Prije nego nastavite s opisom postupka vađenja pumpe iz automobila, treba napomenuti da ovaj članak nije vodič za rad na konkretnom automobilu!
Pumpa za ubrizgavanje Zexel (aka Diezel Kiki ili BOSCH) opremljena je velikim brojem automobila s motorima 4D56, 4M40, D4BH. Štoviše, ova obitelj motora ugrađuje se na potpuno različite automobile po svojim karakteristikama i rasporedu jedinica, poput Pajero Sporta i Hyundai Oldaxa, pa će priključci u većini slučajeva biti različiti. Govorit ćemo samo o postupku uklanjanja pumpe općenito, bez upuštanja u dizajnerske razlike između automobila različitih marki opremljenih ovim motorima i pumpama.
Crpka je uklonjena, sada se, ovisno o problemima, može poslati u servis majstoru. Pa, ili to učinite sami ako kvar nije jako ozbiljan.
Instalacija pumpe za ubrizgavanje vrši se obrnutim redoslijedom: ugradnja vijaka, spajanje vakuumskih crijeva i struje itd. Međutim, treba imati na umu da prilikom ugradnje crpke obavezno postavite oznake na ispravan položaj! Osim toga, treba imati na umu da se elementi visokotlačnog sustava moraju instalirati pomoću moment ključa. Pričvršćujemo sile zatezanja svakog elementa tijekom ugradnje:
VIDEO Nakon što je montaža završena, potrebno je ključem okrenuti remenicu radilice i provjeriti da nema stranih udaraca i zveckanja. Tada biste trebali pumpati gorivo i tek onda pokrenuti auto.
Popravak crpke vlastitim rukama je odgovorno zanimanje koje zahtijeva veliku količinu znanja, iskustva i dostupnost vlastite opreme, stoga, prije nego što se odlučite na tako važan korak, toplo preporučujemo da odmjerite svoje šanse. Da, tako jednostavno održavanje kao što je ugradnja kompleta za popravak brtvi i čišćenje filtarske mreže nije tako teško izvesti, a to možete učiniti sami. Ali ozbiljnije popravke trebaju vjerovati profesionalci.
Ispitanik je bila mehanička pumpa skinuta s vozila i oprana. Jedan od jednostavnijih popravaka je zamjena brtve vratila.
Da biste to učinili, potrebno je ukloniti pogonsku remenicu pumpe s remenicom, zatim ukloniti staru uljnu brtvu i ugraditi novu. Važno je napomenuti da novu uljnu brtvu nije potrebno duboko pritiskati, njeno podešavanje i položaj ne bi se trebali razlikovati od prethodnog ugrađivanja.
Sljedeće - čišćenje mreže ispred para klipa. Da biste to učinili, odvrnite 4 vijka na samom tijelu crpke, skinite poklopac, usput provjeravajući mehanizme za zazor (ne bi ih trebalo biti) i pažljivo uklonite klipove i ispuhnite mrežicu. Zatim instalirajte sve obrnutim redoslijedom.
Ostatak popravka je kompliciraniji i zahtijeva određene vještine, čak i za zamjenu kompletnog kompleta za popravak pumpe. Uz jednostavan popravak, ostaje se zadovoljiti popravkom gore navedenih potrošnih materijala i zamjenom brtvi.
Ispričat ću vam malo o svom autu.
Mitsubishi Pajero star 93 godine.
Dizelski motor 4D56T jednostavno kao filcana čizma, bez elektronike, sve je mehanički, pneumatično i hidraulično. Kutija je mehanička (do sada sam vozio isključivo na mašini, normalno sam za tjedan dana naučio voziti). Veliki kotači 265x70R16. Autom možete ići gdje god postoji cesta i gdje nema ceste. 🙂 Općenito, ovo je moj prvi džip.
Kupio sam Pajero 09.05.2013, vozio sam se godinu dana i bio sretan, ulio ulje u motor i napunio salar u rezervoar. Donedavno.
Odluka o remontu.
Zimi je motor loše palio, ulje je teklo iz svih pukotina na motoru, i jelo gorivo kao da nije u sebi. Otišao sam u servis, izmjerio kompresiju - 19-20 u svim cilindrima. I to po stopi od 27 - 30 za dizelski motor! općenito, trgovci su osudili motor na remont ili zamjenu. Nije bilo novca za zamjenu: 78.000 rubalja za ugovorni motor iz Japana. Meni je skupo. Popravak motora u servisu je malo jeftiniji, ali otprilike isto.
Nakon što smo nekako sjeli s prijateljem i popili par litara razrijeđenog alkohola, odlučili smo sami kapitalizirati motor. 🙂
Tek što je rečeno nego učinjeno. 2 tjedna motor je remontovan.
Kako ukloniti motor.
Ništa stvarno komplicirano. Uzimamo auto i vadimo motor. 🙂
Zapravo, nije sve tako jednostavno.
Prije svega, odvrnemo haubu kako nam ne bi smetala.
Uklanjamo sve što je ispod haube i što će na ovaj ili onaj način ometati uklanjanje motora.
- intercooler (radijator za hlađenje zraka nakon turbine).
- glavni hladnjak i ventilator za hlađenje.
- sve cijevi: gorivo, vakuum.
- žice. Nema ih puno, motor je bez mozga. 🙂 Oni idu na senzor temperature generatora, tlak ulja i na ventil u pumpi goriva.
Odvrnemo sve vijke kojima je motor pričvršćen na okvir. Ima ih 4, po 2 sa svake strane. Uklanjamo motor. Nije uklonjeno? ipak bi! On je, takav pas, još uvijek pričvršćen za mjenjač!
Rupe za vijke označene su crvenom bojom. A ako se donje vrlo lako odvrću, onda su gornji i dalje problem. Ne vide se ni ispod haube ni ispod. Stoga uzimamo metarski produžetak ključa s čegrtaljkom, dižemo se ispod automobila i pokušavamo odvrnuti jedan vijak pola sata.
Općenito, vijci su odvrnuti, pripremamo se za uklanjanje motora.
Ručno vitlo i prijatelj da mi pomogne. 🙂 Odozgo hvatamo motor za uši i vučemo, vučemo, vučemo i izvlačimo.
Motor stavljamo na staru gumu. Guramo auto iz garaže dok nam više ne treba.
Rastavljamo motor.
Počinjemo odvrtati sve s motora. Doslovno sve.
Morate ga rastaviti na vijak.
Uklanjanje glave cilindra (Cylinder head) Ovo je takva stvar na vrhu motora, gdje su ventili.
Izvadimo sve dijelove iz motora, ostavimo jedan blok cilindra od lijevanog željeza. Peremo ga od ulja i prašine. Postupak je isti, prali su u blizini garaže Karcher visokotlačnim peračem, kao u profesionalnim autopraonicama. Općenito, u procesu pranja ste kao Dolmatinac u crnim mrljama. 🙂
Pregledavamo klipove, tražeći pukotine. Ne postoji? Uštedjeli smo izvanrednih 9 tisuća rubalja. 🙂
Zatim gledamo radilicu, sjajni vratovi trebaju biti bez ogrebotina. Bez ogrebotina - još bolje! Ali morate ih izmjeriti zbog istrošenosti, za to vodimo radilicu na čuvare i oni će vam već reći što dalje. Ako je istrošenost u granicama normale, onda kupujemo umetke standardne veličine u trgovini i sklapamo, mislimo da smo jako sretni. Ako je radilica istrošena, tada se polira i odabiru se umetci veličine za popravak, koliko je radilica polirana. Kažu da se na ovom motoru pokvari radilica nakon brušenja, ali hvala Bogu, sve je u granicama normale. 🙂
Tada počinje zabava. Uzimamo klipni prsten i ubacujemo ga u cilindar. Prvo odozgo, zatim u sredini i pogledajte bravu (jaz). U sredini cilindra, gdje se klip kreće, brava je veća, t.j. obloga cilindra je istrošena. Zbog velikog razmaka, kompresija motora se smanjuje, gubi snagu.
Brušenje košuljica i kupnja novih klipova za novu veličinu je skupo! Naši klipovi su normalni!
Zamijenite obloge novima. Onda ćemo ubaciti svoje klipove!
Pa napravimo to. Idemo u trgovinu i kupujemo kućišta. Ovo zadovoljstvo košta 2.500 rubalja + 8.000 rubalja za ugradnju sva četiri kućišta. Ne možete ih sami instalirati, morate se obratiti stručnjacima.
Uzimamo blok za rukavom i uživamo u novim rukavima. Opet uzimamo prsten i ubacujemo ga, gledamo. Zazor je jednako mali bilo gdje u cilindru. Ura!
Motor sastavljamo obrnutim redoslijedom.
Stavili smo nove prstenove u klipove. Nove košuljice (radilica) i klipnjaču (klip) uvijamo radilicu i okrećemo je.
Glavna stvar je da se slobodno okreće rukom, ne smije se nigdje ugristi. Sve obilno prelijte uljem. Na onim mjestima gdje nešto dodiruje nešto i trlja treba biti mokro. 🙂
Sve stavljamo na brtvilo i ne zaboravimo na brtve.
Pričvršćujemo glavu. U knjizi smo pročitali da morate zategnuti vijke zakretnim momentom od 120 Nm. U 3 faze i u određenom slijedu. Pogledajte slijed u knjizi.
Sada sve skupljamo obrnutim redoslijedom. Tijekom tjedna, dok je motor bio rastavljen, trećina vijaka je negdje nestala. 🙂 Ali čarobne staklenke s kundacima za vijke spasile su stvar. Glavna stvar je ne zaboraviti staviti brtve i podmazati brtvilom.
Stavili smo zupčasti remen, postavili remenice prema oznakama. Okrećemo radilicu ključem i vidimo da nigdje nismo pogriješili i da se ventili ne susreću s klipovima i ništa ne klinove. Ako se razbolimo, rastavljamo i vidimo što nije u redu.
Nažalost, nema fotografija kako smo montirali motor, ali tamo je sve krajnje jednostavno. Kao i izvučeni - upravo suprotno.Ne zaboravite na vijke koji pričvršćuju motor na kutiju. Još ih je teže zavrnuti nego odvrnuti.
Povezujemo sve žice i crijeva. Stavili smo radijator i ventilator. Napunite motorno ulje i antifriz u hladnjak. Idemo piti alkohol (pivo, kvas, tko što voli). Nakon pola sata gledamo ispod auta. Ako ništa ne kapne - krenimo!
Pokreće se dugo, tk. pumpa za gorivo je prazna i dok se gorivo pumpa morat ćete okretati starter na 10 sekundi.Motor kihne, trese se, pušta crni dim i konačno pali! Ura! Pobijedili smo!
Sad slušamo, ako ništa ne zvecka i ne zvoni i nema nikakve strane buke, idemo oprati uspješno obavljen posao, i pustimo motor da radi 8-10 sati u praznom hodu, da se sve navikne. 🙂
Ukupni proračun događaja je oko 15.000 rubalja.
Ovo su rezervni dijelovi, plus set brtvi, + ulje, + antfirz, + rukav.
2 tjedna, 3-4 sata rada svaki dan.
Dakle, remont motora nije tako loš kako se čini. Čak i ako ste prije vidjeli samo volan i kotače u autu.
Općenito, ako ukratko, moram popraviti motor.
Tko se suočio? U koliko će sati doći zadovoljstvo? Možda će ga netko uzeti? Gdje mogu nabaviti jeftinije dijelove?
PS: ne nudite ugovor, košta kao pod od auta 🙂
OSAGO za bicikliste i kamione - brojevi na stranici
OSAGO za bicikliste i kamione - brojevi na stranici
Općenito, ako ukratko, moram popraviti motor.
Tko se suočio? U koliko će sati doći zadovoljstvo? Možda će ga netko uzeti? Gdje mogu nabaviti jeftinije dijelove?
PS: ne nudite ugovor, košta kao pod od auta 🙂
Motor 4D56 dizajniran je i usavršavan tijekom dugog razdoblja od 10 godina. Proizvođač Mitsubishi odlučio je eksperimentirati s pogonom teških automobila - autobusa, kamiona, okvirnih kamioneta, modifikacija tereta i putnika, odlučeno je opremiti dizelskim motorom.
Dizajn proizvođača temelji se na linijskom četvorki s blokom od lijevanog željeza i aluminijskom glavom, visokotlačnom pumpom za gorivo i osovinama za uravnoteženje koje smanjuju vibracije. Proizvođač preporučuje rad motora s unutarnjim izgaranjem na visokokvalitetnom dizelskom gorivu kako bi se osigurao deklarirani resurs od 200.000 km.
VIDEO
Glavni zadatak u dizajnu dizelskog motora za dizajnere bio je povećati snagu i vijek trajanja, kako bi se osiguralo normalno održavanje, stoga motor koristi linijski raspored od 4 cilindra i DOHC shemu distribucije plina s dvije bregaste osovine iznad glave. . Verzija s turbopunjačem koristi SOHC raspored motora s jednim bregastim vratilom.
U tablici su sažete tehničke karakteristike dizelskog motora 4D56:
vijak spojke - 16 - 22 Nm
poklopac ležaja - 38 - 42 Nm (glavni) i 25 - 29 Nm (okretna klipnjača)
glava cilindra - 4 stupnja 78 Nm, olabaviti, 30 Nm + 90 ° + 90 °
Za atmosferske i na napuhavanje modifikacije motora 4D56 položen je potencijal od 50 litara. S. minimalan, stoga ga je dopušteno prisiliti sam da bi poboljšao parametre motora s unutarnjim izgaranjem - okretni moment i snagu.
VIDEO
U početku, motor 4D56 ima tipična dizajnerska rješenja korištena u vrijeme njegovog razvoja:
4 linijska cilindra izrađena od neuklonjivih "suhih" košuljica unutar bloka od lijevanog željeza;
vrtložne komore za izgaranje u obliku šatora unutar aluminijske glave cilindra;
dodatak ima nekoliko odvojenih remenskih pogona;
strugač za ulje od lijevanog željeza i kompresijski prstenovi na aluminijskim klipovima;
balansirajuća osovina motora za uravnoteženje inercijskih sila;
kovana čelična radilica s pet rotacijskih ležajeva;
klackalice su aluminijske s keramičkim premazom, od 1991. opremljene su valjcima;
pogon razvodnog remena;
lijevane bregaste osovine, 5 nosača, prema DOHC shemi;
filtar za ulje s premosnim ventilom;
recirkulacija ispušnih plinova sustava EGR;
SQG sustav za olakšavanje zimskog pokretanja uslijed paljenja svjećica;
punotočno čišćenje podmazivanja, hladnjak ulja i mlaznice na radilici za hlađenje klipa.
Detaljan opis operacija popravka i održavanja motora s unutarnjim izgaranjem sadrži priručnik proizvođača, stoga je moguće samostalno izvršiti veliki remont u garaži bez posebnih uređaja.
Gore opisani ICE uređaj omogućuje vam promjenu karakteristika u odnosu na osnovne promjenom verzije firmwarea i korištenjem raznih dodataka:
snaga motora s prisilnim unutarnjim izgaranjem je unutar 105 - 136 litara. s., deformirana 94 - 70 litara. S.;
zakretni moment 200 - 226 Nm, odnosno 143 - 200 Nm.
Tu je verzija s turbopunjačem 4D56T s 240 Nm okretnog momenta i 105 KS. S. vlast.
U početku je uprava tvornice osigurala operativni resurs od 250.000 km. Prilikom postavljanja načina rada za različite automobile, volumen komora za izgaranje i dizajn ostaju nepromijenjeni, tako da korisnik može samostalno mijenjati te postavke.
Nedostaci dizajna su:
neuspješno mjesto pogonskog remena osovine za uravnoteženje, kada se slomi, dijelovi padaju ispod razvodnog remena, koji leti;
velika potrošnja goriva i ulja koju vlasnici najčešće zamjenjuju nakon 5000 vožnje.
Motor treba dobru bateriju i visokokvalitetno dizel gorivo. Ali kada su ti uvjeti ispunjeni, bez problema se pokreće na -30 stupnjeva. Ako glava cilindra ne uzrokuje probleme vlasnicima, često su prisutni manji problemi:
rasprsnuta osovina klackalice ventila;
otkinuti vijci osovine klackalice;
lom bregastih osovina;
istrgnuti vijci nosača bregastog vratila.
Ocjena pogona od strane korisnika je +3, odnosno nije dovoljno pouzdan, zahtijeva stalne popravke na sitnicama.
Motor 4D56 korišten je na pokretnoj traci proizvođača za dovršavanje Mitsubishi SUV-ova:
Pađero II - SUV srednje veličine, 1991. - 2002.;
Strada - okvir veliki pickup, 1991. - 1997./1999.;
Canter - laki kamion i specijalna oprema, 1993. - 2002.;
Delica / Star Wagon / L300 - minibus i kamion, 1986. - 1999.;
L200 - kamionet 2 - 4 vrata, 1998 - 2006;
Delica / Space Gear / L400 - kamionska i pomoćna verzija, 1994. - 2007.;
Challendger - SUV srednje veličine, 1996. - 1998.;
Pajero Sport I - SUV, 1998. - 2008.
Rezultirajuće karakteristike motora omogućuju ga korištenje na kamionima i SUV-ovima. Snaga i okretni moment postižu se pri malim - srednjim brzinama, što je važno samo za terenski i teretni prijevoz.
Uzimajući u obzir značajke dizajna i preporučene načine rada, motor 4D56 mora se servisirati unutar navedenog vremenskog okvira:
izmjena ulja se vrši svakih 10.000 km (atmosferski) ili 7.500 km (Turbo);
značajka dizelskih motora je prisutnost visokotlačne pumpe za gorivo, koja služi oko 300.000 prijeđenih kilometara;
rashladni sustav se servisira nakon 30.000 km (zamjena antifriza, provjera stezaljki i crijeva), radijator se čisti upola manje;
kako klipovi ne bi savijali ventile, zupčasti remen se mijenja na oko 90.000 km, a njegovo istrošenost treba redovito kontrolirati;
svijeće gube svoje karakteristike nakon 2 godine;
vijek trajanja baterije uvelike ovisi o njegovom dizajnu i proizvođaču, traje oko 4 - 5 godina;
ventilaciju kućišta radilice treba očistiti nakon 50.000 km;
ispušni razvodnik može izgorjeti nakon 1,5 - 2,5 godine.
Ako je vlasnik nadogradio pogon kako bi povećao glavne karakteristike, vrijeme održavanja treba smanjiti.
Ako se remenski pogon prekine, motor 4D56 zajamčeno savija ventil pomoću klipova. Nema toliko kvarova tipičnih za ovaj pogon:
Visokotlačna pumpa za gorivo, ukratko - visokotlačna pumpa za gorivo sastavni je dio modernih dizel motora. Visokotlačna pumpa za gorivo dizajnirana je za opskrbu gorivom u cilindre u strogo određenim količinama u određenim ciklusima dizel motora.
Pumpe za gorivo razlikuju se po vrsti ubrizgavanja goriva:
izravno ubrizgavanje dizelskog motora (isporuka dizel motora i njegovo ubrizgavanje u cilindre odvijaju se istovremeno);
ubrizgavanje baterije (gorivo pod tlakom se akumulira u posebnom "akumulatoru", a zatim se dovodi u mlaznice).
PAŽNJA! Umorni ste od plaćanja kazni s kamera? Pronađen je jednostavan i pouzdan, a što je najvažnije 100% legalan način da ne dobijete više “pisama sreće”. Čitaj više"
u redu;
višestruki;
distribucija.
Ako ne ulazite u "džunglu" razlika u dizajnu između crpki različitih tipova, tada možete jednostavno identificirati određene razlike između njih. U linijskim i višesječnim pumpama, svaka sekcija opskrbljuje dizelom svoj "vlastiti" cilindar. U distribucijskim pumpama, jedan "blok" može opskrbiti nekoliko cilindara dizelom.
Također, još jedna razlika između pumpi za ubrizgavanje je njihova "snaga" - za koliko je cilindara pumpa dizajnirana i za koji tlak. Općenito, sve su to očite razlike između crpki. Općenito, ovo su glavne razlike između crpki. Sada više nećemo mučiti naše čitatelje teorijama o radu pumpi za ubrizgavanje i njihovim primitivnim karakteristikama, koje su dugo opisane na Internetu u velikim količinama. Prijeđimo na neposredne pojedinosti.
Proizvođač motora Mitsubishi ovdje je namjerno izostavljen. To je zbog činjenice da u ovom trenutku postoji nekoliko izvedenica ovog motora. Sukladno tome, imaju minimalne dizajnerske razlike, a pumpa za ubrizgavanje prikladna je za oba motora.
Da budemo precizniji, ovo je isti motor kao i Hyundai D4BH, crpka za njega ima potpunu kompatibilnost s motorom s unutarnjim izgaranjem 4D56T (razlike između motora s unutarnjim izgaranjem 4D56 i 4D56T su beznačajne, indeks "T" označava turbopunjenje motor).
Sama pumpa za gore navedene motore je jedina koju proizvodi Zexel (aka Diezel Kiki), a sada BOSCH. Da, konačni dobavljači i pakiranje mogu se razlikovati, ali na kraju, pumpe za ubrizgavanje za ove motore mogu se nabaviti samo od Zexela ili BOSCH-a.
Uglavnom, ubrzani učinak pumpe za ubrizgavanje na ovim motorima uzrokovan je nekvalitetnim gorivom, kao i prodiranjem stranih elemenata u sustav, što se često događa prilikom labavih spojeva i vožnje preko neravnog terena, brodova i sl.
VIDEO Glavni problemi s pumpom za ubrizgavanje na ovim motorima su sljedeći:
Oštećenja (zbog ubrzanog trošenja) unutarnjih dijelova crpke - klipnog para, ležajeva i drugih dijelova.
Onečišćenje filtera (zaštitne mreže i elementa) zbog ulaska stranih elemenata u sustav.
Povećani ili plutajući okretaji zbog tzv. "Prozračivanje" sustava - ulazak zraka u sustav zbog labavih spojeva i istrošenih brtvi i brtvi.
Loše pokretanje motora po hladnom vremenu, uzrokovano zaglavljenim ili pokvarenim termostatom (nalazi se na lijevoj strani pumpe, mehanizam za napredovanje ubrizgavanja).
Ostali kvarovi povezani s ostatkom elemenata - svijeće, automatsko grijanje, opskrba gorivom, postavke kuta unaprijed ubrizgavanja dizela.
Do sada ne jenjava rasprava o tome koja je pumpa za ubrizgavanje za motore 4D56 / 4M40 / D4BH bolja, elektronska ili mehanička. Koliko su velike razlike u samim pumpama za ubrizgavanje i elektronici za pričvršćivanje pumpi. Je li bitno zamijeniti elektroničku pumpu za gorivo mehaničkom. Pogledajmo pobliže.
Dakle, glavna razlika u ovom trenutku nije sama pumpa, već oprema (elektronika ili mehanika) koja aktivira sustav opskrbe gorivom, ovisno o jednom ili drugom načinu rada motora. U mehaničkoj pumpi za ubrizgavanje do aktiviranja dolazi zbog izravne mehaničke kontrole pumpe za ubrizgavanje. Od papučice gasa do pumpe vodi kabel koji upravlja sustavom. U elektroničkoj pumpi za ubrizgavanje (EFI) papučica gasa je već elektronička i sustav se aktivira putem pratećih elektroničkih jedinica i senzora.
Postoji i verzija o postojanju kabelskog pogona za upravljanje elektroničkom pumpom za ubrizgavanje (na samoj pumpi postoji upravljački reostat), ali naša redakcija nije uspjela provjeriti pouzdanost ove konkretne informacije.
Strukturni dijagram mehaničke pumpe:
Prednosti mehaničke pumpe za ubrizgavanje:
jednostavnost održavanja;
pouzdanost (zbog manje elektroničkih komponenti i senzora, koji često "ljube" ne uspijevaju);
trošak, u pravilu, mehaničke pumpe su jeftinije od svojih elektroničkih "kolega".
Nedostaci mehaničke pumpe za ubrizgavanje:
nepostojanje indikacijskih sustava i kvaliteta jedinica;
potreba za finim podešavanjem parametara i praćenjem stanja svih povezanih elemenata sustava (svjećice, pumpa za gorivo, uređaj za vrijeme ubrizgavanja dizela);
povećana potrošnja u usporedbi s elektroničkom pumpom.
nešto lošiji vučni učinak pri visokim okretajima u usporedbi s elektroničkom pumpom.
Strukturni dijagram elektronske pumpe:
Prednosti elektroničke pumpe za ubrizgavanje:
stabilniji rad motora, odsutnost "plutajućih" okretaja s ispravnim popratnim elementima (svijeće, mehanizam za napredovanje ubrizgavanja itd.), uključujući elektroničke komponente i senzore;
smanjena potrošnja goriva u usporedbi s mehaničkom pumpom;
izvedba vuče pri visokim okretajima nešto je bolja nego kod vozila opremljenih mehaničkim pumpama;
mogućnost očitavanja pogrešaka putem elektroničkih upravljačkih jedinica.
Nedostaci elektroničke pumpe za ubrizgavanje:
veliki broj senzora i druge elektronike, a to komplicira popravke vozila i poskupljuje održavanje;
poteškoće u pronalaženju nekih elektroničkih komponenti;
poteškoće u odabiru same pumpe i njezinih komponenti, budući da postoji veliki broj različitih varijacija sa šarkom elektronike i različite su ovisno o marki i modelu automobila;
pouzdanost elektroničkih pumpnih jedinica niža je od onih mehaničkih, budući da elektroničke komponente i senzori često mogu otkazati.
Prije nego nastavite s opisom postupka vađenja pumpe iz automobila, treba napomenuti da ovaj članak nije vodič za rad na konkretnom automobilu!
Pumpa za ubrizgavanje Zexel (aka Diezel Kiki ili BOSCH) opremljena je velikim brojem automobila s motorima 4D56, 4M40, D4BH. Štoviše, ova obitelj motora ugrađuje se na potpuno različite automobile po svojim karakteristikama i rasporedu jedinica, poput Pajero Sporta i Hyundai Oldaxa, pa će priključci u većini slučajeva biti različiti. Govorit ćemo samo o postupku uklanjanja pumpe općenito, bez upuštanja u dizajnerske razlike između automobila različitih marki opremljenih ovim motorima i pumpama.
Da biste uklonili pumpu, morat ćete učiniti sljedeće:
uklonite sve električne žice iz same pumpe;
uklonite rashladne cijevi iz međuhladnjaka;
odvijte visokotlačne vodove, za to koristite ključ za "14";
nakon čega je potrebno ukloniti mlaznice, to se radi s dugom glavom na "22";
zatim uklonite podloške (2 kom.) iz jažica za mlaznice;
nakon čega je potrebno očistiti jažice od prljavštine itd. i zatvoriti sjedišta mlaznica čistom krpom ili je čvrsto zalijepiti;
nakon gore navedenih radnji, potrebno je ukloniti razvodni mehanizam (za više informacija o uklanjanju razvodnog mehanizma pogledajte knjigu o popravku određenog automobila);
čim se skine mjerač vremena potrebno je skinuti lančanik pumpe za ubrizgavanje goriva i obavezno postaviti oznake na pumpu za ubrizgavanje i blok motora, to se radi kako bi kasnije bilo lakše ugraditi pumpu i izvesti njezin podešavanje;
čim su svi gore navedeni koraci dovršeni, možete odvrnuti pričvrsne vijke pumpe za ubrizgavanje.
Crpka je uklonjena, sada se, ovisno o problemima, može poslati u servis majstoru. Pa, ili to učinite sami ako kvar nije jako ozbiljan.
Instalacija pumpe za ubrizgavanje vrši se obrnutim redoslijedom: ugradnja vijaka, spajanje vakuumskih crijeva i struje itd.Međutim, treba imati na umu da prilikom ugradnje crpke obavezno postavite oznake na ispravan položaj! Osim toga, treba imati na umu da se elementi visokotlačnog sustava moraju instalirati pomoću moment ključa. Pričvršćujemo sile zatezanja svakog elementa tijekom ugradnje:
mlaznice - 55-60Nm;
visokotlačne cijevi - 30Nm;
povratne cijevi - 25-30 Nm.
VIDEO Nakon što je montaža završena, potrebno je ključem okrenuti remenicu radilice i provjeriti da nema stranih udaraca i zveckanja. Tada biste trebali pumpati gorivo i tek onda pokrenuti auto.
Popravak crpke vlastitim rukama je odgovorno zanimanje koje zahtijeva veliku količinu znanja, iskustva i dostupnost vlastite opreme, stoga, prije nego što se odlučite na tako važan korak, toplo preporučujemo da odmjerite svoje šanse. Da, tako jednostavno održavanje kao što je ugradnja kompleta za popravak brtvi i čišćenje filtarske mreže nije tako teško izvesti, a to možete učiniti sami. Ali ozbiljnije popravke trebaju vjerovati profesionalci.
Ispitanik je bila mehanička pumpa skinuta s vozila i oprana. Jedan od jednostavnijih popravaka je zamjena brtve vratila.
Da biste to učinili, potrebno je ukloniti pogonsku remenicu pumpe s remenicom, zatim ukloniti staru uljnu brtvu i ugraditi novu. Važno je napomenuti da novu uljnu brtvu nije potrebno duboko pritiskati, njeno podešavanje i položaj ne bi se trebali razlikovati od prethodnog ugrađivanja.
Sljedeće - čišćenje mreže ispred para klipa. Da biste to učinili, odvrnite 4 vijka na samom tijelu crpke, skinite poklopac, usput provjeravajući mehanizme za zazor (ne bi ih trebalo biti) i pažljivo uklonite klipove i ispuhnite mrežicu. Zatim instalirajte sve obrnutim redoslijedom.
Ostatak popravka je kompliciraniji i zahtijeva određene vještine, čak i za zamjenu kompletnog kompleta za popravak pumpe. Uz jednostavan popravak, ostaje se zadovoljiti popravkom gore navedenih potrošnih materijala i zamjenom brtvi.
Činjenica da je u tvornici klasa točnosti sklopa viša, ne tvrdim, ali monogo ovisi o stručnjaku koji proizvodi ovaj motor. Provjerio sam zazore, dimenzije i parametre dijelova - KB, blok, osovina i razvodni ležaj, slažem se svugdje ima habanja, ali sudeći po talmusima je u granicama dopuštenog. Jasno piše: "ako je razmak ili veličina od i do, onda stavite na mjesto, ali ako ovi okviri nisu uključeni, onda promijenite u nove", također je naznačen stupanj zatezanja u talmutima, uzeo sam ključ za dinamo za ovu svrhu! rezervni dijelovi nisu tvornički i nisu originalni, imaju cijenu samo prostor, ako su svi rezervni dijelovi originalni, onda ne vidim smisla popravljati - cijena će biti kozmička! Točnost mljevenja ovisi o ljudima koji se time bave, naravno, ako bušilice imaju opremu iz vremena Prvog svjetskog rata, onda kvaliteta mljevenja ne dolazi u obzir. mi imamo mali grad i bruse se na jednom mjestu SVI idu kod njih, ne kvare se, kvalitetno se radi i oprema primjerena!
Ispričavam se, ali u čemu je točno vaš kvar? po pitanju rezervnih dijelova možete doći u trgovinu i pitati koji dio trebate za vaš motor, pogledaju u katalogu po broju motora, broju karoserije i godini proizvodnje i kažu konkretno što, kako i koliko, dobro, onda ti odlučiš. što se tiče vijka razvodne osovine, provjerite vijak na kvalitetu rebra, ako sumnjate promijenite, nije skupo, ako vam odgovara vijak prije zatezanja obrišite ga od ulja itd. namazati brtvilom-brtvom,ostaviti da se osuši 5-10min i zamotati,ja mažem i vijak na KV brtvilom,ovom praksom vijci se nikad spontano ne odvrću!
Ispričavam se, ali u čemu je točno vaš kvar? po pitanju rezervnih dijelova možete doći u trgovinu i pitati koji dio trebate za vaš motor, pogledaju u katalogu po broju motora, broju karoserije i godini proizvodnje i kažu konkretno što, kako i koliko, dobro, onda ti odlučiš. što se tiče vijka razvodne osovine, provjerite vijak na kvalitetu rebra, ako sumnjate promijenite, nije skupo, ako vam odgovara vijak prije zatezanja obrišite ga od ulja itd.namazati brtvilom-brtvom,ostaviti da se osuši 5-10min i zamotati,ja mažem i vijak na KV brtvilom,ovom praksom vijci se nikad spontano ne odvrću!
hvala na savjetu o brtvilu, stvarno jednostavno i praktično. Imam takav kvar, zahtijeva zamjenu glave cilindra, trenutno sam zbunjen koji bi sedla trebao kupiti i kako ispravno provjeriti svoje za isto uklapanje (po čemu i gdje mjeriti). krivnjom postojanja, izdaje MD 185925 bez analoga. tako sam se zapleo u “tri bora” i jednostavno ne mogu izaći.
Nisam guru za ovo, ali traženje ponekad može učiniti čuda!
Reći ću ovo, ima istine u tim riječima, ali ovdje puno ovisi o kvaliteti izrade, t.j. odakle rastu majstorove ruke, pri montaži se sve mora paziti, i praznine, i momenti zatezanja itd.,
Može se reći jednostavnije .. Postoji veliki remont, ali postoji hak koji izravno utječe na rad nakon popravka
Video (kliknite za reprodukciju).
Nisam guru za ovo, ali traženje ponekad može učiniti čuda!
Ocijenite članak:
Razred
3.2 tko je glasao:
85
