Dt 838 DIY popravak

Prilikom popravka elektronike morate provesti veliki broj mjerenja raznim digitalnim instrumentima. Ovo je osciloskop, ESR mjerač, a ono što se najčešće koristi i bez čije uporabe ne može niti jedan popravak: naravno, digitalni multimetar. Ali ponekad se dogodi da pomoć već zahtijevaju sami instrumenti, a to se događa ne toliko zbog neiskustva, žurbe ili nepažnje majstora, koliko zbog neugodne nezgode, kakva se meni nedavno dogodila.

Multimetar serije DT - Izgled

Bilo je ovako: nakon zamjene pokvarenog tranzistora s efektom polja tijekom popravka napajanja LCD TV-a, televizor nije radio. Pojavila se ideja koja je trebala doći još ranije, međutim, u fazi dijagnostike, ali u žurbi nije bilo moguće provjeriti PWM kontroler barem na mali otpor ili kratki spoj između nogu. Bilo je potrebno dosta vremena za uklanjanje ploče, mikrosklop je bio u našem DIP-8 paketu i nije bilo teško zazvoniti na kratkom spoju čak i na vrhu ploče.

Elektrolitički kondenzator 400 volti

Isključujem TV iz mreže, čekam standardne 3 minute da se isprazne kondenzatori u filteru, te jako velike bačve, elektrolitski kondenzatori za 200-400 Volti, što su svi vidjeli pri rastavljanju sklopnog napajanja.

Dodirujem sonde multimetra u načinu zvučnog biranja nogu PWM kontrolera - odjednom se začuje zvučni signal, uklanjam sonde kako bih pozvao ostale noge, signal se čuje još 2 sekunde. Pa mislim da je to sve: opet su izgorjela 2 otpornika, jedan u krugu mjerenja otpora 2 kOhm moda, na 900 Ohm, drugi na 1,5 - 2 kOhm, što je najvjerojatnije u krugovima zaštite ADC. Već sam se susreo sa sličnom smetnjom, u prošlosti me prijatelj udario testerom na isti način, tako da se nisam uzrujao - otišao sam u radionicu po dva otpornika u SMD kućištima 0805 i 0603, jedan rublja komad , i zalemio ih.

Potraga za informacijama o popravku multimetara na različitim resursima u jednom je trenutku dala nekoliko tipičnih shema na temelju kojih je izgrađena većina modela jeftinih multimetara. Problem je bio što se referentne oznake na pločama ne poklapaju s oznakama na pronađenim dijagramima.

Izgorjeli otpornici na ploči multimetra

Ali imao sam sreće, na jednom od foruma osoba je detaljno opisala sličnu situaciju, kvar multimetra pri mjerenju uz prisutnost napona u krugu, u načinu zvučnog biranja. Ako nije bilo problema s otpornikom od 900 Ohma, nekoliko otpornika na ploči bilo je spojeno u lanac i bilo ga je lako pronaći. Štoviše, iz nekog razloga nije pocrnio, kao što to obično biva tijekom izgaranja, a bilo je moguće pročitati apoen i pokušati izmjeriti njegov otpor. Budući da multimetar sadrži precizne otpornike koji imaju 4 znamenke u svojoj oznaci, bolje je, ako je moguće, promijeniti otpornike na potpuno iste.

U našoj radio trgovini nije bilo preciznih otpornika i uzeo sam uobičajeni za 910 ohma. Kao što je praksa pokazala, pogreška s takvom zamjenom bit će prilično beznačajna, jer je razlika između ovih otpornika, 900 i 910 Ohma, samo 1%. Određivanje vrijednosti drugog otpornika bilo je teže - od njegovih terminala bile su staze do dva prijelazna kontakta, s metalizacijom, do stražnje strane ploče, do prekidača.

Mjesto za lemljenje termistora

Ali opet sam imao sreće: na ploči su ostavljene dvije rupe povezane stazama paralelno s vodovima otpornika i potpisan od RTS1, tada je sve bilo jasno. Termistor (RTS1), kao što znamo iz impulsnih izvora napajanja, je zalemljen kako bi se ograničile struje kroz diode diodnog mosta kada se uključi impulsno napajanje.

Budući da se elektrolitski kondenzatori, te vrlo velike bačve od 200-400 volti, u trenutku uključivanja napajanja i prvih djelića sekunde na početku punjenja, ponašaju gotovo kao kratki spoj - to uzrokuje velike struje kroz most diode, zbog čega most može izgorjeti.

Pojednostavljeno rečeno, termistor ima nizak otpor u normalnom načinu rada kada teku male struje, što odgovara načinu rada uređaja. S naglim višestrukim povećanjem struje, otpor termistora također se naglo povećava, što, prema Ohmovom zakonu, kao što znamo, uzrokuje smanjenje struje u dijelu kruga.

Otpornik 2 Kom Ohma na dijagramu

Prilikom popravka na strujnom krugu, vjerojatno prelazimo na otpornik od 1,5 kΩ, otpornik naznačen na krugu nominalne vrijednosti 2 kΩ, kako su napisali na izvoru s kojeg su preuzeli informaciju, pri prvom popravku njegova vrijednost je nije kritično i preporučljivo ga je ipak staviti na 1,5 kΩ.

Nastavljamo... Nakon što se kondenzatori napune i struja u krugu se smanji, termistor smanjuje svoj otpor i uređaj radi normalno.

Otpornik 900 ohma na dijagramu

Zašto je umjesto ovog otpornika ugrađen termistor u skupim multimetrima? S istom svrhom kao i kod sklopnih izvora napajanja - smanjiti velike struje koje mogu dovesti do izgaranja ADC-a, nastalih u našem slučaju kao posljedica pogreške mastera koji provodi mjerenja, čime se štiti analogno-digitalni pretvarač uređaja.

Ili, drugim riječima, taj vrlo crni pad, nakon čijeg izgaranja uređaj obično više nema smisla obnavljati, jer je to naporan zadatak i cijena dijelova će premašiti barem polovicu cijene novog multimetra.

Kako možemo lemiti ove otpornike - možda će pomisliti početnici koji se ranije nisu bavili SMD radio komponentama. Uostalom, oni najvjerojatnije nemaju fen za lemljenje u svojoj kućnoj radionici. Ovdje postoje tri načina:

1. Prvo će vam trebati EPSN lemilo snage 25 W, s oštricom s rezom u sredini, kako biste zagrijali oba terminala odjednom.
2. Drugi način, tako da se bočnim rezačima odgrize kapljica Rose ili Woodove legure, odmah na oba kontakta otpornika, te ubodom zagrijati obje ove stezaljke.
3. I treći način, kada nemamo ništa osim lemilice od 40 W tipa EPSN i uobičajenog POS-61 lema - nanosimo ga na oba izvoda tako da se lemovi pomiješaju i kao rezultat toga, ukupna temperatura taljenja bezolovni lem se smanjuje, a oba izvoda otpornika grijemo naizmjenično, pokušavajući ga malo pomaknuti.

Obično je to dovoljno da se naš otpornik zatvori i zalijepi za vrh. Naravno, ne zaboravite nanijeti tok, bolje je, naravno, tekući alkoholni kolofonijski tok (GFR).

U svakom slučaju, bez obzira na to kako demontirate ovaj otpornik s ploče, na ploči će ostati neravnine od starog lema, moramo ga ukloniti pomoću pletenice za demontažu, umočivši ga u fluks alkohola i kolofonija. Vrh pletenice stavljamo izravno na lem i pritisnemo ga, zagrijavajući ga vrhom lemilice dok se sav lem s kontakata ne upije u pletenicu.

Pa, onda je stvar tehnologije: uzmemo otpornik koji smo kupili u radio trgovini, stavimo ga na kontaktne jastučiće koje smo oslobodili od lemljenja, pritisnemo odvijačem odozgo i dodirnemo jastučiće i vodove koji se nalaze na rubove otpornika s vrhom lemilice od 25 W, zalemite ga na mjesto.

Pletenica za lemljenje - aplikacije

Prvi put će vjerojatno ispasti krivo, ali najvažnije je da će uređaj biti restauriran. Na forumima su mišljenja o takvim popravcima bila podijeljena, neki su tvrdili da ih zbog jeftinosti multimetara uopće nema smisla popravljati, kažu da su ga bacili i otišli kupiti novi, drugi su čak bili spremni idite do kraja i ponovno zalemite ADC). No, kao što ovaj slučaj pokazuje, ponekad je popravak multimetra prilično jednostavan i isplativ, a svaki se kućni majstor lako može nositi s takvim popravkom. Uspješan popravak svima! AKV.

Popravak S-Line DT-838 multimetra

Provjerio sam tranzistore testerom i pokazalo se da su svi neispravni, skoro sam ih izbacio. I pokazalo se da se multimetar isključio.(ha ha)

I tako je multimetar bio pokvaren ali je mjerio otpore i škripao na pozivu. Napon je pokazao normalan.

Nisam pronašao takvu shemu, našao sam ovu:

Nakon što sam ga rastavio na ploči, primijetio sam da R3 (oznaka na ploči, dijagram je drugačija) postoji mala točka (152 je napisano na otporniku) 1,5 kOhm, izmjerivši ga drugim multimetrom (općenito greši , ali možete se kretati) pokazao je više od 2 kOhm.

Nakon zamjene sve je radilo. Otpornik sam uzeo sa stare matične ploče računala, odlemio ga i zalemio fenom na stanicu za lemljenje domaće izrade.

molim vas recite mi vrijednost otpornika R16
vrlo potrebna ili shema ako postoji
hvala unaprijed!

Imam 561 napisano na otporniku R16, ovo je 560 Ohma.

Evo fotografije koju je stvarno teško vidjeti

Isto ((
Gdje je ova posjekotina na majci? nisam vidio ((recite mi, ili što zamijeniti (gdje ispasti)?

Pronađen ... zalemljen ... nije radio ((
točnije, još uvijek buggy.

Popravljati mrtve je dobro. Što je s otklanjanjem tvorničkih (kineskih) nedostataka? Sada se DT-838 prodaje (navodno) različitih marki (Ermak, Resanta, TEK), ali s istim nedostatkom koji se pojavljuje SAMO pri mjerenju temperature. Temperature iznad 100-150 C su precijenjene, a što su više, to su više precijenjene (vidi grafikon).

Zagrijavanjem termoelementa iz kompleta multimetra u lakšem plamenu može se lako dobiti 1999 C, pa čak i preopterećenje. U stvarnosti je na upaljaču prilično teško dobiti čak 1000 C, a na 1500 C vodiči termoelementa bi se već trebali otopiti.

Poanta, naravno, nije u termoelementu, već u samim multimetrima: sljedećom kineskom "optimizacijom" uvukla se greška koja se od tada uspješno replicira. Recenzije ruskih prodavača u kojima se spominje nedostatak jednostavno nisu objavljene (nisam ih sve provjerio - jedan je bio dovoljan)

Upravo sam pronašao grešku (u rasporedu PCB-a) (uz znoj). Nije ga teško popraviti. Temperatura postaje ispravna, ali korekcija nema utjecaja na druge načine rada. Vjerojatno ću ovo objaviti negdje prikladnije.

Popravljati mrtve je dobro. Što je s otklanjanjem tvorničkih (kineskih) nedostataka? Sada se DT-838 prodaje (navodno) različitih marki (Ermak, Resanta, TEK), ali s istim nedostatkom koji se pojavljuje SAMO pri mjerenju temperature. Temperature iznad 100-150 C su precijenjene, a što su više, to su više precijenjene (vidi grafikon).

Zagrijavanjem termoelementa iz kompleta multimetra u lakšem plamenu može se lako dobiti 1999 C, pa čak i preopterećenje. U stvarnosti je na upaljaču prilično teško dobiti čak 1000 C, a na 1500 C vodiči termoelementa bi se već trebali otopiti.

Poanta, naravno, nije u termoelementu, već u samim multimetrima: sljedećom kineskom "optimizacijom" uvukla se greška koja se od tada uspješno replicira. Recenzije ruskih prodavača u kojima se spominje nedostatak jednostavno nisu objavljene (nisam ih sve provjerio - jedan je bio dovoljan)

Upravo sam pronašao grešku (u rasporedu PCB-a) (s znojem) i popravio je. Nije ga teško popraviti. Temperatura postaje ispravna, ali korekcija nema utjecaja na druge načine rada. Vjerojatno ću ovo objaviti negdje prikladnije.

Možda najčešći i najjeftiniji digitalni multimetar. Nedostaci - velika pogreška, osobito na hladnoći, loša zaštita, brak. Serija digitalnih multimetara DT (M) -830-838 u osnovi je slična konstrukciji, ali postoji razlika u oznakama, ocjenama i krugovima.

Bit točka treperi, pokazuje sve gluposti.
Razlog je loš kontakt u mjernom prekidaču. Rastavite uređaj i provjerite je li kuglica na mjestu u prekidaču, rastegnite oprugu lagano pritiskajući ovu kuglicu za bolje prebacivanje. Obrišite kontakte prekidača alkoholom. Zamijenite bateriju.

Očitavanja skaču pri mjerenju otpora, ostali načini rada rade - otpornik R18 (900 Ohm) je neispravan ili tranzistor Q1 (9014) je neispravan.

Netočna očitanja tijekom mjerenja - otvoreni krug R33 (900 ohma)

Očitanja skaču pri mjerenju jačine struje - otpornici R0, R1.

Uzeo sam ovaj multimetar DT-838 na tržište kao da ne radi po smiješnoj cijeni. Imao je praktički novu futrolu, koju sam htio staviti na svoj pohaban, napuknut i izgorjeli lemilac, ali ispravan multimetar DT-830.Prema riječima prodavača, multimetar je bio neispravan.

I naravno, prvo sam odlučio pokušati popraviti kupljeni multimetar. Nakon što sam umetnuo bateriju i uključio multimetar, vidio sam da se uključio i na ekranu su se pojavile brojke, ali multimetar nije htio reagirati na nikakva mjerenja.

Na ploči su bili tragovi lemljenja - očito su bezuspješno pokušali popraviti multimetar. Pregled ploče s povećalom dao je svoj rezultat - u blizini srednje utičnice za sondu došlo je do pukotine na ploči i polomljena je staza koja vodi od sonde. Očigledno, tijekom prethodnih popravaka to nisu vidjeli i ograničili su se na jednostavno lemljenje kontakata za sonde.

Očistio sam stazu od laka i zalemio, u isto vrijeme i ponovno zalemio konektore za sonde, sastavio, uključio - letimična provjera pokazala je da glavne funkcije rade ispravno.

Proces popravka multimetra DT-838 na slici ispod (možete kliknuti za povećanje)

Tako sam završio s praktički novim multimetrom i gotovo besplatnim. A sve zbog činjenice da programeri ovog multimetra nisu osigurali zaustavljanje za ovaj dio ploče, pa kada su sonde spojene, ploča se savija, što je dovelo do pukotine. Pa, i zbog nepažljivog prethodnog popravka.

Jednom sam izmjerio mrežni napon od 220V, ali nisam slijepo primijetio da je uređaj u načinu mjerenja otpora. Bocnuo ga je jednom, dvaput, tri puta... Uređaj nije mogao podnijeti takvu sprdnju i tiho mu je naredio da živi dugo. Izgorjelo je nekoliko otpora i, što je najvažnije, ADC. Ovaj uređaj, moglo bi se reći, košta lipu, ali ovo je moj stari prijatelj i suborac, s njim smo išli puno toga, s njim je vezano mnogo različitih uspomena. Stoga sam odlučio pokušati ga obnoviti.

Od cijele raznolikosti multimetarskih sklopova M838, došao mi je od DT-838 (skoro jedan na jedan), evo ga:

Prvo, morate se pozabaviti "kapom" izvornog ADC-a koji je u početku bio u uređaju. Da bih to učinio, sastavio sam generator kvadratnog vala od 60 Hz prema ovoj shemi (počeo je proizvoditi stabilne 60 Hz pri + 6V naponu napajanja):

Prilikom provjere, izlaz zajedničke žice generatora spojen je na signalnu elektrodu indikatora, a ostali izlazi se naizmjenično napajaju signalom s izlaza generatora. To će aktivirati odgovarajuće segmente indikatora. Kao rezultat provjere, prvo je utvrđen pinout za 32-pinski LCD indikator multimetara serije 800, a također je postala jasna i svrha preostalih ADC pinova. Rezultat je prikazan na slici:

Dodjela pinova starog ADC-a

Također napominjemo da ICL7106 nema BAT izlaz, tako da ćete sami morati zajedno upravljati indikacijom pražnjenja baterije, prema ovoj shemi, preuzetoj iz jednog od brojnih krugova za 832 multimetra:

Mala serija od pet ICL7106 kupljena je od naših kineskih prijatelja na ebayu (u rezervi, a nikad se ne zna ... uzeo sam po 250 rubalja, sada koštaju 410 rubalja).

Zatim sam, uzimajući u obzir prethodna mjerenja, napravio adaptersku karticu za novi ADC i tamo zalemio mikro krug:

Tamo sam zalemio noge - ispalo je tako mnogo nogu:

I lemimo ga na ploču multimetra (prije toga sam, za svaki slučaj, izrezao staze sa starog ADC "kapljice"):

I voila - uređaj je oživio! Bilo je potrebno samo malo podesiti djelitelj referentnog napona s otpornikom VR1 (istaknut na fotografiji) za točniji prikaz rezultata:

S desne strane je istaknut kontrolni krug pražnjenja baterije, radi na naponu ispod 7V (obično oko 8V, ali sam sam napravio 7 - podešava se otpornikom R3), iako uređaj ostaje u funkciji čak i na 3V, iako to radi ne jamči točna mjerenja.

Zaključak je sljedeći - budite oprezniji s uređajima, nepažnja može dovesti do tužnih posljedica.

Nakupilo se 4 uređaja ovog tipa, sva tri ću dati za rezervne dijelove ili se možda jedan od njih može obnoviti? naziv tel. radionica, ako je moguće.

Možda najčešći i najjeftiniji digitalni multimetar. Nedostaci - velika pogreška, osobito na hladnoći, loša zaštita, brak. Serija digitalnih multimetara DT (M) -830-838 u osnovi je slična konstrukciji, ali postoji razlika u oznakama, ocjenama i krugovima.

Bit točka treperi, pokazuje sve gluposti.
Razlog je loš kontakt u mjernom prekidaču. Rastavite uređaj i provjerite je li kuglica na mjestu u prekidaču, rastegnite oprugu lagano pritiskajući ovu kuglicu za bolje prebacivanje. Obrišite kontakte prekidača alkoholom. Zamijenite bateriju.

Očitavanja skaču pri mjerenju otpora, ostali načini rada rade - otpornik R18 (900 Ohm) je neispravan ili tranzistor Q1 (9014) je neispravan.

Netočna očitanja tijekom mjerenja - otvoreni krug R33 (900 ohma)

Očitanja skaču pri mjerenju jačine struje - otpornici R0, R1.

Ventilator