DIY 1zz popravak motora

Dobar dan svima!

Celica T23, 1zz, 2000 godište, vojnik po ugovoru, ne znam točno koje godine (auto sam kupio u travnju 2012)

Kupila sam ga, nisam se mogla zasititi dok nisam pomirisala koliko ulja hawala. Otprilike 500-700 grama na 100 km. - Pao sam u paniku.
Za rad na kapitalu od nas se traži 30-35t.r., ali još uvijek nema novca za te troškove, a nakon čitanja članaka, foruma, e-knjiga, odlučio sam to sam riješiti (srećom, moje ruke ne rastu iz f ...)
Uglavnom se oslanjao na ovaj članak: 20_rem_zz-1.htm

Sve sam skinuo, potpisao, posložio kao sva pravila do sada, morao sam skakutati oko gur pumpice, nisam znao na koji način se skida i povukao u krivom smjeru.
Vrijeme je da skinem glavu - i tu je zvjezdica, otišao sam i kupio je.
8 vijaka (ili igle, ispravno se zovu) odvrnuti, dva zaglavljena - otkinuti rubove.
Pa tupanul je, u blizini je bio poznanik zavarivač, zamolio ga da zakači ključ za vijak. Obećao je da će sve učiniti na najbolji mogući način!
Zbog čega sam kasnije požalio ((.
zavarivanje je udarilo glavu, odnosno mjesto gdje se nalazi bregasto vratilo ispušnog vratila uz remenicu, s unutarnje strane:

Fotografija0746.jpg 186,6 tisuća 91 preuzimanja

Fotografija0748.jpg 192,86 tisuća 126 preuzimanja

Mislim, dovraga s tim oznakama koje su unutra, ali što učiniti s onima koje su na površini za trljanje? Je li moguće nekako potkopati i kako to učiniti?
Na fotografiji može izgledati zastrašujuće, ali zapravo su točkice vrlo male, u gornjem kutu su visoke oko 0,5 mm,
ali na ravnini ispod se to uopće ne osjeti, možda je metal samo potamnio.

Zavarivanje na kraju nije pomoglo. izvadio bušilicu i izbušio 9. svrdlom za 5 minuta! Znao bih da je sve tako jednostavno, nikad ne bih stigao zavarivanjem. ((
Skinuo je glavu i prstima okrenuo igle – t.j. vijci su zalijepili na točku dodira glave vijka sa samom glavom.

Zatim vas molim da postavite dijagnozu na temelju fotografije i date preporuke ili savjete o naknadnim manipulacijama.

Ventil:

Fotografija0733.jpg 191,49 tisuća 134 preuzimanja

kao da nije tako usrano.

Fotografija0736.jpg 278,16 tisuća 156 preuzimanja

I još jedno pitanje je kako osušiti ventil? i osušiti natrag?

cilindri:

Fotografija0740.jpg 172,96 tisuća 138 preuzimanja

kao brus kao na slici na sva 4 cilindra,
Ne znam može li se smatrati da je hon normalan.

Davno, u dalekoj galaksiji, jedan od naših stalnih kupaca odlučio je kupiti SUV, ali kako je imao ograničen budžet, dvoumio se između gotovo nove Nive Chevrolet i nemladog RAV4.

I onda se, konačno, dogodilo. Posjetio nas je RAV4 iz 2001. s 1,8 litarskim 1ZZ-FE motorom i srcedrapajućom pričom o sretnom novom vlasniku. Budući da je automobil kupljen u susjednom području, u lokalnom servisu zaustavili su se na liftu, izmjerili kompresiju, koja se pokazala 11 u svim posudama i, nakon procjene, pustili ga kući. Ali nije ga bilo! Na povratku kući pokazalo se da auto jede ulje u kantama. Razlog leži u tvorničkom nedostatku. Do 2004. godine na motorima 1ZZ-FE bile su samo dvije drenažne rupe u utoru prstena za struganje ulja klipa, na kilometraži od 140.000 su se zakočili i prstenovi su ležali. Kasnije su na klipu napravljene četiri rupe sa svake strane, što je riješilo problem. Stoga postoji samo jedan izlaz: stare klipove zamjenjujemo klipovima novog tipa, kao i prstenove i čahure klipnjače. Komplet klipa 13101-22180. Odabir rezervnih dijelova dobro je napisan u ovom članku. Inače, prethodni vlasnik je pogoršao ovu situaciju ulivši sebi drago ulje L... (pa, razumiješ) - ne smiješ toliko voljeti Japance.

Odvojite negativni žig baterije. Uklanjamo module paljenja, filtar zraka s kućištem. Ispuštamo antifriz i ulje. Odvojite dovod goriva.

Odvojite konektore mlaznica i uklonite razvod goriva. Brtveni prstenovi će se morati zamijeniti.

Odspojimo sve cijevi koje dolaze iz sklopa leptira za gas, odvrnemo dvije matice i tri vijka za usisni razvodnik 12.

Uklanjamo razdjelnik zajedno s gasom. Odvajamo svu elektriku od generatora i startera, kao i od kompresora klime i DD.

Također, sve je sa strane kutije i uklanjamo kabelski svežanj, tako da ne smeta.

Uklanjamo generator, pumpu, poklopac prednjeg razvodnog lanca i sam lanac sa zvjezdicama. Pojedinosti u članku o zamjeni lanca na motoru 1ZZ-FE.

Odvojite prednju cijev od ispušnog razvodnika.

U nekoliko prolaza prvo otpuštamo, a zatim odvrnemo 19 vijaka poklopaca ležajeva bregastog vratila, uvijek u navedenom slijedu.

Skinite poklopce ležaja i pažljivo ih položite na isti način na koji su uklonjeni.

Uklanjamo bregaste osovine. Osovina usisnog ventila je duža.

Na isti način, u nekoliko prolaza, otpuštamo i odvrnemo 10 vijaka koji pričvršćuju glavu cilindra. Obavezno u navedenom slijedu. Zanemarujući posljednje pravilo, riskirate barem uzeti glavu za mljevenje, a najviše kupiti drugu.

Uklanjamo podloške s vijcima, kao i označavamo i uklanjamo potisne ventila. Uklanjamo glavu cilindra.

Odvrnemo puno vijaka i dvije matice uljnog korita i skinemo ga. Na brtvi je, tako da morate petljati.

Odvrnemo dva vijka svakog poklopca klipnjače i pažljivo, labavo ga skinemo. Podloga treba ostati u poklopcu. Ako ne, uklonite ih iz radilice i vratite ih u poklopac. Označavamo iz kojeg cilindra svaku kapicu. Nemojte se zbuniti. Prednja strana poklopca ležaja označena je svjetlucanjem.

Guramo klip s klipnjačama prema gore.

Vidimo zakopane prstenove za struganje ulja.

Prstenovi su bili karbonizirani do te mjere da sam ih izbo nožem, rupe za drenažu su bile čvrsto začepljene.

Dok se mi bavimo klipom, u sljedećoj kutiji preko glave dočarava specijalist Serega. Nakon što je umro iz aviona, raduje nas činjenica da nije potrebno dati za mljevenje.

Ali što se dogodilo s ventilima i kanalima. Ovdje nema komentara.

Pa kako mi najmlađi sve to čiste, ali kažu mi imamo demokraciju. Očistio sam, Seryoga je promijenio brtve ventila. Padao je mrak.

Nakon što sam dobio sastavljenu glavu cilindra, otišao sam sastaviti motor. Pa, ovdje je sve kao u knjizi.

Ako ležajevi klipnjače imaju ogrebotine, zamijenite ih.

Nećemo brusiti radilicu, budući da je klijent već premašio budžet. Za novac koji košta cijeli kapital, možete dovesti vojnika po ugovoru iz 2005. godine. Na umetcima sa stražnje strane je oznaka, prema njoj naručujemo nove.

Iz starog klipa izbijamo prst, nakon što smo prethodno odabrali pričvrsni prsten. Pometamo klipnjaču ispred, kao i broj cilindra.

Na jednu stranu klipa stavljamo pričvrsni prsten.

Kombiniramo oznake ispred klipa i klipnjače. Podmažite novi klipni klip motornim uljem i palcem desne ruke pritisnite klip na mjesto.

Stavili smo drugi potporni prsten. Na isti način, sve četiri.

Provjeravamo zazore u novim klipnim prstenovima. Umetamo prstenove zauzvrat u cilindar gdje će naknadno raditi.

Gurnite klip do dubine od 110 mm.

Minimalni razmak za prvu kompresiju je 0,25 mm, za drugu - 0,35 i za strugač za ulje - 0,15 mm. Ako morate manje mljeti. Maksimalno 1,05 1,2 odnosno 1,05 mm.

Neki prstenovi imaju oznake koje bi trebale biti usmjerene prema gore. Sve smo postavili na svoje mjesto, prvu kompresiju, drugu, dva strugača za ulje i ekspander.

Odmastite klipnjaču i površine ležaja. Stavljamo nove obloge u klipnjaču i poklopac. Ne mažemo uljem i pazimo da ništa ne uđe ispod košuljice.

Rasklapamo prstenove s bravama kao što je shematski prikazano na fotografiji.

1 - brava prvog kompresijskog prstena

2 - bravica donjeg strugača prstena za struganje ulja

3 - brava drugog kompresijskog prstena

4 - bravica gornjeg strugača prstena za struganje ulja

Podmažite držač prstena čistim uljem, stisnite prstenove i stavite klip u cilindar.Ne zaboravite na oznaku "prije".

Gurnite klip drvenom ručkom čekića. Podmažite rukavce radilice čistim uljem, kao i obloge. Postavili smo kapice ležajeva klipnjače. Nemojte brkati brojeve i upute. Ručno zategnemo vijke. Zategnemo sve vijke na zakretni moment od 20 N * m, nakon čega ga okrenemo za još 90 stupnjeva. Okrećemo radilicu, trebalo bi se lako okretati bez zaglavljivanja. Stavili smo na mjesto uljnu posudu i novu brtvu glave.

Očistimo sve vijke na glavi, kao i rupe u bloku od ulja i prljavštine. Postavili smo glavu cilindra na mjesto. Zategnemo vijke u nekoliko prolaza, u određenom slijedu na 49 N * m i okrećemo ih za 90 stupnjeva.

Postavili smo potisnike ventila. Sve premažemo uljem.

Bregaste osovine, prednji ključ mora biti usmjeren prema gore.

Ugrađujemo poklopce ležajeva bregastog vratila u skladu sa smjerom i brojem. Usis I2 I3 I4 I5 i ispuh E2 E3 E4 E5. Strelica pokazuje smjer "ispred".

Ravnomjerno zategnite vijke prikazanim redoslijedom. Nakon prethodnog zatezanja vijaka br. 9, sve ostalo zategnemo u nekoliko prolaza. Moment zatezanja vijaka br. 9 je 23 N * m, ostatak - 13 N * m.

Zatim instaliramo vremenski pogon, kao što je opisano u prethodnom članku. Sipati dobro novo ulje i antifriz. Da biste uklonili zračnu bravu, možete ukloniti crijeva peći jedno po jedno, samo su na samom vrhu. Nakon završne montaže, bez spajanja konektora mlaznica, okrećemo motor starterom, nekoliko pristupa u trajanju od pet sekundi. Spajamo mlaznice i, stiskanjem kvačila, počinjemo. Prije početka, svijeće su mi bile preplavljene dva puta. Nakon što se pokrene, pomuzimo ga do praznog hoda, isključimo, provjerimo antifriz, dolijemo. I tako nekoliko puta. Nakon što je zračna brava uklonjena, zagrijavamo je dok ne proradi ventilator za hlađenje i gasimo. Pustite da se ohladi, provjerite antifriz i ponovite još dva-tri puta. Nakon toga možete voziti, ali samo prvih 200 - 300 km štedimo motor, pokušavamo ne dati više od 3000 o / min i glavna stvar je da se ne pregrije. Dalje po volji, ali bolje je prvu tisuću zarolati mirno.

Sretno na putu. Ni čavao, ni šipka.

Predgovor pitanju. Auto je kupljen u ožujku 2007., s kilometražom od 78 tisuća km. Nakon 3 godine rada na cestama Ruske Federacije, kilometraža je bila 172 tisuće km, odnosno više od 30 tisuća godišnje. Nije požalio auto, puno je trčao između gradova, često preko 140 km/h, nekoliko puta se pregrijao, tema kvara ventilatora u krivom smjeru, nadam se da sam te razveselio

Nakon uzastopnih jadikovki sa svih strana, o motoru: "jednokratno" "slab" "nepopravljiv" "sranje, samo promijeni u izvođača" - odlučio sam za sebe, ulagat ću sam (točnije, pomogao sam, glavni profesionalac je moj svekar)

Dakle, za popravak vam treba tjedan dana u toploj garaži s jamom, tiskanim priručnikom za auto, 4L ulja (1500), filterom C110 (130), dobrim američkim brtvilom (250), velikim carbclinerom (140) , set klipnih prstenova (2050), prilagodba za postavljanje klipova u bušotine (400), dizel gorivo i benzin (5 litara svaki), komplet za popravak svih mogućih gumica/brtvila za 1ZZ, čepovi koji odbijaju ulje uključeni (4500 ), okasti ključevi, glave, odvijači, 12-strani ključevi (2kom) i glave (2kom) veličine 10 i 12 za grupu klipa (350)
PS: Jedno sam shvatio za sebe, 1zz-fe nije jednokratno

Odmah ću reći: tokarilica je dobro došla, služila je za brušenje uređaja za sušenje ventila (i daljnje skidanje brtvi stabla ventila) - nismo imali poseban izvlakač.

dalje redom: proučili smo priručnik, skinuli desni prednji kotač, skinuli plastičnu zaštitu odozdo, desno i lijevo

glavni cilj je bio: izmjena brtvi za struganje ulja (ukrućene su kao plastika, nisu obavljale funkciju), zamjena klipnih prstenova (treći red je najviše ležao, prva dva odozgo su jednostavno dotrajala, bez usnica strugača za ulje, ali prstenovi su bili manje-više uredni i na mjestu), zamjenom uljne brtve prednjeg poklopca motora (ulje na kućištu na dnu blizu lanca) sam lanac je bio u redu, nije rastegnut.
dalje: ISKLJUČIO I UKLONIO AKUMULACIJU, skinuo pokrovni sloj, svijeće, zavojnice, žice, isključio svu elektriku, senzore, zrak u gornjem dijelu, sve cijevi, odvojio hrpu senzora, skinuo blok mlaznica (4 komada zelena) .

nakon čega maknemo sklop usisnog razvodnika, hrpu drugih crijeva, i iščupamo blok ventila za gas (unutrašnjost sa stražnje strane je stvarno prljava)

najuzbudljiviji trenutak: otvorite gornji poklopac motora. toliko der ”ma nije očekivala vidjeti

zbog istrošenosti je cijeli motor odozdo u blizini ovog valjka i zatezača lanca prekriven uljem. promijeniti kada skinemo prednji poklopac motora. a sad o ovom valjku (koji svjetluca, valjak servoupravljača) - 3 vijka su dugo odvrnuta, prvi dan 3 sata, drugi 2 sata. glavni problem je što vam ne dopušta skidanje prednjeg poklopca. i ako odvrneš ove vijke, još uvijek ih moraš moći izbiti u paletu, to je jako teško

bez izbijanja vijaka, ne možete ukloniti video, plin

izvadite paletu i ponovno se čudite količini prljavštine. željezna mreža prijemnika ulja je potpuno začepljena

Zaboravio sam napomenuti, sve dodatke koji ometaju rad, na primjer, kompresor kondeya, generator, uklanjamo desni nosač motora i ili ga pomičemo u stranu, ili ga uklanjamo (nosač je točan), zatim koristimo mala dodatna dizalica (točkasta hidraulika) za podizanje/spuštanje samog motora
potrebna je glava u 12 točaka (ne sjećam se 10 ili 12) za odvrtanje klipnjača i guranje odozdo, uklanjanje klipova

uklanjamo vijke na desnoj strani koji ometaju uklanjanje poklopca, odvrnite vijke, prethodno na njih zašrafivši 2 matice po 10

Castrol 5v40 ulje, nikad više! dalje: skinite prednji poklopac motora i pogledajte koliko ima prljavštine.

pazite da je brtva hrastova, da ne drži ulje

skinite lanac i dvije bregaste osovine. na pričvršćivačima na osovinama slova i brojevi su izbijeni redom s prednjeg poklopca. ocjenjujemo stanje šahtova (ex), ali sve što je u blizini treba otkinuti. za uklanjanje glave bloka potreban vam je ključ s 12 strana (10 ili 12, ne sjećam se) ne možete odlomiti običan šesterokut, samo će se pogoršati

skinite glavu bloka i procijenite stanje klipnih otvora (dobro je, nema ogrebotina, čak) i stanje samih klipova (čađa je užasna)

otkidamo klipove (sa starim prstenovima i karbklinerom, otapalo, prstenovi su zaglavljeni, ali su bili istrošeni, malo živi) i prednji poklopac motora od prljavštine (dizel gorivo, željezna četka, peremo sa benzin, na njemu nalazimo broj, mijenjamo brtvu i neku drugu gumicu)

da bih na ovaj način uklonio glavu bloka, zajedno s ispušnom granom, morao sam petljati. tamo je sve kiselo od visoke temperature, posebno spoj kolektora s ispušnim traktom (brtvilo je debeli metalizirani prsten, iz nekog razloga nije stajao iz kompleta, stavili su stari, omotavajući ga azbestom, čvrsto na ruskom)
ispod ovih 16 dinara nalaze se brtve osovine ventila (koje su otvrdnute za zamjenu novima), ali da biste ih skinuli/stavili potrebno je prilagoditi (ili kupiti, ili brusiti na tokarskom stroju)

počinjemo sastavljati motor natrag (PAŽLJIVO čitamo priručnik, tražimo oznake na lančanicima radilice, na VVT kotaču, oznaci lanca), stavljamo klipove s novim prstenovima pomoću ove stvari

VAŽNO!! kada zategnete remenicu zatezača remena (najgornju) nemojte pretjerivati, ali ne možete ni prenategnuti

simptomi su sljedeći: vijak je bio jako uvrnut za 12, glavno pričvršćivanje platforme ovog valjka tijekom montaže. na kraju tjedan dana škripao, prskao v40 nifika, nije pojas. vijak se raznio duž navoja, oko 1 cm je ostalo na vijku, 2 cm navoja - u bloku motora u servisu su skinuli motor u cijelosti, izbušili ostatak, zabili navoj, zabili novi vijak, 2 cm duži, općenito preporuke za montažu: ne žurite, blok je aluminijski, navoj je mekan. inače će te vijak koštati kao ja, po povoljnoj cijeni (6500) i tri dana rada na servisu plus šleper 1500kn

Ne znam kako se zovete, ali moram reći da ste bravo, ovakav izvještaj je najviše klase, nisam prvi dan povezan s motorima i to ću reći. Nema puno riječi, slike pokazuju da je razvoj košuljica značajan, jeste li radili mjere?

naočale treba mijenjati, ne možemo sve, ali imaju proizvodnju, trebalo je izmjeriti praznine prije raščlanjivanja, tamo se takva situacija može mjestimično promijeniti, ali morate nešto promijeniti, svi su isti, Mislim na Japance naših godina, trenutne cijene su drugačije, potreban je mikrometar i kuglica za mjerenje debljine stakla, uzimajući u obzir istrošenost, ako je vaš svekar poseban, shvatit ćete.

ako postoji hona duž cijelog promjera i na svim kotlovima, onda imate sreće.
A o takvoj prljavštini, ovdje mislim da se ne radi toliko o kvaliteti ulja koliko o stilu vožnje (kratke "vože" bez normalnog zagrijavanja zimi) i našem gorivu tamo: wacko1:

.
o kojim naočalama pričamo? postoji li čvrst aluminijski blok?

kao i kod nas ne možete naći podloške na 1zz (za podešavanje ventila)

još jednom: umjesto 1zz perača koriste se čaše. može se naći, na primjer, u Exist. Sve dimenzije (tj. debljina dna)

13.09.2013
Motor po ugovoru dat će drugi život vašoj voljenoj Toyoti
Prema statistikama, najpopularniji strani automobili u Rusiji su Toyota i Subaru. Oni koji ne mogu kupiti novi model kupuju rabljene automobile. Relativno su jeftini i služe. >>>

02.03.2012
Foto izvješće o ispiranju prigušne zaklopke tipa motora 1ZZ-FE
Pa, odlučio sam očistiti ventil za gas za 1ZZ 1,8 litara. Oprostite ako nešto krene po zlu i za ovako čist motor IZVJEŠĆE: Na slici 1, što je bilo potrebno za rad Na slici 2, opći prikaz. >>>
155 komentara | Napiši komentar

31. svibnja 2011
Foto izvješće o zamjeni tekućine u automatskom mjenjaču Toyota Allion
Danas sam napravio ovaj postupak, i tako redom. Brtveni prstenovi filtera Ispraznite ulje Uklonite posudu Filter bez kompleta filtera. >>>
1623 komentara | Napiši komentar

02.09.2010
Pogreška 33 - ventil u praznom hodu, plutajuća brzina motora.
Dakle, prijatelji, dobro doba dana.Odlučio sam podijeliti izvještaj o proceduri koju sam upravo obavio na 1zz motoru (pogodan je i za ostale).Simptomi: - ponekad pri paljenju nakon dužeg boravka. >>>
100 komentara | Napiši komentar

31.08.2009
Foto izvješće o ispiranju ventila za gas motora D4 1AZ-FSE 2,0 litre
Za početak, na internetu nisam pronašao niti jednu fotografiju izvještaja o ispiranju ventila za gas na D4 1az fse 2,0 litarskim motorima. Tolley je loše izgledao, toli stvarno još ne postoje. >>>
281 komentar | Napiši komentar

30.09.2008
Izvještaj: Zamjena antifriza 1ZZ-FE Allion / Premio
Dakle, materijali: 1. Destilirana voda - 20L. 2. Koncentrat antifriza TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 limenke. (2 * 540 rubalja) 3. Kupka od 5 litara za odvod stare. >>>
17 komentara | Napiši komentar

27. prosinca 2007
Motori serije Toyota NZ
U klasi “do 1500 cm3” novi subkompaktni motori trećeg vala također su zamijenili klasične. Motori serije NZ ponavljaju apsolutnu većinu razmatranih rješenja serije ZZ. >>>
8 komentara | Napiši komentar

27. prosinca 2007
Motor Toyota 1ZZ-FE. Nema mjesta za pogreške
Vrijeme je da više-manje detaljno razgovaramo o Toyotinim motorima nove generacije i, prije svega, o 1ZZ-FE, najčešćem od njih. Svaki dan sve dolazi u zemlju. >>>
23 komentara | Napiši komentar

31. svibnja 2011
Foto izvještaj o potpunoj izmjeni tekućine u automatskom mjenjaču U341 na motoru 1ZZ-FE
Dakle, za one koji su htjeli doći na majstorsku klasu, ali nisu mogli - foto izvješće o potpunoj zamjeni gnojnice u automatskom mjenjaču U341 na motoru 1ZZ-FE. Eksperimentalni automobil bila je Toyota Premio forumaša mayorovka.Kuhanje. >>>
1623 komentara | Napiši komentar

Grupa: Korisnici
Poruke: 4714
Registracija: 30.7.2008
Grad: Kemijska regija Kiselevsk
Auto: Toyota Opa
Spol Muški
Zahvalio: 217 puta

Nadam se da ću uspjeti napisati izvještaj o remontu 1ZZ-FE, nula iskustva u takvim stvarima.
Pripremao sam se za glavni grad jako dugo i pažljivo, nadao sam se da ću to učiniti samo zamjenom klipnih prstenova, ali mi je Njegovo Veličanstvo, igrom slučaja, ubacio motor s cilindrima u beznadnom stanju.
Pa sve po redu.
Kupljeni su sljedeći dijelovi.
REZERVNI DIJELOVI
Klip motora Toyota 13101-22032
Klipni prstenovi Toyota 13011-22221
Poklopac za struganje ulja, auspuh Toyota 90913-02111
Poklopac za struganje ulja, ulaz Toyota 90080-31061
Brtva ispušnog razvodnika Toyota 17173-22010
Brtva usisnog razvodnika Toyota 17171-22030
Toyota brtva glave cilindra 11115-22050
Čahure klipnjače
Osnovne obloge

Brtva poklopca ventila Toyota 11213-22050
Brtva ispuha Toyota 17451-21030
Prednja uljna brtva (radilica) Toyota 90311-38089
Stražnja uljna brtva (radilica) Toyota 90311-76001
Filter ulja Micro
Ulje 5l sintetičko Ravenol
Lanac

ALAT
Moment ključ je već bio sa velikom strelicom u cijeloj ručki (nije mi se svidio) uzeo sam ga od susjeda s brojčanikom.
imbus ključ
5-strani ključ
Glava ključa (12 mm bi – imbus ključ) Toyota 09013-7C310
Bit za otpuštanje vijaka s glavom iz seta Overhaul OH3582, tip M12 ugrađuje Constantin 71
Glava s 12 točaka 10 mm, za otpuštanje vijaka kapa klipnjače
Domaće sušilice
Skidač ventila za kontrolu ulja
Trn za ugradnju brtvi stabla ventila

DODATNI MATERIJALI
brtvilo
bravica konca
pasta za poliranje
Metalni marker za označavanje dijelova (pomaže pri montaži)
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
aceton
čistač karburatora S-Sliner 2 cilindra
sredstvo za čišćenje motora Profam 1000 2 balona
otapalo 646

Mnogo je napisano o tome kako se sve rješava. Nešto, u izvješću ću koristiti od prethodno napisanih drugih (malo piratstva)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Kao i uvijek, vadimo akumulator, brisače, zrak, ispuštamo antifriz. Skinite ventil za gas.
Odvrnemo injektor, razdjelnik, skinemo pogonski remen, generator, kompresor klima uređaja.
Skinite desni kotač kako biste uklonili sve plastične ploče. Odatle dolazimo do remenice radilice i odvrćemo je. Nisam okrenuo starter, ali nakon što sam izvadio plastični čep između motora s unutarnjim izgaranjem i automatskog mjenjača, zabio sam trokutastu turpiju u zube zamašnjaka, cijela radilica je blokirana.
Nastavljamo s uklanjanjem hidrauličkog pojačivača. Odvrnuvši dva duga vijka, nije ga bilo moguće ukloniti sve dok se ne olabavi prednji poklopac motora s unutarnjim izgaranjem. Sam hidrah je ispao sa svog sjedala.
Nakon što ste podigli motor, uklonite zatezač remena, desni jastuk i sada možete odvrnuti cijeli bočni poklopac. Vidimo ovu sliku.

Zatim uklanjamo brave bregastog vratila i vadimo same osovine. Potrebno je pakirati onim redoslijedom kojim je sve sastavljeno. Odvrnemo dugih 10 vijaka glave bloka i skinemo glavu. Ovo je slika u mom motoru. Na 1 cilindru konacno nema hone, na 2 i 3 manje vise je normalno, a 4 cilindra 50 * 50 hone se trlja mjestimice do zrcala
veza
Odvijamo zamašnjak od pretvarača zakretnog momenta - šest vijaka.
veza
Važna točka. Potrebno je izmjeriti aksijalni zazor radilice. 0,03 do 0,30 mm.
Mjerenje je pokazalo 0,18 mm, što je sasvim u granicama tolerancije i zamjena postojanih poluprstenova nije potrebna.
veza
Neću ponavljati svoje pokušaje dekarbonizacije klipova kemijom. Koga zanima pročitajte ovdje.
veza
Odvrćemo zamašnjak.

Informaciju sadržanu u njemu kompajler je provjerio na dva stroja. Dobra instrukcija. Međutim, autor propušta potrebu zamjene brtvi stabla ventila, a upravo one pridonose prodiranju ulja u komoru za izgaranje i, kao posljedicu, nastanku prstenova. Stoga si je sastavljač uzeo slobodu malo prilagoditi materijal za Toyotu WISH i dodati malo svog.

Dobar vam dan! Ako čitate ovaj članak, znači da ste, kao i ja, bili mučeni zhorom ulja i tutnjavom lanca na 1ZZ-FE.

Prevoditelj si daje slobodu dodavanja riječi Eugenio, 77 godina :
ako se ulje smanji, onda ili curi, ili ga motor "pojede".
Moguća je potrošnja ulja:
a) kroz sustav ventilacije kućišta radilice u filter zraka ili razdjelnik - višak tlaka u kućištu radilice - vidi klip, zatim vidi ventilaciju kućišta radilice, u principu su međusobno tijesno povezani
b) kroz brtve ventila (ili istrošenu čahuru ventila) - određuje se na sljedeći način: zagrijte motor, glatko odmotajte (najmanje 4 tisuće), naglo bacite plin i pogledajte u ispušnu cijev, ako nakon ove manipulacije dim se za neko vrijeme pojačao - čepovi (povećan vakuum usisava ulje kroz njih). isti je i "test semafora": vozi se na toplom motoru, stani na minutu pa kreni (manje-više intenzivno) - ako na startu izleti sivi oblak i onda je sve normalno - kapice su slično vrijeme za odmor.
c) kroz prstenove - ako jede previše, ako počne pušiti kada se brzina poveća, ako je kompresija pala (i kada se ulje ulije u cilindar kroz otvor svjećice, ono raste - samo ne zaboravite o mogućem “komprimiranju ulja”.
d) pukotina u bloku - bez komentara.

Odmah ću rezervirati: nisam imao za cilj napraviti veći remont motora pa sam promijenio samo prstenove. Nisam ništa mjerio, nisam gledao praznine, nisam mijenjao čepove. Baš me zanimalo provjeriti mišljenje da se promjenom prstenova rješava problem ulja. U tu svrhu sam ušao u motor. Najvjerojatnije će mi sigurno nešto propustiti u svojoj priči, negdje pogriješiti ili nazvati nešto drugačije od onoga kako se zapravo zove 🙂 Nemojte strogo suditi, materijala je veliko, a ja nisam profesionalac, ne možete pratiti sve... Pa što, da počnemo?

Podignemo desnu prednju stranu, skinemo kotač. Zatim, odozdo, isključimo sve što ometa dolazak do kartera motora (zaštita, plastične blatobrane, itd.) Sastavljač je morao naručiti 2 klipa 90189-06013 jer nije razumio kako su uklonjeni. Ni & kopče 90467-07164

Isključujemo čep za odvod, ispuštamo ulje. Ispuštamo antifriz iz bloka (na stražnjoj strani je slavina, na fotografiji ispod) i iz hladnjaka (čep za ispuštanje dolje lijevo).

Namotao sam 3 zavoja električne trake oko cijevi i izlio je u čistu posudu. Ocijeđeno je oko 2,5 litara.

Odvrnite 2 vijka i 2 plastična čepa koji pričvršćuju ukrasni poklopac, uklonite ga.

Odvojite 4 konektora od svitaka svjećice.

Odvrnemo 2 matice koje pričvršćuju traku s ožičenjem.

Odvrnemo 4 vijka koji pričvršćuju zavojnice i uklonimo ih. Gasimo svijeće.

Odvojite crijeva za ventilaciju od poklopca ventila.

Odvrnemo vijke i matice koji pričvršćuju poklopac ventila, vidimo je li još nešto pričvršćeno, smeta - odvrnemo 🙂 Uklonimo ...
Napomena prevoditelja: kako bi se smanjila vjerojatnost da bilo kakva krhotina uđe u motor, preporučljivo je ukloniti poklopac neposredno prije rastavljanja motora.

Savjetujem vam da odvrnete PCV ventil, operete i procijenite stanje...

O sustavu njegovog rada možete pročitati ovdje

Vrijeme je da odvrnete vijak na remenici radilice. Zategnuti od srca, pripremite dobru kapu i dugu kvaku ... Smjer - suprotno od kazaljke na satu. Prema knjizi, za odvrtanje se koristi poseban uređaj koji blokira remenicu (na slici ispod).

Naravno, nije se imalo kamo uzeti, pa sam, prisjetivši se iskustva istog vijka na "osmici", jednostavno zaustavio zamašnjak na spoju motora i mjenjača. Pogledajte odozdo, postoji takav plastični poklopac, uklonite ga i umetnite nešto snažno između zubaca zamašnjaka, dobro, poput velikog odvijača. Pazite da ne iskoči tijekom rotacije, izađite ispod auta i pokušajte odvrnuti remenicu. Prvi put teško da će biti moguće popraviti odvijač tako da ne ispadne ... Optimalno je, naravno, imati pomoćnika ...

Odvrnemo vijak, skinemo remenicu. Ključ ostaje na osovini, nemojte ga izgubiti. Međutim, čvrsto je sjedila sa mnom i očito nigdje neće ispasti. Gledamo oko sebe, procjenjujemo stanje uljne brtve, curi li ulje ispod nje. Ako je tako, dobro, dobro, morat ćete se promijeniti. Nije teško, glavna stvar je točnost. Kada stavite remenicu na mjesto, obrišite je od pijeska i prljavštine i podmažite sjedalo koje je u kontaktu s uljnom brtvom motornim uljem oko njega.

Sada se pozabavimo razvodnikom goriva, također ga treba ukloniti. Odspajanje konektora s mlaznica...

Zatim uklonite crni plastični komad 🙂 iz cijevi za gorivo.

Povučemo ga, pukne. To će omogućiti rotaciju cijevi za gorivo jedna u odnosu na drugu i izvlačenje rampe iz radnog područja. Općenito možete prekinuti ovu vezu i potpuno ukloniti rampu - nisam uspio 🙁 Čak ni uz pomoć pametne knjige ...

Odvrnemo pričvrsne vijke, povučemo rampu prema gore i izvadimo. (Opet, kako bi se spriječilo da prljavština uđe u komore za izgaranje, preporučljivo je očistiti površinu glave u blizini mlaznica od prljavštine (komprimiranim zrakom ili četkom). Nemoguće je predvidjeti gdje će mlaznice ostati, u rampi ili u glavi, nemoguće je, ali najvjerojatnije u rampi.Vjerojatno je da u rampi postoji pritisak i prskanje oko benzina se ne može izbjeći, pripremite krpu ili uljanu krpu i prekrijte je u trenutku skidanja rampe, barem ćete spasiti sebe i okolni prostor od obilnog prskanja benzinom 🙂

Ne zaboravite ukloniti 2 plastične čahure na koje je pričvršćena rampa

Injektori na rampi će izgledati ovako 🙂

Obratite pažnju na gumeni o-prsten na dnu mlaznice. Ako ga nema, vjerojatno je ostao u glavi bloka. Postoje 4 takva prstena, po jedan po mlaznici 🙂 U priručniku je strogo propisano da se svi O-prstenovi (i zapravo gotovo sve gumice koje se nalaze u motoru) ne smiju ponovno koristiti. Ne znam, ne znam, svi su moji prstenovi ispali mekani i, po mom mišljenju, sasvim prikladni za daljnju upotrebu. Gledaj svoju situaciju prema situaciji...

Odmah kratke preporuke za montažu. Mjesta za donje O-prstenove u glavi bloka najvjerojatnije će biti prekrivena prašinom i prljavštinom, sve se mora pažljivo očistiti. Uklanjamo prstenove iz mlaznica, pažljivo ih čistimo od prljavštine / pijeska. Brišemo same mlaznice. Zainteresirani ih mogu oprati, postoji materijal na ovu temu. Nadalje, savjetovao bih da donje prstenove podmažite običnim motornim uljem i odmah ih ugradite u glavu bloka. Također podmažemo gornje O-prstenove, stavljamo ih na mlaznice, ponovno podmažemo preko 🙂 i ugrađujemo mlaznice u rampu, kao na slici ispod. Zatim će se sklop rampe s mlaznicama postaviti na mjesto, u glavu, istovremeno kontrolirajući da li mlaznice padaju u O-prstenove i, ako je potrebno, podešavajući smjer.

Zatim uklonite usisni razvodnik. Isključujemo pričvršćivače. Onda se oslonite na svoju intuiciju, jer blok prigušne zaklopke je spojen na razdjelnik s desne strane i gotovo je nemoguće detaljno opisati svaku žicu i crijevo koje tu stane. Samo pogledajte što vas sprječava i isključite se.

Priključci su napravljeni prema pameti, neće raditi umetnuti u pogrešne utore. Ispod kolektora je brtva, ne može se ponovno koristiti (opet prema knjizi). Stavio sam novu, jer je jeftina.

S dobrim ključem (za lomljenje rubova jer nema što raditi...) s produžnim kabelom (jer je tvrd...) polako! stisnite zatezač i skinite remen.

Odvrnite i uklonite desni nosač motora. Prije ovog postupka potrebno je motor lagano podignuti odozdo kako bi se izbjeglo njegovo slijeganje uslijed uklanjanja oslonca. Savjetujem vam da odgovorno odaberete mjesto za ugradnju dizalice kako dizalica ne bi ometala uklanjanje uljne posude, a bilo je moguće i dalje podići motor kako biste izvukli vijak koji pričvršćuje zatezač remena. Više o ovome u nastavku...

Odvrnemo maticu (gornja strelica) koja pričvršćuje zatezač i vijak (donja strelica) na koji je cijela konstrukcija zatezača pričvršćena na blok. Ovdje će biti potrebno podići motor dizalicom, jer je vijak dugačak i neće uspjeti ukloniti ga bez podizanja. Skinite sklop zatezača. Procjenjujemo stanje ležaja. Lubrikanta kod mene gotovo da i nije bilo, morala sam popraviti ovaj nedostatak 🙂 Sad kao nova. Pažljivo gledamo čahure zatezača, možda ih također treba dovesti u božansko stanje. O ovome - bliže kraju...

Odvrnemo 3 vijka i skinemo ono na što je pričvršćen desni nosač motora.
Kako bih smanjio opterećenje preostalih nosača motora kada je skinut poklopac lanca, kasnije sam ovu jedinicu vratio na mjesto simulirajući debljinu poklopca s maticama odgovarajuće širine.

Odvrnite 2 matice i izvadite hidraulički zatezač lanca

Odvrnemo 2 vijka i pomaknemo senzor u stranu da ne smeta 🙂

Minus 6 vijaka - i pumpa je u našim rukama 🙂 Nemojte izgubiti O-prsten. Razmislite o izgledima za njegovu daljnju upotrebu. Ako ništa - brtvilo je dobra stvar 🙂 Ne sjećam se točno, ali 2 ili 3 vijka - kratak , u usporedbi s ostalima! Obavezno primijetite gdje su stajali i prilikom sastavljanja stavite ih samo na njihova mjesta! Uopće ne preporučam uvrtanje dugih vijaka u kratke rupe, nećete ga do kraja zategnuti i postoji vrlo realna šansa da oštetite poklopac.Pa ili će se klin slomiti, kao što se meni dogodilo... Izvlačenje olupine je posebna priča.

Sastavljač je bio previše lijen da ispusti antifriz iz donje rupe radijatora, pa je, kada je pumpa uklonjena, na pod izlilo oko 0,5 litara antifriza.

Odvrnemo vijak koji pričvršćuje remenicu pumpe servo upravljača (remenicu zaključavamo odvijačem na mjestu) i dvije matice koje pričvršćuju samu pumpu. Uopće ga nije potrebno skidati, neka ostane na vijcima.

Odvrnemo 2 vijka koji pričvršćuju generator, izvučemo ga i odnesemo na stranu ...
Zapravo, generator je lakše ukloniti. Da biste to učinili, odvrnite zajedničku žicu i odspojite odgovarajući konektor.

Odvrnemo 3 vijka koji pričvršćuju kompresor i, bez odspajanja crijeva, pažljivo ga pričvrstimo na donji kanal hladnjaka.

Odvrnemo preostale vijke / matice / vijke oko perimetra poklopca i, odvojimo ga odvijačem, izvadimo. Nježno odvojite bez previše ogrebotina po površini

Uklonite zvjezdicu ispod. Tijekom naknadne instalacije, budite oprezni, slovo "F" na njemu treba biti okrenuto prema vama.

Odvrnite vijak i uklonite lijevi amortizer lanca.

Odvijačima (ili samo rukama), povucite donji stupanj prijenosa prema sebi. Uopće ga nije potrebno ukloniti, glavna stvar je izvući ga do takvog stanja da možete ukloniti lanac. Izvucite, uklonite lanac.

Odvijamo 2 vijka, uklanjamo desni prigušivač.

Odvijamo vijak i uklanjamo ventil koji kontrolira dovod ulja u VVT spojku. Procjenjujemo stanje, peremo, čistimo. Želim napomenuti da ga je vrlo teško ukloniti (barem od mene), budite oprezni. Ne pokušavajte povući konektor, lako ga je slomiti.

Nešto niže, ispod ventila, možete odvrnuti vijak i dobiti filtar kroz koji ulje ulazi u spojku. Preporuke su iste, operite, očistite, prema situaciji...

Odvijamo vijke poklopca bregastog vratila navedenim redoslijedom i uklanjamo poklopce i osovine.

Pažljivo postupajte s ovim postupkom, svaki poklopac će naknadno trebati staviti na mjesto gdje je bio i orijentirati ga u određenom smjeru. Najbolje ih je položiti negdje sa strane točno onim redoslijedom kojim su stajali na motoru. Ispod osovina ćete pronaći čašice za podešavanje ventila, ukupno 16. Izvadimo ga i položimo da kasnije ne pobrkamo iz kojeg je ventila koje staklo.

Sastavljač je, posjedujući mjerne sonde, odredio razmake između slavina i ventila. Uz vožnju od 105.000 km, razmaci su bili normalni:
Unos 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norma 0,15-0,25)
Diplomacija sve 0,3 (norma 0,25-0,35).

U navedenom slijedu odvrnemo 10 vijaka koji pričvršćuju glavu bloka. Ovdje će vam trebati dobar alat, jer vijci su zategnuti.
Budući da će ovi vijci biti "dobri" za zatezanje, kupio sam veliki moment ključ. Njegova poluga je dovoljna da odvrne vijke.

Ako u znanosti trebamo takozvani "10 mm bi - šesterokutni ključ", u stvarnom životu postojao je uobičajeni unutarnji lančanik, na fotografiji je glava vijka i ključ za njega:

Kako ovaj ključ nisam imao, posebno se nije imalo gdje tražiti/kupiti, a važnost operacije zatezanja nije bila upitna, napravljen je viteški potez, a uz ostalo smeće potrebno za ovu operaciju je i poseban Toyotin ključ samo u tu svrhu. Evo ga zapravo:

Jeste li odvrnuli vijke? Divno, ostalo je samo malo 🙂 Najsitnija stvar do kraja operacije rastavljanja...

Sada je vrijeme za rad ispod auta. Potrebno je odvrnuti 2 vijka koji pričvršćuju prednju ispušnu cijev na ispušni razvodnik

i 3 vijka koji pričvršćuju nosač ispušnog razvodnika. S njim možete ukloniti i glavu cilindra, ali ugradnja bez njega je puno lakša.

Zatim morate odvrnuti pričvrsne elemente oko perimetra korita motora i ukloniti ga. Ovaj postupak je teško izvesti bez britve ili noža.
Odmah izvadite filter za ulje, svejedno promijenite...

Odvrnite 2 matice i vijak odozdo i skinite dovod ulja. Ispod njega je brtva, nemojte je izgubiti. Procjenjujemo začepljenu mrežicu, moj ...

Pa, zapravo, čini se da je sve rastavljeno.Možete pokušati povući glavu bloka... Još jednom, pogledajmo pažljivo, ako je sve isključeno s njega i ako ništa ne smeta, ako se nešto pronađe, mi to odbijamo. Glava relativno nije teška, sama sam je skinula i nisam doživjela neke posebne neugodnosti pri pomisli na njenu težinu. Ako ste u nedoumici, nazovite svog pomoćnika...