Indesit wisl 92 DIY popravak

Svaki slom popraćen je prisutnošću simptoma.

Neki imaju jasan znak (vizualni) - mehanički, miris gorenja, uništavanje komponenti i uređaja.

I neki skriveni nedostatak.Oni su najpodmukliji, jer morate provjeriti cijeli lanac uređaja i vrijeme kasni. Pogotovo kod neiskusnog majstora.

Gotovo svi Indesit modeli wisl 103, wisl 105, wisl 83, wisl 82, wisl 102 temelje se na upravljačkom modulu EVO II s kolektorskim motorom.

Stoga će njihov dizajn i popravak biti vrlo sličan.

• Objašnjenje koda pogreške bljeskanjem indikatora:

Dodavanjem brojeva koji odgovaraju trepćućim LED diodama, dobit ćete kod pogreške.

Kao primjer pogreške F10, dodajte zbroj 8 + 2 = 10 (F10).

• Neispravnosti prema kodu pogreške:

F01 - gubi se signal između upravljačke ploče i motora.

Upravljačke napone na upravljačkom bloku motora mjerimo testerom:

Tiristor za upravljanje motorom je možda postao neupotrebljiv. Također zvonite na terminalima motora.

F02 - nema signala iz tahogeneratora motora i elektroničkog modula.

Također provjeravamo blok motora i konektor.

Uvjeravamo se da tahogenerator ispravno radi:

Taho senzor prati brzinu vrtnje rotora motora.

Kada se okreće, na priključcima svitka tahogeneratora stvara se izmjenični napon.

Učestalost se uspoređuje elektroničkom pločom i prati se rotacija bubnja.
Dovoljno je zategnuti vijke za pričvršćivanje senzora ili ga zalijepiti kako bi se vratio ispravan rad motora.

Otpor kontaktne skupine u stanju mirovanja trebao bi biti oko 70 ohma. Bez skidanja ispitnih vodova s ​​priključaka kabela zavojnice, zakrenite osovinu motora. Otpor bi se u ovom slučaju trebao promijeniti. Ako se to dogodi, tahogenerator radi ispravno.

F03 - lom senzora temperature (termistor), kvar procesora na modulu.

Sam senzor rijetko pokvari. Obično nema signala s ploče (pinovi konektora)

Prvo zazvonite senzor temperature, reflashirajte ROM, pozvonite kilohm otpornike.Ako ne pomogne, zamjenska ploča.

F05 - pumpa za odvod ili tlačni prekidač (senzor razine) ne radi.

Za 80 posto je kriva začepljenje (filter, odvodno crijevo) ili pumpa.

Filter čistimo uklanjanjem prednje ploče ravnim odvijačem i zavrtanjem:

Propeler pumpe mora biti čist i bez ostataka:

Stavljamo perilicu na bok i odvajamo cijev od spremnika i pumpe:

Ako se ponovno pojavi greška F05 - razlog je u elektrici, odnosno zašto pumpa za pumpanje ne radi?

Uzimamo multimetar u ruke i, pokrećući program odvoda, mjerimo napon na terminalima crpke. Trebao bi biti 220 volti.

Njegovo prisustvo govori nam o zamjeni pumpe.

F07, F08 - grijaći element nije u vodi, ne radi (izgorio ili otvoren).

Provjerite ima li vode u spremniku gledajući u bubanj. Nadalje, nakon uklanjanja stražnje stijenke, provjerite grijaći element testerom:

F04, F08 - tlačni prekidač (prekidač razine vode).

Prisutnost signala iz konektora.

Provjerite stanje senzora razine:

- kontakti-2-4 su zatvoreni - razina "PRAZNI SPREMNIK"
- kontakti 2-3 su zatvoreni - razina "FULL TANK"
- kontakti 2-1 zatvoreni - razina “PREFLOW” (ne manje od polovice razine stakla vrata za punjenje.

Skinite gornji poklopac tako što ćete odvrnuti dva vijka na stražnjoj strani. Ovaj senzor je na vrhu:

Zašto je to potrebno?

Za podešavanje razine vode u spremniku: niska, srednja i visoka. Također ima zaštitu od prelijevanja spremnika.

Kako provjeriti?
Samo puhnite u njega. Trebali biste čuti škljocanje. Mogu ih biti tri. Ovisi o razinama vode koje nudi program: ekonomično, osjetljivo, pola opterećenja.

F09 memorijska kartica elektroničke ploče je neispravna.

F10 - vrijeme unosa vode je prekoračeno.

Cijev za punjenje od ladice za deterdžent do spremnika može biti začepljena, ventil za dovod vode ne radi ispravno.

Također provjerite senzor razine (vidi gore).

F11 postoji problem s odvodnom pumpom.

Otpor namota pumpe trebao bi biti oko 170 ohma - izmjerite ga testerom.
Slijedite upute za pogrešku F05

F12 - nema signala između upravljačke ploče i birača programa.

Izvršite vanjski pregled ploče zbog oštećenja elemenata.

Ako nisu otkriveni izgorjeli čvorovi, potrebna je 1 dijagnostika procesora:

samo provjerite pinove za resetiranje (133DDB), kristal, 50Hz signal, DATA i CLK.

2. Kvar mikrokontrolera: Obično je razlog to što zbog aktuatora ili iz drugih razloga eksplodiraju trijaci za upravljanje bravom (Q9) i ventilima (Q10-Q13). U ovom slučaju, SMD otpornici uvijek izgaraju između terminala U6 i upravljačkih elektroda triaka (560 Ohm), ponekad i između njih i zajedničke žice (1 kOhm).

Oznake na otpornicima su 561 i 102. 561 triac mora biti zamijenjen, čak i ako izgleda netaknut!

U tim slučajevima uvijek su oštećeni odgovarajući pinovi mikrosklopa U6.

Najbolje je ukloniti neradni mikrosklop stanicom za lemljenje (pištolj za vrući zrak).

U nedostatku, možete koristiti vrlo oštar nož i pažljivo odrezati sve vodove, pokušavajući ne oštetiti tiskane vodiče, a zatim jednostavno ukloniti njihove ostatke s ploče lemilom i pletenicom s tokom. Drugi način: zagrijavanjem izvoda lemilom, ispod njih gurnite sigurnosnu britvu ili, provlačeći petlju od tanke nikromove žice ispod njih iznutra, pažljivo je izvucite, također zagrijavajući vodove zauzvrat lemilom .

Nakon zamjene U6, možete djelomično provjeriti rad modula: odmah nakon spajanja na mrežu, između kontakata za pinove 4 i 8 memorijskog čipa U3 trebao bi se pojaviti konstantni napon od 5 volti, a nakon oko 20 sekundi relej K6 će kliknuti. To će se dogoditi čak i ako nisu povezani vanjski uređaji i nema memorijskog čipa.

Nakon kvara jednog od triaka, prije ugradnje obnovljene ploče u stroj, trebate provjeriti uređaj (bravu ili ventil) spojen na odgovarajući izlaz ploče kako biste izbjegli ponovno oštećenje. Na primjer, uključite žarulju sa žarnom niti od 75,100 W u otvoreni krug triac uređaja i instalirajte program za pokretanje ovog uređaja. Ili ga jednostavno uključite u seriju sa svjetiljkom. Ne bi trebao jako svijetliti.

Triaci su ocijenjeni za maksimalnu struju od 0,8. 1 A, u stvarnosti, termostat za zaključavanje i ventili troše ne više od 0,2 A kroz triac krug. U svim slučajevima, nakon popravka, trebali biste provjeriti jesu li podaci sigurni u U3 memorijskom čipu (24C64). Ako je potrebno, zamijenite ga (reprogramirajte) prema modelu.

F17 - problem zaključavanja vratašca.

Nema napajanja brave vrata - zvonite na kontaktima.

• Kada se upali, sva svjetla na ploči počinju treptati, poput vijenca.

Obratite pažnju na napajanje kontrolne ploče - to su natečeni kondenzatori C17, C16, C20.

Odabiremo nove kondenzatore, moguće je za 1000 uF. Uzimamo lemilo i mijenjamo ga.

• Čest kvar - stroj ne radi, blokada radi, program pranja se pokreće i onda je tišina.

Provjerite bravu poklopca, njegove kontakte i ožičenje. Zatim gledamo četke elektromotora.

Ako je radni prevjes ugljena manji od 7 mm, potrebno ih je zamijeniti (oba se moraju promijeniti). Da biste to učinili, odspojite žicu i izvucite kontakt, uklonite ga.

Sjećamo se u kojem su smjeru brušeni grafitni kontakti. Lamele kolektora čistimo s nultom kožom, uklanjamo prašinu usisavačem, ugrađujemo nove, pazeći da dobro prianjaju uz kolektor.

Ako je potrebno, brusnim papirom izbrusiti grafit. Pričvrstite motor na spremnik, spojite žice za napajanje, ali nemojte stavljati pogonski remen. Počnite vrtjeti i utrljati kako biste smanjili trenje, a zatim skupite preostale dijelove.

Popularnost tiranskih strojeva Indesit je dobio zbog niske cijene. Ali za početnu jeftinoću morate dodatno platiti popravke - pouzdanost marke je upitna.

No, perilicu Indesit možete popraviti vlastitim rukama i eliminirati mnoge kvarove ako imate osnovno znanje o mehanici, elektrici i elektronici.

Prije svega, morate odrediti kakav se kvar dogodio. Početna dijagnostika pomoći će vam da odlučite je li moguće sami riješiti problem ili ipak morate potrošiti novac na profesionalne popravke.

Pravi korak bi bio preliminarno upoznavanje sa shemom perilice rublja kako biste imali ideju gdje se sve nalazi.

Ponekad je za utvrđivanje uzroka kvara kućanskih aparata dovoljno pročitati upute za uporabu, koje, između ostalog, sadrže preporuke za otklanjanje kvarova.

Prvi korak je baciti pogled na zaslon. Ako je nemoguće dovršiti navedeni postupak, perilica rublja izdaje posebne kodove na zaslonu.

Šifre grešaka u radu perilice dane su u uputama koje proizvođač mora priložiti svom proizvodu:

Uz pomoć vrlo korisnog multimetarskog uređaja moguće je provjeriti razne kontakte, ožičenje, senzore. Uređaj će pokazati ima li struje posvuda.

Ponekad je dovoljno poslušati zvuk koji emitira jedinica. Kada perilica počne škripati, proizvoditi pretjeranu buku, a ponekad i zveckati, tada, najvjerojatnije, postoje problemi u ležajevima ili bubnju, uljna brtva je oštećena, pričvršćivači protuutege su labavi, amortizeri su u lošem stanju .

Pozivanje čarobnjaka jedino je ispravno rješenje kada:

• jamstveni rok nije istekao - ako se poštuju pravila rada, popravak će biti besplatan;
• iz auta je dopirao prijeteći dim.

U drugim slučajevima, kaže se da postoje opcije. Ali uvijek prva faza popravka počinje isključivanjem neispravne opreme iz mreže. Za nemar, struja će kazniti nužno i strogo. Neophodno pravilo domaćeg majstora: nemojte djelovati nasumično, koristite upute.

Kada zaslon ne prijavljuje kvar, nema curenja, dima, mirisa paljevine, tada je obično problem lako riješiti:

• Ako se kućna praonica ne uključi, prvo morate provjeriti je li utikač čvrsto umetnut u utičnicu. Povremeno se perilica može ugasiti zbog prenapona. Također je potrebno osigurati da je način rada ispravno postavljen na upravljačkoj ploči;
• Kada voda ne teče u spremnik, preporuča se ponovno pritisnuti gumb odgovoran za pokretanje i zaustavljanje jedinice, provjerite jesu li vrata dobro zatvorena. Ponekad je kvar nedovoljan tlak u vodoopskrbnom sustavu, možda je slavina jednostavno zatvorena, crijevo je oštećeno. Razlog može biti u neuspjehu i programa i upravljačkog sustava. Eliminacija se događa ponovnim pristupom gumbu "Start / Pauza";
• Kada odvod ne radi prvo morate provjeriti filtar - ponekad ga je dovoljno samo očistiti.

A izvor zastrašujuće tutnjave može biti bilo koji predmet (na primjer, novčić) koji slučajno završi u bubnju.

Ovo je prilično čest kvar, iako je deklarirani vijek trajanja grijaćeg elementa 10-15 godina. Međutim, brojna pranja u jako vrućoj i tvrdoj vodi, stalno preopterećenje spremnika i deterdženti niske kvalitete čine zlo djelo.

S vremenom se na grijaćem elementu formira svojevrsni "kaput" raznih soli. Razbija se od pregrijavanja, više ga nije moguće vratiti. Neispravnost grijača označava otvor za hlađenje kada je uključen način pranja i, naravno, rublje koje nije oprano u hladnoj vodi.

Zamjena oštećenog dijela prilično je jednostavna: proizvođači su grijaći element postavili na način da je lako doći do njega otvaranjem stražnjeg poklopca kućišta. Jedina je neugodnost što automobil treba isključiti sa svih komunikacija kako bi se okrenuo na desnu stranu radi popravka. Grijaći element se postavlja ispod remenice bubnja. Treba biti oprezan pri odspajanju i zamjeni ploče za ožičenje.

Bit će potreban minimum alata: dovoljni su ravni i kovrčavi odvijač, ključ s glavom. Također će vam trebati multimetar ili tester za provjeru grijaćeg elementa. Pametnije je kupiti novi grijač, originalni talijanski.

1. Odvojite jedinicu od svih komunikacija.
2. Odvrnite vijke oko perimetra poklopca.
3. Nadalje, ispod spremnika morate pronaći kontakte grijaćeg elementa i na njih pričvrstiti sonde multimetra. Normalni otpor je 25-35 Ohm, drugi pokazatelji ukazuju na kvar.
4. Sljedeća operacija: odspajanje svih žica s terminalima, fiksiranje njihovog položaja u memoriji.
5. Zatim se matica odvrne na vijak, čiji se kraj nalazi u sredini baze grijača.
6. Da bi vijak ušao u rupu, treba ga lagano srušiti.
7. Izvucite podnožje grijaćeg elementa tako da ga podignete ravnim odvijačem.
8. Premjestite termalni senzor s oštećenog dijela na novi grijaći element.
9. Očistite formirane krhotine sa sjedala za električni grijač.
10. Ostavite novi grijaći element na predviđenom mjestu, pričvrstite ga vijkom.

Zatim ostaje vratiti žice u prvobitni položaj, zatvoriti stražnji poklopac stroja i vratiti vezu s komunikacijama.

Ovo je također prilično čest problem. Pumpa je slaba točka automatskih perilica rublja. Osim začepljenja, kada je dovoljno očistiti crijevo i filtar, rotor se može zaglaviti. Nalazi se iza odvodnog filtera, koji se mora odvrnuti i ukloniti.

Da biste spriječili propeler, morate se pokušati rotirati. Ne bi trebao biti previše lagan: u normalnom stanju, impeler se rotira s određenim kašnjenjima zbog magneta u zavojnici. Ponekad se niti, kosa, vezice i drugi slični ostaci omotaju oko rotora tako da ga čak blokiraju. Sve te smetnje moraju se ukloniti.

Događa se da se plastično tijelo deformira i počne stezati oštrice. Kada nema mogućnosti zamjene, oštrice se moraju rezati nožem za najviše 2 mm, a perilica se i dalje može koristiti.

Ako se nakon toga rad ne obnovi, tada je kvar značajniji i zahtijeva detaljan pregled - crpka će se morati rastaviti. Automobil je položen na bok, vijci koji pričvršćuju pumpu na kućište su odvrnuti, električni kabel i 2 crijeva su odspojeni.

Očistite crijeva ako je potrebno. Tester provjerava namote motora kako bi uklonio mogućnost loma. Tipične vrijednosti otpora ovdje su 150-300 ohma.

Bez nade za pamćenje, vrijedi napomenuti orijentaciju crpke u odnosu na motor I. Zatim se motor crpke odvaja od kućišta, rotor se uklanja sa statora. Često je sve unutra začepljeno prljavštinom koja ometa rotaciju rotora. U takvim slučajevima potrebno je temeljito ispiranje.

Ležaj osi rotora je podmazan litijem, uljna brtva je podešena. Naknadna montaža se provodi pomoću brtvila kako bi se spriječilo curenje.

Ako slijedite upute za njegu vaše perilice i čistite odvodno crijevo svakih 6 mjeseci, vjerojatnost loma odvodnog sustava bit će uvelike smanjena.

Indesitov motor je dobro dizajniran, pouzdan i izdržljiv. Međutim, ništa nije vječno, a u jednom ne baš lijepom trenutku može otkazati „srce stroja“. Razlog može biti ne samo trošenje mehanizma, već i prekomjerno preopterećenje.

1. Prvo se sa stroja uklanjaju vanjske ploče, obično gornja i stražnja.
2. O Odvojite dovodne žice.
3. Skinite remen s remenice.
4. Zavrnite pričvrsne elemente, uklonite motor.

Nakon dijagnostike, donosi se konačna odluka o popravku ili zamjeni motora. Obično teže potonjoj opciji - teško je vratiti motor, lakše ga je potpuno zamijeniti. Instalacija novog motora vrši se obrnutim redoslijedom.

Prije demontaže, sklop treba fotografirati, tada neće biti problema s tim što zašrafiti.

Kada se u radnoj perilici rublja, osobito tijekom centrifugiranja, pojavljuju neobični zvukovi, a ne epizodični, već se postupno povećavaju, to je jasan signal kvara ležajeva, što ukazuje na lakoću rotacije bubnja.

Popravak "uradi sam" u takvoj situaciji je moguć, ali ga ne možete nazvati jednostavnim - potrebna vam je izuzetna pažnja, strogo pridržavanje slijeda operacija:

1. Skinite gornju i stražnju ploču.
2. Uklonite dozator, upravljačku jedinicu.
3. Zavrnite stezaljku za manžetu, uklonite samu manžetu i uređaj za zaključavanje otvora.
4. Uklonite prednji zid i protuuteg.
5. Uklonite cijevni električni grijač, bilježeći redoslijed spajanja žica u memoriji.
6. Odvojite dijelove spojene na spremnik bubnja, demontirajte pogonski remen i motor.
7. Skinite spremnik, postavite ga na ravno mjesto s remenicom prema gore, zatim odvrnite vijak remenice, uklonite sam remenicu.
8. Koristeći čekić (možete upotrijebiti jednostavan čekić i drvenu brtvu) da potopite osovinu, odvrnite i podijelite spremnik na dvije polovice.
9. Uklonite ležaj posebnim izvlakačem, demontirajte stare uljne brtve.
10. Nakon ugradnje svježih uljnih brtvi, utisnite novi ležaj.

Sastavljanje perilice rublja vrši se obrnutim redoslijedom sa strogim slijedom operacija. Kako bi se spriječilo curenje spremnika, svi šavovi moraju biti zapečaćeni.

Glavna stvar pri zamjeni ležaja je briga i pridržavanje slijeda operacija.

Opuštena brava otvora može uzrokovati još jednu smetnju - perilica će se prestati uključivati. Uređaj za zatvaranje također je opremljen kontaktima, a kada nešto spriječi potpuno zatvaranje, struja ne teče u jedinice jedinice.

Kvar obično uzrokuje nakupljena prljavština u bravi. Nakon njegovog uklanjanja, normalan rad uređaja, u pravilu, se vraća.

A uložak s prigušuje prekomjerne vibracije koje se pojavljuju u perilici rublja. To je posebno potrebno tijekom vrtnje, kada je rotirajući bubanj najvećom brzinom. S vremenom, njihova učinkovitost se smanjuje.

Kao rezultat - prekomjerne vibracije, netipični zvukovi, kucanje tijekom ciklusa centrifuge. Čest uzrok kvara je trošenje brtvi i razdvajanje klipa i cilindra, koji se naknadno deformiraju.

Cilindar amortizera sadrži šipku koja se sastoji od šipke i brtve obrađene mazivom visokog trenja. Oscilacije se prigušuju pomicanjem klipa.

Nagli trzaj spremnika tjera klip u cilindar, smanjujući vibracije. U cilindru se nalazi i opruga koja vraća klip u prvobitni položaj – zove se povratna.

Da biste došli do amortizera, morat ćete ukloniti stražnju ploču (u nekim izmjenama može se ukloniti bočni ili prednji poklopac). Nakon odvrtanja matice na dnu amortizera, odvaja se od tijela. Na isti način, dio se oslobađa odozgo. Novi amortizer postavlja se na mjesto starog i fiksira obrnutim redoslijedom.

U najnovijim modelima, umjesto amortizera, koriste se amortizeri, gdje je povratna opruga zamijenjena cijelim opružnim sustavom pričvršćenim na gornji dio spremnika i osiguravajući mu "ovjesni" položaj. Ovaj dizajn je više pouzdan, bolje prigušuje neželjene udarce.

Za provjeru performansi, amortizer se mora ukloniti iz tijela tako da se odvrne vijak u njegovom donjem segmentu i pokuša ga pritisnuti kako bi se mehanizam stisnuo, a zatim otpustio. Ako je rezultat minimalan, uređaj je u normalnom radnom stanju. Kada klip lako promijeni položaj, potrebno je zamijeniti amortizer.

Uklanja se iz kućišta na isti način kao i konvencionalni amortizeri, iako su u nekim modelima pričvrsni vijci zamijenjeni plastičnim iglama s zasunima. Ugradite novu zaklopku na uobičajeni način - obrnutim redoslijedom u odnosu na sklop.

Događa se da deterdžent ne želi napustiti pladanj. To se obično događa kada se tamo ulije bez mjere. Problem nestaje pravilnom dozom.

Za to može biti kriv i slab pritisak vode. Vrijedno je pokušati očistiti filtar gdje je perilica spojena na dovodno crijevo.

Druga mogućnost je povećati tlak na slavini koja dovodi vodu. Ponekad voda ne može ući u ladicu zbog blokiranog ventila. Zatim trebate izvući ladicu, pronaći ventil u obliku ključa i pažljivo ga očistiti.

Ovo su najčešći uzroci nepravilnog ponašanja deterdženta u prahu i lako se mogu riješiti bez pomoći stručnjaka. Teži slučaj bi bio problem s ventilom za dovod vode gdje prašak uopće ne izlazi iz ladice. Zamjena ventila je već potrebna. Isto se može reći i za solenoidni ventil, koji je odgovoran za punjenje kivete vodom s vodom.

Upravljačka jedinica u perilicama Indesit nema pouzdanu zaštitu od vlage, zbog čega kondenzat dolazi na kontakte, dolazi do kratkih spojeva koji uređaj izvode iz radnog stanja.

Popravak zahtijeva suptilnu dijagnostiku u načinu "Autotest", ozbiljno znanje iz radiotehnike, majstorsko posjedovanje lemilice, vještine rukovanja mikro krugovima, pločama, poluvodičima. To je obično područje stručnosti kvalificiranih stručnjaka.

Za rijetke drznike iz vojske domaće radinosti, najopćenitiji savjeti:

• skinite poklopac s upravljačke jedinice;
• uklonite modul;
• pregledati neispravne kontakte i spojeve;
• ispariti oštećene dijelove;
• elementi za kondicioniranje lemljenja na svom mjestu.

Ali rad s elektronikom nije za svakoga, stoga preporučujemo da napustite eksperimente i obratite se profesionalcima.

S praktičnom primjenom savjeta za popravak i zamjenu rezervnih dijelova možete se upoznati gledanjem informativnih videa.

Brza zamjena grijaćih elemenata u perilici rublja Indesit:

Kako sami promijeniti ležaj: