Popravak ICE-a uradi sam 2

Broj motora je utisnut na blok cilindra, mjesto broja prikazano je na odgovarajućoj slici strelicom.

1. Koristite blatobrane, presvlake za sjedala i prostirke kako biste svoje vozilo zaštitili od prljavštine i oštećenja.

2. Prilikom rastavljanja, stavite dijelove ispravnim redoslijedom kako biste olakšali ponovno sastavljanje.

3. Pridržavajte se sljedećih pravila:

a) Prije izvođenja radova na električnoj opremi, odspojite kabel s negativnog terminala akumulatora.

b) Ako je potrebno odspojiti akumulator radi pregleda ili popravka, obavezno prvo odspojite kabel s negativnog (-) terminala, koji je spojen na karoseriju automobila.

c) Prilikom zavarivanja odvojite bateriju i konektore elektroničke upravljačke jedinice.

4. Provjerite pouzdanost i ispravnost pričvršćivanja spojnica i spojnica crijeva i žičanih spojnica.

5. Dijelovi koji se ne mogu ponovno koristiti.

a) Obavezno zamijenite klinove, brtve, O-prstenove, uljne brtve itd. na nove.

b) Dijelovi koji se ne mogu ponovno koristiti označeni su s “•” na ilustracijama.

6. Prije rada u kabini za prskanje, odspojite i izvadite akumulator i elektroničku upravljačku jedinicu iz vozila.

7. Ako je potrebno, nanesite masu za brtvljenje na brtve kako biste spriječili curenje.

8. Pažljivo se pridržavajte svih tehničkih uvjeta u vezi s vrijednostima zateznog momenta navojnih spojeva. Obavezno koristite moment ključ.

9. Ovisno o prirodi popravaka koji se izvode, može biti potrebno koristiti posebne materijale i posebne alate za održavanje i popravak.

10. Prilikom zamjene pregorjelih osigurača, provjerite da li novi osigurač ima ispravnu amperažu.

ZABRANJENO prekoračite ovu nazivnu struju ili umetnite osigurač niže snage.

11. Moraju se poduzeti odgovarajuće mjere opreza prilikom podizanja i podržavanja vozila. Mora se osigurati da je vozilo podignuto i da su oslonci postavljeni ispod njega na mjestima koja su za to određena.

a) Ako se vozilo podiže samo sprijeda ili straga, mora se osigurati da su kotači suprotne osovine sigurno blokirani iz sigurnosnih razloga.

b) Odmah nakon podizanja vozila, obavezno ga je postaviti na postolje. Izuzetno je opasno izvoditi bilo kakve radove na vozilu koje je okačeno samo na jednu dizalicu.

1. Uklonite filtar zraka.

2. Provjerite i po potrebi očistite filtar zraka.

a) Provjerite je li filtar previše prljav ili zauljen, kao i njegovu cjelovitost. Zamijenite ako je potrebno.

b) Ispuhnite filtarski element komprimiranim zrakom (prvo iznutra, a zatim izvana).

3. Ugradite filtar zraka.

Bilješka: provjeriti i prilagoditi na hladnom motoru.

1. Skinite poklopac glave cilindra s brtvom.

2. Izmjerite toplinski zazor u ventilima.

a) Postavite klip prvog cilindra u TDC takta kompresije. - Okrenite radilicu dok se oznaka na remenici radilice ne poravna s indikatorom na kućištu pumpe za ulje.

Provjerite jesu li otvori ventila prvog cilindra slobodni, a četvrti cilindar stegnuti.

Ako ovi uvjeti nisu ispunjeni,

okrenite radilicu

b) Podesite zazore ventila označene na slici.

Izmjerite zazore samo onih ventila koji su prikazani na slici.

- Zabilježite rezultate mjerenja koji su izvan specifikacije. Podaci mjerenja bit će potrebni kasnije pri odabiru potrebnih podložaka (u mom slučaju, veličina određena za svaku podlošku je "skinuta" u tvornici).

Toplinski zazori u ventilima

(mjereno na hladnom motoru):

usisni ventili. 0,20-0,30 mm

ispušni ventili. 0,25 - 0,35 mm

c) Okrenite radilicu za 360 ° i podesite ostale ventile.

5. Podešavanje toplinskih zazora u ventilima.

Bilješka: istovremeno se kontroliraju ventili jednog cilindra.

a) Okrenite radilicu tako da ušica brega usisnog ventila zadanog cilindra bude u okomitom položaju.

b) Okrenite zareze na podloškama za podešavanje potiska tako da im se može pristupiti malim odvijačem.

c) Pritisnite podizače ventila.

d) Koristeći mali odvijač i magnetsku šipku, uklonite podloške.

e) Mikrometrom izmjerite debljinu uklonjene podloške za podešavanje. Izračunajte debljinu nove podloške tako da projektirani zazor zadovoljava specifikacije navedene u specifikaciji:

Odaberite podlošku koja je najbliža projektiranoj debljini. Bilješka: Podloške su dostupne u 25 veličina, od 2,20 mm do 3,40 mm u koracima od 0,05 mm. Debljina je utisnuta na podlošku.

e) Uklonite specijalni alat.

g) Ponovno provjerite zazor ventila.

h) Ako je potrebno, podesite zazore u ventilima drugih cilindara.

6. Ugradite poklopac glave cilindra.

Sastavni dijelovi mlaznice. 1- spojna matica mlaznice; 2- odstojnik; 3- opruga; 4- tijelo mlaznice; 5- podloška za podešavanje; 6- potiskivač; 7- tijelo i igla atomizera

2- matica za pričvršćivanje odvodne cijevi;

4 - crijevo za povrat goriva u spremnik;

5-brtvena podloška mlaznice injektora;

6 - brtvena podloška mlaznice;

7 - visokotlačni vodovi za gorivo.

1. Uklonite stezaljke vodova za gorivo visokog tlaka. Odvojite vodove za gorivo od mlaznica i pumpe za ubrizgavanje.

2. Odvrnite matice koje pričvršćuju odvodni cjevovod i uklonite ga zajedno s brtvama.

3. Uklonite mlaznice (koristite visoku glavu alata) i rasporedite ih redoslijedom ugradnje na cilindre.

4. Skinite brtve mlaznice i raspršivača s glave.

1 - dovod goriva iz pumpe za ubrizgavanje

2 - kanal za "povratak" viška goriva

Provjerava se opća nepropusnost mlaznica, nepropusnost raspršivača, pokretljivost igle raspršivača, pritisak početka otvaranja igle raspršivača, oblik raspršenog mlaza goriva i prisutnost plinske erozije raspršivača. i drugi pokazatelji uspješnosti. Povjerite provjeru kvalificiranim stručnjacima (ovdje u Blagovješčensku ovo je FATAMORGANA (vrlo veliki broj postolja za ispitivanje motora, visokotlačnih pumpi za gorivo, mlaznica itd.) i GRAND MOTORI).

Pritisak početka uspona igle raspršivača, bar

1. Zamijenite prskalicu samo onom koju je odredio proizvođač.

2. Zategnite maticu nosača pištolja na 37 Nm.

Pažnja: primjenom većeg zakretnog momenta deformirati će raspršivač i oštetiti ga.

3. Temeljito očistite utore mlaznica u glavi bloka. Ugradite nove brtvene podloške u utičnicu glave cilindra. Ugradite mlaznice, zategnite ih na zakretni moment od 64 N.m.

Pažnja: prekoračenje momenta zatezanja nije dopušteno.

4. Ugradite nove aluminijske (stari sustav može usisati zrak) brtvene podloške odvodnog cjevovoda i samog cjevovoda, zategnite pričvrsne matice na moment od 29 N.m. Spojite odvodni vod na crijevo za povrat goriva u spremnik.

5. Postavite visokotlačne vodove za gorivo, počevši od onog koji je najbliži bloku, nemojte nepotrebno savijati vodove za gorivo. Zategnite matice koje pričvršćuju vodove za gorivo na 29 Nm. Prekoračenje momenta zatezanja rezultirat će curenjem goriva.

6. Pokrenite motor i provjerite curenje goriva.

7. Podesite broj okretaja u praznom hodu (ako je potrebno).

Podesite mjenjač u automatskom mjenjaču pomoću sajle za gas (obično se naziva KIK-down kabel). Mnogi vlasnici automatskih mjenjača na minibusu imaju takav nedostatak. S vremenom, netko na vrućini, netko nakon prijeđenih 80-90 km Automatski mjenjač, ​​čak i ponekad s glatkim ubrzanjem iz vedra neba, izbacuje PRETJERATI-i dalje 3 brzina... Ponekad se to dogodi nekoliko puta što umara vozača i počinje ga živcirati i ometati, povremeno ga prisiljavajući da "igra" papučicu gasa.

Regulator na visokotlačnoj pumpi goriva (TNVD)

1. Kabel za gas koji ide do automatskog mjenjača 2. pričvršćivanje školjke s dvije matice na stezaljku na visokotlačnu pumpu goriva

A razlog leži u istrošenosti ili potrebi podešavanja sajle gasa (od regulatora pumpe za ubrizgavanje do automatskog mjenjača), što daje informaciju automatskom mjenjaču o stupnju pritiska na papučicu. Ponekad se kabel "uvlači" ili ispada iz završetka u metalnu stezaljku (što dovodi do smanjenja njegovog slobodnog hoda) i više ne ispunjava zahtjeve za automatsko prebacivanje.

Princip rada je takav da kada je sajla gasa potpuno istegnuta, dolazi do niže brzine (npr. s 4. na 3., s 3. na 2., sa 2. na 1.). Budući da greben gasa otvara uljni ventil kada je sajla potpuno izvučena. Ako ga potpuno produžite, možete ići kao na prvom - bez prebacivanja.

Recimo kako ga prilagoditi: Otpustite matice za pričvršćivanje omotača kabela (2) i pričvrstite ga tako da izbočeni kraj kabela ne bude zategnut (malo visi i potpuno se izvlači samo iz plašta na položaju najveće brzine regulatora). Popravljamo i provjeravamo na stazi u načinu rada velike brzine. Ako je potrebno još više oslabiti, odabiremo ga eksperimentalno. Slične radnje izvodio je na svom automobilu, postigao dobre rezultate, vraća se samo tijekom dugih uspona, kao i tijekom intenzivnog pretjecanja (s crnim dimom) ...

Dodatak članku koji nam je poslan

Promjenom duljine kabela položaja leptira za gas, vi zapravo kontrolirate reduktor ulja, koji stvara pritisak koji kontrolira mjenjač. Kick-down sajla postaje tek kada je papučica gasa do kraja pritisnuta.Promjenom duljine sajle možete podesiti načine rada kutije: glatkiji - ekonomični - produljenjem, ili oštriji - sportski - skraćivanjem. Na novim kutijama postoje slični prekidači, ali na našim bi trebali odabrati zlatnu sredinu, inače se snaga motora ne koristi učinkovito. Prilikom odabira visokog stupnja prijenosa, dizel motor radi na niskim okretajima i vrlo sporo ubrzava – dizel motor se ne pojačava. Dobro drže okretaje, ali sporo ubrzavaju. Stoga je cijeli niz brzina u niskim brzinama, overdrive za glatku vožnju! Problem o kojem se raspravlja je promjena stupnja prijenosa kada se opterećenje povećava. Pedala nije do kraja pritisnuta - ovo nije kick-down, dakle, ovo je normalna reakcija kutije na opterećenje. Međutim, može se činiti nenormalnim ako postoji bilo kakav problem s uljem.

1.Niska razina ulja - pumpa zarobljava zrak zajedno s uljem i nastala emulzija nema potrebna svojstva kompresije, a mehanizam ventila smatra da je došlo do velikog preopterećenja i snižava brzinu.

2. Visoka razina - rubovi zupčanika kutije prianjaju za ulje i pjene ga, učinak je isti.

3. Začepljen filter ulja - ulje ne ulazi u pumpu - crpka hvata zrak - vidi gore. Dodatni simptom je nagli porast razine ulja na mjernoj šipki. Oni. upali auto, izmjeri razinu ulja i vozi. Kada se pojavi učinak resetiranja zupčanika, oni se ponovno mjere. Obično je izmjerena razina znatno iznad razine zagrijanog ulja.Auto je stajao u praznom hodu, opet se mjeri razina i pada na normalnu razinu zagrijanog ulja!

Vjerojatno postoje i vanjske greške. Ali svi su dijagnosticirani kao nizak tlak u glavnom uljnom vodu.

Naše kutije se u principu smatraju neuništivim, tako da možete pokušati isprati filter i uživati ​​u vožnji novog automobila. Jedini problem je točnost montaže. cijevi za ulje u posudi čvrsto sjede, ali nigdje ne piše. I nakon uklanjanja, klizi natrag na mjesto - ali ne drži pritisak! Potrebno ih je proširiti za deset i čvrsto postaviti na mjesto.

Moguće je i pregrijavanje ulja. Kada je u srpnju temperatura u Moskvi prešla +30, auto nikako nije prešao 110. Hladnjak ulja je vani čist, unutra ne znam - lijenost. ali kako je temperatura pala na +25 sve je OK.

Slika 1 Strelice označavaju mjesta mogućeg označavanja.

Ako dođe do oštećenja glave bloka ili metalne brtve između bloka cilindra i glave (često zbog pregrijavanja), nije potrebno rastavljati cijeli motor radi rastavljanja gornjeg dijela, jer se sve može napraviti na svom mjestu. Kako ne bi slučajno došlo do kratkog spoja (posebno kod rastavljanja generatora), Prije početka rada odvojite terminal akumulatora! Ispuštamo rashladnu tekućinu iz sustava. Prije početka rada, preporučljivo je opskrbiti se kutijama kako biste tamo stavili pričvršćivače iz raščlanjivanja svakog pojedinog uređaja (jedinice).

Da bismo to učinili, moramo ukloniti gornji dio sjedala, poklopce s polugama, ukloniti kabele, ukloniti kućište ventilatora, viskoznu spojku, grlo za punjenje rashladnog sustava s duplim cijevima je bolje odvrnuti iza senzora temperature na ulaz u glavu bloka (3 matice po 12).

Bit će potrebno olabaviti i skinuti pogonske remene generatora, remen servo upravljača možemo ostaviti na miru, budući da nam donji dio motora ne treba (osim ako ne želimo mijenjati zupčasti remen i zaobilazni valjak).

Generator skidamo vakuum pumpom kako prašina i prljavština ne bi ušle unutra, stavljamo vrećice na krajeve crijeva, pobrinut ćemo se za bakrene podloške na vrhu i dnu spojnica odmah prilikom odvrtanja vodova ( preporučljivo je imati nove, ali možete spaliti bakrene). Skinite poklopac zupčastog remena, odvrnite 6 različitih (po duljini i broju glave) vijaka na poklopcu ventilatora, skinite poklopac.

Okrenite radilicu s glavom 19 u smjeru kazaljke na satu tako da TDC oznake budu vidljive (oznaka na remenici bregastog vratila je ispod gornjeg reza glave bloka i oznaka na rubu remenice pumpe za ubrizgavanje s oznakom na poklopcu ispod nje ), uzimamo pravi marker (teško za brisanje i jasno vidljiv - bijeli) i označavamo remenicu bregastog vratila i remenicu pumpe za ubrizgavanje u tri točke (kao što je prikazano na slici 1). Na donjem kućištu i integralnoj remenici pogonskih remena na radilici također stavljamo nekoliko oznaka za njihovo prikladno poravnanje kasnije (iako ako ne dotaknemo radilicu, ona će ostati netaknuta tijekom cijelog procesa rada). Sada odvrnemo zatezni valjak, skinemo oprugu i lagano savijemo remen prema dolje, malo ga povučemo i popravimo. Ako je model motora opremljen automatskim uređajem za grijanje pumpe za ubrizgavanje s dovodom rashladne tekućine iz priključka na glavi, odvojite granu cijev otpuštanjem stezaljke.

Zatim odspojimo električni dio, prije odvrtanja preporučljivo je poprskati sve elemente pričvršćivača WD 40, ukloniti žice s dodatnog otpornika ili izolatora, odvrnuti kratkospojnik na sabirnici žarnice, ukloniti zaštitne kapice i matice. po 10,

otpuštamo aluminijski vodič. Odvojite žicu od senzora temperature (za prikaz temperature motora na ploči s instrumentima). Zatim, nakon uklanjanja šipke za pričvršćivanje 4 cijevi za gorivo na usisnom razvodniku žicom za masu (matice za 10), odvrnite stezaljke cijevi za gorivo na mlaznicama dobrim otvorenim ključem 17 i, zauzvrat, - terminale na pumpa za gorivo (postupak uklanjanja - 1 cilindar, 2 cilindra, 3 i 4, redom, za sastavljanje - obrnutim redoslijedom radi praktičnosti zatezanja stezaljki cijevi za gorivo na pumpi za ubrizgavanje - prvo donje, a zatim gornje ). Povlačenjem crijeva koje ide do OUT vijka u pumpi za ubrizgavanje,

odvrnite "povratni" vod da odvrnete matice na vrhu "povratka" a da ga ne slomite, malo ga poškropite kerozinom ili WD 40.Ako je matica zapela kod nas i pokušava se odvrnuti zajedno s mlaznicom (dok pokušavate fiksirati tijelo mlaznice odozdo ispod usisnog razvodnika od pomicanja, to je teško, ali moguće, kuckanjem po "povratku" bakrenom šipkom pored zaglavljene matice). Zatim možete odvrnuti same mlaznice i žarnice i ukloniti ih, odnijeti brizgaljke na pregled i podešavanje, te paralelno spojiti žarnice i na njih staviti napon od 12 volti 4-5 sekundi dok se ne zagriju do crvena (procjena ujednačenosti sjaja vrhova svijeća i istovremenosti) ...

Sljedeći korak bit će odvrnuti 4 matice po 14 s vijaka ispušnog razvodnika (odspojeni su kanali za zrak i uklonjeni su reflektori topline s ispušnog razvodnika), čime se oslobađa turbina. To će biti lakše učiniti s ključem s čegrtaljkom (ima vrlo malo mjesta).

Na poklopcu ventila odvrnemo matice s gumiranim podloškama, skinemo poklopac ventila. Sada možete početi stvarno rastavljati glavu cilindra. Ali nemojte žuriti, morate pažljivo otpustiti vijke za 14 u određenom slijedu kako se ne bi savijao kao "kuća".

Nakon odvrtanja, odmah uklanjamo glavu s usisnim i ispušnim razdjelnicima, dok metalna brtva može skliznuti s vijaka izlazne prirubnice (prilikom odspajanja dijelova ispušnog razvodnika).

Pregledavamo brtvu ispod glave, površinu klipova i površinu glave uz njih, utvrđujemo uzroke naših nevolja (pukotine između ventila, kvar brtve, pukotine u predkomorama itd.).

Montaža se vrši obrnutim redoslijedom, prvo očistimo cijelu površinu bloka od kamenca i drugih onečišćenja, preporučljivo je provjeriti i na ravnini.

Stavljamo brtvu, uvjerimo se da su vodilice (umetnute u blok cilindra) na svom mjestu i da je brtva dobro naliježena na njih i jasno se podudara s rupama. Na vrh stavljamo sastavljenu glavu s instaliranim kolektorima (ne zaboravite, nakon popravka glave i montaže, provjerite da li bregasta remenica je zategnuta s momentom od 88NM, i stavite ga u položaj gdje su rizici kombinirani na remenici bregastog vratila duž gornjeg reza glave, inače, s drugim položajima ventila, glava jednostavno neće sjesti na mjesto). Pazimo da četiri klina s metalnom brtvom na njima uđu u rupe na usisnoj prirubnici turbopunjača.

Polako ga spuštamo, držeći glavu bloka, pazeći da uredno i čvrsto sjedi na vodilicama. Glavu bloka zategnemo u nekoliko koraka, prvo u dogovorenom slijedu, pomoću moment ključa, zategnemo momentom od 44-45 Nm, zatim označimo položaj vijaka bijelim markerom, primijenimo rizike od sredine vijka krenite prema naprijed motora. Zatim okrećemo vijke za 90 stupnjeva u istom redoslijedu, ostavljajući glavu da stoji, nastavljamo s provlačenjem, okrećemo vijke za još 90 stupnjeva, kao rezultat toga, rizici na vijcima trebaju gledati na stražnji dio motora, a okretni moment će doseći 100-110 NM. Što se tiče pitanja, isplati li se, nakon što motor prijeđe 500-1000 km, ponovno nategnuti glavu, svatko odlučuje za sebe, ovisno o materijalu od kojeg je brtva napravljena i drugim uvjetima, ali pritisnutim u gore navedenom način, glava u dodatnom ne bi trebao provući.

Da vidimo jesmo li izgubili položaj radilice. Pomoću ključa 17 držite remenicu pumpe za ubrizgavanje u takvom položaju da se oznake koje smo napravili bijelim markerom prije skidanja zupčastog remena bez problema poravnate, dok držeći remenicu pumpe za ubrizgavanje zakačimo remen i remenicu bregastog vratila (također u skladu s bijelim oznakama na remenu i remenici), slobodan hod odaberite valjak zatezača s ugrađenom oprugom, još jednom osigurajte napetost zupčastog remena i učvrstite vijak zatezača s momentom od 37NM.Ispravnost ugradnje zupčastog remena provjerit ćemo okretanjem vijka radilice u smjeru kazaljke na satu kako bismo se uvjerili da ništa ne zapinje i da se ventili i klipovi ne susreću, a oznake ne idu nikamo i da su ispravno postavljene (što god kažete).

1. Senzor temperature (za prikaz na ploči s instrumentima);

2. dodatni otpornik drugog stupnja žarenja;

3. izlaz rashladne tekućine iz glave bloka za spajanje stroja za grijanje na visokotlačnu pumpu za gorivo;

4. Vijci za prirubnicu adaptera od ispušnog razvodnika do turbine.

Za trenutak pričvrstimo ispušni razvodnik na glavu 47 NM, zategnite usisnu granu vijcima na moment od 18 NM.

Ovako izgleda već produžena glava cilindra (oznake na glavama vijaka su okrenute prema natrag). Brojke označavaju redoslijed zatezanja vijaka u križnom uzorku od sredine do rubova (ako osjetite da se tijekom provlačenja neki vijak rasteže i počinje lakše, odmah ga odvrnite i zamijenite novim vijkom).

Sam remen, po mogućnosti originalni, trebao bi stajati tako da su oznake na njemu čitljive kada se gleda sa stražnje strane motora. Prvo ga stavljamo na remenicu bregastog vratila, zatim, držeći ključ na vijku remenice visokotlačne pumpe, prolazimo kroz nju (ne smije biti labavosti, iako se visokotlačnoj pumpi goriva ne sviđa u ovom položaju, pokušava skliznuti, držati ga), zatim prolazimo stražnjom stranom pumpe s remenom i ulazimo na zupčanik radilice, tako da se i oznake poravnaju (urez na poklopcu pumpe za ulje s točkom na zupčaniku radilice suknju, vidi sliku ispod), a zatim je vozimo po obilaznom valjku, ne puštajući ga, u napetosti. Cijelo slobodno kretanje remena dovodimo do valjka s oprugom, koji regulira napetost remena. Provjeravamo napetost i popravljamo valjak.

Ako remen nije uklonjen, možete ispravno postaviti oznaku na razvodnom zupčaniku radilice, pokrivenom kućištem, fokusiranjem na iglu na poklopcu kućišta pumpe za ulje i urez na rubu remenice radilice (pod uvjetom da je žlijeb od furnira na remenici nije ponovno naoštren!).

Sastavljamo poklopce, kućišta, generator s vakuum pumpom, pričvršćujemo prirubnicu razdjelnika na turbinu (4 matice po 14), postavljamo remene. Mlaznice se moraju zategnuti momentom od 64NM, unaprijed paziti na aluminijske podloške (4 komada) s rupama za povratni tok, 4 cjevaste podloške koje odbijaju plamen (za drobljenje ispod mlaznica), brončane podloške ispod same mlaznice (ako nije jako oštećen, možete ga ponovno upotrijebiti). Ugradimo "povratnu" liniju, na vrhu zategnemo matice s okretnim momentom 29 NM... Zategnemo žarnice na moment od 13NM.

Kod injektora također postoji problem sa začepljenim povratnim kanalom u njima, obično nakon montaže motora ne ugrađujem povratnu cijev, pumpam pumpu za ubrizgavanje i punim cijevi do priključaka na brizgaljkama i palim motor. Po tome kako kapljice dizela lete iz povratnog kanala svake mlaznice, može se suditi o prolasku viška goriva iz “povratnog” kanala mlaznice u metalni vod za sakupljanje i odvođenje viška dizel goriva. Injektor, odakle višak goriva ne leti, zahtijeva čišćenje i podešavanje.

Drhtanje motora može biti uzrokovano i poderanim nosačima motora ili automatskim mjenjačima (ručni mjenjači).

Moguće je odrediti koja mlaznica uopće ne radi na radnom motoru, uzastopno dajući terminalni blok svakoj mlaznici kako bi se pronašao onaj čiji se rad motora praktički neće promijeniti, ali ova metoda može pronaći samo potpuno zaglavljeni injektor. Morate postupiti oprezno, jer se u blizini nalazi sabirnica žarnice (koja u trenutku pokretanja, a zatim još neko vrijeme drži napon) i možete je kratko spojiti, što će dovesti do žarenja i kvara osigurača u pogonska jedinica nominalne vrijednosti 80 Ampera. Ali pronaći mlaznicu koja izlijeva, ili nema jasan graničnik, normalan sprej, začepljen kanalima na "povratku" - to je teže, morate ih provjeriti i, eventualno, pregradu i podešavanje na postolju.

Možda će biti potrebno podesiti brzinu u praznom hodu, kabel papučice gasa.Sastavite poklopce i montirajte sjedala te testirajte djelomično prerađeni motor s novom glavom (ugovorenom ili prerađenom) u probnoj vožnji.

Sponzorirane veze. Prikazuje se samo neregistriranim korisnicima

Ako je hladno sa štednjaka naravno ima zračni čep.Napuniš sustav,naravno da je slavina peći otvorena,gasiš plin tj. pumpa stvaraš tlak u sustavu.Dodirneš odgovarajuće cijevi do peći,u pravilu gornja se zagrije malo ranije,ulaz.Kako se donji izlaz počeo zagrijavati toplina bi svakako trebala dolaziti iz peći. Nadalje, ako ima pregrijavanja, vidi glavu motora.Ovi motori imaju problem - pukotine između sjedišta ventila.Koliko ih nije skinulo glavu cilindra bilo je sve.Ne bojim se, ljudi jednostavno ne razumiju da dizel motor radi ne kao okretaji od više od 3000. 2., 2LT. Pa ipak, kod zamjene termostata mora se staviti s rupom prema gore, posebno za ispravno punjenje sustava antifrizom.

U prethodnom članku dao sam informacije o slabe točke i nedostaci 1C dizel motora. Sljedeća generacija motora 2C od Toyota Motor Corporation, čini se, naprotiv, trebao bi biti kvalitetniji, jer se iskustvo korporacije i znanstveno-tehnološki napredak neprestano razvijaju. Ali nažalost, ništa dobro se ne može reći o dizelskim motorima 2C linije u usporedbi s 1C, ali ima više nedostataka. Modeli automobila Toyota u koje su ugrađeni ovi motori zapremine 2L navedeni su u nastavku:

• Kaldina CT190 / 196/198 od 1992. do 1998., 2C-I4, 2C-TI4;
• Karina CT150 od 1984. do 1988., 2C-T4;
• Karina CT170 / 176 od 1988. do 1992., 2C-I4;
• Karina CT190 / 195 od 1992. do 1996., 2C-I4;
• Karina 2 CT150 od 1983. do 1987., 2C-I4;
• Karina 2 CT170 od 1987. do 1992., 2C-I4;
• Karina E CT190 od 1992. do 1996., 2C-L-I4, 2C-II-I4;
• Kruna CT150 1983 do 1987, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Kruna CT170 / 176/177 od 1987. do 1992., 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Kruna CT190 / 195 od 1992. do 1996., 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
• Litays / Town Ice CM26 od 1985. do 1986., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays CM0 / 31/36/41 od 1985. do 1992., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CM51 / 52/55/60/61/65 od 1989. do 1999., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP21 / 27/28/36 od 1984. do 1996., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP41 / 51 od 1996. do 1989., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Sprinter CE95 od 1989. do 1991., 2C;
• Sprinter CE100 / 104/106/108/109 od 1991. do 1998., 2C;
• Sprinter CE110 / 114 od 1995. do 1998., 2C;
• Avensis CT220 od 1997. do 2000., 2C-TE;
• Carolla CE110 od 1995. do 2001., 2C-E.

Sve slabe točke i ograničenja motor 1C naslijedio je 2C i dodatno (vidi dolje).

• Gubitak kompresije u dva cilindra, u većini slučajeva u 3 i 4 cilindra;
• Brzo trošenje 2C i 2C-T motora instaliranih na minibusima;
• Nedostatak servisa za podešavanje i problem s dijelovima pumpe za ubrizgavanje s elektronikom u slučaju njenog popravka u 2C-E, 2C-TE motorima.

Gubitak kompresije u dva cilindra, u većini slučajeva u 3 i 4 cilindra

Gubitak kompresije, u pravilu, kod problematičnih 3 i 4 cilindra motora nastaje zbog propuštanja zračnih cijevi koje povezuju zračni filter s turbinom i sa zračnim razdjelnikom. Prašina prodire kroz propusna mjesta i miješa se s uljem te s uljem dolazi na površinu dijelova koji se trljaju, melje ih i brzo ih čini neupotrebljivim. Iz tog razloga, grupa cilindar-klip i ploče usisnog ventila brzo otkazuju. Sukladno tome, trošenje diskova ventila povećava toplinske zazore, a kompresija nestaje.

Brzo trošenje 2C i 2C-T motora instaliranih na minibusima

Pojednostavljeno rečeno, ovi motori nisu predviđeni za kombi vozila, jer su puno teži i većih dimenzija, što povećava opterećenje motora. Na motorima s elektronički kontroliranim pumpama za ubrizgavanje ovaj problem nema.

Nedostatak usluga za podešavanje i problem s dijelovima pumpe za ubrizgavanje s elektronikom u slučaju njenog popravka u 2C-E, 2C-TE motorima

Naravno, elektronički upravljana pumpa za ubrizgavanje koristila je motorima:

• smanjena potrošnja goriva;
• smanjenje toksičnih emisija;
• povećana ujednačenost rada motora;
• motori su tihi.

Ali nedostatak je što vrlo rijetko postoje službe koje su sposobne dijagnosticirati, prilagoditi takve visokotlačne pumpe goriva u skladu s načinima i parametrima koje su postavili dizajneri. Poteškoća je u tome što nema stručnjaka ove razine obuke, kao i rezervnih dijelova i tehnološke opreme za potreban rad.

p.s. Dragi vlasnici Toyote sa 2C motorima! Možete komentirati slabosti i nedostatke koje ste uočili u svojoj osobnoj praksi prilikom upravljanja automobilima.

Iskreno rečeno, motori 2C i 2C-T se zasluženo mogu nazvati riječju koja počinje na slovo G. Kvaliteta nije jedan poremećaj... Problem je, kako sam shvatio, ne samo za mene, već i za sve operatere dizelaša. izlaz plinova u radijator i ekspanzijski spremnik. Razlog je skriven u slabim pregradama na glavi motora, kao posljedica laganog pregrijavanja motora pojavljuju se mikropukotine, koje je vrlo teško pronaći, zbog čega se motor popravlja. I bolje je ne smisliti popravke i staviti 3C i zaboraviti na sve probleme - ovo je već prošla faza.

Ne slažem se. Kada se pregrije, mikropukotine će se pojaviti u bilo kojem motoru. Potrebno je pratiti sustav hlađenja. Ako su svi sustavi u dobrom stanju, motor izgleda kao dugo vremena. Na primjer imam Kaldina za 2C, 400 tisuća km bez većih popravaka, odlučio sam izmjeriti kompresiju u cilindrima, svugdje na 32-33, tako da za sada možete zaboraviti na kapital.

Svaki motor se može uništiti. Morate ga pažljivo pratiti i neće vas iznevjeriti. Sjajan motor.

Možete li mi, molim vas, reći hoće li motor 2c odgovarati mini kamionu Lit Ice?

Prije svega, za kvalitetan remont motora potreban je iskusan i obrazovan mehaničar. Uostalom, remont, za razliku od tekućih popravaka, zahtijeva mnogo više znanja i vještina.

Najčešći razlog za ovu skupu operaciju je jako trošenje motora. U pravilu se to događa nakon duge kilometraže ili zbog nepravilnog rada, obično nepravodobne promjene ulja ili kršenja temperaturnog režima. Ali mogu postojati i drugi razlozi kada je potreban kapital motora. Takozvani vodeni čekić, kada naglo velika količina tekućine uđe u sustav za usis zraka ili mehanička oštećenja kao posljedica nesreće.

Samo iskusni mehaničar može odrediti potrebu za remontom motora. Ako se dogodio vodeni čekić ili očito mehaničko oštećenje, onda je sve očito. Ali u slučaju trošenja bit će potrebna dijagnostika. Prvi znak takvog trošenja je precijenjena potrošnja ulja i povećani dim iz ispušnih plinova. To su jasni znakovi potrebe za provjerom kompresije u cilindrima - stupanj kompresije radne smjese u komori za izgaranje.

U procesu provjere stanja motora koristi se poseban uređaj - mjerač kompresije. Također, profesionalni mehaničar koristi poseban model stetoskopa. Kompresor se umetne u otvor za čep, modul za paljenje se isključuje i starter uključuje svaki cilindar nekoliko puta dok se ne postigne maksimalna vrijednost. Normalna vrijednost je od 8,5 MPa.

Stetoskopom majstor po sluhu određuje razvoj radilice, košuljice i klipnih prstiju. Na temelju dobivenih podataka donijet će presudu o potrebi remonta motora.

Remont motora zahvaća gotovo sve komponente motora. Ovdje je popis dijelova za remont motora:

• popraviti poluprstenove;
• 7 velikih i 5 malih. stezaljke;
• set svjećica;
• vakuumsko crijevo;
• glavni i klipnjački ležaji p 1 set;
• set klipova i prstiju;
• set prstenova;
• kompletan set ventila;
• komplet vodilica ventila;
• brtve ventila (brtve stabljike ventila) za sve ventile;
• uljne brtve motora 3 komada;
• brtve 3 kom. (glava bloka, paleta i poklopac ventila);
• filter ulja;
• 6 litara mineralnog ulja za motor (m6);
• ulje za prijenosnike za kontrolnu točku (4 l.);
• za poklopac ventila 2 gumene ušice;
• set vijaka s glavom bloka;
• kompletan set odstojnika za papir;
• pumpa za ulje s usisom;
• 10 litara antifriza;
• zračni filter;
• razvodni remen;
• remen generatora;
• odzračna cijev;
• posebna stezaljka za prigušivač.
  

Popis rezervnih dijelova je prilično dugačak, ali izravno ovisi o količini budućeg rada. O cijeni rezervnih dijelova nikada ne možete nešto jednoznačno reći. Sve ovisi o proizvođaču, te o trgovačkom centru ili auto shopu.

Ova količina posla na remontu motora zahtijeva toliko rezervnih dijelova:

• uklanjanje motora;
• pranje motora;
• rastavljanje motora;
• detekcija kvarova dijelova motora;
• popravak glave cilindra;
• bušenje i brušenje bloka cilindra;
• zamjena obloga pogonskog vratila pumpe za ulje;
• brušenje radilice;
• poliranje radilice;
• uklanjanje i ugradnja čepova, čišćenje kanala radilice;
• zamjena ležaja ulaznog vratila;
• brušenje površine za uljnu brtvu radilice;
• potiskivanje klipova;
• sklop motora;
• ugradnja motora.

Sve to također zahtijeva ogroman broj alata. Bravar mehaničar koristi gotovo sav svoj arsenal. Ne samo standardni set ključeva, već i specijalni alati, izvlakači, hvataljke, driftovi i drugi trikovi.

Posebna stavka je uhodavanje motora nakon remonta. Ovo je zaseban i vrlo važan proces vrijedan posebnog razmatranja.

Koliko košta remont motora ovisi, kao što je već spomenuto, o mnogim čimbenicima. Ovo je regija u kojoj će se izvoditi radovi, i cijena dijelova, i ugovorni potencijal vlasnika automobila. Ali općenito, možete se usredotočiti na brojku od 20-30.000 rubalja za VAZ motor sa 16 ventila.

Morate znati da čak i nakon slanja na popravak mogu nastati neke dodatne poteškoće u procesu rada. Niti jedan majstor, s bilo kakvom dijagnostikom, neće odrediti stupanj istrošenosti stijenki košuljice cilindra. Osnovna verzija uzima u obzir rad na provrtu cilindra za novi klip. Međutim, nakon rastavljanja, izravni pregled može ukazati na potrebu zamjene samih košuljica cilindra. U tom slučaju, morat ćete kupiti set cilindara i potisnuti ih. Isto je i sa radilicom motora. Potpuni i pouzdani uzorak istrošenosti pokazat će se samo potpunim rastavljanjem.

Vrijedi napomenuti da ova zamjena rada neće uvelike utjecati na ukupne troškove.

U slučaju mehaničkog oštećenja samog bloka cilindra ili njegove glave, majstor će poslati dio na obradu argonskim zavarivanjem. Ovo je zavarivanje pukotina, strugotina, kvarova. Glava može biti deformirana i morat će se brusiti. Ali sve će to, kako kažu, pokazati samo obdukcija.

Preporuča se prilikom remonta pokvariti i po potrebi zamijeniti dijelove spojke. Pokvarite mjenjač i promijenite ulje u njemu. To je vrlo zgodno kada je motor potpuno uklonjen.

Popravak je gotov. Sada je motor hladan. Na raznim servisnim stanicama izrađuje se na različite načine. Najbolja opcija je, međutim, uhodavanje na klupu. Uklonjeni motor se postavlja na posebno postolje, ulje se ulijeva brzinom i uključivanjem postolja počinje se okretati određenom brzinom. Međutim, sada je prilično teško pronaći štand. Najčešće samo u velikim servisnim centrima s previsokim cijenama. Iz situacije izlaze i mali servisi. Postoje samoizrađeni uređaji od elektromotora iz mreže od 220 V, reduktor i priključci za vijak remenice radilice. Ovaj sustav jednako dobro podnosi hladnu provalu. Prednost ovog uređaja je što se može koristiti na već ugrađenom motoru koji nije spojen na napajanje i sustav paljenja.

I hladno i toplo uhodavanje se mora izvesti mineralnim uljem. Ovo je preduvjet.Samo mineralno ulje će osigurati visokokvalitetno preklapanje dijelova.

Hladno uhodavanje traje otprilike 15 minuta. Nakon toga, majstor mjernom šipkom promatra stanje ulja i ponekad skida poklopac ventila radi kontrole. Zatim se pokreće još 25-30 minuta. To je to, sada se motor može u potpunosti spojiti na sustav automobila.

Nakon hladne provjere i provjere pokretanja motora, počinje razdoblje vruće obnove. Sastoji se od nježnog upravljanja strojem. Odnosno, preporučljivo je ne ubrzavati motor preko 5000 okretaja u minuti, ne opteretiti automobil prekomjernom težinom i ne zagrijavati se previše. U suprotnom, radite kao i obično. Ovaj način rada mora se držati 3500 kilometara. Nakon toga potrebno je ocijediti iskorišteno ulje. Preporučljivo je napuniti ispiranje i raditi u praznom hodu nekoliko minuta. Ocijedite ispiranje. Sada možete puniti svježe.

Od tog trenutka se ulijeva uobičajena polusintetika. Razdoblje provale je završilo i stroj možete koristiti kao i obično. Tek tada možemo reći da je remont uspješno završen. Ispod je koristan informativni video: