Detaljno: Učinite sami popravak dna automobila od pravog majstora za web-mjesto my.housecope.com.
Ponekad postoje slučajevi kada je mnogo isplativije, i financijski i u smislu uštede vremena, popraviti svoj automobil vlastitim rukama. S tim u vezi, danas ćemo razmotriti kako možete jednostavno i brzo obnoviti prednji pod automobila VAZ 21099. Kao što možete vidjeti na fotografiji ispod, morat ćete promijeniti cijeli kvadrat, koji je potpuno truo, u potpunosti, zakrpe u ovom slučaju neće pomoći.
- prvo, potrebno je automobil staviti tako da je prikladan za rad, odnosno da mu je udoban pristup i odozdo i sa strane vrata;
-Također preporuča se obložiti folijom armaturnu ploču i sjedala kako na njih ne bi dospjela prašina kada trebate odrezati komad poda. Nakon toga, morat ćete kupiti ili, ako je moguće, besplatno dobiti komad željeza kako biste iz njega izrezali "komad potrebne veličine za pod".
Za popravke će vam trebati i prednja utičnica i konektor za prag. Koji su materijali prikladni za obradu? Dno je potrebno premazati Body 930, a pod, nakon zavarivanja, trebati ispuniti Body 992 antikorozivnim temeljnim premazom.
Što još čeka majstore tijekom rada? Morat ćete podići oslonac (na slici ispod), ispod kojeg, najvjerojatnije, možete pronaći hrđu. Novi metalni spoj će ići ispod njega.
Kako ga podići? Potrebno je izbušiti točke, koje će onda pomoći u orijentaciji, ili si možete staviti druge oznake.
Neophodno je doći do samog mjesta na kojem je stajala, inače će biti problema s ugradnjom sjedala. U gornjem dijelu praga morate se usredotočiti na područje gdje je boja sačuvana i upravo uz rub tog područja trebate izrezati zahrđali komad poda.
Video (kliknite za reprodukciju).
Što se tiče vrata, bolje ih je ukloniti. To će pomoći u stvaranju ugodnijeg radnog okruženja. Naravno, za popravke će trebati malo duže, ali u budućnosti neće ometati restauratorske radove.
Ako pogledate prag, možete vidjeti da je i sam sasvim prikladan, samo se rub zaglavio.
Ono što se može učiniti je zamijeniti pojačalo, staviti debelu ploču na odgovarajuće mjesto (na slici ispod) i zavariti je na pravim mjestima.
Što tražiti: prije početka rada, morate pokriti unutrašnjost (kako prašina ne bi dospjela na sjedala i nadzornu ploču, odspojite terminale akumulatora).
U ovom konkretnom slučaju za zavarivanje će se koristiti poluautomatski uređaj i plin CO2.
U početnoj fazi rada morate izbušiti bazu. Točke su označene, a zatim ga trebate staviti na mjesto.
Kao što vidite, oslonac nije uklonjen uzalud, ispod njega ima dosta hrđe, koja se mora ukloniti, kao i označiti granice nove daske.
A sada prijeđimo na špagu. Ako je u dobrom stanju, možete ga ostaviti kao u našem slučaju. Pod je na njega zavaren točkama. Oni drže spoj pragova i sam pod.
Fotografija prikazuje bočni element i priključak praga.
Također će biti potrebno promijeniti podjack.
Također biste trebali uzeti u obzir još jednu važnu nijansu: zavarivanje će se izvesti na mjestima navedenim na fotografiji.
Kao rezultat toga, antikoroziv će izgorjeti ispod luka. Da biste nanijeli novi, morat ćete ukloniti kotač i oblogu luka kotača. Međutim, prvo, kada se ti elementi uklone, morate izrezati zahrđali dio poda. Na mjestima gdje možete pronaći točke, samo ih trebate izbušiti, gdje će ih biti nemoguće pronaći, morat ćete odrezati metal. Kao jedna od opcija za smanjenje prašine u kabini, možete zalijevati područje tretmana vodom i rezati na već navlaženoj površini.Nakon što je dio zahrđalog poda izrezan, možete nastaviti na sljedeću fazu.
Ne zaboravite da ispod odjeljka, koji je prikazan na fotografiji, prolaze kočione cijevi i plinovod. Stoga ih trebate odspojiti, napraviti odstojnik tako da budu što dalje od metala.
Tada možete odrezati stari pod. Gdje se vide točke, to je malo lakše, na tim mjestima možete ih izbušiti i odvojiti metal.
Na mjestima gdje nisu vidljivi (kao na špagu), možete odrezati rubove ili čak napraviti rez u sredini i, iščupajući urezano područje, pronaći ove točke. Glavna ideja je ostaviti špagu, koja će nakon čišćenja biti u dobrom stanju.
Osim toga, kao što možete vidjeti na fotografiji, na mjestu temeljne daske, gdje je prije bilo dosta hrđe, sada je praktički čisto mjesto. Sve što je potrebno za to je očistiti ovo područje brusnim papirom, tretirati ga pretvaračem hrđe, pokriti područje zemljom i ne treba ga rezati.
Sljedeći korak je izrezivanje prednje dizalice jer je dosta zahrđalo, a imamo i novu. Što se tiče konektora praga, on je još uvijek u dobrom stanju i nema potrebe za dodatnim radovima izrezivanjem i zamjenom novim.
Što dalje treba učiniti? Sve je vrlo jednostavno: komad poda koji smo uspjeli izvući se postavlja na svoje mjesto, suvišni dijelovi se odrežu, vrši se pažljivo postavljanje i zavarivanje.
Kada je pod zavaren, morat ćete zavariti poprečni nosač na vrhu.
Potrebno je zavariti prednju dizalicu, postaviti spojeve pragova, premazati novi komad poda temeljnim premazom odozgo, a odozdo premazati mašću, Body 930 će učiniti.
Središte perforirane korozije, ili jednostavno rupa na dnu automobila, plaćanje je udobnosti u kabini. Njegov primarni izvor nisu reagensi protiv zaleđivanja koji djeluju izvana, već vlaga koja se nakuplja ispod "kolača" topline, buke i vodonepropusnosti. Stoga se tijekom njegove likvidacije rad izvodi uglavnom iznutra.
Ako slijedite sva sigurnosna pravila za zavarivanje, morate potpuno rastaviti unutrašnjost, uključujući kožu. Ovo uvijek oduzima mnogo vremena. Stoga je pitanje kako zatvoriti dno automobila bez zavarivanja vrlo relevantno. Štoviše, većina alternativnih metoda ne daje najgori, već najbolji rezultat.
Postoje dva načina za brtvljenje rupa na donjoj strani automobila bez vrućeg rada.
Korištenje kompozitnih materijala - razne vrste polimernih smola u kombinaciji s ojačavajućim punilom i akceleratorom reakcije stvrdnjavanja. Uz kvalitetnu površinsku obradu, oni, osim vraćanja mehaničke čvrstoće, imaju ulogu inhibitora - inhibitora kemijskih i elektrokemijskih reakcija korozije;
Ugradnjom zakrpa od limenog materijala na zakovice.
Rupe na dnu obično se nalaze vani, prilikom pregleda automobila u jami ili liftu. Znakovi korozije su lokalna oteklina, koja se pri pokušaju otvaranja raspršuje u prašinu.
Ako nađete takve nevolje, morate otvoriti i ukloniti kolač topline, buke i vodonepropusnosti na podu u kabini u cijelom prostoru gdje je željezni lim koji čini pod zavaren na energetske elemente karoserije - pragove , tunel i drugo. Tada ćete vidjeti cjelokupnu sliku oštećenja i moći ćete poduzeti preventivne mjere na mjestima gdje korozija još nije prošla.
Prije samog procesa brtvljenja praznina, potrebno je poduzeti mjere za usporavanje procesa korozije (zaustavljanje je nedostižan ideal, kojemu vrijedi težiti). Da biste to učinili, uklanjaju se sve željezne krpe, a rubovi koji imaju preostalu čvrstoću obrađuju se brusnim papirom i metalnom četkom dok se ne pojavi sjaj. Obrađena površina obrađuje se pretvaračima hrđe. Na primjer, kompozicija "Tsinkar". Radovi se izvode iznutra i izvana.
Nakon završetka rada, površina nezaštićenog metala prekriva se bitumenskim mastiksom, kitom (akril, epoksid), bojom ili topovskom masnoćom.
Rad ima smisla ako ukupna površina prolaznih rupa ne prelazi 15% površine poda.
Ako središte perforirane korozije ima promjer ne veći od 1 centimetar, može se jednostavno prekriti dvokomponentnim polimernim sastavom. Dobri rezultati postižu se s Poxipol ljepilom ili setom za hladno zavarivanje, slično plastelinu.
Mala rupa omogućuje primjenu takozvane katodne elektrokemijske zaštite. Pronađite aluminijsku šipku, napravite od nje zakovicu i njome zapečatite rupu. Korozija će prestati unutar radijusa od 20 cm od njega. Istina, zakovica će se postupno srušiti sama od sebe. Ali ovo može potrajati pet godina.
U tom slučaju morat ćete se pobrinuti za vraćanje mehaničke čvrstoće. Ako je rupa u ravnom području, onda nema smisla petljati s epoksidom i stakloplastikom.
Doista izdržljiv kompozitni materijal dobiva se samo uz apsolutno strogo poštivanje tehnologije - proporcije miješanja, režim sušenja i još mnogo toga. Koristite gotov materijal ove vrste, na primjer, tekstolit. S debljinom od 3 mm, nije inferioran u čvrstoći od željeznog lima. Ploča se može ugraditi samo epoksidnim ljepilom, ali je bolje koristiti kombinirani spoj pomoću zakovica. Potonji bi trebali biti izrađeni od aluminija, tada će igrati ulogu katodne zaštite.
Duge rupe na spojevima s nosivim elementima popravljaju se zakrpama od željeznog ili aluminijskog lima. Potrebno ih je saviti u obliku spoja tako da širina kontaktne zone s još živim materijalom bude najmanje 2 cm. Ugrađuju se na aluminijske zakovice, bit će korisna upotreba epoksidnog sastava. Pogotovo ako se koristi lim. Uostalom, ne možete sa sigurnošću znati njegov sastav i u kojem smjeru će ići elektrokemijska korozija - hoće li uništiti flaster ili tijelo. Polimerna smola će djelovati kao inhibitor.
Završno brtvljenje pukotina i rupa provodi se, na primjer, s kompletom Novol Plus 710. Uz epoksidno punilo i učvršćivač, uključuje i komad staklene tkanine.
Također možete popuniti rupe na dnu lemljenjem. Međutim, obična kućanska lemila za lemljenje neprikladna su za zagrijavanje metala debljine 0,5 mm ili više. Najvjerojatnije vam građevinsko sušilo za kosu nije pomoćnik u tome. Potrebno je koristiti prijenosni plinski plamenik, na primjer, Super-Ego R355, koji odgovara malom - volumena od 400 do 700 ml - cilindru za turističke peći.
Za lemljenje je potreban lem i fluks. Koristi se nisko topivi lem, s prevladavajućim sadržajem kositra ili olova. Tok se može zamijeniti elektrolitičkom kiselinom. Veza se ispostavila snažnom, sposobna je izdržati visoka opterećenja vibracijama.
Povezan je s vrućim radom, što povećava ukupnu složenost popravka. To se može zanemariti ako vam ruke rastu od mjesta gdje su potrebne;
Glavni materijal za lemljenje - olovo ili kositar - je tvar koja ima niži elektronegativni potencijal od željeza. Stoga, kada dođu u dodir, dolazi do elektrokemijske korozije u kojoj će željezo igrati ulogu "žrtvene anode" i biti uništeno.
Sada imate ideju kako zatvoriti dno automobila bez zavarivanja. Ako ste pažljivi i ustrajni u čišćenju površina, njihovoj naknadnoj obradi i zaštiti, tada postavljeni flaster može nadživjeti i sam automobil.
Majstori u autoservisima najčešće zgušnjavaju boju i kažu vlasniku automobila da trulo dno zahtijeva dug i mukotrpan rad, trošak mnogih materijala. Iz toga se formira tako visoka cijena. Istodobno nastoje spriječiti pregled vlasnika ili pokazati problematična područja pri slabom osvjetljenju.U tom slučaju, običnu prljavštinu možete zamijeniti za oksidirani truli metal, koji samo dodirnete i on će se raspasti. Uz pomoć takvih malih trikova, boje se zgušnjavaju, što omogućuje napuhavanje cijene.
Ako vlasnik automobila želi uštedjeti, mora sam napraviti preliminarni pregled dna. Za to će vam trebati:
Dizalo, osmatračnica, nadvožnjak.
Dobra rasvjeta: baklja ili nosač sa snažnom svjetiljkom.
Čekić.
Uz pomoć čekića potrebno je tapkati sve sumnjive dijelove dna i utvrditi stupanj njihovog oštećenja, kako bi se približno znala količina potrebnih materijala.
Ako sve navedeno nije pri ruci ili jednostavno nema dovoljno vremena za temeljit pregled, tada će posebno ogledalo priskočiti u pomoć za pregled donje strane automobila. Omogućit će vam općenito procijeniti stanje metala i dobiti približnu ideju o opsegu posla. Ali situacija će postati potpuno jasna tek nakon temeljitog pregleda.
Sam proces zavarivanja je jednostavan, svatko ga može svladati u najkraćem mogućem roku. Ponekad je potrebno više vremena za povezivanje i postavljanje opreme. Najlakši način za prekomjerno zavarivanje donje strane automobila je poluautomatski aparat za zavarivanje. Ali često su takvi popravci jednostavno nemogući bez uključivanja plinskog zavarivanja. Najbolje od svega, kada se koriste ove dvije jedinice, one se međusobno nadopunjuju i poboljšavaju kvalitetu popravaka podvozja.
Kako se kaže: "Ako želiš nešto dobro napraviti, uradi to sam." Popravak podvozja automobila nije iznimka. Da biste ga implementirali, trebat će vam sljedeća oprema:
Ugljični dioksid i bakrena žica (za poluautomatski aparat za zavarivanje).
Brusni i rezni kotači za metalne brusilice.
Metal za zakrpe.
Da bi popravak donje strane automobila vlastitim rukama prošao bez problema, morate odabrati metal optimalne debljine. Njegova preporučena debljina varira od 1 do 2 mm. Ali ovdje treba uzeti u obzir kvalifikacije onoga koji će izvoditi radove zavarivanja. Pri radu s tanjim metalom potrebno je strogo poštivati temperaturne zahtjeve tijekom zavarivanja. Što pak ovisi o otklanjanju pogrešaka opreme i kvaliteti potrošnog materijala.
Deblji metal je teže obraditi, ali ga je istovremeno teže oštetiti i pokvariti. Stoga, prije kupnje potrošnog materijala, morate stvarno procijeniti svoje kvalifikacije zavarivača.
Sada možete započeti pripremne radove. U tome nema ništa teško i neće ih biti teško napraviti vlastitim rukama. Samo trebate očistiti sva problematična područja dna od hrđe. To se može učiniti na dva načina.
Uz pomoć brusilice. U tom slučaju potrebno je koristiti i rezne i brusne kotače. Tijekom rada svakako se pridržavajte svih sigurnosnih pravila. Bolje je očistiti teško dostupna mjesta od hrđe plinskim zavarivanjem.
Nakon udaranja zahrđalog metala i korozije, rubovi površine na koju će se zakrpe pričvrstiti moraju se dobro očistiti. Preporučljivo je ovaj posao obaviti brusilicom. Sada možete izrezati zakrpe od metala i početi zavarivati. Rezanje metala najbolje je izvesti ručnim ili električnim škarama za metal. To će vam omogućiti da svoje izratke izradite na točnu veličinu i zadržite rubove ravnim. Rezanje metala, posebno tankog, zavarivanjem zahtijeva visoke kvalifikacije.
