Učinite sami remont motora Zmz 402

Motor ZMZ 402, koji je proizveden u Zavolžskoj motornoj tvornici, postao je prava legenda u domaćoj automobilskoj industriji čitave ere. Instaliran je na mnoge modele automobila kao što su Volga, UAZ, Gazelle i drugi. Ali, budući da je pogonski agregat prestao proizvoditi, a njegov rad se provodi do danas, povremeno je potrebno popravljati te motore.

Svaki motor se istroši tijekom rada, a to se događa ne samo s unutarnjim elementima, već i izvana. Na ovaj pokazatelj utječu mnogi čimbenici koji uništavaju motor. Dakle, razmotrimo razloge zašto motor ZMZ 402 treba popravak, posebno u pogledu obnove kapitala:

Proces izvođenja popravaka, uključujući remont, za motor ZMZ 402 i njegove modifikacije sličan je drugim pogonskim jedinicama serije. Svi pogonski agregati koje proizvodi i proizvodi tvornica Zavolzhsky slični su po dizajnerskim karakteristikama, pa su popravci prilično jednostavni. Dakle, pogledajmo kako vlastitim rukama popraviti motor ZMZ 402.

Popravak motora ZMZ 402 počinje demontažom agregata. Proces je prilično jednostavan, ali se preporučuje četveroručno. Ali, postoji jedna razlika, ako se motor s unutarnjim izgaranjem ukloni iz Volge, onda je ovo jedan slijed postupaka. Što se tiče motora 402 Gazelle, ovdje je tehnologija rastavljanja malo drugačija. Kako se ne biste zbunili, razmislite o klasičnom postupku uklanjanja motora iz automobila Volga.

Dakle, koji slijed radnji mora obaviti vozač, što ukloniti motor iz vozila:

1. Prvo se demontira baterija i odvrne se njezina polica.
2. Zatim morate ukloniti filtar zraka i karburator.
3. Odvojite prednju cijev od ispušnog razvodnika.
4. Odvrćemo svjećice, uklanjamo žice i razdjelnik.
5. Ispuštamo motorno ulje.
6. Odvojite sustav goriva.
7. Uklonite propeler ventilatora.
8. Rastavljamo starter i generator, kao i ožičenje povezano s njima.
9. Odvojite spojku od mjenjača.
10. Demontirajte kućište filtera za ulje.
11. Uklanjamo radijator i cijevi rashladnog sustava.
12. Rastavljamo usisne i ispušne grane.

Nadalje, kada se sve rastavi, potpuno skinemo haubu kako biste mogli nesmetano izvući motor. Rastavljamo pogonsku jedinicu tako da je zakačimo na dizalicu ili vitlo. Sada postavljamo motor na posebno postolje, ako ga nema, onda na palete i nastavljamo ga rastavljati. Motorist mora potpuno rastaviti svoj motor.

Da biste to učinili, uklonite dijelove sljedećim redoslijedom: spojku, poklopac ventila, uljnu posudu, glavu cilindra, pumpe za ulje i vodu, klipove, jaram, radilicu. Sada možete započeti postupak za dijagnosticiranje stanja dijelova.

Dijagnostika dijelova motora počinje provjerom integriteta bloka cilindra i radilice. Ako je potrebno, tijelo se može zavariti posebnim zavarivanjem. Ako je blok vrlo osjetljiv na uništavanje, onda ga treba zamijeniti novim.

Sljedeći korak u dijagnozi je mjerenje cilindra. Standard za ZMZ 402 je veličina od 92 mm. Ali, ako na zidovima postoji razrada, ogrebotine ili školjke, onda ćete ga morati izoštriti na sljedeću veličinu. A ako je mjerenje pokazalo da su zidovi već popravljeni, onda ga je imperativ izoštriti na sljedeći, budući da su cilindri iscrpljeni i to se mora eliminirati.

Razmotrite tablicu dimenzija popravaka za pogonsku jedinicu 402 i njegove modifikacije:

Zapravo indikacije za remont 2 - ovo je povećana potrošnja benzina i / ili ulja. U principu, sve. Svaki kvar motora (i ne samo, kao i šasije, na primjer) na ovaj ili onaj način dovest će do povećanja potrošnje goriva. Istodobno, automobil neće izgubiti u dinamici (dobro, osim ako sve nije krajnje zapušteno, poput izgorjelog klipa ventila). Za svaki automobil proizvođač navodi normalnu potrošnju i benzina i ulja. U slučaju Volge sa ZMZ 402, potrošnja benzina u gradu trebala bi biti 13,8 litara na 100 km, a ulja ne bi trebalo trošiti više od 250 grama na 100 km.

Kod mene je potrošnja bila 25-30 litara, dok je ulje trebalo dolijevati po litru mjesečno, uz kilometražu manju od 400 km. Potrošnja benzina mjerena je kilometražom. Kako je pokazao daljnji razvoj događaja, povećanju potrošnje su uz istrošenost samog motora pridonijeli i prokliznuta spojka i pločica kočnice s klinom, kao i prigušeni EPHH sustav.

Kapital je napravljen prije godinu dana, po završetku uhodavanja pokazalo se da zimi uz normalnu vožnju (bez proklizavanja) stane u 20 litara, ljeti je potrošnja bila 14-16 litara pri vožnji s umjereni stupanj agresivnosti. Tijekom uhodavanja aktivno se rješavao problem curenja ulja i do završetka uhodavanja motor je prebačen na sintetiku koju još uvijek radi.

Tlak ulja prije kapitela bio je zadovoljavajući, pa nisam planirao vaditi radilicu. Niti sam planirao mijenjati slušalice. Od rezervnih dijelova uzeo sam set ventila:

Nove opruge ventila. Imperativ ih je mijenjati s kapitalom, Evgeny Travnikov to stalno ponavlja, kažu umorne opruge ventila rasipaju snagu pri velikim brzinama. Čini se da je istina, nakon 3000 motor s novim oprugama počeo je vući puno zabavnije.

Planirano je i ponovno okretanje za koje je kupljen set čahura.

Također je kupljen set brtvi za remont ZMZ Zolotaya serije. Ovaj set se pokazao kao rijetka gama, pa vam savjetujem da zasebno kupite brtve ventila, prednju uljnu brtvu radilice, plutene brtve kućišta radilice, poklopac ventila i poklopce potisnika. Za sve ostale brtve savjetujem da kupite paronit otporan na ulje i sami izrežete potrebne brtve na mjesto.

Od alata će vam sigurno trebati:

Potreban je moment ključ za 12 i glava za 17.

Trn za pritiskanje brtvi stabla ventila neće ometati:

Svakako trebate zamah od 9 mm:

Dehidrator ventila olakšat će život i spasiti čahure:

Jedan od najskupljih predmeta su rezači:

Da biste uklonili glavu cilindra, prvo uklonite os klackalica, a zatim pažljivo odvrnite 10 matica. Zaškripalo mi je par matica pa ga morate glatko odvrnuti. Važno! Kako se glava cilindra ne bi izobličila, matice se moraju malo po malo odvrnuti istim redoslijedom kao i pri zatezanju. Odnosno, prvo povlačimo matice s njihovog mjesta. Zatim uzastopno odvrnemo sve matice, odvrćući ih za trećinu okreta. Nadalje, sva nada je da kolektivna farma s prethodnom ugradnjom glave cilindra nije bila (kao što je zaglavljeno kruto ulje). Međutim, čak i u nedostatku zaglavljene brtve, najvjerojatnije će biti problema s predzadnjom ukosnicom na suvozačevoj strani:

Sljedeća faza remonta je uklanjanje smolastih naslaga s dijelova. Ovako je glava cilindra izgledala godinu dana prije remonta, nakon 1,5 godine na polusintetici:

Pranje je obavljeno deterdžentom za suđe (bilo koji će odgovarati) pomoću četkice za zube. Tehnologija je sljedeća - nakapamo deterdžentom za pranje posuđa i s tri četkice za zube papirnatom salvetom osušimo kao da kaša pocrni. I tako dalje, tako da su gotovo svi detalji isprani:

Prije svega, oprana glava cilindra mora se izbrusiti:

Komora za izgaranje bila je prekrivena debelim slojem ugljika:

Zatim uklonite stare brtve ventila. Nisam imao puno hrasta, a par je općenito bilo popucalo:

Sljedeći korak je bio preokretanje. Htio sam koristiti tehnologiju Evgenija Travnikova:

Sljedeća faza popravka glave cilindra je obrezivanje sedla.Činilo mi se da je iz tvornice izrezana samo ivica od 45 stupnjeva, ali sam izrezao sva 3, zbog čega bi se ventil trebao čvršće zatvoriti i poboljšati izmjena plina. Čuo sam dosta o tvrdoći sedla glave cilindra ZMZ 402, ali s gornjim setom glodala moja su sedla brzo i jednostavno izrezana. Središnja kosina je napravljena u području od 1 mm kako bi se nakon preklapanja povećala na propisanih 1,5 mm.

Sljedeći korak je preklapanje ventila - ovo je najzamorniji korak. Nisam se puno zamarao oko provjere s dizel gorivom itd. vizualno procijenjen ravnomjernim uzorkom po obodu sedla. Ne zaboravite potpisati ventile kako ih ne biste zbunili tijekom montaže.

Također, kako bih poboljšao distribuciju plina, izmrvio sam stepenice na sjedištima ventila:

Na kraju popravka glave cilindra utisnemo nove brtve ventila pomoću trna. VAŽNO! Prije pritiskanja MSC-a, stavite donje ploče ventila, tada neće stati 🙂... Nakon toga možete osušiti ventil. Još jednom da podsjetim da se prilikom velikog remonta moraju mijenjati opruge. Stari ventili su bili prljavi i istrošeni - imali su oba ogrebotina na vretenu i nisu dovoljno stršili iznad ploče, odnosno, kako se klackalica istroši, ona će početi pritiskati ne na ventil, već na ploču:

Započeo sam montažu zamjenom spremnika novim od gazele, uvrnuvši u njega spoj 18:

U termostatu sam otklonio nedostatke odljevka turpijom, što će poboljšati cirkulaciju rashladne tekućine za djelić %:

Također sam malo "zašrafio" kanal za dovod ulja od rupe do nosača osovine klackalice (vidi se na fotografiji), bilo je malih neravnina:

Zatim je pristupio zamjeni klipnih prstenova. Prije toga sam pažljivo sastrugao naslage ugljika s klipa (ispostavilo se da je aluminij):

Zatim mijenjamo brtvljenje žlijezda. Kupio sam jeftinu za 15 rubalja, promijenio samo u donjem držaču, jer nisam uklonio radilicu. Unatoč svemu tome, ovo pakiranje od 15 rubalja drži sintetiku TNK 5v40 godinu dana uz periodičnu promociju motora do 5000 o/min. Koliko sam razumio, pakiranje teče velikim taktovima, s jakim trošenjem vratova i podstava.

Sljedeći korak je ugradnja glave cilindra na klinove, namotao sam fum trake, s obzirom da je teflon (fluoroplast), a izuzetno je kemijski otporan i dosta otporan na toplinu. Općenito, fum traku namotavam na sve klinove / vijke sklone kiselosti, na opterećenim mjestima će puknuti i ispuniti šupljine, zbog čega se u njima ne stvara hrđa. Sama fum traka ne ide nikamo:

Stavio sam brtvu s trokutastim prozorima. Iz tvornice je bilo isto:

Primijenio sam i malo znanja, napisao na glavi postupak zatezanja matica 🙂:

Primarno brušenje prstenova obavljeno je bačvastim organom (krivim starterom), odnosno kada glava cilindra još nije bila ugrađena, ulio sam ulje odozgo u rukave i uvrnuo ga. Odnosno, kakva se pauza izdvojila, pristupam - 50 okretaja. Postao je posebno zategnut nakon zamjene pakiranja, ukupno sam to učinio rukama u području od 500-1000 o/min, kao rezultat toga, motor je startao bez naprezanja. Trčao sam u istom ulju kojim sam se vozio do glavnog grada - polusintetika TNK 10v40. U vožnji sam pokušavao zadržati 2100 okretaja u minuti bez vrtnje više od 2500. Bez ikakvih dinamičkih pretjecanja. Vozeći se po gradu tjedan dana, a zatim napravio počasni krug oko grada, oko 80 km obilaznom cestom. U isto vrijeme vozio sam striktno 2100 o/min u 5. brzini - ovo je oko 80 km/h na željezničkoj stanici, prema brzinomjeru je bilo 90. Cijelo vrijeme dok sam utrčavao borio sam se s curenjem ulja, a od kada je 1000 km završeno, svi kanali za curenje su uklonjeni i čiste sam savjesti prešao na sintetiku...

Popravak ZMZ-402. Rastavljanje i rješavanje problema

Unutarnje šupljine motora bile su jako onečišćene mješavinom masti i čađe, gotovo centimetar ispod poklopca ventila. Prilikom otvaranja kućišta radilice, glavna matica je odvrnuta.

Matica je bila pohranjena u paleti.

Nadjev je doveden u red, postavljen je s božićnim drvcem u rotaciji, t.j. obratno.

Ispušni ventili su upaljeni od gljivica.

Najviše je uznemirila bregasta osovina, na 4 brega ima ureza, bregovi su izoštreni za 1 mm.

Na usisnim ventilima na vrhu reza.

Za mjerenje krutosti opruga napravljen je takav uređaj.

Na temelju rezultata analize bregastog vratila za zamjenu, brušenja koljena, ventila za zamjenu. Odrezat ću glavu ZMZ-402 ispod 92 benzina.
Unutarnje opruge su unutar tolerancije, vanjske su dosta slabe (46 mm, 23-25 ​​kg).
Klip je u toleranciji, barem da ne mijenjam nešto, promijenit ću struju prstena.

Dakle, trenutno sam sastavio blok. Prije svega, eliminirao sam tvorničke pogreške u izradi bloka, kanal nakon pumpe je začepljen bljeskalicom i nedostacima lijevanja.

Ali nakon korištenja datoteke sve nestaje.

Zatim odvrnemo čepove uljnih kanala, očistimo unutrašnjost žicom i kompresorom, u tri kanala pronađeni su ostaci bušenja, izgleda da su još iz tvornice.

Oštre rubove izravnavamo na uljnim kanalima radilice kako ne bi odsjekli košuljice, ovdje je glavna stvar ne napraviti neravninu duž ruba.

Vrtim radilicu, ne preko glave, već čepove radilice.

Dobio je iz radilice.

Stavimo koljeno i zabijemo klip, namažemo sve spojne dijelove uljem koje ću onda napuniti za uhodavanje.

Vezati na dvije stege i trake od lima 30*290mm

Ugradnja bregaste osovine ZMZ-402.

Stavio sam adapter na Zhiguli filter, izbušio kanal za ulje, bio je vrlo mali.

Adapter za Zhiguli filter.

Raširenu koloturu je trebalo srušiti i uhvatiti.

Oslikao sam korice od ZMZ-402.

Na lijevoj strani je zagrada Volgovsky, na desnoj je UAZ, za usporedbu

Odabrana je Fenox košara koju pokreće bilo koji UAZ za željenu osovinu (također su različiti).

Za usporedbu, s lijeve strane je stara Volgovskaya, s desne strane je nova, straga je poluga. Neću točno reći odakle dolazi od UAZ-a ili GAZ-a, 6 opruga, naizgled snažnije nego od UAZ-a. Čitao sam iz recenzija da je karika dijafragme slabija od poluge, mali probni zakoračivanje petom u mjesto pritiska otpuštajućeg ležaja sa mojim zakržljalim tijelom od 100 kg, mogu reći da je stara Volgovskaya i poluga karika savijen za 1-1,5 cm, a nova nifiga se nije savijala.

Čitao sam da je zamašnjak na ZMZ-402 lakši nego na UAZ-u (8 kg naspram 13 kg), pa smokva zna, možda ga imam od starosti, ali ima 13 kg.

A promjer mu je ovakav.

Poželjno je da zvono bude univerzalno, poput moje.

Sumirajući, možemo reći da je za uvođenje ZMZ-402 iz Volge u UAZ dovoljno kupiti tlačnu ploču i prednje nosače motora. Pa auspuh se mora mijenjati, papučica gasa... to su sitnice.

Morao sam mijenjati i zupčanik, čekićem srušio stari, stavio novi u pećnicu 10 minuta na 250 stupnjeva, otprilike deset minuta. Unaprijed sam podmazao zamašnjak s navojem i stavio krunu. Sakupljeno nakon hlađenja.

Događa se da antifriz bježi kroz rupu u bloku uz ukosnicu, ovu

Tajna rupa s navojem na 10.

Nisam provjerio, već sam jednostavno uvrnuo vijak.

Skupio glavu cilindra. Glava je mljevena pod 92 benzina, odrezana 3,5 mm, visina glave cilindra bila je 98 mm, postala je 94,5 mm (standardno 94,4 mm).

Izlaz u peć, takozvani spremnik, u stražnjem dijelu glave cilindra prislonjen je na zid motornog prostora i potrebno ga je ukloniti, a postavlja se pitanje gdje doći do izlaza do peći. Pa, ako postoji senzor u gornjem dijelu glave cilindra, onda pitanje nestaje, ali na ovom mjestu sam imao samo tehnološki priljev aluminija. Ukratko, nema rupe. Ali izostanak rupe neće zaustaviti normalne dečke, ja to trebam, ja sam se uopće tako udala. Dobro, dosta demagogije bliže stvari.
Glava cilindra je bila ovakva:

Uzeo sam svrdlo od 19 mm (morao sam ga uzeti za 18 mm, ali svejedno je dobro ispalo) i poluinčne slavine za navoje cijevi, vide se na fotografiji, i požurio.

Bušimo i režemo navoje, svega ima dovoljno prostora.

Zatim sam provjerio kanal za ulje, nije se malo poklopio s blokom, bio je podnošen datotekom.

Brušenje ravnine parenja.

Provjerio sam ulazno-izlazne kanale za podudarnost s paukom, otpilio.

Na ventilima od kupljenog lappinga nije ostala niti ogrebotina, iako je remen na sedlu već bio nabijen skoro 2 mm, ponovio sam sa domaćim od abraziva, malo je išlo.

Ali u ostalom nisam postigla isti učinak, prolila sam ga otapalom, činilo se da ne teče i bilo je suho.

U setu brtvi su bile brtve za sve, morao sam to sam napraviti oko stražnjeg čepa glave cilindra. Pogodno je pogoditi rupe rukavom 7,62,

Za punjenje čepova jasno je došla četka.

Promjer prolaza kuta 15 je približno 14,5 mm, spremnika je 9,5 mm, t.j. prolaz u kutu je više od 2 puta.

Bušilicom od 13 mm probio sam rupe za klinove motora, očistio dosta prljavštine i skinuo aluminij spljošten do navoja.

Idealno bi se mijenjale vodilice (razmak 0,5 s max tolerancijom od 0,25 mm), ali to je skupo, a ne postoji odgovarajući set alata. Na rasprodaji, skenovi su loši.

Motor je sastavljen i suši se. Glava je zašrafljena, ventili su podešeni. Probušio sam rupu u pumpi za četku od pola inča tako da je istjecanje rashladne tekućine iz peći bilo jednako dotoku.

Zabio sam čahuru od amortizera u tee da smanjim protok tekućine u malom krugu, da pumpa više usisava iz štednjaka.

Sve matice, igle i vijke sam zašrafio na bravu navoja, gdje je crveno, gdje je plavo, nešto što mi se jako sviđa u zadnje vrijeme.

Dovršeno rastavljanje, montaža i otklanjanje kvarova ZMZ-402.

Motor: ZMZ-402.10 iz 1996. godine. klipovi 1992

Kilometraža 4600 km. stvaran.

Nisam našao članak ili temu o ZMZ-402.10. Ima ih 406.

Nakon neuspješnog točenja goriva, dobio sam kvar na brtvi u sustavu podmazivanja. Ulje je postalo vrlo tekuće od benzina. Razina je bila na minimumu. Teklo je odasvud. Svijeće su crne, preplavljene ili zagasito crne.
Motor se skida i rastavlja. Nema iskustva u takvim stvarima.
Pročitajte knjige o radu i popravku GAZ 2410/31029 s ove stranice.

ZMZ-402.10 nije pronašao članak ili temu o popravku na ovoj stranici. Ima ih 406. Nisam našao ništa posebno o drugim resursima. Blizu života u popravku garaže pronašao je video JfdwOUVrMiEeWf. Ako netko podijeli koristan link, bio bih zahvalan.
Inspekcija je dala rezultate:
Nagar u usisnom sustavu (filmu), mat naslage ugljika u ispuhu, glava, rasplinjač je postao smećkasti. Na vodilicama, drškama ventila ima puno naslaga ugljika.
Na diskovima ventila, na kosinama, nalazi se siva gusta prevlaka. Neki od utora i sjedišta ventila (3,4 cilindra) na mjestima dodira imaju sivu prevlaku.
Prstenovi. legne na cilindre 2,3,4. Namakanje u dizelskom gorivu ne daje mnogo rezultata. Klipovi su oprani, ali su gornja 2 prstena čvrsto stegnuta. Na 2. klipu sam skinuo samo donji brojčanik i srednji prsten - pukao je na pola. Razlog stezanja prstena je hrđa. Dugo sam skidao ovaj prsten.
Kako ukloniti prstenove na preostalim klipovima?

Klip. Gotovo da nema istrošenosti.

Ulošci. Stanje je otprilike isto. Vidljivi su tragovi slabog brušenja i blage ogrebotine u radnom području. postoje tragovi hrđe u bloku na spojevima na aluminiju. Ne postoji ništa za provjeru eliptičnosti obloga. Je li ih potrebno ukloniti kako bi se zapečatio spoj? Da li ih mijenjati ili ne. Kako saznati? Ako promijeniš cilindar + klip + prst + prstenove?

Obloga [kapa 3 klipnjače ispao sam od sebe prilikom uklanjanja. Ostali se drže. Čahure klipnjače su istrošene (ogrebotine, manje ogrebotine). Umetak koji ima rupu i slab žlijeb (žlijeb) u klipnjači, a ne u njenoj kapici, od ruba umetka do rupe. Oni. 1/4 promjera košuljica.
Što je najbolje? Zašto nema utora duž cijelog promjera? Zamjenske čahure klipnjače. Koju tvrtku uzeti. i postoji li +0,05 ?

Svornjak. na 4. cilindru klip se slobodnije okreće nego na ostalima. nema povratne reakcije. Promijeniti?

Radilica. Na vratovima klipnjača površina je zrcalna, ali postoje male ogrebotine. Mogu li ga sam samljeti?
Na glavnim ležajevima radilice nema tragova habanja na ležajevima, na obje polovice je utor po cijeloj dužini. KV nema ogrebotina. Ispod pakiranja se nalaze nagnuti zarezi. Aksijalni zazor 0,4 mm. treba biti 0,125 - 0,325 mm. Isplati li se mijenjati perilicu dok skidate zupčanik? Nema striptizeta, a ruka se ne diže da sruši.

Zupčanici. Zubi se ne jedu, sjede čvrsto. Oznake su poravnate i stoje prema knjizi.
ostavit ću to kako jest.

Bregasta osovina. Nema tragova pukotina, nema istrošenosti - ima malo na oštrim vrhovima ekscentrika. Postoji aksijalni zazor osovine od 0,4 mm umjesto 0,15. Trebate promijeniti potisnu prirubnicu? Ili možete koristiti čeličnu podlošku?

Pushers. Kružni utor na dnu zadnjeg potiskivača dubok 4 cilindra

0,3 mm. Zamjena? Drugi imaju uglačanu traku na mjestu dodira.

Uljna brtva radilice. Kapljice iz uljne brtve se ne vide. Uljna brtva kao da je nova. Promijeniti?
Punjenje. Nema kapanja s pakiranja, ali je stražnji dio košarice poprskan crnom mašću. Odakle bi došao?
Zamjena uljne brtve i brtve?

Utege. Duljina je ista. Širenje + -1 mm. na nekoliko je gornji kraj uglačan tako da se ne vide rupice u sredini - jel ovo zamjena?

+++ Prije rastavljanja, došlo je do kvara: KV se slobodno okretao ako su svijeće izvrnute i zaglavljene na jednom mjestu ako su svijeće uvrnute. Gdje kopati.

Na što još treba obratiti pažnju?

Dodano nakon 12 sati 41 minuta 52 sekunde
Popravljao sam kvačilo. Označeno sve (disk, košara, čak i vijci)

bijeli lektor za tiskanice u tubi s kistom (za ispravljanje pogrešaka na papiru s otapalom). Balansiranje sam srušio tek usput.
Kako možete sami izbalansirati zamašnjak, radilicu i zamašnjak? Zato što je jako daleko nositi takve utege u pogon za popravke.

Vidi dodatno:
=======================================
Kako promijeniti gizu i staviti brtvu ovdje
značajke montaže ovdje

402 motor je veliki problem. Svojedobno je ovaj motor bio dobar, prilično pouzdan i nekako relevantan. To potvrđuje i činjenica da se iskorištavala dugi niz godina. Dizajn ovog motora odvijao se prije više od pedeset godina. Pozitivni aspekti uključuju činjenicu da stoički prenosi preopterećenja, prilično je kompetentno implementiran i vrlo ga je lako popraviti, čak i sami.

Jedan od najvećih nedostataka motora 402 je to što se nakon 1986. njegova kvaliteta značajno pogoršala. Budući da se u starim tvornicama još uvijek koristi brušenje bez centra, to je popraćeno činjenicom da se glavna os i osovina ležaja radilice ne podudaraju. I same radilice su loše uravnotežene, što može dovesti ne samo do jakih vibracija, već čak i do kvara motora. Drugi nedostatak je što je stražnja uljna brtva zamijenjena brtvom za struganje ulja. No, unatoč svim tim nedostacima i nedostacima, 402. motor nastavlja raditi sigurno, a uz primjenu minimalnog napora - dugo vremena.

Zamislimo situaciju da trebate podesiti toplinske praznine. Da biste to učinili, morate učiniti sljedeće. U početku uklanjamo karburator, a prije toga odspojimo dovod goriva u rasplinjaču, kao i cijev filtra zraka. Nakon toga, nakon što smo odvojili odvodne i dovodne cijevi, uklanjamo filtar za ulje. Uklanjamo izlazne i ulazne cijevi. Odvojite odvodnu cijev filtera za fino ulje od poklopca kutije ventila. Zatim otvaramo poklopac na kutiji ventila, ali vrlo pažljivo kako ne bismo oštetili brtvu od pluta. Zatim je potrebno klip prvog cilindra, pomoću ručice za pokretanje radilice motora, dovesti u krajnji gornji položaj tijekom kompresijskog takta.

Sada podešavamo zazor: otpustite sigurnosnu maticu vijka za podešavanje pomoću ključa; tada držimo potiskivač iz rotacije; provjeravamo razmak ravnom sondom i istovremeno okrećemo vijak za podešavanje, držeći potiskivač dok ne dobijemo željeni razmak. Zatim zategnite sigurnosnu maticu i ponovno provjerite zazor. Podešavamo prvi, drugi, treći i peti ventil, ali bez okretanja radilice. Radilica se mora okrenuti točno za jedan okret dok se oznaka na zamašnjaku ne pomakne. Podešavamo četvrti i osmi ispušni, šesti i sedmi usisni ventil, kao i toplinski zazor u sustavu ventila.

Nakon nekog vremena može se pojaviti kucanje u motoru, odnosno mehanizmu ventila. Ne može se eliminirati podešavanjem toplinskih razmaka. Kucanje je uzrokovano povećanjem aksijalnog zazora ispušnih klackalica, jer one nemaju odstojne opruge koje automatski eliminiraju zazore. Mogu se eliminirati postavljanjem podloške između odstojnih rukava i klackalica na valjku. Za to se mogu koristiti podloške. Ako se ne uklapaju u debljinu, mogu se podesiti pomoću turpije ili brusnog kotača.

U ovom videu popravka 402 motor, autor detaljno govori kako ga rastaviti i popraviti.

Pokazuje kako pravilno ukloniti poklopac ventila. Također skreće pozornost gledatelja na stanje utega kao jednog od čestih kvarova te objašnjava zašto ih je potrebno mijenjati.

Korak po korak rastavljajući motor, autor mu skreće pozornost na činjenicu da svi dijelovi za montažu moraju biti u automobilskom ulju. Prilikom rastavljanja moraju se očistiti svi kanali, a ako postoje rupe, moraju se naoštriti. Također morate obratiti pažnju na ventile, oni moraju biti čisti i ne izgorjeli.

Kako se pokazalo na video kampanji, cijeli razlog kvara je neispravnost pogonskog zupčanika bregastog vratila.

Autor ne zaboravlja reći kako se uklanja pumpa za ulje, kako se pravilno uklanjaju zamašnjak i remenica.

Skreće pozornost na klip, očito se nedavno promijenio, iako je jedan od prstenova već slomljen. To sugerira da je prethodni majstor malo pretjerao.

Autor pažljivo demonstrira rastavljanje motora 402 do najsitnijih detalja i elemenata. Pokazuje kako i kako se dijelovi pravilno uklanjaju, govori kako rade, zašto služe i što može uzrokovati njihovo kvarenje. Ovaj video može poslužiti kao dobra pouka i primjer kako biste se sami nosili s motorom kod kuće.