Popravak fotoaparata Nikon DIY

U prvoj aproksimaciji, svaki digitalni fotoaparat sastoji se od sljedećih glavnih dijelova i sklopova: leća i dijafragma, skup optičkih pretvarača i zrcala i digitalna matrica, upravljačka jedinica i jedinica za pohranu podataka.

Princip rada kamere dobro se razumije iz blok dijagrama na donjoj slici:

Ako pogledate gornju sliku, jasno možete vidjeti da prvo svjetlosni tok ulazi u leću, a zatim slijedi kroz dijafragmu i zatvarač, koji doziraju količinu svjetlosti koja pogađa fotoosjetljive elemente matrice. Svaki piksel matrice prenosi informacije o intenzitetu svjetlosnog toka i spektru svjetlosti. Nadalje, ove informacije idu u analogno-digitalni pretvarač. Iz ADC izlaza, digitalni kod kroz procesorsku jedinicu prikazuje se na digitalnom zaslonu ili sprema u internu ili vanjsku memoriju.

Servisni priručnici za digitalne fotoaparate Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 i dalje drugi modeli

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 itd.

Digitalna fotografska oprema BBK u izboru s priručnicima pronaći ćete informacije o demontaži, katalog rezervnih dijelova za BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 itd.

Detaljni servisni priručnik za LG LDC-A310 digitalni fotoaparat.

Članak o zaštiti digitalnih fotoaparata tijekom korištenja i LG GR-DV 4000 opis kvara s DC/DC pretvaračem

Uz zbirke sa servisnom dokumentacijom, analizirali smo tipične kvarove i načine njihovog otklanjanja u Minolta kamerama.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG i mnogi drugi modeli

Popravak digitalnih fotoaparata Olympus povezan s rastavljanjem fotoaparata ili zamjenom firmwarea, kako biste izbjegli nepotrebna oštećenja, morate započeti upoznavanjem s potrebnim servisnim priručnikom i uređajem za određeni model fotoaparata, koji možete preuzeti kod nas.

Ogroman izbor Nikon digitalnih foto servisnih priručnika, ovdje nije potpuni popis dostupnih tehničkih informacija Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 8000, L - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Priručnik za popravak

Da biste dobro popravili svoj digitalni fotoaparat, prvo morate jasno razumjeti strukturu fotoaparata. Za početak, trebali biste shvatiti da je svaka fotografska tehnika prije svega optika, a tek onda elektronika.

Kamera uređaj kratki tečaj mladog majstora: Unutar leće se nalazi membrana i zatvarač. Membrana se sastoji od nekoliko latica i, kada je zatvorena, smanjuje kalibar rupe kroz koju svjetlost ulazi u matricu. Zbog toga je količina upadne svjetlosti minijaturizirana i spriječeno je pretjerano osvjetljenje matrice kada je subjekt jasno osvijetljen.

Sljedeća je fotoosjetljiva matrica, čiji je gornji snimak izrađen od stakla. Fotoosjetljiva ravnina matrice nalazi se ispred zaštitnog stakla. Strukturno se sastoji od velikog broja stanica osjetljivih na svjetlost. Svjetlost koja pada na njih proizvodi galvanski naboj. Nakon što je snimanje završeno, nastali naboji se prenose u analogno-digitalni pretvarač. Ovdje dolazi digitalizacija. Digitalizirane informacije se prenose u RAM. RAM pohranjuje informacije samo kada je uključen. Snimka se nalazi u RAM-u samo mikrosekunde.Također je digitalno obrađena - poboljšani su prikaz boja, oštrina, zasićenost i druga svojstva slike. ... Obrađena slika se prenosi na memorijsku karticu. Ovdje se digitalna fotografija može dugo pohraniti.

Glavni problem koji nastaje s digitalnim flash pogonima je kontaminacija kontakata. Da biste uklonili ovaj problem, trebate samo isprati kontakte s plinskim alkoholom, na primjer.

Ako se digicam ne uključi, provjerite jesu li baterije ispravno spojene i njihovu razinu napunjenosti barem konvencionalnim testerom. Struja u baterijama ne smije biti manja od 1 ampera, pri nižim vrijednostima kamera postoji rizik da se čak i ne uključi

Glavni mikrokontroler upravlja digitalnom kamerom... Iznad objektiva nalazi se vizualno tražilo. Tijekom zumiranja mijenja se udaljenost između elemenata leće. Ako nema problema s baterijama i fotik se i dalje ne uključuje, provjerite da li je glavni mikrokontroler (procesor) napajan da li je sve u redu, potrebno ga je promijeniti. Nemojte žuriti s otvaranjem kamere bez pri ruci uputa za rastavljanje, inače riskirate oštećenje montažnih elemenata. Velik broj servisnih uputa možete preuzeti sa stranice https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Bljeskalica se nalazi na zasebnoj ploči s ogromnim kondenzatorom i transformatorom. LCD monitor nalazi se na stražnjoj strani fotoaparata.

Neki uobičajeni problemi i rješenja za digitalne fotoaparate

Neispravan optički senzor u objektivu digitalnog fotoaparata ili video kamere: Optocoupler se sastoji od 2 dijela - izvora zračenja (IR LED) i fotodetektora (npr. fotodioda, fototranzistor, fototiristor). Možete odrediti dio emitera svjetla, kao i anodu i katodu LED-a, pomoću konvencionalnog testera. Sukladno tome, nasuprot terminala emitera svjetlosti - terminala fotodetektora i, u pravilu, nasuprot terminala anode odašiljača svjetla - anode ili kolektora fotodetektora, nasuprot katode emitera svjetlosti - katode ili emitera fotodetektora. Optocoupleri u fotoaparatima se koriste u mehanizmu zum objektiva. Kada se na emiter dovede napon i otvoreni svjetlosni tok, fotodetektor je otvoren i napon na njegovoj anodi ili kolektoru je nula, kada je fotodetektor zatvoren, napon je jednak izvoru napajanja. Ako nije moguće provjeriti optospojler izravno u kameri, operativnost se može provjeriti prema sljedećem dijagramu.

Popravak leća u digitalnim fotoaparatima

Objektiv u digitalnom fotoaparatu je složen optičko-mehanički uređaj koji kombinira elemente precizne mehanike i optike. U kamerama je najviše izložen riziku od kvara. Dovoljno je reći da je oko 70% kvarova fotoaparata posljedica defekta leće, a u velikom slučaju uzrok kvarova je ljudski faktor, t.j. pao, nagazio, prolivena tekućina, grubo rukovanje, strana tvar koja ulazi u pogon leće poput pijeska itd. U fotoaparatima Canon ixus xxx, ako dođe do kvara objektiva, nakon uključivanja fotoaparata, nakon nekog vremena, na zaslonu se pojavljuje poruka E18 ili "greška leće", nakon čega se jedinica isključuje..

Nadam se da je jasno da će stavljanje i najmanjeg zrna pijeska između zubaca pogonskog zupčanika mehanizma za zumiranje objektiva uzrokovati njegovo zaglavljivanje, a manji mehanički utjecaj oštetit će zupce istih zupčanika ili klinova objektiva. u slučaju kvara na leći, kada pogon mehanizma ne može "ubiti". algoritam eliminacije ako su svi dijelovi netaknuti, pažljivo rastaviti i očistiti, po potrebi zamijeniti neispravne dijelove. Ponekad je lakše zamijeniti cijelu leću, jer je neke dijelove jednostavno nemoguće pronaći

Tipični problemi koji nastaju u CF konektoru

Prvo, to su slomljene igle konektora, drugo, mogu se saviti i zbog toga se memorijska kartica ne može očitati. Do pojave kvara dolazi zbog nepravilne instalacije flash pogona. Simptomi manifestacije mogu biti vrlo raznoliki, na primjer: digitalna kamera se jednostavno ne uključuje, a najvjerojatnije pinovi konektora su zatvoreni, što pokreće zaštitu kamere.Zbog zatvorenih kontakata komplikacije mogu biti opasnije, na primjer, pretvarač napona često pada. Također, često je bilo slučajeva da kamera dobro radi bez memorijske kartice, ali se nakon instalacije uopće ne uključuje. Razlog je i savijen kontakt. Kamera radi, ali ne detektira memorijsku karticu. Najvjerojatnije je razlog šifriran u slomljenom pinu konektora.

Popravak bljeskalice u fotoaparatu

Pažnja, napon na flash kondenzatoru je oko 300 volti, ako se nepažljivo rukuje, ne samo da možete dobiti strujni udar, već i lako nepovratno izbaciti kameru. Ispraznite flash kondenzator svaki put kada uključite napajanje. Kondenzator se može isprazniti kroz otpornik od 1-2 kΩ.

Digitalni fotoaparat bez bljeskalice nije baš koristan za rad, a nema smisla koristiti ga u uvjetima slabog osvjetljenja. Stoga popravak kamera s takvim kvarom u pravilu ne postavlja pitanja među korisnicima. Što se tiče praktične strane problema: često je proces popravka kompliciran ne toliko zbog nedostatka komponenti, već zbog nedostatka servisne dokumentacije. Nažalost, trenutno postoji vrlo malo tehničke literature posvećene uređaju foto bljeskalica, opisu principa rada njihovih elektroničkih sklopova, unatoč činjenici da postoji veliko zanimanje za uređaje foto bljeskalica i, štoviše, za njihove popravak, ne samo među vlasnicima fotoaparata, već često i kod radnika radionica za popravak fotoaparata, posebno u provincijama. Razmotrimo rad bljeskalice prema principu dijagrama filmske kamere na slici 1.

Blokirajući krug generatora bljeskalice sastavljen je na tranzistoru Q303. U trenutku uključivanja, tranzistor je otvoren s negativnim naponom koji se dovodi preko otpornika R305, namota transformatora T301, otvorenog tranzistora Q304. Kao rezultat, struja teče kroz namot I transformatora, što inducira impuls pozitivnog polariteta u namotu II. Isključuje tranzistor Q303. Struja u namotu I počinje se smanjivati. Magnetsko polje koje nestaje izaziva impuls negativnog polariteta u namotu II, što opet dovodi do otvaranja tranzistora.

Proces se kontinuirano ponavlja. Impulsi različitog polariteta induciraju struju u namotu III transformatora i, ispravljajući diodom D302, pune kondenzatore C303 na napon od 250 - 280 volti, C302 kroz otpornike R308 R306. Kada se pritisne okidač, aktivira se sinkronizirana bljeskalica. Pozitivni napon se primjenjuje na kontrolnu elektrodu tiristora SR301, otvara ga i zatvara kondenzator C302 na kućište, uzrokujući njegovo pražnjenje i naglo smanjenje struje u primarnom namotu transformatora T302. Magnetsko polje koje nestaje inducira visokonaponski impuls u sekundarnom namotu, uzrokujući kvar plina u žarulji bljeskalice XE301 i, kao rezultat, blistav kratkotrajni sjaj

Shematski dijagram bljeskalice digitalnog fotoaparata Sony DSC - P52 Isti dijagram generatora blokiranja Q503, T501, ispravljačke diode D502, kondenzatora za pohranu C508. Ulogu ključa na tiristoru SR301 obavlja poljski tranzistor Q506 itd.

Tko je rastavljao prvi SLR fotoaparat u životu, moglo bi se činiti da je odvrnuto pola kante raznih vijaka i vijaka. Nećemo detaljno opisivati ​​svaki vijak. Izostavit ćemo neke aspekte rastavljanja, jer će vam, vjerujte mi, negdje na sedamdesetom šrafu dosaditi, izgubit ćete interes za članak i nećemo doći do onog najvažnijeg – unutarnjeg punjenja kamere.

Kada počnete popravljati elektroničku opremu, prije svega, morate isključiti napajanje. U slučaju popravka DSLR-a - izvadite bateriju iz pretinca fotoaparata.

Tip baterije Nikon D5100 je EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, ova vrsta baterije se također koristi u D3100 SLR fotoaparatu i Nikon COOLPIX P700 digitalnom fotoaparatu.

Kako biste demontirali stražnji dio kućišta, odvrnite vijke na donjem dijelu kućišta kamere, s desne i lijeve strane, odnosno sve što se nalazi po obodu kućišta.

Nezaboravan jedan skriveni vijak ispod gumenog jastučića (thumb grip), kao što je prikazano na gornjoj fotografiji.

Pažljivo demontirajte stražnju stranu kućišta. Zapamtite da stražnji poklopac još uvijek drže dva kabela.

Prvo podižemo zasun konektora i uklanjamo kabel koji ide do kontrolnih tipki, a zatim pažljivo odspojimo kabel zaslona s matične ploče, kao što je prikazano na gornjoj fotografiji.

U sljedećem dijelu ćemo pogledati sastav Nikon D5100 DSLR matične ploče ...

Budući da je bio u radoznalim dječjim rukama, moj fotoaparat Nikon E5200 vratio se s ljetnog izleta u zdravstveni kamp teško "bolestan". Dijagnoza - pokvaren zasun poklopca pretinca za baterije i zasun za držanje baterije.

Prvo rješenje za reanimaciju koje mi je palo na pamet je korištenje bankovne gumice za novac, koja je uspjela popraviti poklopac u 3 okreta. Nije puno pomoglo - gumica je, kako je i trebala, nastojala skočiti u najnepovoljnijem trenutku. A u našem slučaju, to je ispunjeno ne samo otvaranjem poklopca, već je zajamčeni gubitak baterije, ako samo gurnete ruku s kamerom kroz prozor automobila u pokretu i snimite zanimljivu scenu.

Nakon par sretnih pronalazaka ovdje> ispale baterije, rodilo se "briljantno" rješenje - pozvati ovlašteni servis. I to se može nazvati drugim pokušajem reanimacije. Poziv je bio uspješan! Serviser je izrazio spremnost da zamijeni bilo koji dio trupa, ali samo zajedno sa samim trupom. Sama mogućnost takve odluke razveselila me i ohrabrila.

Tijekom daljnje dijagnostike kamere, serviser je bio neočekivano oduševljen. Ipak bi! Za ovaj model činio mu se značajan "hod" uređaja u tri "okreta" brojača okvira, te je povjerljivo savjetovao kupnju nove kamere. Na ovoj pozitivnoj noti, završio je drugi događaj reanimacije. No, svaki oblak ima srebrnu podlogu, jer joj nova kamera, kupljena za svekrvu, neočekivano nije odgovarala zbog teškoća svladavanja ove tehnike. Kao rezultat toga, ona je postala moje vlasništvo.

Bilo je šteta izbaciti ovaj zasluženi uređaj. U nekim je načinima snimanja ipak nadmašio novopronađenog nasljednika. Šteta je i odreći ga se da ga razdere u rukama kolege zrakoplovnog modelara. U izvješću s mjesta sljedeće nesreće nisam želio vidjeti fragmente uređaja visoke tehnologije. Odlučeno je popraviti poklopac pretinca za baterije vlastitim rukama. Štoviše, za to možete koristiti popularne tehnologije iz modeliranja zrakoplova.

Naoružan starim krojačkim škarama iz zaliha moje voljene svekrve, komadom žutog lima, čavlom, žicom (sa spajalice) i ljepilom za hladno zavarivanje, prionuo sam poslu. Najprije sam čavlom ucrtao na metalnu ploču nešto što je podsjećalo na uzorak budućeg dijela. Zatim sam, kršeći sve vrste tolerancija s najvećom pažnjom (iz iskustva znam da ove škare mogu uštipnuti ruku svojim prstenovima), izrezao sam ono što sam htio.

Malo je radio turpijom, kliještima, u domaće omče zabio karanfil i zakivao da ne ispadne. Turpijom sam izgrebao poklopac japanske kamere. Moralno je to puno lakše podnijeti nego izrezati šiber u vlastitom automobilu, ali ipak - sa žaljenjem. Ljepilo je umiješao prema uputama, zalijepio dijelove i ostavio na jedan dan na dobro prozračenom mjestu.

Ne može se reći da su se djeca jako divila rezultatu, ali nakon objašnjenja da je "ovo je takav steampunk" (stil ili podvrsta fikcije - prevedeno na razumljiv jezik, ali što je to, prema konceptima mladih , i ja sam nejasno zamišljam), ljudi su postali ljubazniji i ponekad čak koristi reanimiranu opremu.

Neispravnost leće - to je sigurno najčešći kvar digitalnih fotoaparata.Neke uobičajene poruke o pogrešci koje se mogu pojaviti na zaslonu kamera s ovim problemom uključuju“E18 objektiv” (“E18 lens error” na starijim modelima Canon), “ACCESS” (greška pristupa) (Sony), “Zoom Error” (Fuji), “Lens Obstructed” (“problem s lećom”) (Kodak), “Lens> error, restart camera” ili samo “greška leće” (skoro svi proizvođači fotoaparata koriste ovu opciju u posljednje vrijeme). Neke kamere možda uopće ne prikazuju ništa, već samo pišu, leća se pomiče i kamera se gasi. Ponekad se leća ne može ni izvući.

Problem je zapravo prilično čest kod svih modela digitalnih fotoaparata. Obično je to pijesak ili druge male čestice koje dospiju u mehanizam za proširenje leće i mehanizam za autofokus. Ili je kamera pala s izvučenom lećom. Fotoaparat je možda bio uključen, ali je objektiv bio spriječen u izvlačenju (npr. slučajno se uključio u torbi).Dešava se da se nakon izvlačenja objektiva isprazne baterije i fotoaparat se isključi s produženim objektivom . Vjerovali ili ne, jedan od uzroka neispravnosti leća je korištenje torbica i torbica. Pijesak, prljavština, vlakna itd. nakupljaju se na dnu kućišta. Ovi se materijali vole prianjati za tijelo fotoaparata zbog elektrostatičkog naboja trenja (osobito kada je kućište mekano i pahuljasto). Nakon što te čestice pronađu svoj put u mehanizam leće i pojavljuju se poruke o kvaru. Posjedujem puno Canon fotoaparata i nikada ne koristim futrole upravo iz tog razloga.

Za vlasnika fotoaparata s ovim problemom možda nema smisla kontaktirati servis za jamstvo. Mnogi proizvođači fotoaparata neće pokriti ovaj problem pod jamstvom. Prema njihovim riječima, to je zbog oštećenja fotoaparata uslijed udara ili pijeska ili krhotina zarobljenih u mehanizmu za produžavanje objektiva (od kojih ništa nije pokriveno jamstvom). Trošak popravka obično je blizu ili veći od stvarnog koštanja kamere. Budući da jamstvene radionice u većini slučajeva mijenjaju neispravnu leću za novu, čija je cijena rezervnog dijela visoka.

Srećom, otprilike polovica kamera koje pate od ove smetnje može se lako popraviti jednom od sljedećih metoda. Niti jedna od ovih metoda ne zahtijeva rastavljanje kamere, iako neke mogu uzrokovati drugu štetu ako se pretjeruju i nepažljivi. Ako je kamera još uvijek pod jamstvom, prije nego što primijenite bilo što od navedenog, posjetite jamstvenu radionicu proizvođača fotoaparata da vidite hoće li popravak biti pokriven jamstvom ili da odredite koliko će naplatiti plaćene popravke. Tko zna, možda vam se posreći. Ali ako navode iznos koji je veći od vrijednosti vašeg fotoaparata, možda biste trebali razmotriti sljedeće metode. Ovdje je video opis svake od metoda rješavanja problema, nakon čega slijedi njihov detaljan opis.

Metode su navedene prema redoslijedu rizika od oštećenja vašeg fotoaparata. Stoga ih trebate isprobati prikazanim redoslijedom. I zapamtite da ove metode (osobito br. 6 i 7) treba uzeti u obzir samo za kamere za koje je isteklo jamstveno razdoblje, naznačeni trošak popravka bio bi pretjeran. Ako ove metode nisu dovele do ispravljanja pogreške, moguće je kontaktirati plaćenu uslugu, čiji je trošak popravka niži nego u jamstvu.

Metoda 1: Izvadite baterije iz fotoaparata, pričekajte nekoliko minuta. Umetnite svježe baterije (po mogućnosti punjive NiMH 2500 mAh ili više) i uključite fotoaparat. Ako koristite baterije više od godinu dana, razmislite o kupnji novih baterija jer možda neće dati dovoljno snage za pokretanje fotoaparata.

Metoda 1a: Ako nove baterije ne rade, pokušajte pritisnuti i držati gumb Izbornik, Funkcija, Postavi ili OK dok uključujete fotoaparat. Ovo, zajedno s metodom 1 i # 2, ponekad djeluje na ispravljanje pogrešaka objektiva do kojih dolazi zbog slabe baterije kada se leća izvuče.

Metoda 1b: Za one od vas koji su mogli pristupiti izborniku kamere s ovom pogreškom, pokušajte locirati i odabrati "resetirati" kako biste vratili kameru na izvorni položaj. Na nekim Canon fotoaparatima to zahtijeva držanje tipke izbornika s tipkom za napajanje do 10 sekundi. Međutim, imajte na umu da pogreška leće ponekad može spriječiti opciju resetiranja i stoga se parametar možda neće prikazati.

Metoda 2: Ako su baterije fotoaparata potpuno ispražnjene dok je leća još uvijek bila otvorena, fotoaparat može pokazati pogrešku na objektivu ili se neće ispravno pokrenuti kada se umetnu nove baterije. Izvadite memorijsku karticu i nemojte je umetati u fotoaparat, a zatim umetnite nove baterije. Kada uključite fotoaparat bez kartice, može se vratiti u život jer uzrokuje resetiranje na nekim modelima. Greška E30 (za stari Canon) znači da nemate instaliranu karticu pa bi trebali isključiti kameru, umetnuti karticu i ponovno je uključiti.

Metoda 3: Umetnite njegov audio/video (AV) kabel u kameru i uključite kameru. Povezivanje kabela osigurava da LCD fotoaparata ostane isključen dok proces započne. Tako će motoru objektiva fotoaparata tijekom pokretanja biti dostupna dodatna snaga baterije. Ova dodatna snaga može biti od pomoći u premošćivanju prašine ili pijeska koji mogu ometati leću. Ako AV kabel ne popravi grešku objektiva sam, smatram da taj kabel ostane instaliran na liniji kada pokušavam popraviti 4, 5 i 7 kao sredstvo za pružanje dodatne energije za pomoć u tim pokušajima. No, imajte na umu da ne preporučam da kabel ostane instaliran tijekom postupka popravka 6 jer to može oštetiti AV priključak kada pokušavate uključiti kameru.

Metoda 4: Postavite kameru na stražnju stranu na stol s lećom usmjerenom prema stropu. Pritisnite i držite okidač i istovremeno pritisnite gumb za uključivanje. Ideja je da će kamera pokušati autofokusirati dok se leća izvlači. Nadajmo se, dok se leća izvlači i AF leća pomiče, vodilice će sjesti na svoje mjesto.

Metoda 5: Upotrijebite gumeni puhač kako biste komprimiranim zrakom ispuhali praznine između čašica leća. Ideja je ispuhati pijesak ili druge krhotine zaglavljene u mehanizmu leće. Druge opcije za ispuhivanje su korištenje sušila za kosu u hladnom načinu rada ili usisavanje zraka iz otvora leća (oprezno!). Neki ljudi za to koriste usisavač.

Sada ulazimo u područje potencijalno opasnih metoda spašavanja kamera. Sigurno postoji određeni rizik, stoga budite oprezni kada radite sljedeće:

Metoda 5a: Ako doista primijetite čestice pijeska u šupljini oko cijevi leće, a strujanje zraka ne pomaže u njihovom izbacivanju, razmislite o korištenju maramice ili igle za šivanje kako biste ih uklonili. Posebno pazite da iglom ne ogrebete cijev leće. Također, ne preporučam preduboko oko cijevi objektiva papirom (ne dublje od 1 cm). Posebno ne preporučam duboko sondiranje oko najudaljenijeg (najvećeg) dijela cijevi leće, jer možete izbiti jastučić protiv prašine koji se nalazi upravo unutar ovog razmaka.

Metoda 6: Više puta pritisnite gumeni USB poklopac s namjerom da izbacite sve čestice koje bi mogle blokirati leću. Također je moguće dodirnuti tijelo kamere dlanom. Mnogi ljudi izvještavaju o uspjehu ove metode.Međutim, postoje i neke očite mogućnosti oštećenja ili pomaka unutarnjih komponenti ovom metodom, kao što su labavi kabeli iz konektora ili napukli LCD zasloni.

Metoda 6a: Ovo je varijacija metode 6 i primjenjiva je ako su cijevi leće ravne (nisu savijene od udara). Drugim riječima, pokušajte s ovim ako nema očitih mehaničkih oštećenja na cijevima koje uzrokuju problem. S lećom okrenutom prema dolje, pokušajte "nježno" dodirnuti leću sa svih strana malim predmetom poput olovke ili olovke. Ideja je pokušati izbaciti čestice pijeska koje bi mogle ometati kretanje okvira leća. Pokušajte uključiti i isključiti kameru u isto vrijeme dok to radite.

Metoda 7a: Imajte na umu da je ova metoda korekcije namijenjena samo za kamere čija se leća rasteže, zatim zaustavlja, prolazeći dio puta, a zatim se vraća u prvobitni položaj. Pokušajte uhvatiti i držati najmanju prednju cijev leće u njenom najisturenijem položaju, sprječavajući povratak leće. Pregledajte i očistite područje oko čašica leća od prašine i pijeska. Isključite i ponovno uključite kameru. Ako se leća produži dalje, ponovno zgrabite prednje staklo kako biste spriječili da se vrati. Ponovno ponovite čišćenje. Isključite i ponovno uključite kameru da vidite je li problem nestao.

Metoda 7b: Najekstremniji popravak. Samo imajte na umu da je ovo apsolutno posljednja metoda prije nego što odbacite kameru i da postoji očigledan potencijal za daljnje oštećenje kamere ovom metodom. Možda ćete htjeti razmotriti ovu tehniku ​​ako je leća vidljivo i jasno oštećena, savijena ili izobličena, na primjer od pada. U tom slučaju pokušajte razmišljati o leći kao o iščašenom ramenu. Pokušajte prisiliti leću da se ispravi i vrati na mjesto. U tom će slučaju igle čašica leća biti u njihovim vodilicama. Vaš cilj je pokušati ih presaditi izravnavanjem leće. Slušajte "klik" koji potvrđuje da su igle uskočile u vodilice i odmah zaustavite daljnje napore u ovom trenutku. Sve više ljudi prijavljuje uspjeh ove metode u usporedbi s bilo kojom drugom metodom.

Varijacije metode 7b: Nježno povucite, zakrenite i/ili zakrenite cijev objektiva dok pritiskate tipku za uključivanje. Provjerite ima li na leći bilo kakvih naznaka nagiba ili neravnina. Opet, cilj je pokušati ispraviti ili poravnati cijevi ako su savijene ili savijene. Druga je mogućnost potražiti neravne praznine oko cijevi leće, a zatim gurnuti onu stranu cijevi leće koja ima najveći zazor (imajte na umu da se guranje cijevi objektiva do kraja ne preporučuje jer se može zaglaviti tamo). Opet, uz sve navedeno treba slušati „klik“, što znači da igle naočala udaraju u žljebove vodilice. Ako čujete ovaj zvuk, odmah prestanite i pokušajte uključiti kameru.

Proces dobivanja visokokvalitetne fotografije u početku je zahtijevao mnogo vještine i iskustva. Izumom digitalnih fotoaparata započela je nova era u fotografiji. Svatko može uhvatiti trenutak u digitalnom formatu i po želji svoj rad prenijeti na papir ili okvir za fotografije.

• Prvo, soba mora biti praktički sterilna. U suprotnom, mrlja koja dospije na matricu ili unutarnje leće fotoobjektiva pokvarit će sve vaše fotografije.
• Drugo, poželjno je imati dobro osvijetljenost površine stola na kojoj će se rastavljati digitalni fotoaparat. Iznenadit ćete se kako mali vijci drže unutarnje dijelove fotoaparata.
• Treći uvjet je prethodno rastavljanje digitalnog fotoaparata radi otklanjanja kvarova, uslijed čega se veliki broj malih vijaka različitih veličina i dijelovi fotoobjektiva s lećama i foto matricom pohranjuju u rastavljenom obliku do kupnje dio umjesto neispravnog.

Najvažnije je pažljivo zapamtiti slijed u kojem snimate dijelove digitalnog fotoaparata, jer ćete ih morati sastaviti obrnutim redoslijedom.
Radi lakšeg korištenja, preporučamo prethodno magnetiziranje odvijača.
Trošak rastavljanja i sastavljanja takve kamere u servisnom centru iznosi 1500 rubalja. Ako ste domaći i rado proučavate uređaj digitalnog fotoaparata, tada će se utrošeno vrijeme i strpljenje više nego isplatiti svjesnošću ušteđenog novca i stečenog iskustva. Ako još uvijek sumnjate u dostupnost strpljenja i odgovarajuće vještine, bolje je kontaktirati specijalizirane servisne centre. Popravak fotoaparata u servisnom centru znači kvalitetan popravak uz jamstvene obveze. Doista, u slučaju neuspjeha, utrošeno vrijeme i trud ne mogu se nadoknaditi šarenim fotografijama snimljenim obnovljenim digitalnim fotoaparatom.

Pozdrav draga zajednica.
Kuhalo za vodu je pokvareno, ne zagrijava vodu. Odlučio sam ga rastaviti. Gledao sam video na YouTubeu i na cesti. Čini se da nije ništa komplicirano. Štoviše, on se već nekako pokvario sa mnom s istim simptomom, ali tamo je sve bilo prilično jednostavno, kontakt koji ide na grijaći element je izgorio. Tako sam i ovaj put mislio da se opet radi o ovom kontaktu. Ali ne. A nije čak ni čajnik. I u samom štandu. kako sam shvatio.

prilažem fotografiju.
Na 5. fotografiji je kontakt koji zove s utikačem.
Na 6 - kontakt koji ne zvoni s utikačem.

Iako kontakti koji idu na ploču redovito zvone. Sam stalak svijetli, tipke rade. Čak je i temperatura ispravna.
U čemu bi mogao biti problem, recite mi, molim vas.
Stvarno želim napokon popiti čaj.
Ispričavam se, nisam vješt u ovome, bit ću zahvalan na dostupnim odgovorima o daljnjoj dijagnostici/liječenju.
Hvala!

Model čajnika: Polaris pwk 1712cad.

Pozdrav, Monique CTX S762A se ne pali, izgleda potpuno mrtvo, dioda na ploči ne svijetli. Ne znam kamo da se popnem, molim vas za pomoć, početnik sam u ovoj stvari. Prilažem fotografiju strujnog kruga: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Prema ploči napajanja br. STH11S92-006A, mogu reći da veliki kondenzator C2 drži svojih 300 volti, 1,5 volti dolazi do kondenzatora C25, ti volti idu oko ploče, prisutni su i na sedmom kraku sabirnice regulatora, ove 1.5. B, a ostatak nogu su nule. Zaista molim pametne ljude da pomognu pronaći ovaj nedostajući napon i pokrenuti monitor

Gospodo upućeni, trebam vašu pomoć oko popravka blendera (philips 700w). Ovo je izvrstan blender koji podiže i zaustavlja. Jedva sam ga rastavio, istosmjerni motor radi, a s mikrosklopom je to ono: prije je izgorio, zamijenio ga, ali čim pritisnem tipku za uključivanje ili turbo, gori (prije 2A 250v). Ispustio sam motor (plavo-smeđe žice sa diodama), još uvijek gori prije, diode na smeđoj i plavoj izgleda da su također mrtve. zamijenit ću. Pitanje je mogu li mrtve diode dovesti do izgaranja? Što bi još moglo uzrokovati problem? Prilaganje fotografije. Hvala na savjetu.

Post je namijenjen svim vlasnicima Nikon D40 sa 18-135mm objektivom. Članak će upozoriti i upozoriti na mogući kvar. Ako leća udari o tvrdu površinu, može popucati. Ako pogledate svjetlo, možete vidjeti da se lopatice dijafragme raspadaju.

Popravak takvog kvara u servisnom centru koštat će malo manje od cijene nove leće. Oni koji su pred izborom iznajmljivanja ili kupnje nove mogu sami pokušati popraviti optiku.

Do optike je bolje doći sa stražnje strane.

Rastavljanje počinje odvrtanjem 3 vijka na bajunetu i dva na kontakt grupi

Zatim se montažni prsten uklanja zajedno s polugom dijafragme

Ovo su jastučići za kalibraciju. Najvjerojatnije, stražnji i prednji fokus su regulirani njima.

Grupa leća na stražnjoj strani pričvršćena je s tri vijka straga.Tri vijka iznad povezuju leće u grupu.

Prekidač načina fokusa i sam prsten fokusa.

Odvrnite 6 vijaka na unutarnjem staklu.

Za uklanjanje daljnje skupine leća potreban vam je poseban alat. Grupa je duboko u objektivu.

Mnogo je pritužbi na motor auto fokusa. Vjeruje se da često nije u funkciji. Zapravo, izgleda vrlo pouzdano, što se ne može reći o jedinici dijafragme.

Zatim možete ukloniti ploče i motor. To neće učiniti puno, ali neće ometati daljnje rastavljanje.

Možete napraviti vlastiti ključ za uklanjanje prednje leće.

Grupa za fokusiranje vidljiva je u blizini skupine prednjih leća. Za rastavljanje ove skupine leća potrebno je popustiti, ili još bolje, potpuno odvrnuti dva vijka na vodilici na stražnjoj strani objektiva. Nakon toga morate rotirati grupu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i postupno je gurati naprijed.

Nakon svih ovih radnji, možete doći do dijafragme. Pucketanje nastaje zbog male opruge koja zatvara dijafragmu. Ponovno postavljanje opruge bez posebnih vještina i alata je problematično. Ona postaje ispod latica. Nemoguće je doći tamo bez rastavljanja membranske jedinice.

Ako sastavite objektiv bez opruge, sve njegove funkcije, osim mogućnosti zatvaranja otvora blende, ostaju sačuvane.

I još neke fotografije prednje strane objektiva.

Dakle, u ime znanosti, pogledajmo što se nalazi u potpuno novom Nikon D5100!

Ovaj članak nije vodič za akciju! Vi ste isključivo odgovorni za prikupljanje i rastavljanje vašeg uređaja.
Mnogi proizvođači ne preuzimaju jamstvene obveze ako je uređaj rastavio korisnik. Ako ne želite poništiti jamstvo za svoj uređaj, provjerite uvjete jamstva u dokumentaciji ili kod proizvođača uređaja.

IFixit voli kamere! Rado ćemo s vama podijeliti savjete za njihovo rastavljanje. Dakle, prijeđimo na rastavljanje D5100 bez daljnjeg.

Prva stvar koja vam upada u oči kada pogledate D5100 jest da tijelo uopće nije tako masivno kao kod našeg standardnog radnog konja, D90. Kamera izgleda nekako... krhka.

Pokušajmo je fotografirati.

Fotografije su nevjerojatne! Boje su vrlo žive, a čak i na ISO 6400, snimci su ispali prilično dobri (iako prilično zrnasti), što se definitivno ne može reći za snimke D90 na ISO 3200.

Rotacijski zaslon je vrlo korisna stvar. Pogotovo ako se pokušavate snimiti za YouTube.

Za razliku od D90, na vrhu fotoaparata nema LCD zaslona s informacijama. Umjesto toga, na desnoj strani vidimo prekidač načina snimanja.

Tehnički podaci:

• CMOS senzor DX formata od 16,2 megapiksela
• Kontinuirano snimanje pri 4 sličice u sekundi
• LCD monitor od 7,5 cm s rezolucijom od 921.000 točaka
• Snimanje video zapisa rezolucije 1920 × 1080 piksela i frekvencije od 30 fps
• Sustav autofokusa u 11 točaka

Prije svega, morate ukloniti bateriju. Prilikom rastavljanja D5100 ne trebamo nikakvu električnu struju u uređaju. Pogotovo u flash kondenzatoru za pohranu od 330 mikrofarada.

Punjiva Li-Ion baterija EN-EL14 napona 7,4 V i kapaciteta 1030 mAh koristi se u fotoaparatima D5100, D3100 i COOLPIX P700. Nažalost, ne pristaje uz druge Nikonove fotoaparate kao što su D90 i D7000.

Ova kamera drži oko 4 milijarde vijaka! Opisivanje kako se svaki od njih uvijati prilično je dosadno.

Vjerujte mi, nakon 50. šrafa bilo bi vam dosadilo ovo čitati.

Nije dovoljno za Nikonove obične vijke, pa se iza svakojakih jastučića i gumenih čepova krije još hrpa.

Odvrnuvši 20 komada Phillips # 00 vijaka oko perimetra uređaja, uspjeli smo ukloniti stražnju ploču.

Petlja stražnjih tipki za podešavanje postavki i impresivni 40-pinski kabel, koji je odgovoran za prijenos informacija na monitor, i dalje povezuju stražnju ploču s tijelom kamere.

Zabavna činjenica: kako bi se pojednostavio dizajn šarke okretnog zaslona, ​​njegova je rotacija ograničena na 180 stupnjeva.

Nakon što odvrnete još nekoliko vijaka, uklonite zaštitnu čeličnu ploču s matične ploče.

Tada nas je čekalo zadovoljstvo da odspojimo 9 petlji (nisu sve vidljive na slici) i odlemimo nekoliko žica; konačno, matična ploča se može ukloniti.

Na prednjoj strani matične ploče nalaze se:

• Nikon procesor slike EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (zaokruženo crvenom bojom)
• 1 GB Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (ukupno 3 GB = 384 MB) (narančasto ocrtano)
• 128MB paralelni flash MXIC MX29GL128EHXFI-90G (zaokruženo žutom bojom)

Na stražnjoj strani matične ploče nalaze se:

• Toshiba TMP19A44FEXBG mikrokontroler male snage (okružen tirkizno)
• Čip Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (zaokruženo plavom bojom)
• Nikon NHHS-2 049M8 čip (ružičasti obris)

Nakon što smo proveli dosta vremena pokušavajući shvatiti kako je okvir pričvršćen, odlučili smo skinuti gumeni držač ispod okidača.

I pronašli smo odgovor! Da biste uklonili okvir, morate odvrnuti hrpu kreativno postavljenih vijaka.

A sada možete ukloniti okvir s kućišta fotoaparata.

Sada možete dobro pogledati većinu moćnih komponenti D5100.

Blizu vrata pretinca za baterije vidimo elektromotor (vjerojatno spojen na zatvarač), a uz tipku za otpuštanje leće nalazi se golemi kondenzator bljeskalice.

Svijetloplava brtva između ruba kondenzatora bljeskalice i donjeg okvira služi za odvođenje topline i hlađenje kondenzatora tijekom intenzivnog fotografiranja bljeskalice.

I onda se nema što objašnjavati. Vrtoglava količina elektromehaničkih sustava unutar srednjeg DSLR-a jednostavno je nevjerojatna.

Pogledajte samo ovu ljepotu!

Gornja ploča jednostavno je podvig inženjeringa.
Uključuje:
Glavni kotačić za upravljanje, kotačić za brzinu zatvarača / otvor blende, poluga načina prikaza uživo, tipka za uključivanje fotoaparata, tipka za napajanje monitora u načinu info panela, tipka za snimanje videa, tipka okidača, tipka za kompenzaciju ekspozicije, IR senzor, autofokus pozadinskog osvjetljenja, bljeskalica, elektronički upravljački krugovi bljeskalice , flash pogon i mikrofon.

Ugrađena bljeskalica se automatski aktivira u uvjetima slabog osvjetljenja ili pritiskom na namjenski gumb.

Sada je vrijeme da bacite pogled na senzor D5100. Da bismo došli do matrice, prvo smo morali skinuti bočni poklopac konektora, kao i okvir za pričvršćivanje konektora.

Odvrnemo još par vijaka, odspojimo par kabela i matrica se može ukloniti!

D5100 koristi CMOS senzor slike od 16,2 megapiksela DX formata za snimanje slike.
Karakteristike ovog senzora potpuno su iste kao i kod Nikon D7000.

Matrica ima poseban stakleni premaz koji poprima crvenu nijansu kada se gleda iz kuta. Sjajno! (Ovo je "vruće zrcalo" koje reflektira infracrveno zračenje.)

Prema našim kolegama na web stranici Chipworks, svaki piksel je širok 4,8 mikrona. Ovo je otprilike polovica promjera crvenog krvnog zrnca!

Jednostavnost popravka fotoaparata Nikon D5100: 2 od 10 (10 bodova znači maksimalnu jednostavnost).

• Baterija se može jednostavno zamijeniti otvaranjem vrata pretinca prstom.
• Uklanjanje stražnje ploče zahtijeva minimalan rad odvrtanja vijaka i odlemljenja žica (za ovu vrstu uređaja), što vam omogućuje da dođete do matične ploče.
• Rastavljanje D5100 zahtijeva odlemljenje nekih žica.
• Uređaj drži oko 4 milijarde vijaka.
• Komponente vrlo čvrsto pristaju i teško ih je odvojiti i ukloniti.
• Kako biste osigurali potpunu sigurnost, morate isprazniti kondenzator bljeskalice, inače riskirate slučajno uništenje fotoaparata.

Ako vam se svidio, nemojte biti lijeni kliknuti "Sviđa mi se" ili "podijeliti" ili "+1" odmah ispod, ili objaviti poveznicu na članak na svom blogu ili forumu. Hvala 🙂

Ovaj članak možete ocijeniti: