DIY popravak dna VAZ 2105

Detaljno: uradi sam popravak dna vaza 2105 od pravog majstora za web-mjesto my.housecope.com.

Predlažem način obnavljanja dna automobila bez prekuhavanja iu normalnim garažnim uvjetima. Ne pretvaram se da sam autor ideje, iako sam ideju sam rodio 🙂 Ako usporedimo troškove kapitalnog zavarivanja, onda je ova metoda neusporedivo jeftinija. Sigurno nije savršen i teško da će odgovarati onima čije je tijelo već istrunulo u "prašinu". I zato – razmislite sami, odlučite sami – imati ili ne imati.

Za ovo nam je potrebno:
materijali:
- pocinčano željezo u listovima (2 m²);
- bitumenska mastika protiv buke (2 limenke);
- vijci, matice, podloške M5;
- samorezni vijci duljine 15-20 mm
Oprema:
- kutna brusilica (u običnih ljudi, brusilica);
- bušilica
- odvijač
- škare za metal;
- rulet;
- četka širine 100 mm;
- neizbrisivi flomaster;
- metalna četka;
- kotači za rezanje i brušenje.
pojedinosti:
- Mali prednji bočni dijelovi desno i lijevo

I tako, krenimo.
Prvo morate razumjeti unutrašnjost: uklonite sjedala, podne prostirke, uklonite izolaciju buke. Ostalo mi je samo jedno ime od Šumke :).
Zatim morate ukloniti staru bitumensku mastiku s poda u kabini. to je potrebno za detaljniju procjenu oštećenja i označavanje listova. također je potrebno ukloniti oljuštenu mastiku s dna dna.

Na fotografiji je trulež već odrezana.

Zbog prisutnosti "brusilice" očistio sam "živi" dio poda do metala. Jedini dovratak - nakon nekoliko prolaza kroz neočišćenu mastiku, krug latica se začepio i više ga nije čistio, već je polirao hrđu, morao se zamijeniti.
Na kraju je ispalo otprilike ovako:

Nakon brušenja i obrezivanja svega što je suvišno, počinjemo rezati lim. Ovdje svatko ima svoje ozljede. Iznutra sam pokrio cijelu polovicu, sve do poprečnog kraka, iako je pod tamo bio netaknut. Činjenica da postoji žigosanje u podu zapravo nije važna, kasnije će tamo biti moguće uliti mastiku i sve će biti hrpa. U svakom slučaju, lim mi od ovoga nije uspio.
Nakon što smo izrezali materijal za unutarnji dio, izrezali smo lim za dno. Ovdje opet igraju ulogu vaše osobne želje, količina raspoloživog pocinčavanja i priroda oštećenja.
Nakon rezanja metala, premažite pod bitumenskim mastikom (sa svih strana). Preporučljivo je pustiti mastiku da se osuši kako bi sloj mastike na kraju bio veći. Morala sam se sušiti tjedan dana zbog radnih dana.

Ugradnja pocinčavanja.
Prije ugradnje pocinčanih limova, velikodušno ih premažemo mastikom (usput, bolje je mastiku učiniti debljom, inače jako teče) samo sa strane ugradnje, inače će se sav mastik razmazati po rukama i odjeći.
Pocinčane ploče namijenjene za ugradnju bolje je pričvrstiti odozdo samoreznim vijcima na dno, pogotovo ako nemate pomoćnika. Dijelovi koji strše u kabini moraju biti izrezani. Zatim se penjemo u salon, stavljamo pocinčani čelik (opet nauljen mastikom) na pod i počinjemo pričvršćivati vijcima. U principu, za oči su dovoljni vijci M5x15 uz obaveznu upotrebu podložaka s obje strane. Kod korištenja samokonstruirajućih matica, sigurnosne podloške se mogu izostaviti (samo obične). Ako su orasi uobičajeni, onda se uzgajivači moraju instalirati. Bušilica se mora uzeti s istim promjerom kao i vijci.
Bolje ga je pričvrstiti da počne s jednog kraja, jer je isključena mogućnost savijanja metala. Nisam to odmah učinio i morao sam obnoviti strukturu.
Koliko vijaka i mjesto odabrati prema situaciji. Ako morate zamijeniti prednji krak ("dizalica"), onda na ovom mjestu još nemojte popravljati lim.

Video (kliknite za reprodukciju).

Ugradnja prednjeg bočnog nosača
Priprema bočnih elemenata:
Skinuo sam šarke za standardnu dizalicu, mislim da vrlo malo ljudi koristi običnu vijčanu dizalicu.
Izbušite šest rupa na dugim laticama za pričvršćivanje krune (tri s jedne strane i tri s druge).
Spar nanosimo na njegovo mjesto stalnog boravka i stisnemo ga odozdo. Bolji jack.
Probušimo rupe u podu kroz špalir. Zatim maknemo lopaticu, premažemo unutrašnju stranu špage mastikom i dio dna koji će biti zatvoren i stavimo špagu. Ponovno pričvršćujemo vijcima.

Kao rezultat, dobili smo nešto poput ovoga:

mogu se odrezati izbočeni dijelovi vijaka.
Zaključno, pocinčane limove prekrivamo mastikom, pokušavajući gurnuti mastiku u pukotine, ako ih ima, utore i sva mjesta koja nisu prekrivena mastikom.
Mislim da će ovaj dizajn trajati dulje od probavljenog dna.
Sada sumirajmo financijski rezultat ovog pothvata (popravak je izveden u zimu 2009.-2010.):
- pocinčano željezo 2 m² (350 rub.)
- bitumenska mastika 2 velike limenke (360 rub.)
- bočni elementi 2 kom. (200 rub.)
- vijci, matice, podloške, vijci (oko 80r.)
- disk za rezanje 1 kom. (15-20r)
- brusni kotač (60 rubalja)
Ukupno: oko 1070r.
Plus neprocjenjiv osjećaj onoga što sam i sam napravio :). Usluga je tražila 15 tisuća rubalja za prekuhanje dna.

Nadam se da će ovaj priručnik i ideja nekome biti od koristi.

Majstori u autoservisima najčešće zgušnjavaju boju i kažu vlasniku automobila da trulo dno zahtijeva dug i mukotrpan rad, trošak mnogih materijala. Iz toga se formira tako visoka cijena. Istodobno nastoje spriječiti pregled vlasnika ili pokazati problematična područja pri slabom osvjetljenju. U tom slučaju, običnu prljavštinu možete zamijeniti za oksidirani truli metal, koji samo dodirnete i on će se raspasti. Uz pomoć takvih malih trikova, boje se zgušnjavaju, što omogućuje napuhavanje cijene.

Ako vlasnik automobila želi uštedjeti, mora sam napraviti preliminarni pregled dna. Za to će vam trebati:

Dizalo, osmatračnica, nadvožnjak.
Dobra rasvjeta: baklja ili nosač sa snažnom svjetiljkom.
Čekić.

Uz pomoć čekića potrebno je tapkati sve sumnjive dijelove dna i utvrditi stupanj njihovog oštećenja, kako bi se približno znala količina potrebnih materijala.

Ako sve navedeno nije pri ruci ili jednostavno nema dovoljno vremena za temeljit pregled, tada će posebno ogledalo priskočiti u pomoć za pregled donje strane automobila. Omogućit će vam općenito procijeniti stanje metala i dobiti približnu ideju o opsegu posla. Ali situacija će postati potpuno jasna tek nakon temeljitog pregleda.

Sam proces zavarivanja je jednostavan, svatko ga može svladati u najkraćem mogućem roku. Ponekad je potrebno više vremena za povezivanje i postavljanje opreme. Najlakši način za prekomjerno zavarivanje donje strane automobila je poluautomatski aparat za zavarivanje. Ali često su takvi popravci jednostavno nemogući bez uključivanja plinskog zavarivanja. Najbolje od svega, kada se koriste ove dvije jedinice, one se međusobno nadopunjuju i poboljšavaju kvalitetu popravaka podvozja.

Kako se kaže: "Ako želiš nešto dobro napraviti, uradi to sam." Popravak podvozja automobila nije iznimka. Da biste ga implementirali, trebat će vam sljedeća oprema:

Poluautomatski aparat za zavarivanje.
Plinsko zavarivanje.
Uobičajene metalne ili električne škare.
Bugarski (kutna brusilica).
Čekići raznih veličina i konfiguracija.
Dobra rasvjeta.

Također morate nabaviti sljedeće materijale:

Kisik i kalcijev karbid (za plinsko zavarivanje).
Ugljični dioksid i bakrena žica (za poluautomatski aparat za zavarivanje).
Brusni i rezni kotači za metalne brusilice.
Metal za zakrpe.

Da bi popravak donje strane automobila vlastitim rukama prošao bez problema, morate odabrati metal optimalne debljine. Njegova preporučena debljina varira od 1 do 2 mm. Ali ovdje treba uzeti u obzir kvalifikacije onoga koji će izvoditi radove zavarivanja.Pri radu s tanjim metalom potrebno je strogo poštivati temperaturne zahtjeve tijekom zavarivanja. Što pak ovisi o otklanjanju pogrešaka opreme i kvaliteti potrošnog materijala.

Deblji metal je teže obraditi, ali ga je istovremeno teže oštetiti i pokvariti. Stoga, prije kupnje potrošnog materijala, morate stvarno procijeniti svoje kvalifikacije zavarivača.

Sada možete započeti pripremne radove. U tome nema ništa teško i neće ih biti teško napraviti vlastitim rukama. Samo trebate očistiti sva problematična područja dna od hrđe. To se može učiniti na dva načina.

Uz pomoć brusilice. U tom slučaju potrebno je koristiti i rezne i brusne kotače. Tijekom rada svakako se pridržavajte svih sigurnosnih pravila. Bolje je očistiti teško dostupna mjesta od hrđe plinskim zavarivanjem.

Nakon udaranja zahrđalog metala i korozije, rubovi površine na koju će se zakrpe pričvrstiti moraju se dobro očistiti. Preporučljivo je ovaj posao obaviti brusilicom. Sada možete izrezati zakrpe od metala i početi zavarivati. Rezanje metala najbolje je izvesti ručnim ili električnim škarama za metal. To će vam omogućiti da svoje izratke izradite na točnu veličinu i zadržite rubove ravnim. Rezanje metala, posebno tankog, zavarivanjem zahtijeva visoke kvalifikacije.

Preporučljivo je zavariti dno zajedno. Jednoj osobi će biti teško istovremeno popraviti flaster i opeći ga. Ako se metal nanosi na ravnu površinu, onda ga brže popravite poluautomatskim strojem za zavarivanje.

Ako je potrebno napraviti zavoj, trebali biste pribjeći plinskom zavarivanju. Kada se zagrije, metal postaje mekan i može se savijati i oblikovati čekićem. Istodobno, ne zaboravite da visoke temperature smanjuju svojstva metala. Druga mogućnost u ovom slučaju može biti poseban uređaj dizajniran za stvaranje zavoja na metalnim obradacima.

Nakon završetka radova zavarivanja, svi šavovi moraju se očistiti brusilicom i prekriti antikorozivnim smjesama.

I ova opcija je moguća. Dovoljno je samo povremeno pregledavati dno, ako je potrebno, očistiti mjesta na kojima se pojavila hrđa i pokriti ih posebnim smjesama.

Ova metoda će uštedjeti vrijeme, novac i gnjavažu vlasnika automobila. Nećete morati plaćati ogromne iznose majstorima na servisu ili shvatiti zanimanje zavarivača.

Pozdrav forumaši! Općenito, problem je sljedeći:

Prijatelj mi je dao svoju peticu staru 83 godine kao nepotrebnu.Iako radije samo karoseriju s kotačima.Vjerojatno je imala godinu dana, ako ne i više, sad ga imam mjesec dana pošto postoji kočija.Uglavnom, ima nema unutrasnjosti,nema motora,nema mjenjaca.Ali najzanimljivije je sto je pegla u krugu apsolutno sve novo,nedostaju samo prednji brani.Vec je ofarbano u metalik.Ali vec je mjestimice ocisceno potrebno je kitovati.Ali nije u tome stvar.Dno i pragovi su u jako lošem stanju.

Ona je stajala i onda sam se okrenuo da kupim od susjeda sedmicu za promjenu oblika 2002. za lipu.Tijelo nije ni o cemu, ali sve ostalo je u dobrom stanju i u pokretu.Odnosno ima apsolutno svega da ova petorka treba. Općenito, ruke žele vratiti ovu top pet, ali u mojoj glavi sumnjam - hoće li ova 83 godina ostati sa mnom zauvijek, čak i ako je potpuno obnovim i ispunim? Iskustvo u tome nije veliko, ali ima.Može li se onda prodati barem tisuću za 35-40?Ako da,onda se u budućnosti nadam vašem savjetu o oporavku.

Vladu: prodavati. Pomoći ćemo vam savjetom, kontaktirajte)

Promijenio sam pragove ali nisam se bavio dnom u cjelini.Otuda i pitanje: Kako pravilno staviti auto, da kasnije ne bude vijaka i ne ode dijagonalno i sta se prije svega radi , promijeniti trule pragove ili krenuti odozdo?

Vladu: prvo morate promijeniti pragove, a zatim dno

Činjenica je da je prag s pojačalom zavaren na unutarnji prag, a najvjerojatnije je i za zamjenu. I u skladu s tim, već je zavaren za dno, a dno za zamjenu. Želio bih saznati više o postupak, recimo korak po korak.

Vladu: Opisat ću korak po korak zamjenu pragova i zamjenu dna zasebno.

Kako zamijeniti pragove vlastitim rukama?

Ovo pitanje zanima mnoge vozače.

Takvi se popravci, naravno, mogu obaviti u stanici za održavanje, financijski, nije tako skupo, ali će potrajati puno vremena. Stoga se mnogi ljubitelji automobila odlučuju za takve popravke kao što je zamjena pragova "uradi sam".

Ispod je približna tehnologija za zamjenu praga vlastitim rukama na automobilu VAZ.

Potrebno je započeti ovu vrstu popravka, kao što je zamjena pragova vlastitim rukama na automobilu VAZ, u dva slučaja, nakon nesreće, ako je pojačalo praga ozbiljno deformirano ili se prag počeo rušiti zbog korozije koji se javlja nakon što voda uđe unutra.

Prag se sastoji od tri dijela - vanjske ploče, konektora i pojačala. Svi ovi elementi međusobno su povezani točkastim zavarivanjem. Ova vrsta popravka, kao što je zamjena praga vlastitim rukama na automobilu VAZ, počinje demontažom stražnjih i prednjih vrata.

Da biste napravili mjesta za rad, da biste to učinili, uklonite aluminijski prag, postavljen na dnu brtvi iznad vrata, i djelomično podignite prostirku. Stare pragove lakše je skidati dio po dio, prvo na prednjim vratima, zatim na stražnjim i na kraju na B-stupu.

Pragovi se mogu ukloniti na dva načina: u prvoj metodi potrebno je markerom označiti sve točkaste zavare i izbušiti ih tankom bušilicom. U drugoj metodi, pragovi se mogu ukloniti brusilicom. Ako je potrebno zamijeniti cijeli prag, morate izbušiti rupe sa stražnje strane, sa strane pojačala utičnice, sprijeda - na mjestu gdje je ostavljen stari konektor.

Osim toga, prilikom skidanja vanjske ploče potrebno je ostaviti 50-60mm dijelove stare ploče sa strane i stražnjeg i prednjeg brana, jer će se nova ploča na njih zavariti. Osim toga, na prednjoj strani krila mora se ostaviti mali dio konektora. Zatim demontiramo pojačalo praga, uzimajući u obzir da ne ostavljamo većinu ispod srednjeg stalka - pojačalo će biti zavareno na njega nešto kasnije, ali već novo. Nakon uklanjanja praga potrebno je očistiti svu hrđu koja je ostala na metalu. Također smo izrezali zahrđala područja dna karoserije, očistili mjesta za buduće zavarivanje od hrđe i boje.

U sljedećoj fazi, tehnolozi "uradi sam" zamjena praga počinje ugradnjom novog praga.

Podešavanje praga počinje s konektorom, sprijeda bi se trebao spojiti s preostalim starim konektorom, a ne velikim dijelom koji smo ostavili, ali straga se preklapamo na pojačalo za priključak. Nakon ove instalacije, možete zavariti. Skratimo pojačalo i napravimo izrez u području B-stupa. To je učinjeno tako da prilikom instaliranja ne ometa ostatak starog koji je tamo ostao.

Zatim, poravnavajući pojačalo duž donjeg ruba i konektora, pričvršćujemo pojačalo na konektor zavarivanjem. Poželjno je preciznije namjestiti vanjsku prag, nakon čega se prag namjesti na mjestu, podešavanje počinje od gornjeg dijela, po mogućnosti da praznine ostanu minimalne. Nakon izvođenja navedenih koraka potrebno je očistiti mjesta zavarivanja od transportnog tla, te izbušiti rupe za zavarivanje. Zatim montiramo vanjsku ploču i pričvršćujemo je na vrhu stezaljkama ili samoreznim vijcima.

Zatim kroz unaprijed izbušene rupe zavarimo ploču u donjem dijelu na pojačalo, a konektor na donji dio tijela. Sada je potrebno zavariti preostali metal na gornje dijelove praga, a s donje strane zavariti zakrpe.I konačni dodir ove vrste popravka, kao što je zamjena pragova vlastitim rukama - čistimo ga, kitujemo i brtvimo zavarene šavove duž cijele vanjske ploče. Nakon toga, prag se mora premazati i obojiti, a prednja i stražnja vrata moraju se ugraditi natrag.

Obnova poda uradi sam bez zavarivanja

Predlažem način obnavljanja dna automobila bez prekuhavanja iu normalnim garažnim uvjetima.

Ako usporedimo troškove kapitalnog zavarivanja, onda je ova metoda neusporedivo jeftinija.

Sigurno nije idealno i teško da će odgovarati onima čije je tijelo već istrunulo u “prašinu”. I zato – razmislite sami, odlučite sami – imati ili ne imati.

Za ovo nam je potrebno:

- pocinčano željezo u listovima (2 m²);

- bitumenska mastika protiv buke (2 limenke);

- kutna brusilica (u običnih ljudi, brusilica);

- bušilica - odvijač - škare za metal;

- rulet; - četka širine 100 mm;

Zbog prisutnosti "brusilice" očistio sam "živi" dio poda do metala.

Jedini dovratak - nakon nekoliko prolaza kroz neočišćenu mastiku, krug latica se začepio i više ga nije čistio, već je polirao hrđu, morao se zamijeniti.

- neizbrisivi flomaster; - metalna četka;

- kotači za rezanje i brušenje.

- Mali prednji krakovi desno i lijevo I tako, krenimo.

Prvo morate razumjeti unutrašnjost: uklonite sjedala, podne prostirke, uklonite izolaciju buke. Ostalo mi je samo jedno ime od Šumke :).

Zatim morate ukloniti staru bitumensku mastiku s poda u kabini. to je potrebno za detaljniju procjenu oštećenja i označavanje listova. također je potrebno ukloniti oljuštenu mastiku s dna dna. Nakon brušenja i obrezivanja svega što je suvišno, počinjemo rezati lim.

Ovdje svatko ima svoje ozljede. Iznutra sam pokrio cijelu polovicu, sve do poprečnog kraka, iako je pod tamo bio netaknut. Činjenica da postoji žigosanje u podu zapravo nije važna, kasnije će tamo biti moguće uliti mastiku i sve će biti hrpa. U svakom slučaju, lim mi od ovoga nije uspio. Nakon što smo izrezali materijal za unutarnji dio, izrezali smo lim za dno.

Ovdje opet igraju ulogu vaše osobne želje, količina raspoloživog pocinčavanja i priroda oštećenja. Nakon rezanja metala, premažite pod bitumenskim mastikom (sa svih strana). Preporučljivo je pustiti mastiku da se osuši kako bi sloj mastike na kraju bio veći.

Morala sam se sušiti tjedan dana zbog radnih dana. Ugradnja pocinčavanja. Prije ugradnje pocinčanih limova, velikodušno ih premažemo mastikom (usput, bolje je mastiku učiniti debljom, inače jako teče) samo sa strane ugradnje, inače će se sav mastik razmazati po rukama i odjeći.

Pocinčane ploče namijenjene za ugradnju bolje je pričvrstiti odozdo samoreznim vijcima na dno, pogotovo ako nemate pomoćnika. Dijelovi koji strše u kabini moraju biti izrezani. Zatim se penjemo u salon, stavljamo pocinčani čelik (opet nauljen mastikom) na pod i počinjemo pričvršćivati vijcima. U principu, za oči su dovoljni vijci M5x15 uz obaveznu upotrebu podložaka s obje strane. Kod korištenja samokonstruirajućih matica, sigurnosne podloške se mogu izostaviti (samo obične).

Ako su orasi uobičajeni, onda se uzgajivači moraju instalirati. Bušilica se mora uzeti s istim promjerom kao i vijci. Bolje ga je pričvrstiti da počne s jednog kraja, jer je isključena mogućnost savijanja metala. Nisam to odmah učinio i morao sam obnoviti strukturu. Koliko vijaka i mjesto odabrati prema situaciji. Ako morate zamijeniti prednji krak ("dizalica"), onda na ovom mjestu još nemojte popravljati lim. Montaža prednjeg boka Priprema bočnih elemenata: Skinuo sam šarke za standardnu dizalicu, mislim da malo ljudi koristi običnu vijčanu dizalicu.

Izbušite šest rupa na dugim laticama za pričvršćivanje krune (tri s jedne strane i tri s druge). Spar nanosimo na njegovo mjesto stalnog boravka i stisnemo ga odozdo. Bolji jack. Probušimo rupe u podu kroz špalir.Zatim maknemo lopaticu, premažemo unutrašnju stranu špage mastikom i dio dna koji će biti zatvoren i stavimo špagu. Ponovno pričvršćujemo vijcima. mogu se odrezati izbočeni dijelovi vijaka.

Zaključno, pocinčane limove prekrivamo mastikom, pokušavajući gurnuti mastiku u pukotine, ako ih ima, utore i sva mjesta koja nisu prekrivena mastikom. Mislim da će ovaj dizajn trajati dulje od probavljenog dna. Sada sumirajmo financijski rezultat ovog pothvata (popravak je obavljen u zimu 2009.-2010.): - pocinčano željezo 2 m² (350 rubalja) - bitumenska mastika 2 velike limenke (360 rubalja) - špage 2 kom. (200 rubalja) - vijci, matice, podloške, samorezni vijci (oko 80 rubalja) - rezni disk 1 kom. (15-20r) - brusni kotač (60r.) Ukupno: oko 1070r. Plus neprocjenjiv osjećaj onoga što sam i sam napravio :). Usluga je tražila 15 tisuća rubalja za prekuhanje dna. Nadam se da će ovaj priručnik i ideja nekome biti od koristi.

Podvozje automobila podložnije je agresivnim utjecajima okoline i mehaničkim oštećenjima više od ostalih njegovih dijelova. Ako se dno može zaštititi od korozije, malo je vjerojatno da će to djelovati od raznih vrsta oštećenja. Razlog tome je često loše stanje površine kolnika. Općenito, prije ili kasnije vlasnik automobila morat će se suočiti s potrebom da popravi dno svog željeznog konja, pogotovo ako već dugi niz godina služi svom vlasniku vjerom i istinom.

Prekuhanje dna - ova dijagnoza se često postavlja vlasnicima automobila na servisu. Zvuči vrlo ozbiljno i iz ovih riječi miriše na bezizlaznu situaciju i visoku cijenu njezina rješavanja. Je li stvarno? Situacije su različite, ali često stvari nisu tako žalosne kako ih zamišljaju stručnjaci autoservisa. Ako želite, možete sve sami.

PAŽNJA! Pronašli smo potpuno jednostavan način za smanjenje potrošnje goriva! Ne vjerujete mi? Automehaničar s 15 godina iskustva također nije vjerovao dok nije probao. A sada štedi 35.000 rubalja godišnje na benzinu! Čitaj više"

Ako vlasnik automobila želi uštedjeti, mora sam napraviti preliminarni pregled dna. Za to će vam trebati:

Dizalo, osmatračnica, nadvožnjak.
Dobra rasvjeta: baklja ili nosač sa snažnom svjetiljkom.
Čekić.

Uz pomoć čekića potrebno je tapkati sve sumnjive dijelove dna i utvrditi stupanj njihovog oštećenja, kako bi se približno znala količina potrebnih materijala.

Kako se kaže: "Ako želiš nešto dobro napraviti, uradi to sam." Popravak podvozja automobila nije iznimka.Da biste ga implementirali, trebat će vam sljedeća oprema:

Poluautomatski aparat za zavarivanje.
Plinsko zavarivanje.
Uobičajene metalne ili električne škare.
Bugarski (kutna brusilica).
Čekići raznih veličina i konfiguracija.
Dobra rasvjeta.

Također morate nabaviti sljedeće materijale:

Kisik i kalcijev karbid (za plinsko zavarivanje).
Ugljični dioksid i bakrena žica (za poluautomatski aparat za zavarivanje).
Brusni i rezni kotači za metalne brusilice.
Metal za zakrpe.

Da bi popravak donje strane automobila vlastitim rukama prošao bez problema, morate odabrati metal optimalne debljine. Njegova preporučena debljina varira od 1 do 2 mm. Ali ovdje treba uzeti u obzir kvalifikacije onoga koji će izvoditi radove zavarivanja. Pri radu s tanjim metalom potrebno je strogo poštivati temperaturne zahtjeve tijekom zavarivanja. Što pak ovisi o otklanjanju pogrešaka opreme i kvaliteti potrošnog materijala.

Deblji metal je teže obraditi, ali ga je istovremeno teže oštetiti i pokvariti. Stoga, prije kupnje potrošnog materijala, morate stvarno procijeniti svoje kvalifikacije zavarivača.

Nakon završetka radova zavarivanja, svi šavovi moraju se očistiti brusilicom i prekriti antikorozivnim smjesama.

I ova opcija je moguća. Dovoljno je samo povremeno pregledavati dno, ako je potrebno, očistiti mjesta na kojima se pojavila hrđa i pokriti ih posebnim smjesama.

Ova metoda će uštedjeti vrijeme, novac i gnjavažu vlasnika automobila. Nećete morati plaćati ogromne iznose majstorima na servisu ili shvatiti zanimanje zavarivača.

Zaboravite na kazne iz kamera! Apsolutno legalna novost - NANOFLENKA, koja skriva vaše brojeve od IR kamera (koje su u svim gradovima). Više o tome pročitajte na poveznici.

Apsolutno legalno (članak 12.2.4).
Skriva se od snimanja fotografija i videa.
Instalira se samostalno za 2 minute.
Nije vidljiv ljudskom oku, ne propada zbog vremenskih prilika.
2 godine garancije,

Zamjena pragova VAZ 2107 operacija je koja se prije ili kasnije mora provesti s većinom automobila. Razlozi za to mogu biti:

loša kvaliteta antikorozivne obrade;
vlažna klima;
kemija cesta;
stanje cesta.

Samozamjena pragova VAZ 2107 zahtijeva određene kvalifikacije u zavarivanju i dostupnost odgovarajućeg alata.

Potrebni su sljedeći alati i materijali:

Električna bušilica.
bugarski.
Poluautomatsko zavarivanje.
Primer.
Boja.
Novi pragovi za VAZ 2107.

[savjet] Osim toga, u procesu rada morat ćete koristiti standardne alate dostupne od bilo kojeg majstora: kliješta, mjerač vrpce, metalne obraze i tako dalje. Ako je pojačalo praga pokvareno, morat ćete kupiti novo. [/ Savjet]

Stare trule pragove potrebno je odrezati brusilicom. Kako bi se omogućio pristup cijeloj površini praga, vrata se moraju ukloniti. Ako je karoserija dotrajala, prije uklanjanja pragova potrebno je postaviti odstojnike. Daljnje operacije se izvode sljedećim redoslijedom:

Umjesto boje, možete koristiti antikorozivni premaz kao što je "Gravitex".
Nakon zamjene pragova, moraju se podvrgnuti antikorozivnoj obradi, "puhajući" unutarnju površinu kutija "Movilom". Ako se to ne učini, pragovi će se morati ponovno zamijeniti u bliskoj budućnosti.
Donji dio pragova (zajedno s dnom stroja) treba tretirati antikorozivnom bitumenskom mastikom, koja sprječava koroziju i poboljšava zaštitu laka od oštećenja.

[/ Savjet]
Sada znate kako samostalno zamijeniti pragove VAZ 2107. Ako nemate potrebne kvalifikacije zavarivača ili nema aparata za zavarivanje, neće biti moguće zamijeniti pragove. U ovom slučaju, bolje je potražiti pomoć od stručnjaka koji mogu brzo i učinkovito zamijeniti pragove.

Ponekad postoje slučajevi kada je mnogo isplativije, i financijski i u smislu uštede vremena, popraviti svoj automobil vlastitim rukama. S tim u vezi, danas ćemo razmotriti kako možete jednostavno i brzo obnoviti prednji pod automobila VAZ 21099. Kao što možete vidjeti na fotografiji ispod, morat ćete promijeniti cijeli kvadrat, koji je potpuno truo, u potpunosti, zakrpe u ovom slučaju neće pomoći.

- prvo, potrebno je automobil staviti tako da je prikladan za rad, odnosno da mu je udoban pristup i odozdo i sa strane vrata;

-Također preporuča se obložiti folijom armaturnu ploču i sjedala kako na njih ne bi dospjela prašina kada trebate odrezati komad poda. Nakon toga, morat ćete kupiti ili, ako je moguće, besplatno dobiti komad željeza kako biste iz njega izrezali "komad potrebne veličine za pod".

Za popravke će vam trebati i prednja utičnica i konektor za prag. Koji su materijali prikladni za obradu? Dno je potrebno premazati Body 930, a pod, nakon zavarivanja, trebati ispuniti Body 992 antikorozivnim temeljnim premazom.

Što još čeka majstore tijekom rada? Morat ćete podići oslonac (na slici ispod), ispod kojeg, najvjerojatnije, možete pronaći hrđu. Novi metalni spoj će ići ispod njega.

Kako ga podići? Potrebno je izbušiti točke, koje će onda pomoći u orijentaciji, ili si možete staviti druge oznake.

Neophodno je doći do samog mjesta na kojem je stajala, inače će biti problema s ugradnjom sjedala. U gornjem dijelu praga morate se usredotočiti na područje gdje je boja sačuvana i upravo uz rub tog područja trebate izrezati zahrđali komad poda.

Što se tiče vrata, bolje ih je ukloniti. To će pomoći u stvaranju ugodnijeg radnog okruženja. Naravno, za popravke će trebati malo duže, ali u budućnosti neće ometati restauratorske radove.

Ako pogledate prag, možete vidjeti da je i sam sasvim prikladan, samo se rub zaglavio.

Ono što se može učiniti je zamijeniti pojačalo, staviti debelu ploču na odgovarajuće mjesto (na slici ispod) i zavariti je na pravim mjestima.

Što tražiti: prije početka rada, morate pokriti unutrašnjost (kako prašina ne bi dospjela na sjedala i nadzornu ploču, odspojite terminale akumulatora).

U ovom konkretnom slučaju za zavarivanje će se koristiti poluautomatski uređaj i plin CO2.

U početnoj fazi rada morate izbušiti bazu. Točke su označene, a zatim ga trebate staviti na mjesto.

Kao što vidite, oslonac nije uklonjen uzalud, ispod njega ima dosta hrđe, koja se mora ukloniti, kao i označiti granice nove daske.

A sada prijeđimo na špagu. Ako je u dobrom stanju, možete ga ostaviti kao u našem slučaju. Pod je na njega zavaren točkama. Oni drže spoj pragova i sam pod.

Fotografija prikazuje bočni element i priključak praga.

Također će biti potrebno promijeniti podjack.

Također biste trebali uzeti u obzir još jednu važnu nijansu: zavarivanje će se izvesti na mjestima navedenim na fotografiji.

Kao rezultat toga, antikoroziv će izgorjeti ispod luka. Da biste nanijeli novi, morat ćete ukloniti kotač i oblogu luka kotača. Međutim, prvo, kada se ti elementi uklone, morate izrezati zahrđali dio poda. Na mjestima gdje možete pronaći točke, samo ih trebate izbušiti, gdje će ih biti nemoguće pronaći, morat ćete odrezati metal. Kao jedna od opcija za smanjenje prašine u kabini, možete zalijevati područje tretmana vodom i rezati na već navlaženoj površini. Nakon što je dio zahrđalog poda izrezan, možete nastaviti na sljedeću fazu.

Ne zaboravite da ispod odjeljka, koji je prikazan na fotografiji, prolaze kočione cijevi i plinovod. Stoga ih trebate odspojiti, napraviti odstojnik tako da budu što dalje od metala.

Tada možete odrezati stari pod. Gdje se vide točke, to je malo lakše, na tim mjestima možete ih izbušiti i odvojiti metal.

Na mjestima gdje nisu vidljivi (kao na špagu), možete odrezati rubove ili čak napraviti rez u sredini i, iščupajući urezano područje, pronaći ove točke. Glavna ideja je ostaviti špagu, koja će nakon čišćenja biti u dobrom stanju.

Osim toga, kao što možete vidjeti na fotografiji, na mjestu temeljne daske, gdje je prije bilo dosta hrđe, sada je praktički čisto mjesto. Sve što je potrebno za to je očistiti ovo područje brusnim papirom, tretirati ga pretvaračem hrđe, pokriti područje zemljom i ne treba ga rezati.

Sljedeći korak je izrezivanje prednje dizalice jer je dosta zahrđalo, a imamo i novu. Što se tiče konektora praga, on je još uvijek u dobrom stanju i nema potrebe za dodatnim radovima izrezivanjem i zamjenom novim.

Što dalje treba učiniti? Sve je vrlo jednostavno: komad poda koji smo uspjeli izvući se postavlja na svoje mjesto, suvišni dijelovi se odrežu, vrši se pažljivo postavljanje i zavarivanje.

Kada je pod zavaren, morat ćete zavariti poprečni nosač na vrhu.

Potrebno je zavariti prednju dizalicu, postaviti spojeve pragova, premazati novi komad poda temeljnim premazom odozgo, a odozdo premazati mašću, Body 930 će učiniti.

Struktura karoserije automobila prikazana je na slici 1.

Značajan dio popravka karoserije otpada na vozila hitne pomoći, koja u većini slučajeva zahtijevaju provjeru geometrije, mjesta pričvršćivanja komponenti i sklopova šasije vozila.

Za kontrolu geometrije pričvrsnih točaka sklopova šasije prikazanih na slikama 2 i 3, kao i za izvođenje složenih popravaka uz istodobnu kontrolu, instalacija (slika 4) koristi se za popravak i upravljanje karoserijama u kombinaciji s uređajima za ravnanje .

Uređaj za ravnanje pričvršćen je na okvir sa strane deformiranog dijela karoserije automobila.

Oštećenja tijela mogu biti vrlo raznolika. Stoga bi pravila popravka u svakom pojedinačnom slučaju trebala biti svoja, najprikladnija za te štete.

U gotovo svim slučajevima oštećenja potrebno je ukloniti neke dijelove s tijela kako bi se otkrila oštećenja, izravnali i poravnali kostur. U slučaju ozbiljnog oštećenja, lako uklonjivi dijelovi presvlake unutrašnjosti se uklanjaju kako bi se olakšalo mjerenje, kontrola i ugradnja hidrauličnih ili vijčanih dizalica kako bi se uklonila izobličenja i otklona.

Uređivanjem je potrebno vratiti izvorne linearne dimenzije skeleta karoserije automobila.

Dijagonalne dimenzije prozorskih otvora trebaju biti 1375 ± 4 mm za vjetrobran (slika 5), a 1322 + 4 mm za stražnje staklo. Razmaci između prirubnica otvora prozora duž osi vozila moraju biti jednaki, odnosno za vjetrobran 537 + 3-2 mm, za stražnji prozor - 509 + 3 mm.

Razlika u dijagonalnim dimenzijama otvora vjetrobranskog stakla, kao i otvora stražnjeg stakla, haube, poklopca prtljažnika jednog tijela ne smije biti veća od 2 mm.

Najčešće je kod popravka ostataka potrebna zamjena blatobrana, krovnih ploča, prednjih i stražnjih. Metode zamjene i popravka ovih dijelova mogu se uzeti kao osnova za popravak ostalih dijelova okvira. Također je potrebno znati mjesto zavara karoserije.

U slučaju manjih oštećenja na krilu (mala udubljenja, ogrebotine i sl.), bez skidanja krila, ravnanja i farbanja. Nakon ravnanja potrebno je provjeriti stanje unutarnjeg antikorozivnog premaza. Ako se pronađu nedostaci, morate ga vratiti.

U slučaju značajnije deformacije krila, ako postoje praznine, potrebno je zamijeniti krilo.

Skinite branik (vidi poglavlje “Hupa, poklopac prtljažnika, odbojnici”), antenu, poklopac motora, prednja vrata, skinite rasvjetna tijela s krila.

Bušilicom od 6-7 mm izbušite kontaktne točke zavarivanja žlijeba s karoserijom i odvojite utor tankim ravnim dlijetom sa savijenim krajem.

Upotrijebite fino oštro dlijeto za rezanje ili brušenje spojeva krila brusilicom (slika 6):

s prednjom pločom od prednjeg svjetla prema dolje, odmaknuvši se 2-3 mm od priključne linije;
s prednjim stupom bočne stijenke, odmaknuvši se 5 mm od linije savijanja.

Odvojite branik, dlijetom uklonite preostale trake blatobrana. Ispravite deformirane rubove i očistite karoseriju i nova krilna sjedala.

Prljavština i hrđa moraju se ukloniti iz šupljine koju pokriva krilo. Nakon čišćenja, ispiranja i sušenja nanesite temeljni premaz GF-073 cink-kromat.

Zamijenite haubu i vrata. Postavite novo krilo na mjesto slijetanja i učvrstite ga hvataljkama.

Zavarite krilo plinskim zavarivanjem na točkama prikazanim na slici 7. Za plinsko zavarivanje koristite mjedenu šipku L 62 ili L 68.

Nakon provjere slijetanja krila, zavarite ga kontaktnim zavarivanjem s korakom od 40-50 mm ili električnim zavarivanjem u ugljičnom dioksidu žicom Sv-08G1S ili Sv-08G2S promjera 0,8 mm s isprekidanim šavom duljine 10 mm svakih 30-40 mm . Jačina električne struje 50-90A.

Prilikom zamjene stražnjeg krila potrebno je ukloniti stražnje svjetlo i branik. Oslobodite prtljažnik, skinite gumenu brtvu poklopca prtljažnika i spremnik goriva (ako mijenjate desni blatobran) i odspojite električne žice.

Odrežite finim, oštrim dlijetom ili izbrusite duž zglobnog krila:

s lukom stražnjeg kotača duž zavoja (slika 8), odstupajući od ruba krila 12-15 mm;
s podom rezervnog kotača (ili spremnika za gorivo) duž zavoja, odstupajući od ruba krila 12-15 mm;
sa stražnjom pločom, odstupajući od priključne linije 2 mm;
s pločom poprečnog nosača stražnjeg prozora, odstupajući od ruba zavoja za 2-3 mm;
sa stražnjim dijelom bočne stijenke duž zavoja, odlazeći od ruba krila 15-20 mm.

Odrežite kut spoja krila i stražnje ploče, odstupajući 15 mm od ruba kuta.

Bušilicom od 6-7 mm izbušite kontaktne točke zavarivanja na spoju krila s bočnom krovnom pločom i odvojite krilo. Uklonite preostale trake blatobrana, odrežite deformirane rubove i očistite karoseriju i nova sjedala za krila.

Postavite novo krilo na mjesto slijetanja, uhvatite ga hvataljkama i zavarite plinskim zavarivanjem šipkama L 62 ili L 68 u mjesecima navedenim na fragmentima slike 9.

Provjerite prianjanje krila i zavarite ga kontaktnim zavarivanjem u koracima od 40-50 mm. U nedostatku aparata za kontaktno zavarivanje, plinsko zavarivanje dopušteno je zavarivanjem rubova isprekidanim šavom duljine 20 mm svakih 30 mm šipkom L 68. U otvoru vrata dopušteno je električno zavarivanje poluautomatskim uređajem u ugljičnom dioksidu. okoliš.

U većini hitnih slučajeva s oštećenim krovovima morat će se zamijeniti.

Skinite vjetrobran, stražnje staklo, oblogu glave i dodatke.

Postavite novu ploču na krov i locirajte točke rezova za bočne ploče i A-stupove.

Odmaknuvši se 8 mm od ruba krovne ploče, zarežite (slika 10) po zavojima spojeva s pločama okvira vjetrobrana, s poprečnom gredom okvira stražnjeg prozora, olucima i bočnim krovnim pločama. Na bočnim krovnim pločama izrežite krovnu ploču 10-15 mm iznad oznaka.

Odvojite krovnu ploču, uklonite preostale trake ploče i očistite sjedala karoserije vozila i novu ploču.

Poravnajte elemente karoserije na spojevima panela i postavite novu krovnu ploču na mjesto.

Na točkama označenim strelicama na slici 11, plinski zavarite krovnu ploču na ploču vjetrobrana i bočnu krovnu ploču.

Pažljivo provjerite prianjanje ploče i zavarite oko perimetra otpornim zavarivanjem u razmaku od 40-50 mm. Zavarite krov na bočne ploče plinskim zavarivanjem.

U nedostatku stroja za kontaktno zavarivanje, dopušteno je zavarivanje plinom ili električno zavarivanje u okruženju ugljičnog dioksida.

Tankim naoštrenim dlijetom odrežite ploču vrata prtljažnika (slika 12) od poda spremnika goriva, poda rezervnog kotača, bočnih dijelova pojačivača ploče i uklonite preostale metalne trake.

Ispravite i izbrusite deformirane rubove brusilicom.

Ugradite novu ploču i uhvatite je na mjestima označenim strelicama na slici. Provjerite ispravnu ugradnju ploče predugradnjom stražnjeg branika.

Zavarite ploču vrata prtljažnika otpornim zavarivanjem ili električnim zavarivanjem u atmosferi ugljičnog dioksida s isprekidanim šavom duljine 10 mm svakih 30 mm duljine.

Dopušteno je plinsko zavarivanje točkama svakih 30-40 mm s mjedenim šipkama L 62 ili L 68.

Zamjene se vrše sa uklonjenim stražnjim branicima, stražnjom pločom i pojačalom stražnje ploče.

Odrežite pod repa tankim dlijetom (na slici 13. mjesta sječe označena su isprekidanom linijom, strelice na ulomcima). Kliještima uklonite preostale metalne trake, obrežite i očistite deformirane rubove električnom ili pneumatskom brusilicom.

Odrežite dno spremnika za gorivo (rezervni kotač) s bočnih dijelova i unutarnjih lukova stražnjih kotača (slika 14), uklonite metalne trake i obrežite rubove.

Dlijetom odrežite unutarnje lukove stražnjih kotača i poprečne nosače s bočnim dijelom (slika 14), uklonite preostale metalne trake i očistite sjedala.

Ugradite nove bočne elemente na mjesto i pričvrstite ih plinskim zavarivanjem šipkama L 62, L 68 na mjestima označenim na slici.

Na donji dio poda vrata prtljažnika zavarite središnje pojačalo, držač s azbestnom brtvom ispod njega i glavne nosače za montažu prigušivača. Električno zavarivanje u ugljičnom dioksidu s točkama kroz 40-50 mm izvoditi žicom Sv-08G1S ili Sv-08G2S promjera 0,8 mm. Dopušteno je plinsko zavarivanje.

Ponovno postavite podnicu vrata prtljažnika i zavarite plinom u kutovima na mjestima označenim na slici.

Ugradite pojačalo na stražnju ploču i zavarite električnim zavarivanjem u okruženju ugljičnog dioksida, s točkama svakih 40 mm. Ponovno postavite ploču vrata prtljažnika i pričvrstite je na elemente karoserije plinskim zavarivanjem (pogledajte zamjena ploče vrata prtljažnika).

Slika 14. Zamjena dna spremnika za gorivo (rezervni kotač) i bočnih dijelova stražnjeg poda. Isprekidane linije označavaju linije obaranje, točke otpornih zavarenih šavova. U glavnom prikazu strelice pokazuju mjesta plinskog zavarivanja, strelice na ulomcima - mjesta sječe

Plinski zavarite dno spremnika goriva (rezervni kotač) na mjestima označenim na slici 14.

Obavezno izvršite preliminarnu provjeru svih zaglavljenih dijelova s pričvršćenjem stražnjih blatobrana i poklopca prtljažnika. Uklonite montažne nedostatke i na kraju zavarite dijelove električnim zavarivanjem u ugljičnom dioksidu žicom Sv-08G1S ili Sv-08G2S s isprekidanim šavom duljine 10 mm svakih 30 mm. Jačina električne struje 50-90A.

Plinsko zavarivanje dopušteno je mjedenim šipkama L 62 ili L 68 točaka svakih 30-40 mm.

Zamijenite s uklonjenim prednjim i stražnjim branicima. Zamijenite pojačalo 2 (slika 15) samo u slučaju deformacije ili korozije.

Finim dlijetom izrežite ploču praga 3, uklonite preostale metalne trake i izbrusite rubove brusilicom.

Označite novu ploču praga za B-stup, namjestite ploču na mjesto i učvrstite stezaljkama.

Zavarite ploču do krajnjih granica, ugradite vrata i pažljivo provjerite ugradnju ploče. Izbočenje i uvlačenje praga u odnosu na vrata ne smije biti više od 3 mm.

Uklonite vrata i zavarite prag praga na spojne dijelove kontaktnim zavarivanjem s korakom od 50-60 mm. Dopušteno je električno zavarivanje u okruženju ugljičnog dioksida jačine struje od 50-90 A ili plinsko zavarivanje.

Zavarite ploču na B-stup i skinite zavarene šavove.

Izbušite točke sučeonog zavarivanja u spojevima okvira i zračne kutije bušilicom od 6 mm.

Ako istodobno mijenjate ploču okvira prozora i krovnu ploču, označite odvodne utore na obje strane spoja krova s pločom okvira vjetrobranskog stakla.

Dlijetom odsječemo ploču okvira (na slici 16. linije za obaranje označene su isprekidanom linijom) od podupirača, oluka i armature. Kliještima uklonite preostale metalne trake i obrežite rubove.

Obavezno spalite bakljom i pažljivo očistite boju na dijelovima uzduž okvira vjetrobranskog stakla, kao i s obje strane ruba ploče okvira.

Ugradite novu ploču okvira i pričvrstite je stezaljkama. Prilikom postavljanja ploče poravnajte oznake na žljebovima s krovnim spojevima. Koristeći plinsko zavarivanje, uhvatite ploču okvira na mjestima označenim na slici.

Zamijenite poklopac i provjerite prianjanje ploče. Provjerite dimenzije otvora vjetrobranskog prozora i zavarite ploču plinskim zavarivanjem s mjedenom žicom L 62, L 68 tako da se komadići duljine 10 mm prelijevaju svakih 50 mm. Brusilom izbrusite spojeve na ploči okvira.

Djelomična zamjena okvira vjetrobranskog stakla dopuštena je kada je krovna ploča postavljena.

Deformirane površine popravljaju se mehaničkim ili toplinskim djelovanjem na metal, kao i popunjavanjem udubljenja plastikom ili lemom koji se brzo stvrdnjava.

Udubljeno perje se u pravilu ispravlja ručno pomoću posebnog alata (plastični, metalni, drveni čekići i razni trnovi) i uređaja.

Toplinsko ravnanje koristi se za skupljanje jako rastegnutih površina panela. Kako bi se spriječilo naglo bubrenje i pogoršanje mehaničkih svojstava, ploče se zagrijavaju na 600-650°C (trešnja-crvena boja). Promjer grijanog mjesta ne smije biti veći od 20-30 mm.

Smanjite površinu na sljedeći način:

zagrijte metal plinskim plamenikom od ruba do središta neispravnog područja i pomoću plosnatog nosača ili nakovnja uznemirite zagrijana mjesta drvenim čekićem i čekićem;
ponovite postupke zagrijavanja i taloženja dok se ne dobije ravna površina.

Neravnine na pločama mogu se izravnati poliesterskim punilima, termoplastima, epoksidnim mastima hladno stvrdnjavanjem i lemom.

Poliesterski kitovi tvore sigurnu vezu s pločama koje su brušene do metala. Dvokomponentni su materijali: nezasićena poliesterska smola i učvršćivač koji katalizira brzo stvrdnjavanje smjese, bez obzira na debljinu sloja kita. Vrijeme sušenja na 20°C 15-20 minuta. Stoga ga nema potrebe nanositi u nekoliko slojeva i smanjuje se trajanje nanošenja kita.

Termoplast je dostupan u obliku praha. Postiže elastična svojstva potrebna za nanošenje na metalnu površinu ploče pri 150-160 ° C.

Površina koja se puni mora biti vrlo temeljito očišćena od hrđe, kamenca, stare boje i drugih onečišćenja.Za bolje prianjanje, preporuča se stvaranje hrapavosti na metalnoj površini abrazivnim alatom. Za nanošenje termoplasta, područje koje se izravnava zagrijava se na 170-180°C i nanosi se prvi tanki sloj praha koji se valja metalnim valjkom, zatim se nanosi drugi sloj i tako sve dok se neravnine ne popune. .

Svaki sloj se pažljivo valja dok se ne dobije monolitni sloj plastične mase. Nakon stvrdnjavanja, sloj se čisti i izravnava brusilicom.

Korodirana područja karoserije automobila mogu se sanirati epoksidnim masticima koji se stvrdnjavaju hladno, koji imaju visoku adheziju, dovoljnu čvrstoću i lako se nanose na oštećena područja.

Video (kliknite za reprodukciju).

POSSu-18, POSSu-20 lemovi se koriste za izravnavanje površina prethodno ispunjenih lemom, za nadogradnju rubova dijelova i za uklanjanje praznina. Kako bi se spriječila korozija metala, bolje je koristiti metodu nanošenja lemljenja bez kiseline.