DIY popravak fp motora

Mazda FP motori su modifikacije FS motora sa smanjenjem njihove veličine. Tehnika je dizajnom vrlo slična FS-u, ali ima originalni blok cilindra, radilicu, kao i klipove i klipnjače.

FP motori opremljeni su glavom sa 16 ventila s dvije bregaste osovine smještene na vrhu glave cilindra. Mehanizam za distribuciju plina pokreće zupčasti remen.

PAŽNJA! Umorni ste od plaćanja kazni s kamera? Pronađen je jednostavan i pouzdan, a što je najvažnije 100% legalan način da ne dobijete više “pisama sreće”. Čitaj više"

Motori su opremljeni hidrauličnim podizačima. Tip paljenja motora je "razdjelnik". Postoje dvije vrste FP motora - model od 100 ili 90 konjskih snaga. Snaga kompresije najnovijeg modela doseže 9,6: 1, razlikuje se u firmware-u i promjeru ventila za gas.

Mazda FP ima izvrsnu funkcionalnost i dovoljno je robusna. Motor može prijeći preko 300.000 kilometara uz redovito održavanje i samo kvalitetna maziva i goriva. Osim toga, motor Mazde FP može se u potpunosti remontirati jer je podložan remontu.

Četverotaktni benzinski motori sa 16 ventila opremljeni su s četiri cilindra i elektronički kontroliranim sustavom ubrizgavanja goriva. Motor ima uzdužni cilindar s klipovima. Radilica je uobičajena, bregaste osovine su postavljene na vrhu. Zatvoreni sustav hlađenja motora radi na posebnoj tekućini i održava prisilnu cirkulaciju. Kombinirani sustav podmazivanja motora prikladan je za FP.

• Promjena ulja. Interval od 15 tisuća kilometara je stopa intenziteta izmjene ulja za automobile Mazda modela Capella, 626 i Premacy. Ovi automobili imaju motore tipa FP, veličine 1,8 litara. Suhi motori mogu primiti do 3,7 litara motornog ulja. Ako se filtar za ulje promijeni tijekom postupka zamjene, ulja treba uliti točno 3,5 litara. Ako se filter ne zamijeni, dodaje se 3,3 litre motornog ulja. Klasifikacija API ulja - SH, SG i SJ. Viskoznost - SAE 10W-30, što znači ulje izvan sezone.
• Zamjena zupčastog remena. Prema propisima o održavanju, ovaj postupak se mora provoditi u intervalu od jednom na 100.000 kilometara vožnje vozila.
• Zamjena svjećica. Svijeće se također moraju mijenjati svakih 30.000 kilometara. Ako su platinasti čepovi ugrađeni u motor, oni se mijenjaju svakih 80.000 kilometara. Za motore Mazda FP, preporučene svjećice su modeli Denso PKJ16CR8, NGK BKR5E-11 i Champion RC9YC.
• Zamjena filtera zraka. Ovaj dio se mora mijenjati svakih 40.000 kilometara prijeđenih vozila. Filter se mora provjeravati svakih 20.000 kilometara.
• Zamjena rashladnog sustava. Rashladna tekućina se mijenja u motoru svake dvije godine i puni se u poseban spremnik kapaciteta 7,5 litara.

Ignat Aleksandrovič, 36 godina, Mazda 626, 1996.: Dobio sam rabljeni strani auto po narudžbi, auto je savršeno očuvan od 90-ih. Dobar motor 1.8 - 16v je bio u prosječnom stanju, morao sam zamijeniti svjećice i srediti. Lako je to učiniti ručno, samo trebate zapamtiti sheme pričvršćivanja dijelova i vodova za gorivo. Želio bih napomenuti dobru kvalitetu revidiranog motora.

Dmitrij Fedorovič, 50 godina, Mazda Capella, proizvedena 2000.: Općenito sam zadovoljan FP motorom. Uzimajući rabljeni auto, morao sam srediti motor i promijeniti filtere goriva, kao i potrošni materijal. Glavna stvar je kontrolirati razinu motornog ulja i koristiti samo visokokvalitetno gorivo. Tada će automobil s takvim motorom moći dugo služiti.

Vlasnik sam Mazde 323BJ iz 1999.sa motorom FP 1840cm 114 KS prema putovnici, europski. Mazda 323BJ Familia iz Japana. Postoji potpuno isti motor FP 1840cm, ali 135 konja prema putovnici. Postavljeno pitanje: Gdje se skriva ovaj 21 konj? U žlijezdi motora ili u ICE upravljačkoj jedinici? Proučavanje ShopManual-a Za hardverski popravak motora s unutarnjim izgaranjem FP 1840, nisam našao nikakvu razliku između 323F BJ Europe i 323BJ Familia Japan. Čak su i ECU-ovi isti po konektoru. Iz čega zaključujem da se u upravljačkoj jedinici ICE krije 21 konj. A ako se kriju u Famili ECU, kako da ubacim ovih 21 konja u svoj ECU od 114 KS? Tko može pomoći u tome i kako? Brza rješenja ili opcije, cijena problema. Možda je netko već prošao ovaj krug evolucije. I sljedeće pitanje je o željezu motora, a govorit ćemo o glavi cilindra. Izmjenjivost FP i FS glava cilindra. Mi smo vlasnici gore navedenog motora FP 1840cm koji stoji na MAZD 323F BJ, imamo u kantama domovine blok glavu od FS-ZE motora. Je li moguće ugraditi glavu cilindra od FS-ZE motora na FP blok? I hoće li sve krenuti na postojeći ECU mozga sa 114 KS? ? Koje zamke mogu postojati?

Stroj je počeo jesti sve više ulja. Istina, nakon putovanja do Tule pri brzini ispod 200 postao je manji za 3000 km, ali onda je potrošnja postupno rasla, iako sam to isto vrtio, 2 litre sintetike 5 w 30 na 1000 km. Ali nisam promatrao sivi dim, povremeno sam uočio lagani plavi ujutro, ali ne i parnu lokomotivu na stanici. Posljednje mjerenje kompresije prije raščlanjivanja i vožnje 180120 km pokazalo je 12,8, 7,8, 12,5, 12,7. Mjerio sam ga nekoliko puta, ali rezultat je +/- 0,1. Osim 2 cilindra, ulje u cilindru, kompresija 13, kao da su prstenovi legli, mislio sam, ali nakon raščlanjivanja pokazalo se da je istrošeno. Istodobno, motor je radio glatko, bez kvarova i ubrzavao ispod 200 km / h. Tako počinjemo shvaćati odrasle konje, u gomili malih ponija i drugih vrsta životinja koje žive, negdje u automobilima.

Faza 1. pretraživanje od jednostavnog.

Svidio mi se trik, slučajno sam otkrio kada je isključen sustav ABS, TCS, TCS isključen, moje isključenje nije postalo 6500, nego 7500. Tko to nije provjerio? Nakon elektrike sve je vraćeno. ECU je potreban samo za kontrolu rada glačala. Trebate tražiti konje u žlijezdi))))).

Naoružan baterijskom svjetiljkom, šipkom s kompasom i džepnim alatom, tražio je da se popne na police s motorima iz Mazde na Starokaluzhskoe autocesti. I tamo sam našao nekoliko motora, kako zovu FS-ZE. Svima je skinuo poklopce ventila, izmjerio p, v. pregledao i odabrao onu na kojoj je pisalo 52450km, unutra najčišći, sa automatskim mjenjačem i 4WD. Nakon što sam odvrnuo ono što mi ne treba (automatski mjenjač i 4 WD), kupljen je, utovaren u prtljažnik i odvezen u jazbinu na daljnju analizu i analizu. Da, rastavljen na vijak. Neću instalirati motor cat-in-a-poke ili lutriju, a nisam ga ni namjeravao instalirati za sebe, kupio sam ga radi usporedbe. Brzo sam ga rastavio. Razloženo.

Kako kapitalno svjetlo nije moj pristup, a motor troši ogromne količine ulja skinuo sam ga s auta radi kompletnog remonta i usporedbe dijelova sa FS-ZE. Rastavljeno i poslagano sve jedno do drugog. Uzeo sam mjerni alat, nove rezervne dijelove, literaturu, telefon s kamerom i krenuo. Također fotografirane FS usisne grane za informacije (crna kutija ispod) i FP s promjenjivom geometrijom usisnog razvodnika

4. faza. Ulazni prijemnici ventila i mlaznice.

FS-ZE ima najveći prijemnik po volumenu, razlikuje se od mog FP-a skoro slovo. Unutra su amortizeri i tamo i tamo.
Mlaznice za 1 minutu eksperimenta od FS-ZE (tamnoljubičasta i tamnozelena) ulijevale su nešto više nego iz FP (smeđe i plave) za oko 6-10 ml.
Ventil za gorivo FP 34 od FS-ZE Ne znam još po čemu se razlikuje od FP 47 na FP motoru osim po mjestu pričvršćivanja na razvodniku goriva. Knjiga kaže rad brieja pri većim brzinama, kasnije ćemo to provjeriti u praksi.

5. faza. Prigušni ventil
Na ulazu u FP 57mm, na FS-ZE 58 mm, ali mislim da to nije bitno, pošto je sam zatvarač za FS-ZE i FP istih 56 mm.

Obje glave cilindra su identične kao dva graška, što me malo razočaralo. R/v pogonski zupčanici s oznakama, komore za izgaranje, ventili, kanali, ulazni, izlazni kanali sustava hlađenja, mehanički potiskivači s podloškama, FSH9 odljevci, pričvršćivači glave cilindra svi su isti na FP i FS-ZE. Bio sam jako zadovoljan što je moguće bez preinaka ugraditi hidraulične potiskače ventila umjesto mehaničkih potiskivača s podložnim podlošcima, za svaki potiskivač posebno postoje kanali za ulje.

Stavit ću glavu motora od FS-ZE motora kako bi bila svježija i manje muke.Glava bloka je oprana rastavljena, provjereni svi zazori, sve je ispalo kao novo s naletom od 52.000, čepovi su zamijenjeni, površina je brušena i ponovno sastavljena, leži zamotana i čeka u krilima.

Faza 7. Bregaste osovine.

Držim maturu u rukama i razmišljam ako su iste, onda ću se još jednom sam uvjeriti da u ECU-u na ovim motorima uopće nema smisla penjati se kako su Japanci primitivno pouzdano odradili posao ICE kontrole jedinica bez problema i samoprilagodbe (prošao sam industrijsku i cestogradnju opremu s ECU-ima). Da, ispušna bregasta osovina i širina dizanja i brega su isti. Podizanje grebena na izlazu 8.1 (visina brega 43.2 minus baza 35.1) i na FP i na FS-ZE. Ipak, nikome nije smiješno plaćati porez za mitskih 170 malih ponija, kao za odrasle konje u ruskim uvjetima)))) Za mene se to zove razvod, nemojte se uvrijediti.

Usisne bregaste osovine su različite, ali nisu kritične, a do 170 sila u svim parametrima ne dopire do kotača. Maksimum je, prema mojim izračunima, do pravih 140 KS na kotačima. Podizanje usisnog grebena na motoru FP 8.0 (visina brega 43.1 minus baza 35.1). Dizanje usisnog grebena na motoru FS-ZE 8.5 (visina brega 43,85 minus baza 35,35). Profil usisnog brega je širi na FS-ZE nego na FP.
Po mom mišljenju, ovdje možete lako staviti usisnu osovinu s usponom do 9,6 mm bez preinaka, modifikacija i na hidrike. Pitanje je gdje nabaviti ovo dobro.

Faza 8. Brtva glave cilindra

Pogledajte pobliže fotografiju s brtvama glave motora. Debljina brtvi je ista, sve se rupe savršeno poklapaju, ALI na motoru FS-ZE koji, prema navodima proizvođača, ima 170 ponija i kompresiju 10,5 te je, sukladno tome, veći prijenos topline u sustav hlađenja, kanali u brtvi su male rupe. I FP, koji ima 114 KS, 9,1 stupanj, manji prijenos topline, normalne kanale za hlađenje u brtvi glave motora. U našim uvjetima rada vjerojatno bih stavio brtvu glave motora od FP na motor FS-ZE. Nejasno je zašto su Japanci to učinili. Što se tiče omjera kompresije, sumnjao sam i nije bilo uzalud, izmjerivši i prolivši glavu cilindra i klip, dobio sam da je u mom FP omjer kompresije 9,7-9,8, iako knjiga kaže 9,1. Greška ili preinaka, mislim drugo, glava prije mene definitivno nije glodala i nitko se nije penjao u motor. Također, sve komore u izlivu FS-ZE u glavi bloka su iste zapremine i dobile su omjer kompresije od 10,4-10,5, što je, prema stranim knjigama, više u skladu s realnošću prilikom ugradnje FP klipova u FS -ZE.

Korak 9. Klipnjače i pumpa bloka cilindara

Pumpe su identične, razlike su kod gumene brtve zbog različite visine bloka cilindra. Uljne pumpe su identične. Ručice u različitim duljinama, FS-ZE duži od FP. Blok cilindra različitih visina FS-ZE je viši od FP. K.V. isti su po svemu, imaju odljevak sa žigom koja grupa i u kojem cilindru što je iz tvornice. FS-ZE je bio BGGB, a FP je bio BBBBB.

Također je bilo lijepo pronaći originalne MAZDA dijelove tri puta jeftinije, ali u različitim kutijama. Na primjer, umetci na fotografiji su svi originalni s markom MAZDA, lijevo od kutije MAZDA, u sredini rabljene. klipnjača original i AutoWelt. Usporedio sam i klip AutoWelt i ono što je bilo u motoru, ista stvar. Nešto drva za ogrjev, ali u drugom pakiranju. To je samo za informaciju. Kada bušite blok cilindara i naručite rezervne dijelove, uključite u popis i u Moskvi nema mlaznica za ulje po normalnoj cijeni. Možda je to za mene samo slučajnost. Ono što sam našao u Moskvi za 2400 rubalja za 1 komad nije mi odgovaralo. Naručio sam preko exist za 1200 rubalja za set od 4 komada. Ali rok isporuke je 2 tjedna.Brtve,uljne brtve itd. AutoWelt je kupio kompletan komplet brtvi za 2400 rubalja, a original za 8100. U usporedbi s uljnim brtvama AutoWelt svidjelo mi se više od originalnih NOK. Ali došao sam do zaključka, zaključak su m/s kape da je sve iz jedne biljke iz Tajvana)))). Zatim je vratio original.

Dok se sve rastavlja i čeka rezervne dijelove, možete pitati što je zanimljivo. Montaža će početi najranije za 2 tjedna.

170 h.p. s FS-ZE možemo dobiti samo na zamašnjak bez dodataka, što japanski tovarischi rade u automobilskoj industriji.
Ovaj motor može proizvesti najviše 140 KS na kotaču. s priključcima (generator, kondeya kompresor, valjci, itd.) i gubici prijenosa.
Stoga vlasnici čisto japanskih automobila plaćaju do 40% poreza na osiguranje itd. za zrak prema ruskim i europskim standardima.

Naziv teme nužno mora početi s puni naziv modela automobila i prenijeti korisniku glavnu bit teme ... Na primjer:
Mazda 6: kako zamijeniti filtar zraka?.
Za kreiranje tema o kupnji/prodaji namijenjen je podforum Mazda Kupnja / Prodaja !

Flood i offtopic su zabranjeni!
Za izradu tema za prodaju/kupnju - odmah + 20%!

Grupa: početnici
Postovi: 21
Prijave: 03.12.2013
Od: Shakhty

Hvala vam rekao: 2 puta
Automobil: mazda 626 GE

Dobar dan svim clanovima foruma.
Muči me pitanje: napraviti kapital vlastitim rukama ili ga dati drugima? Činjenica je da je prije 5000 km dao auto (mazda 626 ge, prema putovnici, motor fp 1.8, ali mu je na glavi napisan FS) u pogrešne ruke za kapitalka svjetla, promijenio prstenove (TP), MSC , brtve (VictorReunz). Nakon zamjene ulja ujutro se auto počeo dimiti (vidi sliku). Izmjerena kompresija: 14,14,14,13,5. Ima garaža, jama također, ruke rastu od tog mjesta, ali nema iskustva u popravku motora. Pročitao sam puno informacija o popravku motora, postoji Priručnik za popravak i rad ovog automobila, kupio moment ključ 5-25 Nm, uzeo prekidač 0-120 Nm od prijatelja. Velika je želja da sami izvršite popravke, ali postoje i strahovi.
Pitanje: mogu li računati na vašu pomoć? ili se isplati iskopati nešto novca i dati u dobru radionicu ili privatne ruke?

Objava je uređena BAV2102 - 4. prosinca 2013., 22:07

Grupa: MAZDAvod
Postovi: 399
Prijave: 16.07.2012
Iz: Odessa

Rečeno hvala: 17 puta
Auto: Mazda 626 GD 2.0d 1989.g
Ime: Zheka

Grupa: MAZDAvod
Postovi: 417
Prijave: 02.02.2012
Iz: Ukrajina

Rečeno hvala: 38 puta
Auto: Kia Ked

Grupa: MAZDAvod
Postovi: 237
Prijave: 31.10.2011
Od: Nikolaev

Rečeno hvala: 3 puta
Automobil: Mazda 626
Ime: Kostya

Grupa: početnici
Postovi: 21
Prijave: 03.12.2013
Od: Shakhty

Hvala vam rekao: 2 puta
Automobil: mazda 626 GE

Danas je prvi dan rastavljanja motora, naišao sam na sljedeće probleme: Ne mogu odvrnuti vijak remenice radilice. Odvrnem ga ovako: upalim peti stupanj i uz pomoć pomoćnika pritisnem papučicu kočnice, ovaj vijak sam odvrnem. Dok se ne odvrne, infekcija.
s tim u vezi pitanje:
1) Je li pričvrsni vijak remenice radilice odvrnut u smjeru kazaljke na satu ili ne? Možda trebate oštro udariti?

Pitanje 2: kako odvrnuti 2 vijka (ekstremna) donjeg usisnog razvodnika, inače je praktički nemoguće dopuzati do njih?

Danas je prvi dan rastavljanja motora, naišao sam na sljedeće probleme: Ne mogu odvrnuti vijak remenice radilice. Odvrnem ga ovako: upalim peti stupanj i uz pomoć pomoćnika pritisnem papučicu kočnice, ovaj vijak sam odvrnem. Dok se ne odvrne, infekcija.
s tim u vezi pitanje:
1) Je li pričvrsni vijak remenice radilice odvrnut u smjeru kazaljke na satu ili ne? Možda trebate oštro udariti?

Pitanje 2: kako odvrnuti 2 vijka (ekstremna) donjeg usisnog razvodnika, inače je praktički nemoguće dopuzati do njih?

Grupa: MAZDAvod
Postovi: 101
Prijave: 06.10.2013
Od: Melitopol

Hvala vam rekao: 1 put (s)
Automobil: Mazda 626GE
Ime: Nikolaj

Pričvrsni vijak remenice radilice je odvrnut PROTIV u smjeru kazaljke na satu.

Uzmi veliki "Verlo", a kada se nit slomi sve isto))) dalje će biti hemoragični remenica povući.
Iako ne razumijem zašto ga trebaš odvrnuti, ako dobiješ motor s gamuzom kad ga dobiješ, onda trpi. I remenicu će biti lakše ukloniti.

Grupa: MAZDAvod
Postovi: 313
Prijave: 26.07.2011
Od: Volnovakha

Rečeno hvala: 17 puta
Automobil: Mazda 626
Ime: Andrej

Grupa: početnici
Postovi: 21
Prijave: 03.12.2013
Od: Shakhty

Hvala vam rekao: 2 puta
Automobil: mazda 626 GE

I u polu-rastavljenom stanju motora (vidi fotografiju), možete li pokušati ukloniti vijak remenice radilice s starterom? Još nisam ispustio ulje. Antifriz je ispušten.
Nadam se da neću maknuti blok motora, nadam se da će biti hon i da neće trebati bušiti blok.

I u polu-rastavljenom stanju motora (vidi fotografiju), možete li pokušati ukloniti vijak remenice radilice s starterom? Još nisam ispustio ulje. Antifriz je ispušten.

Objava je uređena BAV2102 - 5. prosinca 2013., 18:19

Grupa: MAZDAvod
Postovi: 399
Prijave: 16.07.2012
Iz: Odessa

Rečeno hvala: 17 puta
Auto: Mazda 626 GD 2.0d 1989.g
Ime: Zheka

I u polu-rastavljenom stanju motora (vidi fotografiju), možete li pokušati ukloniti vijak remenice radilice s starterom? Još nisam ispustio ulje. Antifriz je ispušten.
Nadam se da neću maknuti blok motora, nadam se da će biti hon i da neće trebati bušiti blok.

I u polu-rastavljenom stanju motora (vidi fotografiju), možete li pokušati ukloniti vijak remenice radilice s starterom? Još nisam ispustio ulje. Antifriz je ispušten.

Grupa: MAZDAvod
Postovi: 237
Prijave: 31.10.2011
Od: Nikolaev

Rečeno hvala: 3 puta
Automobil: Mazda 626
Ime: Kostya

Danas je prvi dan rastavljanja motora, naišao sam na sljedeće probleme: Ne mogu odvrnuti vijak remenice radilice. Odvrnem ga ovako: upalim peti stupanj i uz pomoć pomoćnika pritisnem papučicu kočnice, ovaj vijak sam odvrnem. Dok se ne odvrne, infekcija.
s tim u vezi pitanje:
1) Je li pričvrsni vijak remenice radilice odvrnut u smjeru kazaljke na satu ili ne? Možda trebate oštro udariti?

Pitanje 2: kako odvrnuti 2 vijka (ekstremna) donjeg usisnog razvodnika, inače je praktički nemoguće dopuzati do njih?

Danas je prvi dan rastavljanja motora, naišao sam na sljedeće probleme: Ne mogu odvrnuti vijak remenice radilice. Odvrnem ga ovako: upalim peti stupanj i uz pomoć pomoćnika pritisnem papučicu kočnice, ovaj vijak sam odvrnem. Dok se ne odvrne, infekcija.
s tim u vezi pitanje:
1) Je li pričvrsni vijak remenice radilice odvrnut u smjeru kazaljke na satu ili ne? Možda trebate oštro udariti?

Pitanje 2: kako odvrnuti 2 vijka (ekstremna) donjeg usisnog razvodnika, inače je praktički nemoguće dopuzati do njih?

Grupa: početnici
Postovi: 21
Prijave: 03.12.2013
Od: Shakhty

Hvala vam rekao: 2 puta
Automobil: mazda 626 GE

Hvala svima na pomoći (koji su pomogli).
Odvrnuo sam vijak remenice radilice, skinuo glavu.
Nisam još skinuo klip, nisam uzeo mjere (zasad nema ništa). Zaista ne želim ukloniti blok.
Sad savjetujte:
1) nema brušenja na stijenkama cilindra, znači li to što treba dati za bušenje i brušenje ili ne?
2) ako plaćate bušenje i brušenje (imamo ga za 1500 rubalja), onda prvo morate kupiti klip ili klip nakon bušenja?
3) Pogledao sam postojeće klipove +0,25 nema ni analoga, gdje ih mogu kupiti?
4) Želim dati glavu u auto radionicu za zamjenu MSC-a, lapljenje ventila, što je po vama ispravna odluka ili uradite sami?
5) što je bolje otopiti, ukloniti naslage ugljika s ventila?
6) kako odrediti stanje bregastih vratila?
7) kada skidate blok, postoje li zamke? Ili samo odvrnite sve vijke i on se skida?

Popeo sam se na internet, originalni klip je 6000 rubalja, prstenovi su 5000 rubalja, mislim da bi se mogao zbuniti s ugovornim motorom, na primjer, a ne baš se kupati u parnoj kupelji. Zapravo, imam FS glavu, FP jedinicu, ako kupim ovaj motor (FS), hoće li mi stati u mjenjač? u mom autu? Tko misli o ugovornom motoru?

Objava je uređena BAV2102 - 6. prosinca 2013., 19:43

Grupa: MAZDAvod
Postovi: 417
Prijave: 02.02.2012
Iz: Ukrajina

Rečeno hvala: 38 puta
Auto: Kia Ked

Hvala svima na pomoći (koji su pomogli).
Odvrnuo sam vijak remenice radilice, skinuo glavu.
Nisam još skinuo klip, nisam uzeo mjere (zasad nema ništa). Zaista ne želim ukloniti blok.
Sad savjetujte:
1) nema brušenja na stijenkama cilindra, znači li to što treba dati za bušenje i brušenje ili ne?
2) ako plaćate bušenje i brušenje (imamo ga za 1500 rubalja), onda prvo morate kupiti klip ili klip nakon bušenja?
3) Pogledao sam postojeće klipove +0,25 nema ni analoga, gdje ih mogu kupiti?
4) Želim dati glavu u auto radionicu za zamjenu MSC-a, lapljenje ventila, što je po vama ispravna odluka ili uradite sami?
5) koji je najbolji način za uklanjanje naslaga ugljika s ventila?
6) kako odrediti stanje bregastih vratila?
7) kada skidate blok, postoje li zamke? Ili samo odvrnite sve vijke i on se skida?

Popeo sam se na internet, originalni klip je 6000 rubalja, prstenovi su 5000 rubalja, mislim da bi se mogao zbuniti s ugovornim motorom, na primjer; main_engine = FS i ne kupati se u parnoj kupelji, iako tko zna što će doći?

1. Hon nije indikator, potrebno je izmjeriti istrošenost.
2.izmjerite trošenje, odredite potrebnu veličinu klipova, kupite klip, provrt za njih.
4. Bolje je povjeriti glavu stručnjacima, samo onima koji se bave ovom vrstom posla najmanje 5 godina. obavezno provjerite ravninu do bloka (glodanje ako je potrebno), po potrebi zamijenite ventile / čahure ventila, provjerite sjedišta ventila i izbrusite ventile.
5. Očistite ventil od nagarakapane barem ručno nožem od metalne pile, barem u tokarskom stroju sa kamenjem. kosina diska ventila se izravnava na posebnom stroju, ili ga uopće ne dirajte.
6.mjerni alat, mikrometarski mjerač provrta
7 cm priručnik

dolazi do toliko jakog trošenja da sljedeći popravak ne uspije. kao ekonomična opcija ako stari klipovi izgledaju dugo, onda možete začepiti blok i probušiti ga do veličine vaših starih klipova

ugovor "svinja u kozi", ali i opcija ako je ured ozbiljan.

Možda ću početi, U temi molim te da ne sereš, samo na slučaju. Dopunit ću tijekom popravka.
Za početak, hvala Sergeju (osja73) što je ljubazno dao svoj motor za eksperimente.

Danas je konačno rastavljen i izmjeren, međutim, nisu sve samo obloge i HF.

Iz mjerenja se vidi da je zazor u košuljima maksimalno dopušten, unatoč tome što su i košuljice i KB grlovi u izvrsnom stanju.
Ukratko, sve obloge za zamjenu bez brušenja KV vratova. Ostavila sam bilježnicu s rezultatima mjerenja na poslu, tako da pišem samo zaključke koje sam napravio za sebe.Ako nekom zatrebaju ovi brojevi, objavit ću ih sljedeći put.

Prilikom pregleda klipa na svim klipovima nalaze se prstenovi za struganje ulja, na 1. i 3. klipu, drugi kompresijski prsten je također koksiran. Na glavama klipa ima obilne naslage ugljika, kod 1 i 3 klipa vidljivi su tragovi kontakta ugljika s ventilima.

Pozdrav svima. Prvo želim napisati anamnezu. Da bude jasnije.

U proljeće 2008. primijetio sam da se auto počeo dimiti na hladnom. Ovaj dim je bijel i ne miriše ništa kriminalno. Pojavljuje se nekoliko sekundi nakon pokretanja motora s unutarnjim izgaranjem (15-20 sekundi) i nestaje nakon otprilike minute. Kilometraža je u to vrijeme bila oko 200 tisuća. Ulje je prelilo samo sintetiku školjki, zatim sam probao dexeliju i na kraju sam se odlučio na vilenjaka.

Završila su prva proljetna odmrzavanja i s njima je nestao dim. Čini se da se smirilo. No, u jesen, kada je temperatura pala na 0, situacija se ponovila. Počeo sam pušiti forume i lažnjake pokušavajući saznati razloge. U istom periodu ulje je počelo polako jesti od litre za 2000-3000-5000 km, do litre za 1000. Ovisno o gradskoj/međugradskoj vožnji.

Moralno sam se pripremao za glavni grad, jer sam saznao da je samo kapital pomogao 100%.

A onda se u veljači 2009. dogodila nesreća u kojoj je oštećen cijeli prednji dio automobila. A budući da auto još uvijek čeka uplate i rezervne dijelove, odlučeno je otvoriti motor s unutarnjim izgaranjem i vidjeti što ima? Moram odmah reći da su mi skinuli radijatori, branik, farovi i mnogi dijelovi televizora, hauba, čekajući zamjenu. Stoga sam imao izravan pristup svim stranicama bez hemoroida. Bolje je ukloniti radijator motora s unutarnjim izgaranjem, jer tamo nema puno prostora, a antifriz će se i dalje isprazniti. Usredotočite se na uklanjanje usisnika, radijatora, ispuštanje rashladne tekućine. tekućina, tajming neću, pošto je sve ovo u lažnom, ovo je drugi put ako je jednostavno uklanjanje pumpe servoupravljača dosadno, onda se uopće nije potrebno penjati u motor s unutarnjim izgaranjem. Neće biti ni puno fotografija.

Potrebni rezervni dijelovi (minimalno):

Brtva usisnog razvodnika

Brtva ispušnog razvodnika

Pumpa, pošto je još nikad nisam mijenjao.

Uzeo sam s marginom od 10 komada, zašto ni sam ne znam.

Brtva poklopca ventila

1. Uklanjanje bregastih osovina.
Praktički je nemoguće pomiješati dijelove tijekom uklanjanja. Svaki nosač bregastog vratila je numeriran. Napravio sam samo opći plan situacije da ne zaboravim. A preporučljivo je i to učiniti. Na primjer 10 poklopac je prvo stavljen naprotiv. Zupčanici bregastog vratila ne moraju se skidati. Ako imate alat s tankim ključem, može se i tako odvrnuti. Počinjemo pucati od rubova do centra u nekoliko prolaza. Isprva sam svima povukao puf. Zatim ga je polako rukama okrenuo.Nemojte odmah odvrnuti! Osovine se prilično primjetno savijaju - opterećenje na njima nije malo, postoji opasnost od savijanja. (Možda i ne, ja sam o tome cijedio). Dodat ću da je potrebno samo otkinuti gotovo sve pričvrsne elemente - nakon toga može se lako uvijati rukom. Same bregaste osovine također je teško zbuniti - prema tome su potpisane. U i EX tj. ulaz i izlaz. Budući da su osovine tijekom skidanja ozbiljno iskošene, a poklopci se klinaju tijekom uklanjanja, ponekad morate lupkati čekićem. Na fotografiji je redoslijed odvrtanja numeriran (crvenom bojom. I numeriranje Poklopaca (zeleno).

3. Dno
Sada se krećemo ispod auta. Uklanjamo zaštitu. Vidimo posudu za ulje. (Iz nekog razloga izgubljene su neke slike :(, filc je uklonjen ili nestao. Otkriveno je nakon montaže. u procjepu između palete i donjeg dijela bloka. Tek nakon prolaska 30% oko perimetra makni se.Onda sam pri pregledu palete shvatio da japanski inženjeri nisu glupi.Ali bolje je hodati tankim nožem IMHO bit će cjeliji.Negdje sam čitao na našoj konferenciji o uklanjanju palete -ali za neke zašto sam bio siguran da postoji brtva, ali se pokazalo pogrešnim. Nakon uklanjanja palete, vidimo pojačalo palete i cijev za dovod ulja. cijev, drže je tri lako dostupna vijka. Počinjemo s odvrnite ojačanje palete. Nakon što smo odvrnuli sve vidljive vijke, uklanjamo dva gumena čepa (strelice),

uzimamo dugu polugu i tražimo još dva pričvršćivača ispod njih. Mogu se začepiti maticama na zupčastom zamašnjaku pa ga samo okreni rukom i sve će biti ok. Ojačanje palete također se savjesno propušta tvorničkim brtvilom, pa ga je teško ukloniti. međutim, i ovdje postoji nijansa. Ovdje ubacujemo sklop u utor i ...

i pritisnuti jače shvativši da nisu uzalud skinuli radijator. I to je sve - paletno pojačalo se lako može ukloniti. Možete ga zabiti dublje, ima 1-2 cm dubine. Sa svojim rukama, skinuti anril pun, pa čak i nakon hodanja s nožem, malo je vjerojatno da će to uspjeti. Brtvilo je jako dobro, a mjesta su teško dostupna. Još jedna prepreka je uklonjena i vidimo radilicu. Pričvršćivanje klipnjača s višestrukim vijcima ove vrste.

Šesterokutna glava ne odgovara 10, 11 je veliko. Ili potražite višestruku glavu od 10. Ili odvijte ovu.

Zauzvrat spuštamo klipove prema dolje i odvrnemo klipnje, pažljivo preklapajući dijelove u potpisane kutije. Kapice klipnjače moraju ostati u poklopcima! Inače, ovo je još jedna garancija da ga nećete pomiješati kad ga stavite. Istovremeno procjenjujemo stanje ležajeva klipnjače - moji su normalni. Bez ogrebotina, ništa, čisto ogledalo. Ali ipak je bolje promijeniti se. 😉 Klipove vadimo laganim izbijanjem kroz dno drvenim štapom ili dugim debelim odvijačem sa trakom namotanom na vrh. Vidimo zaglavljene uljne prstenove, iako su kompresijski dobro napravljeni. Čitao sam da klipove treba čistiti mekanim trakama od aluminija, svakakvim strugalicama, ali to nije naša metoda. Čekamo dok žena nije kod kuće. Potpisujemo potezom ili markerom klipa u području klipnjače i prokuhamo klip u loncu s prahom. Izvadimo ih, isperemo pod destiliranom vodom, poprskamo WD-om i zamotamo u uljnu krpu. Ništa im se neće dogoditi do sutra. Kuhala sam oko sat vremena, nakon čega su postali kao na fotografiji, što me zadovoljilo.
Klip DO

U tijeku... 🙂

klipovi nakon

Nikolaj38 »Sri 10. veljače 2010. 20:13

oniks »Sri 10. veljače 2010. 20:21

Sve je moguće, pitanje je da li je potrebno.

U vezi s čime želite zamijeniti motor?

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Tijelo: 8-926-112-67-67

Nikolaj38 »Čet 11. veljače 2010. 17:28

oniks »Čet 11. veljače 2010. 18:40

FPDE i FP su isti za željezo, tako da će, sam po sebi, motor ustati bez problema, razlike su u upravljačkom sustavu za rad motora s unutarnjim izgaranjem, stoga ili promijenite upravljačku jedinicu i ožičenje, ili, ako želite zadržati izvorno ožičenje i upravljačku jedinicu, promijenite sve priključke, uključujući i glavu cilindra.
Usput, s istim uspjehom možete instalirati FS ili FSDE, problemi s instalacijom su apsolutno isti, ali dobit ćete stvarno povećanje snage.
Istina je da je sada vjerojatno teško naći živog FS.

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Tijelo: 8-926-112-67-67

Nikolaj38 »Čet 11. veljače 2010. 19:29

oniks »Čet 11. veljače 2010. 21:21

Još jednom ponavljam, možete uzeti bilo koji motor: FP, FS, FPDE, FSDE.
Bilo koji od ovih motora može se bez problema ugraditi u vaš automobil, cijelo je pitanje kako spojiti upravljački sustav.
Stoga, ako trebate DE motor, trebate pojas i upravljačku jedinicu (jedinica se nalazi u kabini iza radija), ili preuredite sve priključke sa vašeg starog motora i onda se možete spojiti na standardni upravljački sustav.

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Tijelo: 8-926-112-67-67

Nikolaj38 »Pet 12. veljače 2010. 20:40

oniks »Pon, 15. veljače 2010. 12:28 sati

Da, samo preuredite zamašnjak.

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Tijelo: 8-926-112-67-67

Korisnici koji pregledavaju ovaj forum: nema registriranih korisnika i 2 gosta

Poštovani korisnici foruma (posebno kategorija Newbie).
Molimo Vas da provjerite i popunite podatke o Vašim osobnim profilima o Vašim željeznim konjima, odgovarajuća polja su u korisničkom profilu.
Ako profil nije prikazan, napišite automobil, vrstu pogona, mjesto upravljača itd. u svom potpisu (ili radi bolje jasnoće u retku "potpis ispod avatara" u postavkama profila).
Svi detalji ovdje
Hvala na razumijevanju.

U protivnom, poruke će se brisati, a prema korisnicima s praznim profilima ili netočno popunjenim profilima, do BAN-a, primjenjivati ​​administrativne mjere!

Autor Tema: Kapitalna "svjetlost" ili simbioza FP vs FS (Pročitano 15633 puta)

0 članova i 1 gost pregledava ovu temu.

Stranica je generirana za 0,327 sekundi. Zahtjevi: 27.

Dio 1. Uvod.