Detaljno: uradi sam 4 popravak motora od pravog majstora za web-mjesto my.housecope.com.
Fenomen i popravak "dizelske" buke na starim (kilometraža 250-300 tisuća km) 4A-FE motorima.
"Diesel" buka se najčešće javlja u načinu otpuštanja gasa ili u načinu kočenja motorom. Jasno se čuje iz putničkog prostora pri brzini od 1500-2500 okretaja u minuti, kao i kada je hauba otvorena kada se gas pusti. U početku se može činiti da ovaj šum po frekvenciji i zvuku nalikuje zvuku nereguliranih zazora ventila ili visećeg bregastog vratila. Zbog toga oni koji ga žele eliminirati često počinju popravke od glave cilindra (podešavanje zazora ventila, spuštanje jarmova, provjeravanje je li zupčanik na gonjenom bregastom vratilu napet). Još jedna od predloženih opcija popravka je izmjena ulja.
Isprobao sam sve ove opcije, ali buka je ostala nepromijenjena, zbog čega sam odlučio zamijeniti klip. Čak i pri zamjeni ulja za 290.000 sipao sam polusintetičko ulje Hado 10W40. I uspio je utisnuti 2 cijevi za popravak, ali se čudo nije dogodilo. Ostao je posljednji od mogućih razloga - zazor u paru prst-klip.
Kilometraža mog auta (Toyota Carina E XL karavan 95 na dalje; engleska montaža) bila je 290.200 km u trenutku popravka (prema brojaču kilometara), štoviše, mogu pretpostaviti da je na karavan s kondeemom 1,6 litara motor je bio ponešto preopterećen u usporedbi s konvencionalnom limuzinom ili hatchbackom. Odnosno, došlo je vrijeme!
Za zamjenu klipa potrebno vam je sljedeće:
- Vjera u najbolje i nada uspjehu.
- Alati i oprema:
1. Sredstvo za čišćenje karburatora (velika limenka) - 1 kom.
2. Silikonsko brtvilo (otporno na ulje) - 1 tuba.
3. VD-40 (ili drugi aromatizirani kerozin za otpuštanje vijaka usisne cijevi).
4. Litol-24 (za pritezanje vijaka skije)
5. Pamučne krpe. u neograničenim količinama.
6. Nekoliko kartonskih kutija za preklapanje zatvarača i jarma bregastog vratila (PB).
7. Posude za ispuštanje antifriza i ulja (svaka po 5 litara).
8. Ladica (dimenzija 500x400) (postavite je ispod motora prilikom skidanja glave cilindra).
9. Motorno ulje (prema priručniku za motor) u potrebnoj količini.
10. Antifriz u potrebnoj količini.
 |
Video (kliknite za reprodukciju). |
1. Set klipova (obično nude standardnu veličinu od 80,93 mm), ali za svaki slučaj (ne poznavajući prošlost auta) uzeo sam i (uz uvjet povrata) veličinu za popravak veću za 0,5 mm. - 75 dolara (jedan set).
2. Set prstenova (uzeo sam i original u 2 veličine) - 65 dolara (jedan set).
3. Komplet brtvi motora (ali moglo bi se proći i s jednom brtvom ispod glave cilindra) - 55 dolara.
4. Brtva ispušnog razvodnika / prednja cijev - 3 $.
Prije rastavljanja motora vrlo je korisno oprati cijeli motorni prostor u autopraonici – nije potrebna dodatna prljavština!
Odlučeno rastaviti na minimum, budući da je bilo vrlo ograničeno u vremenu. Sudeći po kompletu brtvi motora, radilo se o običnom, a ne istrošenom 4A-FE motoru. Stoga sam odlučio ne ukloniti usisni razvodnik s glave cilindra (kako ne bih oštetio brtvu). A ako je tako, onda bi se ispušni razvodnik mogao ostaviti na glavi cilindra odvajanjem od usisne cijevi.
Ukratko ću opisati slijed rastavljanja:
... U ovom trenutku, u svim uputama, negativni terminal baterije se uklanja, ali sam namjerno odlučio da ga ne uklanjam, kako ne bih resetirao memoriju računala (radi čistoće eksperimenta). i slušati radio tijekom popravka; o)
1. Obilno preplavljen VD-40 zahrđalim vijcima usisne cijevi.
2. Ispustio ulje i antifriz odvrnuvši donje čepove i čepove na grlu za punjenje.
3. Odvojili crijeva vakuumskih sustava, žice temperaturnih senzora, ventilatora, položaja leptira za gas, žice sustava hladnog starta, lambda sonde, visokog napona, žice za svjećice, žice LPG injektora i crijeva za dovod plina i benzina. Općenito, sve što odgovara usisnim i ispušnim razdjelnicima.
4.Odvojili crijeva rashladnih sustava od glave cilindra (u ovom slučaju je korisno zamijeniti ladicu ispod motora - ulje i antifriz se uvijek izlijevaju iz odvojenih crijeva).
5. Odvojite crijevo hladnjaka ulja od uljnog korita.
Slijedilo je odvrtanje elemenata motora.
1. Odvrnite poklopac ventila.
10. Otpustio zategnutost remena alternatora (glava je 12 na dnu alternatora) i odvrnuo gornji dugi vijak pričvršćivanja alternatora. Zatim je skinuo i sam pojas. Korisno je markerom nacrtati smjer rotacije na remenu kako biste ga ponovno koristili.
11. Odvijte donji lijevi potporni vijak usisnog razvodnika (12 glava). Desno - samo iz jame.
Onda se popeo u rupu! u jami:
1. Skinuo je zaštitnu plastičnu paletu (samo desnu i djelomično odvrnuo lijevu stranu).
2. Skinuo je prednju cijev (brtvila se mogu ponovno koristiti, ako se ne zbune. Zbunio sam - morao sam promijeniti jednu).
3. Budući da je pristup paleti bio ograničen zbog nerazumljivog aluminijskog korita koji spaja mjenjač s blokom cilindra, odlučio sam ga ukloniti. Odvrnuo sam 4 vijka, ali korito se nije moglo skinuti zbog skije.
4. Mislio sam odvrnuti skiju ispod motora, ali nisam mogao odvrnuti 2 prednje matice za montažu skije. Mislim da je prije mene ovaj auto bio pokvaren i umjesto potrebnih klinova i matica bili su vijci sa samokonstruirajućim maticama M10. Kad sam ga pokušao odvrnuti, vijci su se okrenuli i odlučio sam ih ostaviti na mjestu, odvrnuvši samo stražnji dio skije. Kao rezultat toga, odvrnuo sam glavni vijak prednjeg nosača motora i 3 stražnja vijka za skije.
5. Čim sam odvrnuo treći stražnji vijak skije, ona se savila unatrag, a aluminijsko korito mi je ispalo s okretom ... u lice. Boljelo je... :o /.
6. Zatim sam odvrnuo M6 vijke i matice koje pričvršćuju korito motora. I pokušao ga je izvući - i cijevi! Morao sam uzeti sve moguće plosnate odvijače, noževe, sonde za otkidanje palete. Kao rezultat toga, nakon što sam presavio prednje strane palete, skinuo sam je.
7. Uklonio je i pažljivo stavio dovod ulja u čistu vrećicu.
8. Odvijte desni potporni vijak usisnog razvodnika (12 glava).
9. Oprao sam posudu motora karbclinerom.
10. Očistite kontaktne površine palete i bloka cilindra pločom za struganje i sondama, obrišite krpom s karbklinerom.
Začudo, pokazalo se da je vrlo jednostavno skinuti glavu cilindra odvrtanjem 10 vijaka s glavom s 10 zvjezdica. Jedino što nisam na vrijeme odvrnuo je cijev pumpe za vodu (na kojoj je pričvršćena šipka za mjerenje ulja) i držao je glavu cilindra.
Također, nisam primijetio nekakav smeđi konektor nepoznatog sustava, koji se nalazi negdje iznad startera, ali se uspješno sam otkačio kada je vađena glava cilindra.
Inače, uklanjanje glave cilindra bilo je uspješno. Sam sam ga izvukao. Težina u njemu nije veća od 25 kg, ali morate biti vrlo oprezni da ne srušite one koji strše - senzor ventilatora i senzor kisika. Preporučljivo je izmjeriti podloške za podešavanje (običnim markerom, prvo ih obrišite krpom s carbclinerom) - to je za slučaj da podloške ispadaju. Uklonjenu glavu cilindra stavio sam na čisti karton – dalje od pijeska i prašine.
Klip je uklonjen i stavljen redom. Za odvrtanje matica klipnjače potrebna je zvjezdasta glava od 14. Odvrnuta klipnjača s klipom pomiče se prstima prema gore dok ne ispadne iz bloka cilindra. U ovom slučaju, vrlo je važno ne zbuniti čahure klipnjače koje ispadaju.
Pregledao sam demontiranu jedinicu i izmjerio je koliko je to bilo moguće. Prije mene su mijenjani klipovi. Štoviše, njihov promjer u kontrolnoj zoni (25 mm od vrha) bio je potpuno isti kao na novim klipovima. Ruka se nije osjetila radijalnog zazora u spoju klip-prst, ali to je zbog ulja. Aksijalno kretanje duž prsta je slobodno. Sudeći po čađi na gornjem dijelu (do prstenova), neki su klipovi pomaknuti duž osi prstiju i površinom (okomito na os prstiju) protrljani o cilindre. Izmjerivši položaj prstiju u odnosu na cilindrični dio klipa sa šipkom, utvrdio sam da su neki od prstiju pomaknuti duž osi do 1 mm.
Tko je vlastitim rukama radio remont motora, molim vas da odgovorite
vjerojatno i ja skinut ću glavu pogledat ću stanje cilindara prstena.i ovaj motor se mora skinuti.. ili voziti i ne dirati.. pa zimi ne bih htio riskirati.
Motor sam bacio zajedno s kutijom, montiranom na prednjoj gredi
kilometraža mi je bila 250.000 na brzinomjeru.
u našem servisu košta od 15.000 do 20.000 rubalja, plus rezervni dijelovi i plus ako je potrebno dosadno. pa želim uštedjeti novac na rastavljanju i sastavljanju motora. Baš me zanima hoće li nestati mijenjanjem prstenova bez bušenja uljnog bloka?
na mom motoru potrošnja ulja nije bila toliko zbog istrošenosti prstenova koliko zbog činjenice da su rupe na klipovima za istjecanje ulja koje su uljni prstenovi skinuli sa stijenki u potpunosti zakoksali
Uzeo sam bušilicu od 1,5 mm i očistio je, mislim da decoking u mom slučaju ne bi pomogao.
usput, prstenovi nisu bili koksirani, slobodno su hodali u svojim žljebovima
pa mislim da i ja imam isto. Pa, ne želim izvlačiti motor ispod provrta. i ako ga izvučeš, kako se to radi?
Imate li knjigu? tamo je sve detaljno opisano!sto nema u knjizi ima na netu na forumima, 4a-fe nije samo stavljen na spasio.
na 121 karoseriji, motor s kutijom se uklanja prema dolje, zatim se prednji kraj na dizalicama podiže i motor se izvlači ispod auta, gotovo sve se može učiniti sam (ako je zdravlje normalno 
) Prijatelj mi je pomogao samo da gurnem motor kutijom ispod auta i gurnem ga natrag.Skinuo sam i rastavljao 3 dana,
Čekao sam 7 dana na naručene prstenove-fejlere-brve-MSK, u to vrijeme sam sve prao, labio ventil, čistio kvačilo za promjenu vremena razvoda i tako dalje.
3 dana sakupljanje i montaža
na kraju sam potrošio oko 15 tr. za rezervne dijelove (uzimajući u obzir kupnju novog ulja i filtera u kutiji) te dva tjedna nakon posla i vikendom.
Jeste li imali poteškoća sa sastavljanjem motora? Ili je jednostavno kao u knjizi? ima li nijansi?
činilo se kao da je sve jasno, u svakom slučaju, nijanse s motorom 1 nz vjerojatno neće pomoći pri popravku 4a-fe. postoji samo opći princip.
na 1nz, razvodni lanac i VVTI spojka moraju biti ispravno postavljeni na oznake.
na 4a nalazi se pojas. Nisam se upuštao u suptilnosti.
Prešao: 41 Dob: 41
Prešao: 35 Dob: 35
Prešao: 50 Dob: 50
Ima ukupno 17 rođendana.
Najaktivniji na popisu.
Ni pjesnik ni pisac. pišem ukratko. Kupljen, na prvi pogled, auto u savršenom stanju za ove godine. Odvezao sam ga na dijagnostiku motora s unutarnjim izgaranjem, otkinuo 1.3Kre, rekli su da je sve idealno.
Iako sam bio prisutan i sve zapamtio. Na prvi pogled sve je bilo jako dobro. Prošle su sve iskre, kompresija je bila normalna. Odmah promijenio svijeće.
Od senzora samo lambda (i tko ima nema mrtva =)) Pa previsok CO. Nakon kratkog putovanja, primijetio sam gubitak ulja. Sudeći po ispuhu ulja zhor, monstruozni naftni zhor.
Podna razina mjerne šipke na 200 km. Prešavši oko 400 km, nakon što sam pročitao forume, odlučio sam proći preko toga. Odmah uzeo potrošni materijal, sve original.
Brtva glave cilindra 11115-16150 x1
STD prstenovi 13011-16300 x1
MSC (da budem siguran) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8
Čahure klipnjače STD MARK2 (Na vratovima klipnjača i na starim čahurama tada sam vidio oznaku "1", ali je došlo do laganog zazora, jedva primjetnog, pa sam shvatio kako treba, s obzirom na 170 tisuća prijeđenih kilometra) 13041-15031-02 x4
Sve se pokazalo oko 5 tisuća. trljati. + 1,5 tisuća ulja s filterom i ispiranjem, kao i rashladna tekućina za dopunjavanje + 3 tisuće bolovanja, koje sada nije u potpunosti plaćeno = D
Prvo sam oslobodio prostor oko motora, skinuo generator, perilicu, ispustio terminal, pošto je prilikom uklanjanja gena pregorio osigurač 100A.
Zatim poklopac glave cilindra, skinuo remen (nije stavio nikakve oznake), uklonio bregaste osovine. Odmah treba napomenuti da je bolje pokušati skinuti (pospremiti) podizače ventila zajedno s podloškama i staviti ih STROGOM redoslijedom.
Sa njima sam skinuo glavu, a kada sam je prevrnuo, oni su spali s nafika i pobrkali se. Glava cilindra mora biti oslobođena razdjelnika, crijeva rashladne tekućine, pumpe, zraka, plinskog filtera i drugih sitnica.
Zatim se uzima posebna glava za veliki kvadrat izdužen za 10 (12-strani lančanik) i odvrnite 10 klinova. Usput, sa motor imperativ je ispustiti rashladnu tekućinu, ne samo iz hladnjaka, naime, onako iz motora.
Skinuo sam glavu zajedno s ulazom.Skidajući glavu, možete pogledati lonce koje nema u VMT-u, moje linije brusenja bile su vidljive gotovo posvuda.
Nakon uklanjanja glave cilindra, mrvljenih dilatacijskih spojeva i izlijevanja cijele rashladne tekućine motora s unutarnjim izgaranjem, popeo se u jamu. Skinuo je zaštitu kartera, ispustio ulje, skinuo branik da bi se mogao skinuti hladnjak ulja (imam modifikaciju s njim, uključujući i griješio sam se jer sam na mjestu gdje izlazi iz filtera šmrknuo. čekićem).
Skinuo je i isprao hladnjak ulja kerozinom. Inače, sve je bolje raditi s petrolejem, on je mekši i u odnosu na ruke i u odnosu na svu plastiku i gumice.
Jasno je da je nemoguće ukloniti paletu bez odvrtanja podokvira. I uklanjanje podokvira bez odvrtanja stražnjeg jastuka također neće uspjeti. Desni i lijevi jastuk moraju biti zašrafljeni. motor s unutarnjim izgaranjem će visjeti na njima.
Vrijedi napomenuti i da se u nosilima nalazi vijak koji se ne može izvući (ili mi je toliko zahrđao), pa se nosila nije mogla tek tako izvući, morao sam dizati unutarnje motor s unutarnjim izgaranjem iza kutije.
Usput, u stražnjem dijelu nosila, na njega je pričvršćen prigušivač - također ga morate odvrnuti. Sad trebaš odvrnuti nekakvo aluminijsko sranje koje vuče motor s unutarnjim izgaranjem i ručni mjenjač. Inače, ispod njega se nalazi paralonka za upijanje ulja iz sadašnje uljne brtve.
Gledamo i donosimo zaključke. Odvrnemo paletu, pažljivo je otkinemo oštrim nožem. Zatim uvijamo prijemnik ulja, bacamo ga u tavu s već izlivenim kerozinom.
Ima dosta smeća u paleti, tamo sam našao komad starog MSC-a! Zatim možete povući klipnjače, procijeniti zazor. Sa zvjezdicom 14, odvrnite i povucite klipnjače s klipovima. Redoslijed je bolje da se ne zbuni.
Sve sam potpisala markerom na bijelom papiru samoljepljive trake. Gledamo prstenje. One kompresijske u usporedbi s novima bile su idealne.
No strugač za ulje ne samo da je legao, već se i istrošio, kao i da su kanali za odvod ulja bili potpuno začepljeni. Zbacio je prstenje, slomio jedan radi čišćenja, bacio ga tamo, u kerozin.
Sve naslage ugljika očišćene su mekanom mjedenom četkom (nastavak za bušilicu). Najbolje je očistiti sjedala prstena sa starim slomljenim prstenom. Temeljito.
Prstenove je potrebno pažljivo baciti kako se ne bi slomili, bolje je početi sa strugačem za ulje. Prvo se postavlja "držač" (xs kako se zove) prstenova, zalupi se brava, zatim sami prstenovi.
Nemaju vrh i dno. Zatim druga kompresija, najteža. Fotografija pokazuje kako ga pravilno staviti. Ima vrh i dno, slovo prema vrhu. Zatim prva kompresija (gornja).
Brave na prstenovima trebaju izgledati u različitim smjerovima 2 kompresije 180 stupnjeva. i 2 strugača za ulje 180 stupnjeva. a međusobno 90grad. Bez posebnog uređaja nije tako lako komprimirati prstenove i postaviti klip na mjesto.
Stoga sam uzeo da vozim ovaj uređaj, kao i moment ključ. Stavljamo nove umetke, zalijemo ih uljem. Inače, mnogi to ne rade, kompresijske prstenove sam zakošio dijamantnom turpijom da se lonci sigurno ne bi podigli.
Zategnuti matice sa silom od 60 Nm. Morate stavljati jedan po jedan klip i pomicati. Ako trebate uložiti vrlo velik napor ili se uopće ne okrenete - izvucite zaključke.
Kod mene se dosta lako okretalo, tek kad su se svi klipovi poravnali u nizu, malo teže, samo malo.
I glava cilindra je mjedenom četkom otkinuta od naslaga ugljika, kao i izlaz i ulaz (ja sam ga skinuo), kao i površina sa stare brtve i na glavi i na bloku cilindra. Ventili se vrlo jednostavno suše pomoću cijevi (u mom slučaju, ključa za svijeće) i teškog čekića.
Opruge je također bolje da se ne brkaju, barem ulaz i izlaz. Skinuo sam stare MSC-ove s glave (ispostavilo se da su potpuno netaknuti, ali ohlađeni), puhao i isprao cijelu glavu cilindra, otkinuo je od naslaga ugljika. Tako i svaki ventil.
Ni njih se ne preporuča zbuniti. Nadalje, pomoću paste za lapiranje, bušilice i crijeva iz pumpe vrlo se lako i brzo bruse ventile. Provjerio sam da su suhe, okrenuo ih naopako i polio kerozinom.
Ovdje je vrijedno napomenuti da je prilikom trljanja ventila bolje malo kapati ulje na njih kako ne bi ogrebali vodilicu. Imao sam mali otvor ventila u vodilici, ali sam se začepio.
MSC-e je najbolje nositi s glavom koja je odvrnula glavu cilindra. Pa, glava je spremna, čista, suha, kerozin ne teče. Ulaz se također može očistiti, DZ itd.
Odlučio sam ne mijenjati brtvu usisnog razvodnika. Sve što je uklonjeno s glave pričvršćujemo. Stavili smo brtvu na njezinu glavu, umetnuli igle, maturalne igle su duže.
Ukosnice su omotane naizmjenično u šahovskom uzorku od sredine prema rubovima, uz povećanje snage m. Konačno 110Hm. Sada možete prikupiti sve odozdo, stavio sam paletu na brtvilo.
Podokvir, hladnjak ulja, auspuh. Ovdje opet valja napomenuti da nema potrebe za odvrtanjem prigušivača s ispušnog razvodnika.
Iako je montiran na 3 klina, tamo su izgorjeli i zahrđali. Jednog sam razbio, domaću još vozim, nigdje nema.
Dakle, glava stoji mirno. Prvi klip u VMT-u (duž remenice radilice). Obilno zalijevajte područja bregastog vratila. Stavili smo moje zbunjene dilatacije.
Stavljamo bregaste osovine (spojimo s oznakama za ugradnju na zubima, oznake vremena gledaju prema dolje), povlačimo od sredine prema rubovima (poput 15 - 20Hm).
Nakon toga ih je uvrtao na razne načine, provjeravao praznine između podloški i bregastih vratila posebnim ravnalom, čini se da nitko od njih ne pritišće ventile, što znači da neće izgorjeti, samo će kucati .
Također, u ovom trenutku se ugrađuje razdjelnik prema prethodno postavljenoj naljepnici (markeru). Okrećemo bregaste osovine tako da se oznake vremena na zubima spoje.
Istodobno, kroz rupu na lančaniku ispušnog bregastog vratila, vidimo oznaku na ležaju (gore). Otpuštamo razvodni valjak, stavljamo remen.
Nekoliko puta okrenemo radilicu. Izlažemo prvi klip duž remenice u TDC. Gledamo oznaku u rupi lančanika bregastog vratila. Poklopilo se. Zategnemo video. Obilno zalijte bregaste osovine uljem. !
Nemojte nježno ulijevati u bunar svjećice i na remen. Stavili smo poklopac. Pratio sam je radi brtvila. Sakupljamo sve, sva crijeva, žice, generator, perilicu itd.
Čini se da je sve spremno. Napunite ulje. Odmah sam ulio ispiranje. Napunite rashladnu tekućinu. Trebalo je odmah početi s naočalama, odjednom oznake nisu točne - nafiks ventila će se saviti. Izvukao EFI osigurač, uvrnuo ga starterom. Čini se da je u redu.
Gurnuo sam osigurač, ključ, - na moje iznenađenje, upalio se s pola okreta. Ali tako gurmanski! Mislio sam da se kolektor nije stegnuo. Tada se ispod haube pojavio dim.
Pa, mislio sam da jednostavno nisam izdržao. Ispostavilo se da je dim bio od ulja i rashladne tekućine na razdjelniku, a zatim je izgorio. A buka je ventil, plus tjedan dana tišine u garaži, zato je djelovalo glasno.
Općenito, radio sam 15 minuta. Prigušio sam, ispraznio ispiranje, promijenio filter. Napunjeno novo ulje. ja sam to započeo. Dao sam ga da radi, revolucije su malo plivale, čak sam jednom pokušao zastati.
Rad je osjetno postao glasniji. Odvezao sam se iz garaže, zakotrljao, natočio 95. (sada samo toči, ako je moguće).
Sad ga vozim, već je 700 km. Kažu da trebate držati iglu okretometra 2-3 tisuće, ali to je vrlo teško = D
Sada je motor očito postao žustriji, dobivajući zamah na mah, ponekad ni ne primjećujem. Kad čak 5 tisuća.
Ulje uopće ne jede, jer je naliveno na istoj razini, a boja je prozirna, jedva primjetna na mjernoj šipki. Rashladna tekućina je također na metsi, nema mrlja na motoru.
Umoran od pisanja
Na motoru mislim da ostaje naoštriti podloške dilatacije, očistiti injektore, i rampu, promijeniti filter plina i lambdu. A u njemu će biti i motor s unutarnjim izgaranjem.
Rabljeni alat FORCE 4821. Best ins
Kostur 14. listopada 2010. 9:21
U odjeljku FAQ napisao sam o strugaču za ulje. I vjerujte mi na riječ, čak i da čepovi nemaju baš lošu potrošnju ulja od njih kao kod vas, eto, uštedjet ćete par čaša ulja za 10 tisuća. prvo probaj kompresiju. S takvim protokom gotovo sigurno možemo reći da su prstenovi za struganje ulja ukopani.
A što je bolje, promijeniti motor ili ga pisati velikim slovima - ovo je IMHO tema za Sveti RAT
Grog 78 Čet, 14. listopada 2010. 15:36
Kostur Čet, 14. listopada 2010. 17:11
Pa ne znam. Mislim da da se ne penje 2 puta lakše je motoru odmah kapitalizirati i promijeniti brtve stabljike ventila u ugodnim uvjetima. Promijenio sam se - bolje rečeno, bez veze, usput s timingom :)
A ako su prstenovi za struganje ulja zaglavljeni, tada će kompresija biti precijenjena "nije suha".
Pa dekarbonizacija IMHO kakav mrtav oblog, tk. prsten je u biti opruga, a opruga, u komprimiranom stanju, nakon nekog vremena gubi svoju krutost, odnosno ne ispunjava u potpunosti svoje funkcije.
VAL Čet, 14. listopada 2010. 17:32
Kostur Čet, 14. listopada 2010. 17:36
Šumahov Čet, 28. listopada 2010. 19:31
Šumahov Čet, 28. listopada 2010. 19:36
Kostur Čet, 28. listopada 2010. 21:04
Nemojte neravnomjernu kompresiju smatrati vodičem za akciju :)
Od poteškoća? Razmislite kako ćete sastaviti glavu i kako umetnuti klip s prstenovima i ugraditi remenice.. Treba li motor kapitalizirati ili ne bez otvaranja nemoguće je saznati. Ista kompresija neće dati izravnu ocjenu stanja zidova komore za izgaranje.
Da, i vaši pokazatelji ukazuju samo na istrošenost prstenova za struganje ulja, malo preklapanje ventila ili potpuno otvoren ventil za gas, a razlika između cilindara može biti ispuštanje zraka iz istog kompresora.
IMHO ako ljeti ne jedeš 3-4 litre, onda nema smisla ići tamo i gnjaviti se. Osim ako nema puno para i nema što raditi :)
Denis Sri, 13. rujna 2011. 11:26
Općenito, godinu dana nakon kreiranja teme napravio sam svjetlo kapitalnog računa. 
