DIY popravak ekrana

Danas želim podijeliti s vama iskustvo popravka monitora vlastitim rukama. Popravio sam svoj stari LG Flatron 1730... Kao ovo:

Ovo je 17" LCD monitor. Moram odmah reći da kada nema slike na monitoru, takve kopije (na poslu) odmah upućujemo našem inženjeru elektronike i on se s njima bavi, ali postojala je prilika za vježbanje 🙂

Za početak, razumijemo malo terminologiju: ranije su se koristili CRT monitori (CRT - Cathode Ray Tube). Kao što naziv govori, baziraju se na katodnoj cijevi, ali ovo je doslovan prijevod, tehnički je ispravno govoriti o katodnoj cijevi (CRT).

Evo rastavljenog uzorka takvog "dinosaura":

Danas je u modi LCD tip monitora (Liquid Crystal Display - zaslon na bazi tekućih kristala) ili jednostavno LCD. Ovi se dizajni često nazivaju TFT monitorima.

Iako, opet, ako govorimo ispravno, onda bi trebalo biti ovako: LCD TFT (Thin Film Transistor - ekrani bazirani na tankoslojnim tranzistorima). TFT je jednostavno najraširenija varijanta, točnije, LCD (tekući kristal) tehnologija zaslona.

Dakle, prije nego što sami počnemo popravljati monitor, razmislimo koje je “simptome” imao naš “pacijent”? Ukratko: nema slike na ekranu... Ali ako malo bolje pogledate, onda su se počeli pojavljivati ​​razni zanimljivi detalji! 🙂 Kada se uključi, monitor je na djelić sekunde pokazao sliku koja je odmah nestala. U isto vrijeme (sudeći po zvukovima) sama sistemska jedinica računala radila je ispravno i operativni sustav je uspješno učitan.

Nakon nekog vremena (ponekad 10-15 minuta), otkrio sam da se slika pojavila spontano. Ponavljajući eksperiment nekoliko puta, uvjerio sam se u to. Ponekad ste za to, međutim, morali isključiti i uključiti monitor tipkom "power" na prednjoj ploči. Nakon nastavka slike sve je radilo bez prekida dok se računalo ne isključi. Sljedećeg dana povijest i cijeli postupak ponovno su se ponovili.

Štoviše, primijetio sam zanimljivu značajku: kada je soba bila dovoljno topla (sezona više nije ljeto) i baterije su se pošteno zagrijale, vrijeme zastoja monitora bez slike smanjilo se za pet minuta. Postojao je osjećaj da se zagrijava, postiže željeni temperaturni režim, a zatim radi bez problema.

To je postalo posebno vidljivo nakon što su jednog dana roditelji (monitor je bio kod njih) isključili grijanje i soba je postala prilično svježa. U takvim uvjetima slika na monitoru je izostala oko 20-25 minuta, a tek onda, kada se dovoljno zagrije, pojavila se.

Prema mojim zapažanjima, monitor se ponašao točno kao računalo s određenim problemima matične ploče (kondenzatori koji su izgubili kapacitet). Ako je dovoljno zagrijati takvu ploču (pustiti je da radi ili usmjeriti grijač prema njoj) ona se normalno "pokrene" i, vrlo često, radi bez prekida sve dok se računalo ne isključi. Naravno, to je - do određenog trenutka!

No, u ranoj fazi dijagnostike (prije otvaranja pacijentovog slučaja) vrlo je poželjno da napravimo najcjelovitiju sliku onoga što se događa. Prema njemu možemo otprilike navigirati u kojem je čvoru ili elementu problem? U mom slučaju, nakon što sam analizirao sve gore navedeno, razmišljao sam o kondenzatorima koji se nalaze u strujnom krugu mog monitora: uključite - nema slike, kondenzatori se zagrijavaju - pojavljuje se.

Pa, vrijeme je da testiramo ovu pretpostavku!

Rastavimo! Prvo, pomoću odvijača, odvrnite vijak koji pričvršćuje dno postolja:

Zatim, - uklonite odgovarajuće vijke i uklonite podnožje nastavka postolja:

Zatim, pomoću odvijača s ravnim vrhom, odvojimo prednju ploču našeg monitora i u smjeru označenom strelicom počinjemo je pažljivo odvajati.

Polako se krećemo po obodu cijele matrice, postupno skidajući odvijačem plastične zasune koji drže prednju ploču sa svojih sjedala.

Nakon što smo rastavili monitor (odvojili prednji i stražnji dio), vidimo sljedeću sliku:

Ako su “unutarnje” strane monitora pričvršćene na stražnju ploču ljepljivom trakom, odlijepite je i uklonite samu matricu s napajanjem i upravljačkom pločom.

Stražnja plastična ploča ostaje na stolu.

Sve ostalo u rastavljenom monitoru izgleda ovako:

Ovako "fil" izgleda na mom dlanu:

Pogledajmo izbliza panel s gumbima postavki koji se prikazuju korisniku.

Sada moramo odspojiti kontakte koji povezuju katodne žarulje pozadinskog osvjetljenja smještene u matrici monitora s krugom pretvarača odgovornim za njihovo paljenje. Da bismo to učinili, uklanjamo aluminijski zaštitni poklopac i vidimo konektore ispod njega:

Isto radimo na suprotnoj strani zaštitnog kućišta monitora:

Odspojite konektore s pretvarača monitora na lampe. Koga briga, same katodne lampe izgledaju ovako:

Pokriveni su s jedne strane metalnim kućištem i u njemu se nalaze u parovima. Inverter “pali” lampe i podešava intenzitet njihovog svjetla (kontrolira svjetlinu ekrana). Sada se umjesto svjetiljki sve više koriste LED pozadinska osvjetljenja.

Savjet: ako to nađete na monitoru iznenada slika je nestala, pogledajte pobliže (ako je potrebno, osvijetlite zaslon svjetiljkom). Možda ćete primijetiti blijedu (blijedilu) sliku? Ovdje postoje dvije mogućnosti: bilo koja od svjetiljki pozadinskog osvjetljenja nije u redu (u ovom slučaju pretvarač jednostavno ulazi u zaštitu i ne opskrbljuje ih strujom), ostajući potpuno operativan. Druga opcija: imamo posla s kvarom samog kruga pretvarača, koji se može popraviti ili zamijeniti (u prijenosnim računalima u pravilu pribjegavaju drugoj opciji).

Usput, inverter prijenosnog računala se u pravilu nalazi ispod prednjeg vanjskog okvira matrice zaslona (u sredini i dnu).

Ali smo se omeli, nastavljamo popravljati monitor (točnije, za sada ga odbaciti) 🙂 Dakle, nakon što smo uklonili sve spojne kabele i elemente, dalje rastavljamo monitor. Otvaramo ga kao školjku.

Unutra vidimo još jedan kabel koji povezuje, zaštićen drugim kućištem, matricu i lampe pozadinskog osvjetljenja monitora s upravljačkom pločom. Odlijepite selotejp do polovice i ispod nje vidite ravni konektor s podatkovnim kabelom. Pažljivo ga uklanjamo.

Matricu stavljamo zasebno (neće nas zanimati u ovom popravku).

Ovako to izgleda sa stražnje strane:

Koristeći ovu priliku, želim vam pokazati rastavljenu matricu monitora (nedavno su je pokušali popraviti na poslu). No nakon analize postalo je jasno da to neće biti moguće popraviti: neki od tekućih kristala na samoj matrici su izgorjeli.

U svakom slučaju, nisam trebao tako jasno vidjeti svoje prste iza površine! 🙂

Matrica je pričvršćena u okvir koji drži i drži sve svoje dijelove zajedno pomoću udobnih plastičnih kopči. Da biste ih otvorili, morat ćete temeljito poraditi s ravnim odvijačem.

Ali s vrstom popravka monitora "uradi sam" koji sada radimo, zanimat će nas još jedan dio dizajna: upravljačka ploča s procesorom, a još više, napajanje našeg monitora. Oba su prikazana na fotografiji ispod: (fotografija - kliknuti)

Dakle, na gornjoj fotografiji s lijeve strane imamo procesorsku ploču, a desno ploču za napajanje u kombinaciji s inverterskim krugom.Ploča procesora se često naziva skaler ploča (ili sklop).

Krug skalera obrađuje signale koji dolaze s računala. Zapravo, skaler je višenamjenski mikro krug, koji uključuje:

• mikroprocesor
• prijemnik (prijemnik) koji prima signal i pretvara ga u željenu vrstu podataka, prenosi se putem digitalnih sučelja za povezivanje računala
• analogno-digitalni pretvarač (ADC) koji pretvara ulazne analogne R/G/B signale i kontrolira razlučivost monitora

Zapravo, skaler je mikroprocesor optimiziran za zadatak obrade slike.

Ako monitor ima međuspremnik okvira (memorija slučajnog pristupa), tada se rad s njim također provodi kroz skaler. Za to mnogi skaleri imaju sučelje za rad s dinamičkom memorijom.

Ali mi smo - opet odvratili od popravka! Nastavimo! 🙂 Pogledajmo pomno kombiniranu ploču za napajanje monitora. Tamo ćemo vidjeti tako zanimljivu sliku:

Kao što smo pretpostavili na samom početku, sjećate se? Vidimo tri natečena kondenzatora koji zahtijevaju zamjenu. Kako to učiniti ispravno opisano je ovdje u ovom članku naše stranice, nećemo se još jednom ometati.

Kao što možete vidjeti, jedan od elemenata (kondenzator) je nabubrio ne samo odozgo, već i odozdo, a dio elektrolita je istjecao iz njega:

Da bismo zamijenili i učinkovito popravili monitor, morat ćemo u potpunosti ukloniti ploču za napajanje iz kućišta. Odvrnemo vijke za pričvršćivanje, izvadimo kabel za napajanje iz konektora i uzmemo ploču u ruke.

Evo fotografije njenih leđa:

Odmah želim reći da se ploča napajanja često kombinira s inverterskim krugom na jednom PCB-u (tiskana ploča). U ovom slučaju možemo govoriti o kombiniranoj ploči, koju predstavlja napajanje monitora (Power Supply) i pretvarač pozadinskog osvjetljenja (Back Light Inverter).

U mom slučaju je upravo tako! Vidimo da je na gornjoj fotografiji donji dio ploče (odvojen crvenom linijom) zapravo inverterski krug našeg monitora. Događa se da je pretvarač predstavljen zasebnom PCB-om, a zatim u monitoru postoje tri odvojene ploče.

Napajanje (gornji dio našeg PCB-a) temelji se na mikrosklopu PWM kontrolera FAN7601 i tranzistoru s efektom polja SSS7N60B, a inverter (njegov donji dio) je baziran na mikrosklopu OZL68GN i dva sklopa tranzistora FDS8958A.

Sada možemo sigurno krenuti s popravkom (zamjena kondenzatora). To možemo učiniti povoljnim postavljanjem strukture na stol.

Ovako će izgledati područje koje nas zanima nakon uklanjanja neispravnih elemenata iz njega.

Pogledajmo pomno koji nam je nazivni kapacitet i napon potreban za zamjenu elemenata zalemljenih s ploče?

Vidimo da se radi o elementu s ocjenom od 680 mikrofarada (mF) i maksimalnim naponom od 25 volti (V). Detaljnije o ovim konceptima, kao io tako važnoj stvari kao što je održavanje ispravnog polariteta prilikom lemljenja, razgovarali smo s vama u ovom članku. Dakle, nemojmo se ponovno zadržavati na ovome.

Recimo samo da smo pokvarili dva kondenzatora od 680 mF napona 25V i jedan na 400 mF/25V. Budući da su naši elementi spojeni paralelno s električnim krugom, možemo sa sigurnošću koristiti dva kondenzatora od 1000 mF umjesto tri kondenzatora ukupnog kapaciteta (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofarada), što će zbrojiti isto (čak i veće) kapacitet.

Kondenzatori uklonjeni s naše ploče monitora izgledaju ovako:

Nastavljamo popravljati monitor vlastitim rukama, a sada je vrijeme da lemimo nove kondenzatore na mjesto uklonjenih.

Budući da su elementi stvarno novi, imaju duge "noge". Nakon lemljenja na mjesto, samo pažljivo odrežite njihov višak bočnim rezačima.

Kao rezultat, dobili smo ga ovako (reda radi, za dva kondenzatora od 1000 mikrofarada stavio sam na ploču dodatni element od 330 mF).

Sada pažljivo i pažljivo ponovno sastavljamo monitor: pričvrstimo sve vijke, spojimo sve kabele i konektore na isti način i, kao rezultat, možemo nastaviti s međuprobnim radom naše polusastavljene strukture!

Savjet: nema smisla odmah sastavljati cijeli monitor, jer ako nešto krene po zlu, morat ćemo sve rastaviti od samog početka.

Kao što vidite, odmah se pojavio okvir koji je signalizirao nepostojanje spojenog podatkovnog kabela.Ovo je, u ovom slučaju, siguran znak da je popravak monitora vlastitim rukama kod nas bio uspješan! 🙂 Prije, dok se kvar nije otklonio, nije bilo nikakve slike dok se nije zagrijalo.

Mentalno se rukujući sami sa sobom, sastavljamo monitor u izvorno stanje i (radi testiranja) povezujemo ga s drugim zaslonom na laptop. Uključujemo laptop i vidimo da je slika odmah "otišla" na oba izvora.

Q.E.D! Upravo smo sami popravili naš monitor!

Bilješka: Da biste saznali koje druge vrste kvarova TFT monitora postoje, slijedite ovu poveznicu.

To je sve za danas. Nadamo se da vam je ovaj članak bio od pomoći? Vidimo se na stranicama naše stranice 🙂

Cilj: Naučite popraviti monitor, koje dijelove treba zamijeniti ako se monitor pokvari

Izobličenje slike na vrhu zaslona: linije su "izbijene", pomaknute unutar malog raspona

Neispravnost se pojavljuje samo na okomitoj frekvenciji od 100 Hz pri razlučivosti od 1024 x 768, ili na frekvenciji od 120 Hz pri razlučivosti od 800 x 600.

Zamjena dioda i kondenzatora (1 μF x 50 V) u gejt krugu tranzistora s efektom polja S-korekcija rastera nije dala nikakav rezultat. Osciloskopska kontrola signala S-korekcije koji dolaze iz mikrokontrolera i prekidača na tranzistorima na polju (otvoreno-zatvaranje) pokazala je da su svi elementi ispravni.

Razlog se pokazao u povećanom mreškanju napona od 13 V, koje stvara napajanje za vertikalni skener drajver. To je bilo zbog "gubljenja" kapaciteta filterskog elektrolitičkog kondenzatora u ovom krugu.

Kada je uključen, monitor radi, ali kada ga prebacite u stanje pripravnosti (uključite način rada za uštedu energije), ne vraća se u radni način (kada se pojavi video signal)

U isto vrijeme treperi zelena LED dioda na prednjoj ploči, napajanje radi, potencijal DPMF & DPMS mikrokontrolera je nizak.

Zamjena sinkroprocesora (TDA 4841), reset čipa (KIA 7042), 12 MHz rezonatora i EEPROM-a (2408) nije dala nikakav rezultat. Zamjena mikrokontrolera riješila je ovaj problem.

LG T717BKM ALRUEE ”(šasija CA-136)

Nema sinkronizacije linije (vidi sliku 1). Sinkronizacija je dostupna samo u 1024 x 768 (85 Hz) načinu rada, a na vrhu zaslona pojavljuje se crna vodoravna traka širine 0,5 cm. Kada je signalni kabel isključen, sinkronizacija također izostaje. Zamjena mikrokontrolera, EEPROM mikro kruga, filterskog kondenzatora duž B + kruga nije dala nikakav rezultat. Nakon zamjene kondenzatora C604, C605, C602 (vanjski krugovi sinkroprocesora), sinkronizacija je obnovljena.

Samsung SyncMaster 797DF ”(šasija LE 17ISBB / EDC)

Praćenje napajanja pokazalo je da se ispravljeni mrežni napon dovodi do IC601 kontrolera, ali na njegovim izlazima nema sekundarnih napona. Nakon zamjene mikrosklopa IC601, performanse monitora su vraćene.

Vrlo često u monitorima ovog tipa ispravljačka dioda u sekundarnom krugu napajanja od 14 V pokvari. Kao rezultat toga, MT regulator prelazi u zaštitni način rada i nema sekundarnih napona na izlazu jedinice.

Zaštita napajanja se aktivira kada je monitor uključen

Svi izlazni naponi su jako podcijenjeni (unutar 2 ... 4 V), a napon na izlazu kanala od 50 V je 10 ... 20 V. PWM tranzistor kontrolera B + Q719 je vrlo vruć.

Zajedno s njim zagrijava se filterski kondenzator C744 (47 μF x 160 V. Provjerom elemenata ove jedinice otkrivena je neispravna dioda D710 (UF 4004) - kratki spoj. Nakon zamjene monitor radi normalno.

Horizontalna veličina slike je nenormalna

Problem je riješen zamjenom mikrosklopa LM358 (ugrađenog u horizontalni krug korekcije veličine).

Samsung 959NF ”(šasija AQ19NS)

U 20-30 minuta nakon uključivanja monitora, na slici se opaža pomak linije, a ne preko cijelog rastera i s različitom količinom pomaka

Provjera filtarskog kondenzatora u mrežnom ispravljaču, krug sinkronizacije sweep s napajanjem pokazao je da je sve normalno. Filtrirajući kondenzator C650 (100 μF x 16 V) instaliran na izlazu regulatora napona 5 V IC650 pokazao se neispravnim.

Sličan nedostatak često se očituje u Samsung SyncMaster 757nf (šasija AQ17NSBU / EDC).

Samtron 56E (šasija PN15VT7L / EDC)

Kada se uključi, na sekundu se pojavljuje visoka i aktivira se zaštita

Praćenje sekundarnih ispravljačkih elemenata, TDKS je pokazalo da je sve normalno.

Ako isključite naponski krug od 50 V iz horizontalnog skeniranja, zaštita ne radi.

Nakon zamjene filtarskog kondenzatora C407 (150uF x 63V), monitor je počeo raditi.

Slika je nejasna, udvostručuje se, a nedostatak se pojavljuje čak i na slici izbornika na ekranu i kada je izvor video signala isključen. Kada je spojena na računalo, slika je neko vrijeme normalna (oko 5 minuta), a zatim počinje rušenje: slika se u početku počinje "trzati" duž linija, zatim se linije pomiču vodoravno jedna u odnosu na drugu i “trzanje” prestaje.

Razlog se pokazao u filterskom kondenzatoru napona B + C402 (10 μF x 250V). Instalira se na izlazu DC/DC pretvornika pomoću Q403 tranzistora.

Monitor ne radi, LED na prednjoj ploči treperi (boja svijetla - zelena)

Praćenje sekundarnih krugova pokazalo je prisutnost kratkog spoja u strujnom krugu mrežnog skeniranja. Pokazalo se da su PWM tranzistor kontrolera B + Q719 (kvar) i filterski kondenzator C740 (curenje) neispravni.

Kada se monitor uključi, LED na prednjoj ploči svijetli i gasi se nakon 2-3 sekunde. Horizontalno skeniranje ne počinje u ovom trenutku (nema visokog napona). Svi naponi napajanja su normalni, zamjena mikrokontrolera i bljeskanje EEPROM-a nije dalo nikakav rezultat

Praćenje signala na pinovima mikrokontrolera pokazalo je da na jednom od ulaza za spajanje tipkovnice K1 postoji nizak potencijal, iako nije pritisnuta niti jedna tipka (potencijal bi trebao biti 5 V). Razlog je bio tvornički kvar: glava samoreznog vijka koji pričvršćuje ploču tipkovnice kratko je spojila K1 sabirnicu na masu. Nakon ugradnje dielektrične podloške, monitor je počeo raditi

Nema slike. Svi sekundarni naponi napajanja su normalni, osim 6,3 V. Na izlazu ovog kanala je samo 3,8 V, a ako isključite ploču kineskopa, napon se vraća u normalu - 6,4 V

Razlog neispravnog kondenzatora C642 (1000 μF x 16 V) je gubitak kapacitivnosti. Nakon zamjene pojavila se slika.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Monitor se ne uključuje, indikator na prednjoj ploči treperi

Ispostavilo se da je prekinut sigurnosni otpornik R617 (0,47 Ohm) u naponskom krugu od 200 V. Nakon zamjene monitor je počeo raditi, ali je horizontalna veličina rastera smanjena. Osim toga, postoji vertikalno izobličenje rastera (u obliku slova S). Svi sekundarni naponi PSU-a bili su normalni, uključujući 200 V.

Metodom provjere element po element identificiran je neispravan kondenzator u jedinici za dinamičko fokusiranje C717 (22 μF x 100 V). Nakon zamjene slika je postala normalna.

Samsung SyncMaster 750s (dp17ls kućište)

Slika je mutna. Ako podesite potenciometre zaslona i fokusa na TDKS-u, odnosno normalnu reakciju, svjetlina i fokus se mijenjaju neovisno. Napon napajanja je normalan. EEPROM firmver nije uspio

Ponekad se to događa ako zbunite žice tijekom popravka, kroz koje se naponi fokusiranja F1 i F2 napajaju na CRT ploču, ali ne za ovaj slučaj. Nakon zamjene ovih žica, slika je postala malo jasnija, ali i dalje nenormalna. Pokazalo se da žice F1 i F2 nisu zalemljene na CRT ploču, već su pričvršćene opružnim kontaktima. Nakon rastavljanja i čišćenja ovih kontakata (bilo je tragova korozije), slika se vratila u normalu.

Horizontalna veličina nije podesiva

Signal podešavanja se dovodi od mikrokontrolera do baze tranzistora Q714, ali ga nema iz kolektora. Provjera elementa identificirala je neispravan tranzistor Q707 u krugu S-korekcije. Dioda u krugu vrata ovog tranzistora D707 također se pokazala neispravnom. Nakon zamjene ovih elemenata, horizontalna veličina počela se prilagođavati.

DIY popravak monitora:

1. Prva faza: Otvaranje monitora i početni pregled unutarnjih komponenti.

Prije svega, morate odspojiti sve kabele s monitora. Za neke modele monitora, signalni kabel ima stalnu vanjsku vezu s monitorom.

Većina LCD monitora ima kućište s prednjim okvirom i stražnjim poklopcem, koje često služi kao baza cijele strukture. Treba napomenuti da ne postoji jedinstvena preporuka za sve dizajne i da svaki proizvođač ima svoje karakteristike svojstvene samo određenim modelima.

Prije otvaranja potrebno je voditi računa o ravnoj površini (primjerice stolu) i mekom materijalu koji pokriva ravnu površinu i sprječava ogrebotine na LCD matrici. Također je potrebno osigurati dovoljno osvjetljenje radnog mjesta.Da biste rastavili monitor, morat ćete odvojiti nosač postolja od kućišta odvrtanjem montažnih vijaka ili samoreznih vijaka. Trebat će vam Phillips odvijači kao što su PH1, PH2, a za uređaje nekih proizvođača možda će vam trebati tip sa šest zvjezdica. Prikladno je koristiti univerzalni držač bitova sa setom izmjenjivih bitova različitih veličina i vrsta.

Nakon odvrtanja i uklanjanja navojnih zatvarača, preporučljivo je zapamtiti koji je učvršćivač u koju rupu uvrnut. Sljedeći korak je odvajanje okvira od stražnjeg poklopca. Treba obratiti posebnu pozornost da je u mnogim izvedbama - prednji okvir pričvršćen na stražnji poklopac pomoću plastičnih zasuna. U ovoj fazi ne preporučamo korištenje proreznog odvijača, kuhinjskog noža i drugih neprikladnih predmeta kako bi se izbjegla deformacija kućišta, pojava zarezivanja i strugotina. Ne preporučamo korištenje pretjerane sile ako prednji okvir "ne popušta" odvajanju. Neoprezno kretanje i prekomjerne, pogrešno usmjerene sile mogu uzrokovati nepopravljivu lom zasuna, što zauzvrat može dovesti do neprirodnih zazora i promjena u izgledu vašeg uređaja.

Nakon skidanja prednjeg okvira potrebno je odspojiti konektore visokonaponskih žica na ploči invertera koji idu do LCD ploče. Ne preporučamo povlačenje žica kako bi se izbjeglo lomljenje vodiča, već za uklanjanje konektora visokonaponskih žica posebnim pincetama.

Postoje četiri glavne komponente LCD monitora:

Napajanje koje napaja jedinicu za obradu signala, LCD modul i visokonaponske pretvarače (invertere)

Čvor visokonaponskih pretvarača napona (invertera) CCFL napajanja svjetiljki s pozadinskim osvjetljenjem.

Jedinica za obradu signala. Kod multimedijskih monitora jedinica za obradu signala je mnogo složenija i sadrži više elemenata.

LCD modul. Struktura LCD modula opisana je u članku "Kako radi LCD monitor modul"

Prije početka traženja uzroka kvara, potrebno je izvršiti početni pregled čvorova kako bi se utvrdili elementi s promijenjenim oblikom, kao i zamračivanje na pločama, što ukazuje na zagrijavanje komponenti. Ako se komponenta zagrije dok materijal ploče ispod ne potamni, to bi moglo ukazivati ​​na kvar komponente ili kvar u krugu kojem ta komponenta pripada.

2. Druga faza: Utvrđivanje uzroka kvara

Da biste utvrdili uzrok kvara, trebat će vam dijagram uređaja (ili servisni priručnik), multimetar s funkcijama biranja, mjerenja izmjeničnog i istosmjernog napona, mjerenja kapaciteta kondenzatora, kao i osciloskop (za dijagnosticiranje signala procesorska jedinica, može biti potreban digitalni osciloskop s memorijom)

3. Treća faza: Zamjena neispravnih komponenti

Zamjena neispravnih komponenti može zahtijevati stanicu za lemljenje s kontrolom temperature vrha i zamjenu elemenata jedinice za obradu signala - posebne stanice za lemljenje vrućim zrakom. Imajte na umu da su neki mikro krugovi osjetljivi na prekomjernu toplinu i mogu propasti ako se pregrije.Također, ne smije se dopustiti pregrijavanje jastučića i staza, jer kod pretjeranog zagrijavanja može doći do raslojavanja i loma vodiča na tiskanoj ploči. Ako mikro krugovi u kućištima BGA i FBGA ne rade, možda će vam trebati oprema za infracrveno lemljenje s odgovarajućim setom šablona, ​​kao i poseban tok.

4. Četvrta faza: Ispitivanje nakon popravka

Nakon zamjene neispravnih komponenti, nužan obvezni korak je testiranje nakon popravka. Faza ispitivanja zahtijevat će elektronički termometar, DC voltmetar, ampermetar i izvor ispitnog signala. Minimalno vrijeme testiranja za obnovljeni monitor, prema statistikama iz prakse, nije manje od 12 sati. U slučajevima otklanjanja kvarova koji se javljaju zagrijavanjem ili su nesustavne prirode, vrijeme testiranja treba povećati na 20-30 sati. Testiranje bi se trebalo odvijati pod stalnim nadzorom stručnjaka.

5. Peta faza: Sastavljanje monitora

Montažu monitora treba obaviti obrnutim redoslijedom od otvaranja. Posebnu pozornost treba obratiti na silu uvrtanja i duljinu vijaka i samoreznih vijaka koji se uvijaju. Ako se vijak ili samorezni vijak pokaže duljim, postoji opasnost od oštećenja elemenata kućišta i LCD ploče.

U okviru jednog članka nemoguće je opisati sve moguće značajke dizajna i metode obnavljanja monitora, a u svakom konkretnom slučaju put do pronalaženja uzroka kvara je jedinstven. Ponekad inženjer s dugogodišnjim praktičnim iskustvom mora napregnuti glavu kako bi razumio rješenje dizajna i sklopova.

Zaključak: Tijekom praktičnog rada proučavao sam teoretski materijal, naučio kako popraviti monitor i naučio koje dijelove treba zamijeniti u slučaju kvara monitora, kako popraviti monitor vlastitim rukama.

Zaslon osjetljiv na dodir modernog pametnog telefona je krhka i vrlo važna stvar. Možete reći u stilu "Captain Obvious" da ako je oštećen, telefon postaje nemoguć za korištenje, ali ljude više zanima nešto drugo: je li moguće sami zamijeniti ekran na telefonu? S obzirom na to da servisni centar obično naplaćuje najmanje 1000 grivna za ovaj postupak (čak i za proračunski uređaj) - pitanje uštede postaje akutno. U nastavku ćemo pokušati saznati zamršenosti zamjene.

Svaki materijal treba početi s teorijom. Ako ste ovdje došli iz tražilice, unoseći upit "kako vlastitim rukama zamijeniti zaslon na telefonu" - nova znanja definitivno neće naštetiti. Ako je svrha čitanja gradiva dobivanje nekih novih informacija, uz one ranije naučene, ovaj podnaslov ne treba proučavati.

Zaslon osjetljiv na dodir modernog pametnog telefona složen je uređaj koji se sastoji od nekoliko funkcionalnih elemenata. Glavni su matrica i zaslon osjetljiv na dodir, okviri, tipke, elementi pozadinskog osvjetljenja i, naravno, petlje, u količini od 1 do 3-4 komada, također mogu biti prisutni.

Matrica - ploča s tekućim kristalima ili diodama koje emitiraju svjetlost, koja sadrži niz piksela koji tvore sliku. S prednje strane je prekriven vrlo tankim slojem stakla, sa stražnje strane ima kućište od nehrđajućeg čelika. Također je opremljen vrpcanim kabelom za spajanje na ploču, može imati i druge male elemente na sebi.

Zaslon osjetljiv na dodir (senzor) - prozirna staklena dodirna ploča koja prekriva cijelu prednju stranu pametnog telefona. To je tanak stakleni list (rjeđe - plastika), na koji se s unutarnje strane nanosi prozirni sloj vodljivog materijala, a izvana oleofobno prskanje (opcionalno).

U nekim slučajevima (u posljednje vrijeme - sve češće) zaslon osjetljiv na dodir i matrica pametnog telefona su jedna cjelina. Isporučuju se kao jedan modul i mijenjaju se zajedno. Ovaj dizajn se zove OGS.

OGS ekran (od engleskog one glass solution - rješenje s jednim staklom) - vrsta zaslona pametnog telefona, u kojoj su senzor i matrica spojeni zajedno u obliku "sendviča".Posebnost OGS-matrica je vrlo tanak sloj premaza koji štiti piksele, budući da je glavni element njihove zaštite senzor.

Da li je moguće samostalno zamijeniti zaslon telefona ovisi o sposobnosti čitatelja za rad s alatima i vrsti matrice. Neki se pametni telefoni vrlo dobro podnose kućnom popravku, dok s drugima to ne može podnijeti ni svaki SC majstor. U nastavku ćemo razmotriti koje se zaslone mogu zamijeniti čak i bez iskustva, a koje treba povjeriti stručnjaku.

Zaslon osjetljiv na dodir na pametnom telefonu prvi trpi udarac pri ispuštanju, pa češće pati od matrice. Stoga je broj poziva u SC uzrokovan oštećenjem stakla veći od broja slučajeva slomljene matrice. Međutim, to nije uvijek ohrabrujuće, budući da zamjena jednog zaslona osjetljivog na dodir ponekad košta više od cijelog modula. Ova situacija je uzrokovana upravo korištenjem OGS ekrana.

Za podjelu OGS-zaslona na zaslon osjetljiv na dodir i matricu, za zamjenu oštećenog senzora, nećete moći jednostavnim alatima (guslica, odvijači, nož, pijuk). Zamjena senzora na OGS zaslonu u uvjetima SC događa se otprilike sljedećim redoslijedom:

1. Rastavljanje telefona.
2. Uklanjanje modula iz kućišta pametnog telefona.
3. Učvršćivanje i zagrijavanje zaslona na posebnom postolju.
4. Odvajanje matrice i zaslona osjetljivog na dodir posebnom tankom najlonskom niti.
5. Čišćenje matrice od ljepila.
6. Postavljanje matrice u posebnu šablonu, nanošenje fotopolimernog prozirnog ljepila.
7. Instaliranje zaslona osjetljivog na dodir u šablonu, uklanjanje viška ljepila između njega i matrice.
8. Zračenje ljepila UV lampom za polimerizaciju ljepila.
9. Ugradnja modula u kućište.
10. Sastavljanje pametnog telefona.

Kao što vidite, bez posebne opreme (stalka za grijanje, šablona, ​​prozirnog fotopolimera i UV lampe) neće biti moguće samostalno zamijeniti staklo na OGS ekranu. Nažalost, sada su takvi zasloni ugrađeni u većinu pametnih telefona Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Meizu i općenito gotovo sve uređaje, skuplje od 3000 UAH. Apple koristi OGS zaslone još od iPhonea 4S. Stoga su neovisni pokušaji promjene senzora (bez matrice) na ovim uređajima opravdani samo ako postoji puno vremena, želja za učenjem i ako telefon nije šteta.

Video prikazuje kako osoba s iskustvom mijenja senzor na OGS zaslonu koristeći minimum alata:

Ako je proračun ograničen i ne želite preplatiti oštećenu matricu, ovaj odjeljak treba čitati samo za opće informacije. Bolje je odmah kupiti kompletan OGS modul zaslona i ne riskirati. Uredništvo nije odgovorno za razbijene ekrane, potrgane kablove i druge posljedice neuspješnih eksperimenata.

Vlasnici nekih vodećih pametnih telefona (HTC One M serija, Samsung Galaxy, objavljen nakon 2015., i ne samo) sami su kontraindicirani. Rastavite ih bez iskustva, bez oštećenja dijelova tijela, nemoguće.

Za rastavljanje su potrebni sljedeći alati i oprema:

• Set kovrčavih odvijača (križ i zvijezda), za rastavljanje pametnog telefona.
• Plastična karta ili trzalica za gitaru, lopatica.
• Sušilo za kosu, sposoban zagrijati zaslon na temperaturu od 70-90 stupnjeva (prikladno je normalno za kosu).
• Tanki najlonski konac ili kanap za podjelu modula.
• Rukavice (radnički i medicinski).
• Gumeni vakuum s prstenom.
• Metalna ravna površina s rupama (perforirani list).
• 6-8 vijaka s maticama (promjer ovisi o promjeru rupa u listu, duljina je 2-3 cm).
• Fotopolimerno ljepilostvrdnjavanje pod utjecajem UV zračenja.
• Prozirno ljepilo koje stvrdnjava u atmosferi (na primjer, B-7000).
• Ultraljubičasta lampa (Možete koristiti obični nosač s E27 ultraljubičastom lampom, ili možete uzeti UV kameru za manikuru za nadogradnju noktiju).
• Sredstvo za čišćenje stakla, alkohol, maramice.

Odvijači, trzalice, lopatice i usisna čašica često su uključeni uz novi zaslon osjetljiv na dodir kao bonus. Možete ih koristiti da ih zamijenite.

Da biste sami zamijenili staklo na telefonu s OGS zaslonom, postupak je sljedeći:

Zasloni sa zračnim rasporom koji ne koriste OGS tehnologiju slučaj su kada je moguće i potrebno zamijeniti razbijeno staklo ili matricu kod kuće, radi štednje. Intervencija je kontraindicirana za osobe koje nisu nimalo prijateljske s elektronikom, lemilom i drugim alatima. Nema povjerenja u snagu, ali postoji strah od razbijanja uređaja - bolje je otići na servis. Uostalom, jureći uštedu od 200-1000 grivna, možete nehotice prouzročiti štetu za nekoliko tisuća.

Za zamjenu matrice (ili senzora - nije važno, redoslijed je jedan), potrebni su sljedeći alati i uređaji:

• Set malih kovrčavih odvijača.
• Pick, lopatica, plastična kartica.
• Silikonska vakuumska čašica s prstenom ili omčom.
• Sušilo za kosu.
• Ljepilo B-7000 ili slično.
• Medicinske rukavice.

Za zamjenu kompletnog OGS modula potrebni su isti alati. Mnogi gadgeti (usisna čaša, odvijač, trzalice i lopatice) dolaze s novim zaslonom / zaslonom osjetljivim na dodir.

Kako zamijeniti ekran kod kuće, upute:

Kako sami zamijeniti ekran na telefonu vlastitim rukama - rekao je materijal. Ostaje otvoreno pitanje isplati li se to raditi ili je bolje obratiti se profesionalcima. Da biste odgovorili na njega, morate razmotriti nekoliko točaka.

• Servisni centri kupuju dijelove na veliko po nabavnim cijenama. U Ukrajini je jako teško pronaći ekran po cijeni koju SC daje za njega. Značajna korist od popravaka je samo ako komponente naručite iz Kine.
• Najkorisnije je promijeniti senzor ili zaslon na jeftinim modelima poput Doogee X5. Usluga može objaviti cijenu od oko 600-800 UAH, što je pola cijene uređaja. Sam senzor košta oko 350 UAH, a njegova neovisna zamjena traje samo 20-60 minuta. Kod skupljih uređaja korist nije toliko očita, jer je trošak samog dijela veći od cijene rada.
• Vrijeme utrošeno na popravke možda nije opravdano. Zaslon ili senzor vrijedi sami promijeniti ako imate malo novca i puno vremena. Inače, opravdanje za odbijanje SC usluga je samo interes i želja za novim iskustvom.

Dogodilo se da se jednom ekran monitora Samsung 740N, koji me vjerno služi gotovo 11 godina, iznenada ugasio gotovo odmah nakon uključivanja. Ostali pokušaji uključivanja i onemogućavanja bili su neuspješni, jer je prema signalima sa zvučne kartice operacijski sustav uspješno pokrenut, postalo je jasno da je problem u monitoru. Naravno, radioamater ne može tako lako izbaciti stari elektronički uređaj, a da ga ne pokuša popraviti, pa, ili raskuročiti pokvareni uređaj za dijelove, kako to ide.

Brza pretraga [1-6] pokazala je da je najčešći problem kod monitora ovog tipa kvar elektrolitskih kondenzatora u napajanju. Općenito, takav je popravak u moći čak i najpočetničkog radio-amatera, tako da možete proći kupnjom nekoliko radio komponenti na mjestu kupnje monitora, što je nekoliko reda veličine jeftinije, trošak vlastitog vremena, naravno, ne uzima se u obzir. Ali da biste nešto popravili, prvo morate ući u monitor, učiniti to pažljivo, bez tragova na kućištu, možda najteži dio popravka. Najprije trebate staviti monitor licem prema dolje, kako se površina ekrana ne bi oštetila, a zatim odvrnuti vijke koji drže postolje.

Stražnji poklopac monitora drže zasuni smješteni oko perimetra kućišta monitora. Da biste otvorili zasune, umetnite jak tanak predmet, poput nepotrebne plastične kartice ili metalnog ravnala, u razmak između okvira zaslona i stražnjeg poklopca, a zatim uzastopno i polako odvrnite sve zasune koji drže poklopac. Ispod stražnje strane pred nama se pojavljuje takav spektakl. Na sljedećoj fotografiji također je uklonjen poklopac koji pokriva priključke za napajanje lampi pozadinskog osvjetljenja.

Treba napomenuti da je metalno kućište vidljivo na gornjoj fotografiji, na koje je pričvršćena većina strukturnih elemenata, fiksirano u željenom položaju uz pomoć stražnjeg poklopca i nije pričvršćeno ni za što drugo. Prije daljnjeg rastavljanja monitora, pažljivo dokumentirajte ožičenje svih unutarnjih konektora. Istina, stvarna šansa da se zbune konektori postoji samo za konektore napajanja za svjetiljke pozadinskog osvjetljenja.

Za svaki slučaj popravljamo položaj preostalih konektora.

Sada, sa stvarnog zaslona, ​​možete ukloniti kućište s učvršćenim tiskanim pločama u njemu.

Zatim uklanjamo ploču napajanja.

Očekivano, na ploči su vidljiva tri pokvarena elektrolitička kondenzatora.

Na kraju odspojimo ploču za napajanje i skinemo zaštitnu foliju koja pokriva ploču sa strane tiskanih vodiča, ovaj film se drži na 3 plastične kopče.

Osim očito pokvarenih kondenzatora, brojni pregledani izvori preporučuju zamjenu kondenzatora C107 u preventivne svrhe.

Ovaj radio dio je zamijenjen kondenzatorom od 47 μF x 250 V.

Kao što su recenzirani izvori naveli, osigurač F301 se pokvari zajedno s kondenzatorima. Na fotografiji se radi o zelenoj radio komponenti, koja se vidi pored nabreklih elektrolitičkih kondenzatora.

Uklanjamo sumnjive i očito oštećene radio komponente s ploče. Glavni krivci su što je autor ovih redaka 9. svibnja 2017. ostao bez računala.

Na mjesto neispravnih radio komponenti ugrađujemo slične kondenzatore. Umjesto osigurača od 3 A, ugrađuje se osigurač od 3,15 A s vodovima za lemljenje.

Nakon montaže, performanse monitora su u potpunosti vraćene, nakon tri tjedna intenzivnog korištenja nisu uočena nikakva odstupanja u radu. Autor materijala je Denev.