Središte perforirane korozije, ili jednostavno rupa na dnu automobila, plaćanje je udobnosti u kabini. Njegov primarni izvor nisu reagensi protiv zaleđivanja koji djeluju izvana, već vlaga koja se nakuplja ispod "kolača" topline, buke i vodonepropusnosti. Stoga se tijekom njegove likvidacije rad izvodi uglavnom iznutra.
Ako slijedite sva sigurnosna pravila za zavarivanje, morate potpuno rastaviti unutrašnjost, uključujući kožu. Ovo uvijek oduzima mnogo vremena. Stoga je pitanje kako zatvoriti dno automobila bez zavarivanja vrlo relevantno. Štoviše, većina alternativnih metoda ne daje najgori, već najbolji rezultat.
Postoje dva načina za brtvljenje rupa na donjoj strani automobila bez vrućeg rada.
Rupe na dnu obično se nalaze vani, prilikom pregleda automobila u jami ili liftu. Znakovi korozije su lokalna oteklina, koja se pri pokušaju otvaranja raspršuje u prašinu.
Ako nađete takve nevolje, morate otvoriti i ukloniti kolač topline, buke i vodonepropusnosti na podu u kabini u cijelom prostoru gdje je željezni lim koji čini pod zavaren na energetske elemente karoserije - pragove , tunel i drugo. Tada ćete vidjeti cjelokupnu sliku oštećenja i moći ćete poduzeti preventivne mjere na mjestima gdje korozija još nije prošla.
Prije samog procesa brtvljenja praznina, potrebno je poduzeti mjere za usporavanje procesa korozije (zaustavljanje je nedostižan ideal, kojemu vrijedi težiti). Da biste to učinili, uklanjaju se sve željezne krpe, a rubovi koji imaju preostalu čvrstoću obrađuju se brusnim papirom i metalnom četkom dok se ne pojavi sjaj. Obrađena površina obrađuje se pretvaračima hrđe. Na primjer, kompozicija "Tsinkar". Radovi se izvode iznutra i izvana.
Nakon završetka rada, površina nezaštićenog metala prekriva se bitumenskim mastiksom, kitom (akril, epoksid), bojom ili topovskom masnoćom.
Rad ima smisla ako ukupna površina prolaznih rupa ne prelazi 15% površine poda.
Ako središte perforirane korozije ima promjer ne veći od 1 centimetar, može se jednostavno prekriti dvokomponentnim polimernim sastavom. Dobri rezultati postižu se s Poxipol ljepilom ili setom za hladno zavarivanje, slično plastelinu.
Mala rupa omogućuje primjenu takozvane katodne elektrokemijske zaštite. Pronađite aluminijsku šipku, napravite od nje zakovicu i njome zapečatite rupu. Korozija će prestati unutar radijusa od 20 cm od njega. Istina, zakovica će se postupno srušiti sama od sebe. Ali ovo može potrajati pet godina.
U tom slučaju morat ćete se pobrinuti za vraćanje mehaničke čvrstoće. Ako je rupa u ravnom području, onda nema smisla petljati s epoksidom i stakloplastikom.
Doista izdržljiv kompozitni materijal dobiva se samo uz apsolutno strogo poštivanje tehnologije - proporcije miješanja, režim sušenja i još mnogo toga. Koristite gotov materijal ove vrste, na primjer, tekstolit. S debljinom od 3 mm, nije inferioran u čvrstoći od željeznog lima. Ploča se može ugraditi samo epoksidnim ljepilom, ali je bolje koristiti kombinirani spoj pomoću zakovica. Potonji bi trebali biti izrađeni od aluminija, tada će igrati ulogu katodne zaštite.
Duge rupe na spojevima s nosivim elementima popravljaju se zakrpama od željeznog ili aluminijskog lima. Potrebno ih je saviti u obliku spoja tako da širina kontaktne zone s još živim materijalom bude najmanje 2 cm. Ugrađuju se na aluminijske zakovice, bit će korisna upotreba epoksidnog sastava. Pogotovo ako se koristi lim. Uostalom, ne možete sa sigurnošću znati njegov sastav i u kojem smjeru će ići elektrokemijska korozija - hoće li uništiti flaster ili tijelo. Polimerna smola će djelovati kao inhibitor.
Završno brtvljenje pukotina i rupa provodi se, na primjer, s kompletom Novol Plus 710. Uz epoksidno punilo i učvršćivač, uključuje i komad staklene tkanine.
Također možete popuniti rupe na dnu lemljenjem. Međutim, obična kućanska lemila za lemljenje neprikladna su za zagrijavanje metala debljine 0,5 mm ili više. Najvjerojatnije vam građevinsko sušilo za kosu nije pomoćnik u tome. Potrebno je koristiti prijenosni plinski plamenik, na primjer, Super-Ego R355, koji odgovara malom - volumena od 400 do 700 ml - cilindru za turističke peći.
Za lemljenje je potreban lem i fluks. Koristi se nisko topivi lem, s prevladavajućim sadržajem kositra ili olova. Tok se može zamijeniti elektrolitičkom kiselinom.Veza se ispostavila snažnom, sposobna je izdržati visoka opterećenja vibracijama.
Sada imate ideju kako zatvoriti dno automobila bez zavarivanja. Ako ste pažljivi i ustrajni u čišćenju površina, njihovoj naknadnoj obradi i zaštiti, tada postavljeni flaster može nadživjeti i sam automobil.
VIDEO
Predlažem način obnavljanja dna automobila bez prekuhavanja iu normalnim garažnim uvjetima. Ne pretvaram se da sam autor ideje, iako sam ideju sam rodio 🙂 Ako usporedimo troškove kapitalnog zavarivanja, onda je ova metoda neusporedivo jeftinija. Sigurno nije savršen i teško da će odgovarati onima čije je tijelo već istrunulo u "prašinu". I zato – razmislite sami, odlučite sami – imati ili ne imati.
Za ovo nam je potrebno:materijali: Oprema: pojedinosti:
I tako, krenimo.
Zbog prisutnosti "brusilice" očistio sam "živi" dio poda do metala. Jedini dovratak - nakon nekoliko prolaza kroz neočišćenu mastiku, krug latica se začepio i više ga nije čistio, već je polirao hrđu, morao se zamijeniti.
Ugradnja pocinčavanja.
Ugradnja prednjeg bočnog nosača
Kao rezultat, dobili smo nešto poput ovoga:
mogu se odrezati izbočeni dijelovi vijaka.
Nadam se da će ovaj priručnik i ideja nekome biti od koristi.
Tijelo automobila tijekom godina prolazi kroz koroziju, posebno brzo počinje hrđati ako se ne brinete o njemu, nemojte napraviti antikorozivni premaz. Koliko brzo dijelovi karoserije počnu hrđati, također uvelike ovisi o kvaliteti željeza, tvorničkoj obradi, s vremenom je potrebno popraviti dno automobila, pragove, bočne elemente, lukove kotača i tako dalje.
Zahrđali pragovi i trulo dno prilično su čest problem na automobilu VAZ-2110, a budući da je takav rad u autoservisu prilično skup, mnogi vlasnici automobila pokušavaju popraviti automobil vlastitim rukama. Možete zakrpati rupe na karoseriji i vratiti automobil u normalan oblik raznim metodama, postoje metode koje nisu zavarene, ali u osnovi svi vlasnici automobila pokušavaju izvršiti popravke pomoću zavarivanja.
Kod bilo kakvog popravka karoserije, prije svega, potrebno je napraviti vanjski pregled glačala, kako biste sami identificirali i zabilježili koja su područja u lošem stanju, trebaju popravak ili zamjenu. Stanje donjeg metala određuje se na različite načine:
čekićem i bušilicom za jezgru - ako mislite da na određenom području ima hrđe, potrebno je lagano udariti metal, provjeriti ima li pokvarenog željeza ispod antikorozivnog premaza;
pokušajte podići automobil na dizalicu sa svake strane - ako su tvrdoglave platforme pokvarene, to će se primijetiti kada pokušate podići automobil;
gurati na različitim mjestima na podu automobila - slabo, pokvareno željezo će se saviti pod nogama;
pokušajte pomicati prednja sjedala naprijed-natrag u kabini – problematični pomaci sjedala također često ukazuju na loše stanje metala.
Bilo kakav popravak pragova i dna metodom bez zavarivanja nije profesionalan, a obrtnici se smatraju samo privremenom mjerom kako bi se na prijateljski način vratilo stanje tijela, ne može se bez aparata za zavarivanje. Kod popravka dna bez zavarivanja, zakrpe i novi elementi karoserije se ne zavaruju, već se ugrađuju na zakovice ili samorezne vijke (vijke), priprema i svi ostali radovi se obavljaju na isti način kao i kod tradicionalnog popravka karoserije pomoću aparata za zavarivanje.
Prije nego što nastavite s restauracijom tijela na tradicionalan način (pomoću zavarivanja), morate pripremiti sve što vam je potrebno, od alata koji će vam trebati:
Stroj za zavarivanje;
bugarski;
električna bušilica s bušilicama;
odvijači;
čekić.
Da biste uklonili staru izolaciju buke, možda će vam trebati dlijeto, možete brzo i učinkovito ukloniti "buku" pomoću perforatora. Za čišćenje metala potreban je brusni papir različitih veličina zrna, a za povećanje produktivnosti preporuča se korištenje stroja za brušenje. Prilikom popravka dna ne možete bez materijala, ovdje puno ovisi o obujmu restauratorskih radova. Najčešće morate koristiti:
zakrpe (komadi novog željeza) ili gotovi rezervni dijelovi kao što su podni dijelovi, ploče, pojačala pragova itd.;
grundiranje;
pretvarač hrđe;
materijali za zaštitu od korozije i buke (možete koristiti Movil, Tektil, bitumenske mastike, Dinitrol, Prim Antishum itd.).
Budući da kočnice, cijevi za gorivo ispod dna često temeljito korodiraju, zalijepe se i ne okreću se, u mnogim slučajevima također zahtijevaju zamjenu.
Prije postavljanja novih plaća na dno ili zavarivanja elemenata karoserije, morate izvršiti pripreme, djelomično rastaviti automobil:
uklonite sjedala;
ukloniti tepih;
demontirati staru zvučnu izolaciju;
odmaknite električnu instalaciju na onim mjestima gdje će se izvršiti popravci.
Prije zamjene pojedinih elemenata, ugradnje zakrpa, cijela metalna površina se oslobađa od stare zvučne izolacije, temeljito se ispere i obriše, očisti brusilicom, skidačem ili brusnim papirom. Zatim se metal treba odmastiti i obraditi pretvaračem hrđe, tek nakon toga možete početi raditi izravno s željezom.
Najčešće se pri zamjeni pojedinih dijelova dna ili ugradnji zakrpa koristi zavarivanje, a za takve popravke najprikladniji je poluautomatski stroj za zavarivanje. Ako se mijenja cijeli pojedinačni dio, na primjer, poprečna greda, ovdje se mogu izbušiti zakovice i demontirati element bez zavarivanja.
Kada se istodobno mijenjaju dno i pragovi, potonji se prvo skidaju s automobila, a pri zamjeni pragova važno je kontrolirati geometriju karoserije. Prilikom zamjene podnih ploča, donji dijelovi se uvijek montiraju odozdo, zatim zavaruju ili zakovuju. Kada ima mnogo rupa i žarišta korozije na podu karoserije, bolje je potpuno zamijeniti dno, pogotovo jer ga je relativno jeftino sastaviti za "desetku".
Nakon izvođenja radova na obnovi dna karoserije, potrebno je površinu tretirati antikorozivnim spojevima, najbolje je prvo premazati željezo, a zatim nanijeti antikorozivne spojeve. Prije nanošenja zaštitnog sloja, metal se mora temeljito oprati i osušiti, najbolja opcija je nakon pranja odmastiti ga white spiritom, acetonom, otapalom ili posebnim kemijskim sastavom. Također, ne zaboravite na obradu zavara, oni su podmazani mastikom.
U slučaju značajnih oštećenja, dno se često potpuno mijenja, zamjena je u ovom slučaju isplativija od popravka:
kupnja jednog velikog sastavnog dijela kao rezultat je jeftinija od kupnje svih rezervnih dijelova zasebno;
količina posla općenito za zamjenu dna je manja od popravka;
nema potrebe za gubitkom vremena na temeljito čišćenje metala od hrđe, uklanjanje stare zvučne izolacije;
potpuna zamjena dna može biti prilično jednostavna, bez zavarivanja, bušenjem zakovica, a zatim ugradnjom novih učvršćivača.
Ako ćete koristiti automatski aparat za zavarivanje, neophodno je rastaviti spremnik goriva prilikom zamjene poda karoserije, nepoštivanje sigurnosnih mjera može dovesti do požara ili čak eksplozije.I iako se posao zamjene jednodijelnog elementa karoserije na prvi pogled čini prilično jednostavnim, ovdje postoje neke nijanse - na novom tvorničkom katu nema klinova, držača za sajlu parkirne kočnice i drugih pričvršćivača koji će morati biti preuređen sa starog poda.
Prilikom pripreme željeza za zakrpe, potrebno je uzeti u obzir njegovu debljinu - pretanak metal bit će krhak, a debeli lim je loše zavaren i teži za obradu.
Iako je električno zavarivanje jeftinije za korištenje, bolje je zavariti metal poluautomatskim - lakše ga je koristiti, a zavar je glatkiji i točniji.
Prilikom izrezivanja komada metala i postavljanja zakrpa, dio koji se postavlja mora točno odgovarati veličini.
Prilikom zamjene dna, zavareni šav ne može biti kontinuiran, jer ima veliku krutost, a nedovoljna elastičnost negativno utječe na čvrstoću tijela.
A ako se odlučite popraviti tijelo vlastitim rukama, trebali biste biti strpljivi, pažljivo, bez žurbe, izvršiti sve potrebne operacije, ne štedeći vremena i truda u obradi metala, čišćenju od hrđe. Loša priprema i loša antikorozivna obrada dovode do brzog pojavljivanja korozije, što negativno utječe na vijek trajanja karoserijskih elemenata.
VIDEO
Prilikom popravka automobila često je potrebno izvesti zavarivanje. Ako imate neke vještine zavarivanja, ovu vrstu popravka možete izvesti sami. Zavarivanje može biti potrebno prilikom popravka karoserije, podvozja, motora i drugih elemenata automobila. U svakom slučaju, postoje određene značajke rada.
Uz pomoć poluautomatskog uređaja za ugljični dioksid koji je sposoban zavariti žicom, možete zakrpati sve rupe, zavariti nove dijelove i izravnati udubljenja.
Radovi zavarivanja na karoseriji mogu se izvesti poluautomatskim uređajem za ugljični dioksid koji je zavaren žicom. Ovim uređajem možete zavariti metalne limove debljine od 0,8 do 6 mm. Time ćete ukloniti razne praznine i udubljenja na karoseriji, zavariti neke nove dijelove (na primjer, pragove, blatobrane).
Dovod ugljičnog dioksida u zavar omogućuje zadržavanje većeg volumena metalnih čestica tako da se metal topi, a ne izgara. Ovaj učinak postiže se zbog činjenice da ugljični dioksid istiskuje kisik.
Mehanizam zavarivanja poluautomatskog ugljičnog dioksida.
Ako se na mjesto zavarivanja dovodi argon, moguće je zavariti aluminij, nehrđajući čelik i druge obojene metale i legure. U tom slučaju potrebno je da je žica za punjenje izrađena od istog metala koji se zavari.
Metal se prvo mora pripremiti za zavarivanje. Područje na tijelu i dijelovi koji se zavaruju moraju se temeljito očistiti. S njih se uklanja boja, hrđa i svaka kontaminacija.
Šav može biti kontinuiran ili diskontinuiran. To je određeno dizajnerskim značajkama mjesta za zavarivanje automobila "uradi sam". Prekinuti šav se koristi na tankom metalu ako postoji veliki razmak između dijelova koji se zavaruju. Takav razmak sprječava probijanje metala; ako su dijelovi zavareni sučeono, tada se izrađuje kontinuirani šav.
Kako bi se spriječilo pregrijavanje metala, potrebno je smanjiti prijenos topline na njega. To se može postići primjenom povremene struje. Ovisno o debljini dijelova za zavarivanje i veličini razmaka između njih, odabire se optimalni omjer trajanja zavarivanja i prekida. Pauza je neophodna za hlađenje zavarenog bazena kako bi se izbjeglo izgaranje.
Preporuča se pridržavati se sljedećeg redoslijeda zavarivanja automobila vlastitim rukama:
Dijagram priključka visokotlačnog cilindra.
Provjera kapaciteta mreže. Prije nego što počnete zavarivati, morate biti sigurni da je ožičenje u stanju izdržati stres koji će stvoriti aparat za zavarivanje. Tek nakon uspješne provjere možete nastaviti s pripremnim radovima.
Ugradite žicu za zavarivanje. Da biste to učinili, morate ukloniti mlaznicu iz poluautomatskog plamenika i ključem odvrnuti njegov bakreni vrh. Nakon toga, potisni valjak se uklanja žicom i postavlja se potrebni polaritet struje. Ako se želi koristiti jednostavna žica, tada se plus mora postaviti na baklju, a minus na stezaljku. Kada se koristi fluks, polaritet je obrnut.
Žica se mora umetnuti u kanal za dovod 10-20 cm. Nakon toga se mora unijeti tlačni valjak. Žica mora pasti u utor pogonskog valjka.
Poluautomatski uređaj je spojen na mrežu. Pritisnite poseban gumb na ručki baklje. Nakon toga će se pokrenuti protok plina, a zatim i žica i struja. Nakon toga se stavlja bakreni vrh i mlaznica.
Zavarivanje karoserije automobila vlastitim rukama znači zavarivanje svih dijelova osim prednjeg. To je zato što je opterećenje na prednjoj strani minimalno. To se ne odnosi na one automobile čiji je prednji ovjes pod velikim opterećenjem. Pod je obično zavaren s obje strane, ali prije nego što to učinite, vrlo je važno zavare obraditi posebnim temeljnim premazom. Branici i hauba obično nisu zavareni, ali šavovi stubova, stražnjeg dijela i korita moraju biti pažljivo obrađeni.
Primjer "uvlačenja" žice u aparat za zavarivanje.
Ako se pronađe oštećenje integriteta donjih elemenata, tada su potrebni popravci na dnu. Ovaj rad zahtijeva izradu ravnomjernih šavova i pridržavanje određenog temperaturnog režima. Time se izbjegavaju štetni učinci na materijal dna i održava se potrebna struktura šava.
Vrlo je važno odabrati pravi materijal za izradu zakrpa na dnu. Ne možete koristiti previše tanak metal, a previše debeo. U prvom slučaju, zakrpa će biti nepouzdana, au drugom, metal će biti teško obraditi. Optimalna debljina je 1,5-2 mm. Da biste zadržali tehnološke karakteristike korištenog materijala, morat ćete se pridržavati optimalnog načina rada tijekom rezanja metala.
Tablica načina zavarivanja ugljičnim dioksidom.
Preporuča se raditi s dvije osobe, jer je gotovo nemoguće kontrolirati ravnomjernu raspodjelu metalnog sloja samo na dnu. Na kraju radova zavarivanja potrebno je izbrusiti rubove flastera i premazati ga posebnim temeljnim premazom ili epoksidnom smolom. To će zaštititi i zapečatiti spoj.
Dno se s vremenom može deformirati. Udubljenja povećavaju vjerojatnost korozije. Možete ih eliminirati tako da čekićem udarite po dnu. Ovaj se rad mora obaviti ravnomjerno. Započnite od sredine udubljenja.
Mnogi materijali koji se koriste u donjem zavarivanju su vrlo zapaljivi. Stoga se ne preporučuje zavarivanje ako nemate barem osnovne vještine zavarivanja. U tom slučaju preporuča se konzultirati stručnjaka.
U nekim slučajevima može biti potrebno zavariti neke dijelove motora stroja. Dijelovi motora koji se mogu popraviti zavarivanjem su:
blokovi cilindara i njihove glave;
usisni ventili i njihove vodeće čahure;
usisne i ispušne grane;
pumpe za ulje i vodu;
čahure i sjedišta ventila;
poklopci i poklopci komora za podešavanje vremena paljenja;
čahure i sjedišta ventila;
klipovi i klipni klinovi;
cjevovodi.
Ovo su glavne komponente motora koje se mogu popraviti aparatom za zavarivanje. Ali zavarivanje se može primijeniti i na druge dijelove.
VIDEO
Auspuh automobila se može popraviti i zavarivanjem.
Ako je prigušivač pokvaren ili se u njemu pojavi rupa, potrebno je poduzeti sljedeće korake:
Morate izrezati komad metala na određenu veličinu. Nanesite ga na oštećeno područje.
Rubovi koji će se obrađivati moraju se očistiti šmirglom.
Flaster treba nanijeti na najdeblje dijelove prigušivača, kako ga ne bi bilo moguće spaliti tijekom zavarivanja.
Za rad morate koristiti elektrode promjera 2 mm. Struja uređaja je prilagođena za njih.
Prije početka rada potrebno je odspojiti vodove akumulatora.
Prilikom izvođenja šava za zavarivanje, trebate voditi elektrodu s dijela veće debljine na tanji, odnosno od zakrpe do dijela prigušivača.
Gotovi šav mora se otkucati čekićem za uklanjanje troske i pažljivo pregledati. U njemu ne bi trebalo biti pora. Ako jesu, onda ćete ih morati prokuhati. Odozgo se primjenjuje još 1 šav.
VIDEO
Video (kliknite za reprodukciju).
Dakle, vrlo je lako sami zavariti automobil. Radovi zavarivanja omogućuju popravak raznih dijelova automobila. Kada radite zavarivanje vlastitim rukama, možete uštedjeti značajan novac.
Ocijenite članak:
Razred
3.2 tko je glasao:
82
