DIY popravak lukova od stakloplastike

Korištenje stakloplastike za popravak karoserije omogućuje vam da smanjite troškove obnove automobila. Za izvođenje radova nisu potrebne posebne vještine - sve se može učiniti samostalno, bez uključivanja stručnjaka s njihovom opremom. Ova metoda popravka koristi se samo za lokalizirana oštećenja na nenosivim dijelovima karoserije.

Prolazne rupe na tijelu su zapečaćene epoksidnom ili poliesterskom smolom. Stakloplastika se koristi za jačanje popravljenog područja, dajući mu snagu. Kako bi se dobila potrebna mehanička svojstva, smoli se dodaju punila - piljevina, azbest, talk, aluminij ili čelični prah.

Za popravak se također koriste epoksidni sastavi koji se sastoje od epoksidne smole, punila i plastifikatora, što povećava plastična svojstva sastava. Bez plastifikatora, smola će s vremenom puknuti. Ne podnosi opterećenja tijekom vožnje.

Oštećena površina karoserije temeljito se čisti od boje, hrđe, prljavštine. Oblik i veličina područja obrade ovisi o prirodi oštećenja, oko koje se metal ogoli na širinu od 60 mm. Radno mjesto može biti malo uznemireno prema unutra. Zbog toga će podloga za popravak malo viriti iznad prednje površine. Zatim se goli metal skine i odmasti. Prema uputama tretiraju se cinkom ili antikorozivnim sredstvom. Na vrhu se nanosi temeljni premaz.

Od stakloplastike, u obliku rupe, izrezana su 3 - 4 preklapanja. Količina ovisi o debljini materijala. Na prvom, od rubova oštećenja, dodatak od 20 ili 15 mm, u skladu s brojem zakrpa. Potonji ima 60 mm. Za srednje, kod tri, 40 mm, a za četiri, 30 i 45 mm. Priprema se ljepilo na bazi smole.

Na pripremljenu površinu tijela četkom se nanosi sloj smole, odozgo se nanosi prvi, najmanji komad stakloplastike. Zamotajte ga posebnim valjkom kako biste uklonili zrak ispod obloge. Ako ostane mjehur zraka, onda se probuši šilom. Kako bi flaster u potpunosti prionuo na metal tijela, on se "zakucava" završnom četkom. Zatim se smola nanosi na prvi sloj stakloplastike, nanosi se sljedeći komad stakloplastike koji se valja i po potrebi "zabija". Ovako se postavljaju svi slojevi.

Druga metoda ugradnje je da se zakrpe od stakloplastike impregniraju smolom i nanose na mjesto popravka. Rubovi rupe prethodno su obrađeni ljepilom. U procesu rada treba paziti da prvi sloj tkanine preklapa prolazno oštećenje, a svaki sljedeći sloj preklapa prethodni sa svakog ruba za predviđeni dodatak (20 ili 15 mm). Kada se smola stvrdne i osuši, rezultirajuća površina se obrađuje turpijom, a zatim brusnim papirom. Ako na kraju rada ostanu male školjke, udubljenja, nepravilnosti, tada su zapečaćene kitom.

Prilikom popravljanja velikih rupa, s unutarnje strane prolaznog oštećenja ugrađuje se tvrda obloga (šperploča, prešani karton, metal), sličnog oblika izvornoj površini karoserije. To će spriječiti deformaciju jastučića od stakloplastike tijekom rada. Da se obloga ne bi zalijepila, podmazuje se:

• podna mastika;
• otopina parafina s terpentinom;
• polistiren u acetonu.

Primijenjeno oslobađanje omogućit će da se obloga lako odlijepi od smole nakon dovršetka popravka.

Prilikom popravljanja dijelova karoserije s lošim pristupom iznutra (na primjer zahrđali ulomak krila), ne smije se koristiti tvrda obloga.Nakon što se smola stegne, bit će nemoguće ukloniti list šperploče ili lima. Stoga je prostor ispod oštećenog područja čvrsto ispunjen novinskim papirom, što ga čini sličnim izvornom obliku površine koja se popravlja. Po završetku radova novine se uklanjaju.

Ako smola ili staklena tkanina dospije u oči ili na otvorene dijelove tijela, može izazvati iritaciju, ekcem kože. Prodiranje čestica stakloplastike u respiratorni trakt također je vrlo nepoželjno. Stoga je tijekom popravka potrebno koristiti zaštitne naočale, respirator i gumene rukavice.

Smola na koži se odmah uklanja čistom krpom. Zatim se zahvaćeno područje temeljito ispere sapunom. Podmažite zaštitnom kremom.

Vani nemam rupe. Općenito, stanje vanjskog dijela luka je još uvijek dobro. Ali unutrašnjost luka je gora. I tako želim brusilicom odrezati samo unutarnji dio luka. Možete se povući od grudica za 3-4 cm.Tako ću dobiti pristup površini, koja je sada izvor hrđe koja stalno puzi. oni. samo uklonite ostatke brtvila. Dakle, što je sljedeće. Ne želim kuhati nešto. a metala nema. Mislim da mogu koristiti stakloplastike i epoksid za spajanje unutarnjih i vanjskih dijelova luka. Ovo će barem zadržati moj izgled.

Ali ovdje je glavno pitanje: hoće li takva krutost biti dovoljna za tijelo? Da li je na ovom mjestu moguće promijeniti metal u stakloplastiku + epoksid ili je potrebno mijenjati metal u metal?

Staklene tkanine imaju jedan koeficijent ekspanzije za metal, zimi se cijepaju, ulazi vlaga i odvijat će se ubrzani proces izjedanja vašeg automobila langolierima.

Masno, masno, masno itd. opet masno, prekinuti dotok kisika. i ništa drugo neće spasiti oca iz Dorseta od uništenja.

Stakloplastika ima jedan koeficijent ekspanzije za metal, zimi će se odvojiti.

Znate li to iz vlastitog iskustva ili samo maštate?

Hvala na ideji u svakom slučaju. Čitao sam o plastifikatorima.

U smislu da će Epoxy teći. Možda postoji neki način da se to primijeni?

O! ovdje molim ne brini! ))) Sve sam već uvježbao na prednjem krilu. oblikovan donji dio u području blatobrana, koji je već potpuno izgubljen. Razmažite smolu po metalu četkom. Nanesite traku od stakloplastike s jednim rubom. ponovno namastite smolu na vrh i zasitite tkaninu. a drugi rub tkanine zalijepite na drugu čvrstu potporu. Zatim kistom “razvučemo” već zalijepljene rubove komada tkanine tako da srednji “viseći” dio tkanine zauzme poziciju ili profil koji nam je potreban. Ništa drugo ne diramo. čekajući sušenje. Tako dobivamo potrebnu površinu koju onda samo treba učiniti debljom na račun ostalih slojeva tkanine i smole. Za 2-3 dodatna nanošenja slojeva tkanine dobiva se završna površina debljine 2-3 mm. Odrežite komade koji strše. konačno izravnavamo površinu već za slikanje. Ako ne zaboravim. Pokazat ću fotografiju prednjeg krila.

S plastifikatorima, mogli biste pomisliti. Također se pitam kako zatvoriti prostor.

I već sam čitao o ovome. Ispada da mnoge smole koje su pakirane za popravak automobila već sadrže neku vrstu plastifikatora. Potrebno je pažljivo pročitati na banci. možda je ta informacija već tamo.

Prianjanje epoksida na metal + stakloplastike, neće biti problema, to je sigurno!

Vidite sada. bilo je nagovještaja o zimi. morate razmišljati i o tome. iako ljudi s velikim komadima "štukature" klizaju i čini se da ne izražavaju probleme.

U ovom slučaju me umiruje i činjenica da se sve to, ako se nešto dogodi, može promijeniti hardverom. Glupo na DV kupio zadnje krilo. a onda je stvar tehnologije. Ali ovdje, kao i obično, imam suptilnosti))) karoserija s 3 vrata. ovdje su 5-vrata čak i novčić desetak. a sa 3 vrata situacija je gora. Dakle, još uvijek moramo smisliti način rješavanja problema bez donatora.

Popravljeni brani i haube na američkim kamionima od stakloplastike i poliestera. Također su izrađeni od stakloplastike. Hodaju već 3-4 godine i ništa ne otpada. Preporučljivo je izbušiti rub metala tako da smola teče u rupe, tvoreći privid zakovica i oblikovati staklenu tkaninu s obje strane metala. U specijaliziranim prodavaonicama prodaje se staklena prostirka koja, kada se navlaži poliesterom, postaje mekana i lako se oblikuje. Cijena smole i tkanine tamo je za red veličine niža nego u autosaloni. Smola se mora uzeti otporna na vlagu.

Preporučljivo je izbušiti rub metala

Nadamo se da će to biti učinjeno grubim brusnim papirom. na primjer 80. I nanijet ću gornji sloj tkanine 4-5 mm dalje od prethodnog sloja. Nadam se da će mi ovo dati dodatnu strukturnu snagu.

Popravljeni brani i haube na američkim kamionima od stakloplastike i poliestera. Također su izrađeni od stakloplastike.

Ovdje je na dnevnom redu malo drugačiji problem. spajanje metala i stakloplastike. i njihov zajednički život u zimskoj hladnoći. Da je cijeli element izrađen od plastike, onda se ovo pitanje ne bi pojavilo.

Nadamo se da će to biti učinjeno grubim brusnim papirom. na primjer 80. I nanijet ću gornji sloj tkanine 4-5 mm dalje od prethodnog sloja. Nadam se da će mi ovo dati dodatnu strukturnu snagu.

Ovdje je na dnevnom redu malo drugačiji problem. spajanje metala i stakloplastike. i njihov zajednički život u zimskoj hladnoći. Da je cijeli element izrađen od plastike, onda se ovo pitanje ne bi pojavilo.

Stoga kažem - bušite.

Mislim da 10 rupa neće biti bolje od 10.000 velikih maraka.

svejedno . samo će praksa odgovoriti na takva pitanja.

Stoga kažem - bušite.

ne zavaravajte se, poliesterske smole se koriste u tuningu automobila više od desetak godina.Nitko ništa ne buši, obične matice, čak i ne nužno s velikom kožom i osigurano je dobro prianjanje smole na metal.Glavna stvar nakon matiranje je uklanjanje prašine, na primjer, odmašćivačem (ne brkati se s otapalom)

Ne, ne.. događa se da buše. Ali ima smisla ako je tkanina s obje strane komada željeza. oni. ovim rupama izravno povezujemo slojeve tkiva koji se nalaze na suprotnim stranama komada željeza. Ali planiram zalijepiti tkaninu samo s jedne strane krila. I tako mi ne trebaju rupe. Samo pripremite metal četkom ili brusnim papirom - i možete.

da . u vezi plastifikatora. Na banci na ovom računu nema ništa napisano. Ali onda postoji natpis da se ovaj sastav koristi i pri popravku branika. Čini mi se da se čista smola vjerojatno neće pakirati za automobilske potrebe. u ovom obliku, njegova će primjenjivost biti preuska.

I tako . usput . prednji branik. Još nisam predložio ljepotu. ali za naš razgovor je još bolje. Crna boja je djelo pretvarača hrđe.

kakvi nafig plastifikatori? poliesterska smola punjena staklenom prostirkom ili staklenim vlaknima i dizajnirana je za čvrstoću s malom težinom, ali ne i za fleksibilnost. Štoviše, pri popravku metalnih elemenata karoserije nije potrebna plastičnost. Dakle, na bankama nema ništa. Plastifikatori se koriste u bojama i lakovima kao dodatak kod bojanja meke plastike (odbojnika) modernih automobila kako bi se izbjegle mikropukotine s manjim oštećenjima.

kakvi nafig plastifikatori?

Obični. U svom čistom obliku, smola, čak i sa staklenom prostirkom, bila bi vrlo krhka. imam takvo iskustvo. kada se smola koristila u kantama. plastifikator je dodan neposredno prije nanošenja smole. U modernoj ambalaži za automobilske potrebe, siguran sam da je to već uzeto u obzir. a neka vrsta plastifikatora je već prisutna u limenci. Inače bi ljudi brzo napustili ovu metodu popravka.

Pa nije stvar. o plastifikatorima ovakvi smo. bez specifičnosti.

Štoviše, pri popravku metalnih elemenata karoserije nije potrebna plastičnost.

Jeste li pročitali poruku broj 2 u ovoj temi? Imate li SVOJE ISKUSTVO po tom pitanju? ... Govorim o koeficijentima toplinske ekspanzije.

Također mislim da pri daljnjem radu ne bi smjeli nastati problemi. Ali za svaki slučaj bit ću posebno oprezan. nije baš zgodno mjesto da se nešto kasnije ponovi. ))

Na svoju staru Fronteru sam zalijepio pragove od staklenih vlakana i poliesterske smole. Putovao sam u ovom obliku dvije godine. U skladu s tim, ova je konstrukcija preživjela dvije zime. A mrazevi su tih godina bili i 25° i 35°. Nisam primijetio nikakve znakove ljuštenja od metala.

Obični. U svom čistom obliku, smola, čak i sa staklenom prostirkom, bila bi vrlo krhka. imam takvo iskustvo. kada se smola koristila u kantama. plastifikator je dodan neposredno prije nanošenja smole. U modernoj ambalaži za automobilske potrebe, siguran sam da je to već uzeto u obzir. a neka vrsta plastifikatora je već prisutna u limenci. Inače bi ljudi brzo napustili ovu metodu popravka.

Pa nije stvar. o plastifikatorima ovakvi smo. bez specifičnosti.

Jeste li pročitali poruku broj 2 u ovoj temi? Imate li SVOJE ISKUSTVO po tom pitanju? ... Govorim o koeficijentima toplinske ekspanzije.

Pa, o iskustvu na ovom području)))) Ja farbam automobile od 1991. godine i uopće ne razmišljam o takvim pitanjima. Koeficijenti ekspanzije, u pravilu, pokušavaju se uzeti u obzir upravo tamo gdje su ne samo nepotrebni, već i beskorisni i besmisleni. U .. pretpovijesnom .. vremenu kada se koristio epoksid, postojali su dovratnici upravo zbog velike razlike u ekspanziji, no kasnije se razvila poliesterska smola koja je idealna za obradu metala. I ne zaboravite činjenicu da se upravo ta smola koristi kao vezivo u automobilskim kitovima, a grijeh im je širiti se metalom na različite načine.

A usput o krhkosti, ovo obično dolazi od lijenosti.Da, da, od lijenosti, stavite više učvršćivača da se brže suši, evo lomljivosti, materijal postaje staklast. Svi materijali s postupkom od 2-3 posto prolaze samo kroz vagu, inače ćete dobiti .. staklo ..

Pa, nekoliko savjeta za početnike .. za češljanje ..

Staklena prostirka (tkanina) za praktičnost u tvornici je obrađena slabim ljepilom koje ometa pristajanje u oblik, osobito na zakrivljenim površinama.

Sasvim je jednostavno riješiti ga se, baciti nasjeckane komade u željeznu limenku i zapaliti na plin ili plamenikom. Staklo ne gori i ljepilo izgara. I puno je lakše uklopiti se u formu.

Jeste li pročitali poruku broj 2 u ovoj temi? Imate li SVOJE ISKUSTVO po tom pitanju? ... Govorim o koeficijentima toplinske ekspanzije.

U ožujku 72. tata je kupio potpuno novi vaz2101, nakon toga su bila 4 nova klasika, hmm stekao puno iskustva. Od onoga što je bilo dostupno u trgovinama do otpreme antikorozivnih materijala i raketnih kompozita.

5. potpuno nov 2107 u 97g, jedan dan nakon kupnje sam ga rastavio i premazao Pindossian “Thiokolom” 100% izvana, vrlo gust, razrijeđen samo visokokvalitetnim acetonom i to ne za pola sata nego tjedan dana svakodnevnog miješanja. Nakon godinu dana osušio se do gume, reže se kao guma, prianjanje je kao zavareno. Ali na novima nema raži, a nakon 20 godina izgleda novo, s cjelogodišnjim radom, regija Moskva-Moskva. Odat ću vam jednu tajnu, nakon izleta, ako je moguće, do vani minus 3g mraza, pokušao sam ga oprati ili barem politi vodom. Stvaranje leda na tijelu nije bilo štetno.

Ovdje je cura prodavala rodeo s izjedanim okvirom, ja sam bio jako. ... ... ... Pa zar je baš teško okrenuti jezik i reći na sudoperu - prelijte Karcherom odozdo, dna i mostova.

Kako u proljeće prestaju sipati sol po cestama, ja velikodušno zalijevam sve svoje aute odozdo, bez pritiska mlaza i više puta, od dva zla, biram najmanje.

Isuzika sam kupio crvenog magarca, ugojio sve, obrisao salo samo gdje ga dodirnem tijekom rada, hrđa je zaustavila napredovanje, naravno obnavljam ga periodično.

Nisam previše lijen skuhati kantu shnyage i u jesen je obrisati shnyagom golim rukama, pogladiti vanjsku stranu cijelog okvira i dna,

tri sata i nakon toga su dlanovi tako mekani, čisti, žuljevi se ljušte.

Svijet se sastoji od organske i anorganske tvari, a tu i tamo se neprestano odvijaju oksidativni procesi - to se ne može zaustaviti, ako nije odvojeno pregradom.

Popravak karoserije od stakloplastike najčešće se koristi za izradu raznih tuninga automobila, kao što su širenje lukova kotača, širenje karoserije, razni usisnici zraka i sl. Ali ne zaboravimo da su automobili, bili novi ili stari, stalno korodirani i u ovom članku reći ću vam kako "Zaliječite" rupe na tijelu staklenim vlaknima.

Korozija metala i dalje je smetnja. Asortiman automobila stalno raste, ali ponekad ne možete pronaći rezervne dijelove. Dakle, morate smisliti razne metode. U početku se ovaj problem planiralo riješiti zavarivanjem na ovom automobilu, ali je odbijeno jer se, prvo, na nekim mjestima jednostavno nema što "kuhati", a drugo, sloj kita neće biti mali, već debeli sloj, u pravilu će vrijeme uskoro početi pucati, pogotovo jer se radi o stražnjim vratima, koja se stalno zalupaju. Stoga sam odlučio popraviti tijelo od stakloplastike.

Prva stvar s kojom počinje svaki popravak je rastavljanje automobila. Skidamo sve što može smetati, bravu na vratima, brtvu, plastični poklopac broja i tako dalje.

Zatim morate pripremiti mjesto popravka. Uz pomoć poznate brusilice čistimo područje lokalizacije hrđe i 10 centimetara oko njega. Za bolje prianjanje materijala, kvalitetu popravka i vijek trajanja vaše kreacije, potrebno je tretirati hrđu fosfornom kiselinom. Ova kiselina u običnom narodu naziva se "pretvarač hrđe". Možete ga kupiti apsolutno u bilo kojoj trgovini autodijelova. Što daje: kada se kiselina nanese na korozijsku površinu, oksidni oblici željeza se uništavaju i pretvaraju u fosfate, dok se odvijaju reakcije uz sudjelovanje cinka i mangana. Proces obrade je prilično jednostavan, nećemo se zadržavati na njemu (pogledajte upute proizvođača). Priprema metala je završena, idemo dalje.

Izrada "matrice"

Proces stvaranja matrice je prilično kreativna aktivnost, ponekad se morate vrlo energično igrati sa svojom maštom. Ali ne u ovom slučaju. Prilično je jednostavno. S vanjske strane vrata lijepimo obični dvoslojni karton. Za čvršće prianjanje kartona na komadiće metala, možete dodatno koristiti ljepilo.

Skrećem vam pažnju, uz rub vrata je bezbolni zavoj za brtvenu gumu. U fazi formiranja matrice potrebno je uzeti u obzir ove točke i pokušati se što je više moguće približiti obliku dijela.

Prije nanošenja kompozitnih materijala, vrata se moraju skinuti s vozila i postaviti u vodoravni položaj. To će olakšati korištenje i spriječiti klizanje materijala sa svoje težine. Zato ne budi lijen. Pripremamo potrebne materijale: poliesterske smole trebat će oko 200 grama, razrijeđenih u omjeru 100: 1, maksimalno 2% katalizatora po volumenu smole. (više nije bolje). Usitniti staklena prostirka potrebne veličine, odmastiti površinu i četkom cijelu površinu zasićiti smolom, zatim nanijeti staklenu podlogu i zasićiti. Broj slojeva ovisi o gustoći staklene prostirke, koristila sam 300 u dva sloja, ovo je sasvim dovoljno. Ovaj put čekamo sušenje, ovisno o temperaturi zraka. Na temperaturi od 20 stupnjeva, smola se suši oko 30-50 minuta, nakon čega se dobivena stakloplastika može obraditi.

Obrada stakloplastike

Uz pomoć brusilice uklanjamo "zaglavljeni" karton i odrežemo višak stakloplastike s malom marginom.

Ugradimo vrata na automobil i, fokusirajući se na cijelu stranu, označimo točku donjeg ruba vrata.

Nakon isprobavanja, vrata se moraju ukloniti i rub obrezati duž označenih linija.

Kitanje

Za smanjenje debljine sloja kita, stakloplastike potrebno je uskladiti što je više moguće.Dosta dobro se brusi brusnim papirom P40-60.

Na stakloplastike može se nanositi apsolutno bilo koji kit, sve ovisi o dijelu koji se popravlja i potrebnoj debljini sloja.

Pomoću šipke i brusnog papira brusimo površinu abrazivom P120. Ako prvi put nije bilo moguće postići savršeno ravnu ravninu, ponavljamo fazu nanošenja kita i ponovno brusimo. Za završni korak gnječenja koristite brusni papir P180-220. Sada ostaje nanijeti akrilni temeljni premaz i boju.

Rezultat rada

Tako nekomplicirana metoda popravak karoserije od stakloplastike svaki auto-entuzijast može to učiniti u garaži s minimalnim setom alata.

Poruka Carlos85 01. listopada 2012. 10:41

Sanacija trulih stražnjih lukova fiberglas kitom, nakon čega slijedi farbanje s prijelazom.

Odmah ću vas upozoriti da ova tehnologija najvjerojatnije neće raditi za prednje lukove. Fleksibilnost prednjih branika potaknut će pucanje u punilu ili na spoju s metalom, čak i ako je od stakloplastike. Stražnji luk, zbog dizajnerskih značajki krila, je čvršći, metal u njemu je dvostruk, u njemu je malo fleksibilnih mjesta.
Napisao sam što je moguće detaljnije, nadam se da nitko neće imati pitanja.

Radovi na popravku podijeljeni su u 2 faze:
1) restauracija luka;
2) slikanje.

Alati i materijali za 1. fazu:
- brusilica (po mogućnosti mala i lagana - olakšava rad);
- stroj za poliranje s podesivom brzinom (minimalno 1000 o/min);
- okrugla gruba željezna četka za mlin;
- preklopni konusni krug za brusilicu;
- rezni disk promjera 120;
- pasta za matiranje;
- točak za grubo poliranje s čičak trakom za matiranje (kao ljepljiva traka-svijetla);
- brusni papir: P80, P320, P600;
- sapun;
- četka širine 30 mm;
- voda;
- plastična folija (mnogo) ili novine (mnogo);
- papirnata traka (plastična traka je gora - lijepi se kao gad i ostavlja tragove);
- sprej iz sredstva za čišćenje prozora ili sredstva za čišćenje presvlaka (prazna limenka bilo kojeg spreja);
- uredski nož (veliki);
- dvokomponentno punilo sa staklenim vlaknima (uzeo sam Body - zelena limenka punila + učvršćivač u cijevi);
- dvokomponentni završni tanki kit (uzeo sam Body - bijela konzerva kita + učvršćivač u tubi);
- par gumenih lopatica (40 i 60 mm);
- neutralizator hrđe (fosforna kiselina);
- movil;
- žica promjera 2-3 mm;
- izolacijska traka;
- OZO (naočale, rukavice, respirator, slušalice);
- sve vrste čistih staklenki;
- čiste krpe.

Alati i materijali za 2. fazu:
- kompresor;
- pištolj za tlo;
- pištolj za farbanje;
- stroj za poliranje s podesivom brzinom (minimalno 1000 o/min);
- dvokomponentni akrilni temeljni premaz (uzeo sam Reoflex - lonac temeljnog premaza i staklenka učvršćivača uključeni);
- akrilno otapalo R-12;
- boja koja odgovara vašem automobilu (naručena od farbara, 200 g je dovoljno za ove kutije za oči i još uvijek ostaje);
- razrjeđivač;
- dvokomponentni akrilni lak (uzeo sam Reoflex - limenka laka i limenka učvršćivača uključeni);
- Disk za poliranje od čičak filca;
- tanka pasta za poliranje;
- OZO (rukavice, respirator);
- maramice za prašinu;
- sve vrste čistih staklenki;
- čiste krpe.

Luk je napravljen od dvostrukog metala, kod mene je vanjski metal truo, unutarnji ostaje, iako je već počeo hrđati. Sve, naravno, ovisi o tome koliko su lukovi pokvareni - kit od stakloplastike treba za nešto prianjati i ispuniti šupljinu između dva sloja metala.
Prije nego što uzmete brusilicu, toplo preporučam da vrata u automobilu zalijepite filmom ili novinama čvrsto duž konture duž linije brtvene gume tako da se vrata mogu ostaviti odškrinuta. Bolje je ukloniti obloge vrata ili ih također zalijepiti. Inače će toliko prašine uletjeti u kabinu da mama ne brini!
Stražnji branik će se morati ukloniti (dobro, opet, ovisi o stupnju smrti luka i području rada).

Dakle, sve je spremno za rad. Stavljamo četku na brusilicu i uklanjamo boju s lukova u potpunosti do zavoja, gdje luk prelazi u krilo. Čistimo do sjajnog metala. Pažljivo čistimo trulo područje. Uz konturu luka u šupljini položena je neka vrsta elastike, izvlačimo je odatle, izvlačimo šilom ili tankim odvijačem, čistimo sve što je više moguće i obrađujemo neutralizatorom hrđe (to je zgodno zamotati glavu od spreja na limenku s neutralizatorom hrđe i poprskati je). Oštri rubovi trulog područja mogu se rezati i obrezati kotačićem za rezanje. Ako neki komadi metala otpadnu, ne žalimo i odrežemo ih, treba ostati samo čvrst i čist metal. Ako hrđa nije nestala nakon neutralizatora, ponovno prskamo. Nakon sušenja, neutralizator hrđe treba isprati sapunom, a zatim isprati čistom vodom. Za to sam koristila staklenku vode sa sapunom i četku. Za čišćenje - poprskajte čistom vodom.

Sve je spremno za kit. Fiberglas kitu treba 5 minuta da se stvrdne, pa ga ne preporučam previše razrjeđivati. Preporučam da ga koristite u volumenu otprilike od dlana, jer posao je delikatan i nije potrebna žurba.
Tijekom prve vožnje, kit se pažljivo začepi u prazninu između dva sloja metala u luku, ne biste trebali pokušavati oblikovati luk odjednom u jednoj vožnji - neće uspjeti. Ja badlyazhil tri ili četiri puta na luku. Kiparimo s marginom, ne žalimo, zatim lako i veselo uklanjamo višak mlinom s krugom latica. Lopatica mora biti glatka i gumena, a staklenka za labavljenje plastična i savitljiva, jer kada se kit osuši, lopatica se može zgužvati i sve će odletjeti s nje, isto i sa staklenkom.

Kada se luk iskleše s "kolačicom", počinje posao "kipara". Krug latica stavljamo na mlin i pažljivo uklanjamo višak kita, tvoreći tijelo luka. Brusilica se ne može raditi glatko, pa ostavljamo posao za brusni papir. Obavezno (obavezno) oderati blokom, t.j. uzimamo blok presjeka od približno 60x40 i duljine 120 mm, omotamo brusnim papirom P80 na njega i kožu. Blok nam daje ravnu površinu, samo ga nemojte brusiti rukama. Dobili smo hrapavu površinu luka, kao i uvijek, ne bez dovratnika, pa badyazh završni kit i pokriti dovratnike. Završite kožu P320, zatim dovedite do glatkoće P600 s malo vode. Mislim da nije potrebno kod tanje kože, meni i P600 sve je dobro ispalo.

Posebnu pozornost treba posvetiti prijelazu s metala na staru boju. Prijelaz treba brusiti tako da se stari slojevi boje i tla glatko prelijevaju jedan u drugi. Vizualno, to znači glatko brušenje. Za kontrolu prijeđite prstom – ne biste trebali ništa osjetiti.
Prije bojanja, površinu oko luka treba matirati. Da bismo to učinili, uzmemo stroj za poliranje, stavimo na njega krug za matiranje, namažemo krilo pastom i matiramo površinu s 1000 okretaja. Važno je matirati cijelu površinu na kojoj će boja i lak ležati s preklapanjem. Oni. matirajući oko 30 centimetara od luka okolo (gore desno do prozora), ne štedimo područje, višak matira će se onda polirati. Na teško dostupnim mjestima na zavoju na vratima matiramo finim brusnim papirom i vodom. Matiranje se mora obaviti pažljivo kako se stari lak ne bi prebrisao do kraja, ali ne ostavljamo ni ćelave mrlje. Nakon matiranja, površina se mora isprati.

Sada je potrebno Movilom obraditi šupljinu između dva sloja metala u luku. Movil treba kupiti s fleksibilnom cijevi s mlaznicom na kraju za prskanje u svim smjerovima. Zalijepit ćemo sa strane prtljažnika. Da bismo to učinili, presavijamo oblogu od tkanine na pregradu (odmah će se vidjeti - razmak između unutarnjeg zida i metala vanjskog krila). Movilova cijev je kratka - morate je produžiti.Prepolovimo je, u rez umetnemo bilo koju drugu cijev (dužinu procjenjujemo tako da doseže više od polovice luka. Omotamo je električnom trakom i naručimo. Uzimamo žicu promjera 2-3 mm, ispravite ga i pričvrstite našu cijev na žicu.Sada možemo cijelu stvar gurnuti dublje u luk.Obilno prskamo, a ne želeom, cijela šupljina luka mora se obraditi.

A sad je prošla zima. Što se dogodilo s lukovima pitate se? Oni su sigurni! Jedino što bih savjetovao je bar 2 puta farbati lakom. premaz je vrlo slab (u odnosu na tvornički) i skloniji je strugotinama i ogrebotinama. Iz tog razloga se otvorilo nekoliko "bubica" - prekrila sam ih "lakom za nokte" - bojom vrlo sličnoj njoj za podmazivanje tijela, u maloj bočici s kistom. Morao sam dodatno pokriti unutarnju stranu luka antišljunkom uz malo preklapanja na boju (oko 1 cm), ali gotovo nevidljiv. Opet vam savjetujem da to učinite odmah nakon popravka kako biste što učinkovitije zaštitili kraj - spoj dvaju dijelova luka (unutarnjeg i vanjskog). Kit od stakloplastike savršeno se drži - čvrsto kuca. Dakle, takvi se popravci odvijaju, ali pod uvjetom da su napravljeni kvalitetno i precizno.

Danas stakloplastika postaje sve popularnija, uspješno se koristi u automobilskoj industriji. Naravno, stakloplastike se cijepa pod utjecajem teških opterećenja, ali hrđa i ne trune. Danas ćemo naučiti kako napraviti popravke od stakloplastike i popraviti pukotine i male rupe na karoseriji automobila od stakloplastike.

Za popravak stakloplastike trebat će vam sljedeći materijali:

• Stakloplastika gustoće od najmanje 250 g / m 2;
• Epoksidna smola;
• Učvršćivač (najčešće se prodaje sa smolom)
• Razrjeđivač za pranje četki;
• Zaštitna krema za ruke;
• Rukavice od lateksa;
• Četka širine oko 40 milimetara;
• Posuda bez stakla za miješanje smole i učvršćivača.

Kada izvodite popravke sa staklenim vlaknima, treba se pridržavati glavnog pravila - ne morate pokušavati učiniti sve odjednom. Dakle, tehnologija rada je sljedeća:

1. Prvi korak je uklanjanje stare boje s oštećenog dijela karoserije. Boja se može ukloniti sredstvom za uklanjanje boje;
2. Zatim se pomoću običnih škara izrezuje komad stakloplastike, koji bi po svom obliku trebao odgovarati oštećenom području;
3. Količina smole potrebne za rad ulijeva se u pripremljenu posudu u koju se dodaje učvršćivač (u omjeru koji odgovara uputama). Sastav je temeljito izmiješan;
4. Na oštećeno područje nanosi se tanak sloj tablica;
5. Pripremljeni komad stakloplastike zalijepi se na smolu i smola se nanosi na nju laganim udarcima dok stakloplastika ne postane bijela, već prozirna. Ne biste trebali pokušavati navlažiti cijeli komad stakloplastike odjednom, mora se postupno brisati (prolaze kroz isto mjesto nekoliko puta), tako da se smola dobro upija u stakloplastike;
6. Staklena vlakna tada treba zatvoriti valjkom impregniranim smolom. Valjak se nekoliko puta prolazi u različitim smjerovima.

Zvjezdane pukotine prilično su česta kvar na automobilskim pločama. Često se javljaju nakon udaranja kamena o karoseriju automobila.

Da biste popravili takvu pukotinu, najprije izbrusite površinu, obraćajući posebnu pozornost na rubove pukotina. Možete mljeti mlinom. Brušenje se izvodi sve dok pukotine ne budu nevidljive.

Nakon toga se na cijelu oštećenu površinu nanosi tanak sloj smole, a nakon što se potpuno osuši, površina se brusi.

Ako je slučaj teži, a na oštećenom mjestu se pojavi udubljenje, brušenje se vrši dublje kako bi se moglo nanijeti nekoliko slojeva stakloplastike.

Sva oštećenja na tijelu od stakloplastike (osim malih zvjezdastih pukotina) popravljaju se sa stražnje strane panela, tako da ploča postaje izdržljiva bez povećanja debljine.

Ljepljiva traka je zalijepljena s vanjske strane rupe.Iznutra se oštećeni dio brusi i nanosi oko 6 slojeva smolom impregniranog stakloplastike.

Nakon što se smola stvrdne, pristupaju popravljanju prednje strane tijela. Kapljice smole se bruse i rupa se puni posebnim plastičnim punilom kao što je Plastic Padding. Zatim se na površinu nanosi "čep" koji dobro ispunjava fine nepravilnosti i pore. Zatim se nanosi sloj "razvijajuće" boje. Ponovno izbrusite površinu, popunite udubine, ponovno izbrusite i tek onda nastavite s bojanjem.

Dobro je ako imate mogućnost mijenjanja automobila poput rukavica. A ako ne postoji takva mogućnost? To očito moraju "darn"! Kao i oni koji nemaju priliku promijeniti ove iste rukavice. Općenito, ne želimo povlačiti analogije o materijalnom blagostanju vozača, a još više doticati njihovo osobno "ja" u materijalnim stvarima, ovo je svakodnevna stvar i nije predmet rasprave. Ali zbog praktične informativne pomoći u pitanjima popravka automobila, u tome možemo dobro pomoći. Dakle, današnja naša tema je o zakrpama na stroju. Takve zakrpe su potrebne kada tijelo ima hrđu i ne postoji ništa drugo osim krpljenja. Zapravo, postoji nekoliko načina na koje možete začepiti rupu u tijelu. Upravo o ovim metodama ćemo govoriti.

Prva opcija koju smo predložili je korištenje stakloplastike. Doista, automobilisti su ovaj materijal već često i uspješno koristili. Postoje mnoge prednosti u tome, to je svestranost izrade kalupa, i otpornost na koroziju, i jednostavnost rada, te relativna jeftinost. Epoksid se koristi za fiksiranje stakloplastike i oblikovanje kalupa. A sada o istoj stvari, ali s posebnim primjerom.
Mjesto ugradnje budućeg flastera čisti se od hrđe i prljavštine.

Zatim nanesite sloj epoksidne smole i nanesite stakloplastiku impregniranu njome.

Kao rezultat, nakon sušenja nanosimo još nekoliko slojeva stakloplastike impregniranog epoksidom. Kao što smo rekli, ova metoda je prilično pristupačna za vozače, ali nije bez nedostataka. Prvo, ovo nije dovoljno dobro prianjanje, ali znači vjerojatnost da će se vaš flaster skinuti. Drugo, pretjerano različita toplinska ekspanzija metala i stakloplastike, što opet utječe na čvrstoću međusobnog spajanja ovih materijala. Ova metoda je prihvatljivija za plastične dijelove i slično.
U svakom slučaju, ako nemate posebne alternative, ova opcija je sasvim prihvatljiva. Osim ako nakon stvrdnjavanja epoksid i stakloplastike nije najbolje impregnirati bitumenom ili nečim sličnim, odnosno obojiti.

Druga opcija za ugradnju zakrpe može se pripisati eri sovjetskih automobilista, kada su se koristili čajnici za konzerviranje i slični postupci u kućanstvu na prvi pogled. Aparati za zavarivanje tada su bili rijetkost, a nisu svi imali obične zavarivače transformatora, a rupe su se stvarale nezavidnom frekvencijom. Dakle, trebalo je tražiti izlaz, i on je pronađen. Lemljenje metala snažnim lemilom i lemljenjem je ono što može ukloniti rupe u tijelu pokvarenog automobila. Kao i za lemljenje, ovdje će nam trebati fluks za lemljenje.

Njegova uloga je stvoriti zaštitni film oko područja lemljenja, koji će spriječiti brzu oksidaciju, čime se poboljšava kvaliteta spoja između lema i metala koji lemimo. Kiselina za lemljenje je savršena za to. Potonji se može kupiti u radio trgovinama. Sada o lemilici. Snaga običnog lemilice poput lemilice od 25-40 W očito nije dovoljna za zagrijavanje metala i lemljenja. Ovdje je potrebno lemilo od 1 kW ili više. Možete koristiti lemilo zagrijano na plameniku ili čak plinsku svjetiljku.
Bolje je uzeti tvrdo topivi lem, bit će malo teže raditi s njim, ali će i njegov otpor biti veći. Očistimo rupe od hrđe i prljavštine.a rubovi do metala.

Ako su rupe male, onda se jednostavno mogu postupno "zategnuti" lemljenjem, od rubova do središta. Najprije se lem nanosi na rubove, a zatim se nadovezuje do sredine rupe.

Zatim očistite i zalijepite.

Ako je rupa velika, možete koristiti limenu ploču, na primjer od konzervirane hrane. Ploča je zalemljena na rubove rupe.

Zatim se malo pritisne prema unutra i kit.

Sada o automatskom zavarivanju zakrpa. Zašto smo odmah u prvoj rečenici napisali toliko kritički da bi to trebalo učiniti “automatski”? Bolje saznajte o tome iz članka "Kako kuhati tijelo automobila vlastitim rukama". I ovdje ćemo se više usredotočiti na proces, a ne na motivacijske informacije, što odabrati i koje načine koristiti. Dakle, mjesto rupe - rupa je izrezana kutnom brusilicom (brusilicom).

Tada je veličina u veličini, samo izrežite flaster malo manje.

Hvatamo ga uz rubove, pokušavajući ga postaviti u istoj ravnini s ravninom tijela. Zatim prolazimo zavarivanjem duž perimetra zakrpe i istom brusicom očistimo nepravilnosti.

Metal tretiramo fosfatom ili temeljnim premazom i nastavljamo s kitom.

Svaki naš navedeni primjer završio je kitom. U tom slučaju ne smijete ostaviti kit bez zaštitnog premaza, bez bojenja, jer će adsorbirati vlagu, a to nije dobro. Ako se radi o instaliranju zakrpe, onda dovedite cijeli proces do kraja. Kit, temeljni premaz i boja. Za više informacija o slikanju karoserije pogledajte članak "Kako slikati karoseriju automobila vlastitim rukama".