DIY popravak strujnog adaptera

Mrežni adapteri za napajanje - minijaturni izvori napajanja za raznu elektroničku opremu za kućanstvo. Koriste se za napajanje antenskih pojačala, bežičnih telefona, punjača. Unatoč aktivnom uvođenju sklopnih izvora napajanja, transformatorska se još uvijek aktivno koriste i nalaze primjenu u svakodnevnom životu korisnika.

Nije neuobičajeno da ove transformatorske jedinice pokvare.

Ako se adapter pokvari, možete ga zamijeniti novim, njihova cijena je niska. Ali zašto davati teško zarađeni novac, ako u većini slučajeva možete sami popraviti kvar u roku od 15-30 minuta i spasiti se od traženja zamjene i trošenja novca?

Adapter za 12V i struju od 0,1A iz antenskog pojačala došao je na stol za popravak.

Na fotografiji se vidi adapter nakon popravka.

Od kojih se dijelova sastoji konvencionalni transformatorski adapter?

Ako rastavite adapter za napajanje, unutra ćemo pronaći transformator (1) i mali elektronički sklop (2).

transformator (1) služi za snižavanje naizmjeničnog mrežnog napona 220V na razinu od 13-15V.

Elektronički sklop služi za ispravljanje izmjeničnog napona (pretvaranje u istosmjerni napon) i stabilizaciju na 12V.

Kao što vidite, klasično napajanje temeljeno na transformatoru prilično je jednostavno. Što se može pokvariti u tako jednostavnom uređaju?

Pogledajmo shematski dijagram.

Na shematskom dijagramu T1 Je silazni transformator. Tipične greške transformatora su izgaranje ili lom primarne žice (Ⅰ), i, rjeđe, sekundarni (Ⅱ) namotavanje. U pravilu je primarni, mrežni namot neispravan (Ⅰ).

Uzrok loma ili izgaranja je tanka žica koja ne može izdržati udarne napone i preopterećenja. Recimo hvala Kinezima, oni su štedljivi dečki, ne žele namatati deblju žicu...

Vrlo je jednostavno provjeriti ispravnost transformatora. Potrebno je izmjeriti otpor primarnog i sekundarnog namota. Otpor primarnog namota trebao bi biti nekoliko kilo-oma (1kΩ = 1000 ohma), sekundarnog - nekoliko desetaka oma.

Prilikom provjere transformatora pokazao se otpor primarnog namota 1,8 kOhm, što ukazuje na njegovu cjelovitost. Nema litice.

Za sekundarni namot otpor je bio 25,5 Ohm, što je također u redu. Pokazalo se da transformator radi ispravno.

Da biste dobili ispravna očitanja otpora namota, morate se pridržavati sljedećih pravila:

Prilikom mjerenja dodirujte pinove samo sondama multimetra... Neprihvatljivo je objema rukama hvatati dijelove sondi pod naponom i vršiti mjerenja, jer će očitanja multimetra biti krivo! Već sam govorio o tome kako pravilno izmjeriti otpor multimetrom.

Zapamtite, ljudsko tijelo također ima otpor i može smanjiti otpor koji mjerite. U ovom slučaju, ovo je otpor namota. Ovo pravilo vrijedi pri mjerenju bilo kakvog otpora.

Potrebno je isključiti utjecaj otpora drugih dijelova. Što to znači? To znači da dio mora biti izoliran od ostalih dijelova strujnog kruga, t.j. zalemljen od ploče, onesposobljen.

U slučaju popravka adaptera, prije mjerenja otpora sekundarnog namota preporuča se odlemiti vodove koji idu u elektronički krug. To će pomoći eliminirati utjecaj otpora elektroničkog kruga na izmjereni otpor.

Diodni most baziran na diskretnim diodama VD1-VD4 služi za ispravljanje izmjenične struje sekundarnog namota. Uobičajeni kvar diodnog mosta je "kvar" jedne ili više dioda koje ga čine.S takvim kvarom, dioda se pretvara u obični vodič. Diode se provjeravaju sasvim jednostavno, ne morate ih ni lemiti s ploče, već izmjerite otpor svake od dioda posebno. Ako je dioda slomljena, multimetar će pokazati vrlo nizak otpor (0 ili Ohm jedinice).

Kako drugi elementi kruga ne bi zbunili očitanja multimetra, bolje je lemiti jedan od terminala diode iz kruga. Nakon provjere, ne zaboravite ga ponovno zalemiti.

Kondenzatori C1 i C2 služe za filtriranje napona i pomoćni su elementi stabilizatora 78L12... Integralni stabilizator 78L12 osigurava stabilizirani napon od 12 V na izlazu napajanja.

Krug otpornika R1 i LED VD5, služi za označavanje rada uređaja. Ako je bilo koji dio kruga neispravan, na primjer, transformator ili stabilizator na mikrokrugu 78L12, tada neće biti napona na izlazu napajanja i VD5 LED neće zasvijetliti. Po njegovom sjaju možete odmah odrediti u čemu je problem. Ako je uključen, onda je spojna žica najvjerojatnije prekinuta. Pa, ako ne, onda bi elektroničko punjenje napajanja moglo biti neispravno.

Najčešće, transformatorska napajanja za aktivne antene ne uspijevaju zbog izgaranja stabilizatora na mikrokrugu 78L12.

Prilikom popravka napajanja potrebno je slijediti sljedeći slijed radnji:

Ako postoji indikacija (LED je uključen), trebali biste potražiti kvar u žicama kroz koje se napon dovodi do napajanog uređaja. Dovoljno je "zvoniti" žice multimetrom.

Ako nema indikacije, izmjerite otpor primarnog namota transformatora. To je lako učiniti, ne trebate ni rastavljati napajanje, već izmjerite otpor namota kroz kontakte utikača.

Rastavljamo napajanje, radimo vanjski pregled. Obratite pažnju na zamračena područja oko radio komponenti, čips i pukotine na kućištima stabilizatora snage (78L12 ili ekvivalent), oticanje filterskih kondenzatora.

U procesu popravka adaptera za napajanje aktivne antene, pokazalo se da je mikro krug stabilizatora 78L12 neispravan. Elektrolitički kondenzator C1 (100μF * 16V) također je zamijenjen kondenzatorom većeg kapaciteta - 470 μF (25V). Prilikom zamjene kondenzatora, uzmite u obzir polaritet njegovog uključivanja u krug.

Nije potrebno znati pinout (lokaciju i namjenu) klinova stabilizatora 78L12. Ali, potrebno je zapamtiti, skicirati ili fotografirati mjesto neispravnog mikrosklopa na tiskanoj ploči. U ovom slučaju, ako zaboravite kako je mikrosklop zalemljen u tiskanu ploču, tada ćete već imati crtež ili fotografiju, pomoću koje je lako odrediti ispravnu ugradnju elementa u krug.

Obično napajanje prijenosnog računala vrlo je kompaktno i prilično snažno prekidačko napajanje.

U slučaju kvara, mnogi ga jednostavno bacaju i kupuju univerzalnu jedinicu napajanja za prijenosna računala za zamjenu, čija cijena počinje od 1000 rubalja. Ali u većini slučajeva takav blok možete popraviti vlastitim rukama.

Riječ je o popravku napajanja s ASUS prijenosnog računala. Također je AC/DC adapter za napajanje. Model ADP-90CD... Izlazni napon 19V, maksimalna struja opterećenja 4,74A.

Samo napajanje je radilo, što je bilo jasno po prisutnosti zelene LED indikacije. Napon na izlaznom utikaču odgovara onom naznačenom na naljepnici - 19V.

Nije bilo puknuća spojnih žica niti loma utikača. Ali kada je napajanje priključeno na prijenosno računalo, baterija se nije počela puniti, a zeleni indikator na kućištu se ugasio i zasvijetlio na pola izvorne svjetline.

Čulo se i da jedinica pišti. Postalo je jasno da se prekidačko napajanje pokušava pokrenuti, ali iz nekog razloga se aktivirala zaštita od preopterećenja ili kratkog spoja.

Nekoliko riječi o tome kako možete otvoriti kućište takvog napajanja. Nije tajna da je izrađen zapečaćen, a sam dizajn ne podrazumijeva rastavljanje.Za to nam je potrebno nekoliko alata.

Od nje uzimamo ručnu ubodnu pilu ili platno. Bolje je uzeti platno na metalu s finim zubom. Samo napajanje najbolje je stegnuti u škripcu. Ako ih nema, onda možete smisliti i bez njih.

Zatim, ručnom ubodnom pilom, zarežemo u dubinu tijela za 2-3 mm. u sredini tijela uz spojni šav. Rez se mora obaviti pažljivo. Pretjerivanje može oštetiti ploču ili elektroniku.

Zatim uzmemo ravni odvijač sa širokim rubom, umetnemo ga u rez i otkopčamo polovice kućišta. Ne treba žuriti. Prilikom odvajanja polovica kućišta trebao bi se pojaviti karakterističan klik.

Nakon otvaranja kućišta napajanja, uklanjamo plastičnu prašinu četkom ili četkom, vadimo elektroničko punjenje.

Da biste pregledali elemente na tiskanoj ploči, morat ćete ukloniti aluminijsku šipku radijatora. U mom slučaju, šipka je bila pričvršćena na druge dijelove radijatora pomoću zasuna, a također je bila zalijepljena na transformator nekom vrstom silikonskog brtvila. Oštrom oštricom džepnog noža uspio sam odvojiti šipku od transformatora.

Fotografija prikazuje elektroničko punjenje našeg bloka.

Sama greška nije dugo trajala traženje. Čak i prije otvaranja kućišta, radio sam probne okrete. Nakon par priključaka na mrežu od 220V nešto je pucketalo u bloku i zeleni indikator koji je ukazivao na rad se potpuno ugasio.

Prilikom pregleda kućišta pronađen je tekući elektrolit koji je iscurio u razmak između mrežnog konektora i elemenata kućišta. Postalo je jasno da je jedinica za napajanje prestala normalno funkcionirati zbog činjenice da je elektrolitički kondenzator 120 uF * 420V "zalupio" zbog prekoračenja radnog napona u električnoj mreži od 220 V. Sasvim običan i raširen kvar.

Kada je kondenzator rastavljen, njegova vanjska ljuska se raspala. Očito je zbog dugotrajnog zagrijavanja izgubio svojstva.

Sigurnosni ventil na vrhu kućišta je "natečen" - to je siguran znak neispravnog kondenzatora.

Evo još jednog primjera s neispravnim kondenzatorom. Ovo je drugačiji adapter za napajanje prijenosnog računala. Obratite pažnju na zaštitni urez na vrhu kućišta kondenzatora. Razbio se pod pritiskom kipućeg elektrolita.

U većini slučajeva, vraćanje PSU-a u život je prilično jednostavno. Prvo morate zamijeniti glavnog krivca kvara.

Tada sam imao pri ruci dva prikladna kondenzatora. Odlučio sam ne instalirati kondenzator SAMWHA 82 uF * 450V, iako je bio idealne veličine.

Činjenica je da je njegova maksimalna radna temperatura +85 0 C. Označena je na tijelu. A ako uzmete u obzir da je kućište napajanja kompaktno i nije ventilirano, temperatura unutar njega može biti vrlo visoka.

Dugotrajno zagrijavanje je vrlo loše za pouzdanost elektrolitskih kondenzatora. Stoga sam instalirao kondenzator Jamicon kapaciteta 68 μF * 450V, koji je dizajniran za radne temperature do 105 0 S.

Vrijedno je uzeti u obzir da je kapacitet prirodnog kondenzatora 120 uF, a radni napon 420V. Ali morao sam staviti kondenzator manjeg kapaciteta.

U procesu popravka napajanja laptopa susreo sam se s činjenicom da je vrlo teško pronaći zamjenu za kondenzator. A stvar uopće nije u kapacitetu ili radnom naponu, već u njegovim dimenzijama.

Pronalaženje prikladnog kondenzatora koji bi stao u skučeno kućište pokazao se zastrašujućim zadatkom. Stoga je odlučeno ugraditi proizvod prikladne veličine, iako manjeg kapaciteta. Glavna stvar je da je sam kondenzator nov, visoke kvalitete i s radnim naponom od najmanje 420

450V. Kako se ispostavilo, čak i s takvim kondenzatorima, izvori napajanja rade ispravno.

Prilikom brtvljenja novog elektrolitičkog kondenzatora morate strogo pazite na polaritet spojite igle! Tipično, PCB ima "+" ili "–“. Osim toga, minus se može označiti crnom podebljanom linijom ili oznakom u obliku mrlje.

Na negativnoj strani kućišta kondenzatora nalazi se oznaka u obliku trake sa znakom minus "–“.

Prilikom prvog uključivanja nakon popravka, držite razmak od izvora napajanja, jer ako se polaritet spoja obrne, kondenzator će ponovno "iskočiti". To može uzrokovati prodiranje elektrolita u oči. Ovo je izuzetno opasno! Nosite zaštitne naočale ako je moguće.

A sada ću vam reći o "grabljama" na koje je bolje ne gaziti.

Prije nego što bilo što promijenite, morate temeljito očistiti ploču i elemente kruga od tekućeg elektrolita. Ovo nije ugodno zanimanje.

Činjenica je da kada elektrolitički kondenzator udari, elektrolit unutar njega izbija pod velikim pritiskom u obliku prskanja i pare. On se pak trenutno kondenzira na obližnjim dijelovima, kao i na elementima aluminijskog radijatora.

Budući da je ugradnja elemenata vrlo tijesna, a samo kućište malo, elektrolit ulazi na najnepristupačnija mjesta.

Naravno, možete varati i ne očistiti sav elektrolit, ali to je ispunjeno problemima. Trik je u tome što elektrolit dobro provodi električnu struju. U to sam se uvjerio iz vlastitog iskustva. I iako sam vrlo pažljivo očistio napajanje, nisam počeo lemiti prigušnicu i čistiti površinu ispod nje, požurio sam.

Kao rezultat toga, nakon što je napajanje sastavljeno i spojeno na mrežu, ispravno je radilo. Ali nakon minutu-dvije nešto je pucketalo u kućištu, a indikator napajanja se ugasio.

Nakon otvaranja, pokazalo se da je preostali elektrolit ispod leptira za gas zatvorio krug. Osigurač je zbog toga pregorio. T3.15A 250V na ulaznom krugu 220V. Osim toga, na mjestu kratkog spoja sve je bilo prekriveno čađom, a izgorjela je žica prigušnice koja je povezivala njen ekran i zajedničku žicu na tiskanoj ploči.

Isti prigušivač. Obnovljena je izgorjela žica.

Čađa od kratkog spoja na tiskanoj pločici odmah ispod prigušnice.

Kao što vidite, iskočio je pristojno.

Prvi put sam zamijenio osigurač novim iz sličnog izvora napajanja. Ali kad je izgorio drugi put, odlučio sam ga obnoviti. Ovako izgleda osigurač na ploči.

A ovo je ono što ima unutra. Lako se može rastaviti, samo trebate stisnuti zasune na dnu kućišta i skinuti poklopac.

Da biste ga obnovili, morate ukloniti ostatke izgorjele žice i ostatke izolacijske cijevi. Uzmite tanku žicu i zalemite je umjesto svoje. Zatim sastavite osigurač.

Netko će reći da je ovo "buba". Ali ja se ne slažem. U slučaju kratkog spoja, najtanja žica u krugu će izgorjeti. Ponekad će čak i bakrene staze na PCB-u izgorjeti. Dakle, u tom slučaju će naš samostalni osigurač odraditi svoj posao. Naravno, možete napraviti i kratkospojnik od tanke žice tako da ga zalemite na kontakte na ploči.

U nekim slučajevima, kako bi se očistio sav elektrolit, može biti potrebno rastaviti rashladne radijatore, a s njima i aktivne elemente poput MOSFET-a i dvostrukih dioda.

Kao što možete vidjeti, tekući elektrolit također može ostati ispod proizvoda zavojnice, kao što su prigušnice. Čak i ako se osuši, u budućnosti zbog toga može početi korozija vodova. Pred vama je ilustrativan primjer. Zbog ostataka elektrolita jedan od izvoda kondenzatora u ulaznom filteru potpuno je korodirao i otpao. Ovo je jedan od adaptera za napajanje s laptopa koji sam popravio.

Vratimo se na naše napajanje. Nakon čišćenja od ostataka elektrolita i zamjene kondenzatora, potrebno ga je provjeriti bez spajanja na prijenosno računalo. Izmjerite izlazni napon na izlaznom utikaču. Ako je sve u redu, tada sastavljamo adapter za napajanje.

Moram reći da je ovo vrlo dugotrajan posao. Prvi.

Rashladni hladnjak PSU-a sastoji se od više aluminijskih rebara. Između sebe, pričvršćeni su zasunima, a također su zalijepljeni nečim što nalikuje silikonskom brtvilu. Može se ukloniti džepnim nožem.

Gornji poklopac hladnjaka pričvršćen je na glavni dio pomoću zasuna.

Donja ploča hladnjaka pričvršćena je na PCB lemljenjem, obično na jednom ili dva mjesta. Između njega i PCB-a postavljena je plastična izolacijska ploča.

Nekoliko riječi o tome kako pričvrstiti dvije polovice tijela koje smo na samom početku pilili ubodnom pilom.

U najjednostavnijem slučaju, možete jednostavno sastaviti napajanje i omotati polovice kućišta električnom trakom. Ali ovo nije najbolja opcija.

Koristio sam ljepilo za topljenje kako bih zalijepio dvije plastične polovice. Kako nemam termo pištolj, nožem sam odrezao komadiće topivog ljepila s tube i stavio ih u utore. Nakon toga, uzeo sam stanicu za lemljenje vrućim zrakom, postavio oko 200 stupnjeva

250 0 C. Zatim je sušilom za kosu zagrijao komade vrućeg ljepila dok se ne otopi. Višak ljepila sam uklonio čačkalicom i još jednom ga ispuhao sušilom za kosu na stanici za lemljenje.

Preporučljivo je ne pregrijavati plastiku i općenito izbjegavati pretjerano zagrijavanje stranih dijelova. Kod mene je, na primjer, plastika kućišta počela svijetliti jakim zagrijavanjem.

Unatoč tome, ispalo je vrlo dobro.

Sada ću reći nekoliko riječi o drugim kvarovima.

Osim tako jednostavnih kvarova kao što je zalupljen kondenzator ili prekid u spojnim žicama, postoje i prekidi kruga na izlazu prigušnice u krugu mrežnog filtra. Evo fotografije.

Čini se da je stvar beznačajna, premotao sam zavojnicu i zapečatio je na mjestu. Ali potrebno je puno vremena da se pronađe takav kvar. Nije ga moguće odmah otkriti.

Sigurno ste već primijetili da su elementi velikih dimenzija, poput istog elektrolitičkog kondenzatora, filtarskih prigušnica i nekih drugih dijelova, zamazani nečim poput bijelog brtvila. Čini se, zašto je to potrebno? A sada je jasno da se uz njegovu pomoć fiksiraju veliki dijelovi, koji mogu otpasti od potresanja i vibracija, poput ovog prigušnice, što je prikazano na fotografiji.

Usput, u početku nije bio sigurno fiksiran. Čavrljao - čavrljao, i otpao, oduzimajući život drugom napajanju s prijenosnog računala.

Pretpostavljam da se tisuće kompaktnih i prilično moćnih izvora napajanja šalju na deponiju iz takvih banalnih kvarova!

Za radio-amatera, takvo impulsno napajanje s izlaznim naponom od 19 - 20 volti i strujom opterećenja od 3-4 ampera je samo božji dar! Ne samo da je vrlo kompaktan, već i prilično moćan. Tipično, snaga adaptera za napajanje je 40

Nažalost, u slučaju ozbiljnijih kvarova, kao što je kvar elektroničkih komponenti na tiskanoj ploči, popravak je kompliciran činjenicom da je prilično teško pronaći zamjenu za isti mikrokrug PWM kontrolera.

Nije moguće čak ni pronaći podatkovnu tablicu za određeni mikro krug. Između ostalog, popravak je kompliciran obiljem SMD komponenti, čija je oznaka ili teško čitljiva ili je nemoguće kupiti zamjenski element.

Vrijedi napomenuti da je velika većina adaptera za prijenosna računala izrađena vrlo kvalitetno. To se može vidjeti barem po prisutnosti dijelova namota i prigušnica koji su ugrađeni u krug mrežnog filtra. Suzbija elektromagnetske smetnje. U nekim nekvalitetnim izvorima napajanja iz stacionarnih računala takvi elementi mogu biti potpuno odsutni.

Preklopno napajanje ugrađeno je u većinu kućanskih aparata. Kao što pokazuje praksa, ova jedinica često pokvari i zahtijeva zamjenu.

Visok napon koji stalno prolazi kroz napajanje nema najbolji učinak na njegove elemente. I ne radi se o greškama proizvođača. Povećanjem vijeka trajanja ugradnjom dodatne zaštite možete postići pouzdanost zaštićenih dijelova, ali je izgubiti na novougrađenim. Osim toga, dodatni elementi kompliciraju popravak - postaje teško razumjeti sve zamršenosti rezultirajuće sheme.

Proizvođači su radikalno riješili ovaj problem, smanjujući cijenu UPS-a i čineći ga monolitnim, neodvojivim. Takvi jednokratni uređaji postaju sve češći. Ali, ako imate sreće - sklopiva jedinica nije uspjela, samopopravak je sasvim moguć.

Princip rada je isti za sve UPS-ove.Razlike se odnose samo na sheme i vrste dijelova. Stoga je vrlo jednostavno razumjeti kvar, imajući osnovno znanje o elektrotehnici.

Za popravke će vam trebati voltmetar.

Mjeri napon na elektrolitičkom kondenzatoru. Na fotografiji je istaknuto. Ako je napon 300 V, osigurač je netaknut, a svi ostali povezani elementi (filtar napajanja, kabel za napajanje, ulazne prigušnice) su u dobrom stanju.

Postoje modeli s dva mala kondenzatora. U ovom slučaju, normalno funkcioniranje ovih elemenata dokazuje konstantni napon od 150 V na svakom od kondenzatora.

U nedostatku napona, trebate zazvoniti diode ispravljačkog mosta, kondenzator, sam osigurač i tako dalje. Podmuklost osigurača je u tome što se, nakon kvara, izvana ni na koji način ne razlikuju od radnih uzoraka. Greška se može otkriti samo putem tona biranja - pregorjeli osigurač pokazat će visok otpor.

Nakon što ste pronašli neispravan osigurač, trebali biste pažljivo pregledati ploču, jer ona često pokvari istodobno s drugim elementima.

• strujni ili ispravljački most (izgleda kao monolitni blok ili se može sastojati od četiri diode);
• filtarski kondenzator (izgleda kao veliki blok ili nekoliko blokova povezanih paralelno ili serijski) koji se nalazi u visokonaponskom dijelu bloka;
• tranzistori instalirani na radijatoru (to su prekidači polja - prekidači za napajanje).

Važno. Svi dijelovi su zalemljeni i zamijenjeni u isto vrijeme! Zamjena će svaki put dovesti do izgaranja jedinice za napajanje.

Za određene namjene, sklopno napajanje može se sastaviti neovisno od otpadnih dijelova. Više o tome pročitajte ovdje.

Izgorjeli elementi moraju se zamijeniti novima. Radio tržište nudi bogat asortiman dijelova za napajanje. Pronaći dobre opcije po najnižim cijenama prilično je jednostavno.

• padovi napona;
• nedostatak zaštite (ima mjesta za to, ali sam element nije instaliran - tako štede proizvođači).

Riješenje ovaj kvar prekidača napajanja:

• instalirajte zaštitu (nije uvijek moguće pronaći pravi dio);
• ili koristite filtar mrežnog napona s dobrim zaštitnim elementima (bez skakača!).

Drugi čest uzrok kvara napajanja nema nikakve veze s osiguračem. Govorimo o odsutnosti izlaznog napona s potpuno funkcionalnim takvim elementom.
Riješenje:

1. Natečeni kondenzator - potrebno odlemljenje i zamjena.
2. Neuspješna prigušnica - potrebno je ukloniti element i promijeniti namot. Oštećena žica je odmotana. U tom se slučaju broje zavoji. Zatim se nova žica odgovarajućeg presjeka namota na isti broj zavoja. Dio se vraća na svoje mjesto.
3. Deformirane mostne diode zamjenjuju se novima.
4. Po potrebi se dijelovi provjeravaju testerom (ako se vizualno ne otkriju oštećenja).

Sasvim je moguće sami izgraditi stanicu za lemljenje vrućim zrakom. Ventilator se koristi kao puhalo, a spirala se koristi kao grijač. Najbolja opcija za regulator temperature za lemilo je tiristorski krug.

Razlozi kvara:

• ne blokirajte ventilacijske otvore;
• osigurati optimalne temperaturne uvjete - hlađenje i ventilaciju.

Stvari koje treba zapamtiti:

1. Prvo spajanje jedinice vrši se na svjetiljku od 25 W. To je posebno važno nakon zamjene dioda ili tranzistora! Ako se negdje napravi pogreška ili se ne primijeti kvar, struja koja prolazi neće oštetiti cijeli uređaj u cjelini.
2. Prilikom početka rada ne zaboravite da na elektrolitičkim kondenzatorima dugo ostaje zaostalo pražnjenje. Prije lemljenja dijelova potrebno je kratko spojiti izvode kondenzatora. Ne možete to učiniti izravno. Treba ga kratko spojiti kroz otpor s ocjenom većom od 0,5 V.

Ako se adapter transformatora pokvari, možete li to sami popraviti?

Kako sami popraviti strujni adapter?

Da biste sami kod kuće popravili strujni adapter, morate imati na zalihi najmanje sljedeće:

U adapteru transformatora krug je jednostavan, stoga ga je moguće popraviti, imajući barem osnovno znanje o elektronici i logičkom razmišljanju. Najčešće ne uspijevaju: zaštita (ograničavajući otpornik), kapacitivnost, transformator. Ako transformator nije u redu, onda je lakše kupiti novu jedinicu.

Prvo morate "zvoniti" primarni namot transformatora. Ako ne "zvoni", pokušajte pažljivo kako ne biste oštetili namot, uklonite traku. Pronađite krajeve žice i ponovno prsten. Ako je namot netaknut, tada možemo s povjerenjem reći da je osigurač u primarnom namotu pregorio. Izgleda kao mali kvadrat s dvije igle. Jedan terminal je zalemljen na žicu primarnog namota, a drugi na pol mrežnog utikača. U tom slučaju možete umetnuti naš osigurač na njegovo mjesto ili, u ekstremnim slučajevima, kratko spojiti pregorjeli osigurač.

Ako primarni uređaj uopće ne zvoni, postoji samo premotavanje transformatora.

Ako primarni uređaj zvoni, ali jedinica za napajanje ne radi, tada prvo mjerimo napon na sekundarnom, s uključenim transformatorom u mreži. Naravno, ne zaboravljajući na mjere opreza.

Preporučljivo je izvršiti mjerenja na sekundaru odlemljenjem ispravljača s terminala. Ako postoji napon, popravite ispravljač i stabilizator. Ako nema napona, premotajte sekundar transformatora.

Naravno, možete. Uređaj napajanja transformatora je prilično jednostavan: transformator, ispravljač, kondenzator za izravnavanje i stabilizacijski krug. Za otkrivanje kvara i njegovo otklanjanje dovoljno je najjednostavnije znanje iz područja elektronike. Prije svega, pozovite transformator, da su svi njegovi namoti netaknuti i da nisu kratko spojeni. Zatim pozovite diode ispravljačkog mosta i provjerite kondenzator za izravnavanje. Ako je sve u redu, napon koji se može izmjeriti treba dovesti u stabilizacijski krug. Zatim se bavite samom stabilizacijskom shemom, vizualno pregledavajući i provjeravajući elemente. Prije svega, trebate se pobrinuti da nema curenja ili pukotina na košulji, a zatim se pozabavite ostalim.

Praktički je nemoguće popraviti moderan adapter za napajanje. Tu je, osim samog transformatora, hrpa poluvodičke elektronike. Ako išta od ove elektronike pregori, fige će pronaći što točno. A ako je, osim toga, ožičenje negdje oštećeno, onda takav proizvod ima mjesto u obojenom metalu.

Da biste samostalno popravili napajanje, adapter, potrebne su vam neke vještine u radu s elektronikom i s lemilom.

Dakle, trebate lemilo, odvijač, multimetar. Odvrnemo pričvrsne vijke i skinemo poklopac napajanja.

Obično se napajanje pokvari kada probije ispravljački diodni most, koji se nalazi u visokonaponskom krugu. Da biste dijagnosticirali takav kvar, potreban vam je voltmetar ili multimetar. Morate izmjeriti napon na svim žicama koje izlaze iz jedinice. Ako ne postoji minimalni napon, morate izmjeriti otpor između bilo koja dva terminala diodnog mosta. Da biste to učinili, morate kupiti ispravljački most, koji je dizajniran za napon. 300 V i strujom od 1 A.

Nakon što smo zalemili novi diodni most, provjeravamo diode koje su uključene u krugove sekundarnog ispravljača. Za ovaj test, odspojite napajanje s matične ploče. Ako postoji minimalni napon u stanju pripravnosti, ali je sama jedinica isprekidana, trzaja, tada postoji kvar u pretvaraču. Koristeći ohmmetar, tražimo neispravnu diodu - u ovom slučaju neće biti otpora s obje strane. Sklop diode i pokvarena dioda moraju se zamijeniti.

U principu, najčešće je to već dovoljno da se napajanje vrati u radno stanje. No, takav je popravak moguć samo ako imamo potrebne dijelove, ili se mogu kupiti po cijeni koja ne prelazi cijenu novog napajanja. Ponekad ima smisla kupiti samo novu jedinicu i nadopuniti je štitnikom od prenapona.

Forum trgovine "Ženska sreća"

Poruka dtvims 25. rujna 2014. 16:51

Općenito, ispravnije je to nazvati: Popravak punjača za prijenosna računala itd. za lutke! (Mnoga slova.)
Zapravo, budući da ni sam nisam profesionalac u ovom području, ali sam uspješno popravio pristojan paket podataka o napajanju, vjerujem da tehnologiju mogu opisati kao “čajnik za čajnik”.
Ključne točke:
1. Sve što radite, na vlastitu odgovornost i rizik - opasno je. Pokretanje pod naponom 220V! (ovdje trebate nacrtati prekrasnu munju).
2. Nema garancije da će sve uspjeti i lako je pogoršati.
3. Ako sve provjerite nekoliko puta i NE zanemarite sigurnosne mjere, onda će sve uspjeti iz prvog puta.
4. Sve promjene u strujnom krugu izvršite SAMO na potpuno bez napona! Potpuno isključite sve iz utičnice!
5. NEMOJTE rukama hvatati jedinicu za napajanje spojenu na mrežu, a ako je približite, onda samo jednom rukom! Kako je fizičar govorio u našoj školi: Kad se penješ pod napetošću, tu se trebaš penjati samo jednom rukom, a drugom držati ušnu resicu, pa kad te trzne struja, vučeš se za uho i više nećete imati želju za penjanjem pod napetošću.
6. SVE sumnjive dijelove zamjenjujemo istim ili kompletnim analozima. Što više zamijenimo, to bolje!

UKUPNO: Ne pretvaram se da je sve što je dolje rečeno istina, jer bih mogao nešto pobrkati/ne završiti, ali praćenje opće ideje pomoći će da se to shvati. Također zahtijeva minimalno poznavanje rada elektroničkih komponenti, kao što su tranzistori, diode, otpornici, kondenzatori, te znanje o tome gdje i kako struja teče. Ako neki dio nije baš jasan, onda njegovu osnovu treba potražiti na netu ili u udžbenicima. Na primjer, u tekstu se spominje otpornik za mjerenje struje: tražimo “Načine mjerenja struje” i nalazimo da je jedna od metoda mjerenja mjerenje pada napona na otporniku niskog otpora, koji je najbolje postaviti ispred uzemljenje, tako da je s jedne strane (uzemljenja) nula , a s druge strane niski napon, znajući što, prema Ohmovom zakonu, dobivamo struju koja prolazi kroz otpornik.

Poruka dtvims Čet, 25. rujna 2014. 17:26

Opcije u nastavku su shematski. Napon se primjenjuje na ulaz, a jedinica napajanja koja se popravlja spojena je na izlaz.

Opcija 3, nisam je osobno testirao. To se odnosi na 30V step-down transformator. Žarulja od 220 V više neće raditi, ali možete bez nje, pogotovo ako je transformator slab. U teoriji bi trebao postojati način rada. U ovoj verziji možete se sigurno popeti u napajanje osciloskopom, bez straha da ćete išta spaliti.

A evo i videa na ovo pitanje: