Na sustavima s automatskom kontrolom dometa prednjih svjetala senzor položaja tijela najčešće pokvari. Uobičajeni kvarovi: odlomljene točke pričvršćivanja šipki, kvarenje šipki unutar tihih blokova, oksidacija kontakata konektora, unutrašnjost senzora.
VIDEO
Pažnja! Mreža autoservisa povoljnih cijena. Provjera cambera je BESPLATNA! Bez redova! Popravak isti dan!
Preuzmi / Ispiši temu
Prestao je raditi električni korektor lijevog fara (357 941 295).
Možete se uvjeriti da nema problema s ožičenjem zamjenom lijevog i desnog korektora. Ne zaboravite da korekcija radi samo kada su kratka svjetla uključena!
Ako je ipak problem u samom korektoru, onda ćete ga morati rastaviti.
Korektor se sastoji od: kućišta, elektromotora, mjenjača i tiskane ploče (može se pažljivo izvaditi izvlačenjem odvijačem). Nemojte izgubiti 4 gumene potporne cijevi, one su odmah ispod!
Ako su zupčanici mjenjača netaknuti, onda je problem ili u motoru ili u ploči. Opet, u prisutnosti drugog servisiranog korektora, elementarno je odabrati neradni dio zamjenom ploča korektora. Mijenjamo, sastavljamo, povezujemo. Ako niste zaboravili što ste gdje stavili, moći ćete sa sigurnošću reći je li motor ili ploča ugasla.
Ako sumnje padaju na mikro krug koji su Nijemci pažljivo preslikali, onda je to “Siemens TLE4205”. Nisam ga našao u slobodnoj prodaji, ali mogu ga donijeti po narudžbi, cijena izdanja je 100-150 rubalja. Pretražujte u Yandexu ili on-line skladištima putem tražila komponenti
U mom slučaju se pokazalo da je problem u elektromotoru. Nakon što sam ga rastavio, našao sam da je jedna od četkica slomljena.
Potraga za istim motorom nije dovela do ničega, tk. ima nestandardni raspored osovine - sa strane terminala. Međutim, pronađen je “MOT1 elektromotor 3V, 13800 o/min, 2,1W”, čije se tijelo točno poklopilo s originalom. Cijena ovog uređaja u chip & dip-u je već 14 rubalja!
Nakon rastavljanja novog motora uvjerio sam se u izmjenjivost stražnjih poklopaca sa sklopom četkica.
Sada je vrijeme da uklonite zupčanik pritisnut na osovinu sa starog motora, zagrijavajući ga lemilom i / ili upaljačem.
Na stari motor se može ugraditi novi poklopac s četkama ili se rotor starog motora može preurediti u novo kućište. Nemojte izgubiti tanke podloške koje se nalaze na osovini!
Stezaljke novog poklopca motora su premale, pa sam na njih zalemio bakrene komade odgovarajuće veličine. Donator je bila kontaktna ploča konvencionalnog držača žarulje od 220 V.
Sastavite motor, provjerite zazor i slobodno okretanje osovine. Pritisnite zupčanik na osovinu, zagrijavajući ga.
Nakon ugradnje motora u kućište korektora, provjerite slobodnu rotaciju mehanizma okretanjem zupčanika motora šilom ili odvijačem. Možda motor nije potpuno sjeo na sjedalo, tada će se zupčanici zaglaviti.
Sada trebate instalirati ploču i kliknuti na pin promjenjivog otpornika.
Gumene cijevi stavljamo na 4 plastične igle, a bijelu plastičnu kopču na 3-pinski konektor. Stavljamo poklopac i trčimo provjeriti!
Usput, evo upute za ispravnu ugradnju korektora u far!
PS: Naravno, kvaliteta novih četkica ostavlja mnogo za poželjeti, ali su jeftini i rade! Alternative: novi Hella korektor ispod reda od 900r ili sumnjivih 500r od rastavljanja.
Siguran sam da ima kvalitetnijih donatorskih motora, tko će pronaći - napišite!
VW Golf 4 / VW Bora. Zamjena prednjih tihih blokova za automobile s automatskim mjenjačem.
Također možete postati naš partner
Razlog za popravak:
Moram:
1. Odvrnite 3 vijka (plosnati odvijač ili TOPX 30) 2. Uhvatite prstima ugao donjeg vanjskog dijela fara i povucite vrhove prema sebi, time skidamo far sa bočnog držača koji stoji u predjelu krila 3. Sada uklanjamo gornji kut prednjeg svjetla iz mreže krila 4. Prednje svjetlo malo povučemo prema sebi i pritiskom na zasun na konektoru, lagano ga protresemo, izvadimo konektor iz prednjeg svjetla
5. Stavili smo far na tkaninu "staklo" dolje 6. Skinite gumeni poklopac - čep i uklonite tri žarulje 7. Odvrćemo dva vijka koji drže reflektor pokazivača smjera (TOPX 20)
8. Za uklanjanje stakla prednjeg svjetla potreban vam je industrijski sušilo za kosu, ali zbog njegovog nedostatka, staklo se moralo ukloniti na drugačiji način 9. Ulio je vruću vodu u široki lavor i nakratko spustio far u umivaonik sa staklom na dnu 10. Zatim izvadimo prednju svjetiljku iz vode i ravnim širokim odvijačem lagano stisnemo staklo iz kućišta prednjeg svjetla i ne zaboravimo otkopčati bočne kopče.
Ako je moguće, stavite odvijač na rub i tako napravite 2-3 kruga, a zatim spustite svjetiljku na neko vrijeme u vruću vodu. Uklonimo far iz vruće vode, istisnemo staklo iz kućišta fara i nožem izrežemo gumeni film brtvila ……… Nije prošlo 15 minuta od odvajanja fara od stakla. 11. Stavljamo far bez stakla na stol i rukama uzimamo donje kutove reflektora i povlačimo reflektor prema sebi i lagano prema gore, čujemo klik, to znači da smo pristali - odspojili reflektor iz EMCF-a
12. Reflektor se nije povukao s gornjih držača za podešavanje 13. Podignuo je reflektor i stavio kutiju šibica ispod njega 14. Uzimamo dugački kovrčavi odvijač i odvrnemo dva vijka koji pričvršćuju EMCF
15. Stavljamo prste u stražnji montažni prozor i duž prednjeg svjetla uklanjamo EMCF iz vodilica i izvlačimo EMCF kroz prozor za ugradnju. 16. Hrabro izvlačimo konektor s EMCF-om 17. Prepisujemo kod sa žute etikete zalijepljene na EMCF 0 307 853 319 te idi tražiti rabljeni EMCF i naručiti novi.
No, moje pretrage tijekom dana nisu dovele do ničega, iako sam na mreži pronašao slične fotografije, na primjer: 0 307 853 301 , 0 307 853 303 , 20-5319-MA-1 , kod 0332993 itd.
Do kraja dana odlučio sam otkriti uređaj i, ako je moguće, popraviti EMKF
18. Uklonite poklopac s EMCF-a pomoću noža ili tankog ravnog odvijača, otkopčajte 4 kopče 19. Uzimamo male rezače žice i na reostatu (potenciometar ili varijabilni otpornik) odrežemo ili odlomimo jednu stranu sigurnosne šipke - pregrade i zamotamo (dok sam tražio kvar i punk eksperimente, skroz se odlomila).
20. Motor reostata spojen je na pužnu polugu. Potrebno je odspojiti ovu vezu i za to napravimo kuku od žice ili je pincetom uzmemo za motor i povučemo prema sebi i lako povučemo sa zasuna poluge, skinemo s vodilica reostata 21. Iscijedimo kontakte na motoru
22. Na tanki odvijač stavljamo krpu natopljenu uljem i podmažemo tragove reostata (nemojte puniti uljem, samo ga obrišite uljem) 23. Oštricu iz stroja za jednokratnu upotrebu ubacujemo u vodilice za ugradnju reostat motora
Jedna neugodnost u svim radovima je nepostojanje industrijskog sušila za kosu, pa je temperatura topljenja brtvila 90 - 300C, a ta temperatura nije strašna za kućište farova.
Spol: muž
Dugo nisam ništa napisao. Još uvijek nema vremena. Ali onda sam to jednom napravio, moram to opisati.
Srž problema je u tome što je desni (suvozačev) električni korektor farova prestao zujati. Odlučeno je brzo skinuti Bushnyja s rastavljanja i staviti ga, što sam i učinio uz pomoć putovanja u EuroAuto (2750 rubalja u vrijeme pisanja posta) i u servis kluba u Sankt Peterburgu (500 rubalja i ugodan razgovor s dečkima).
Stari lektor odnio ga je na utroba.
Dakle, razriješi se. Da biste uklonili poklopac, noktom ili ravnim odvijačem odvojite 5 ušiju i kuglicom uklonite dio suprotan metalnoj šipki. Vidimo da je razlog kvara korektora propuštanje njegovog tijela. Gnojnica se slila u kut i staze su istrulile. Ploča je jednoslojna (na getinax CEM1 izgleda), rupe su ess-ali nisu metalizirane pa je prilično osjetljiva i ne voli lemljenje, dvoslojne su jače:
Sada pažnja. Da biste uklonili ploču, potrebno je odvojiti bakrenu ploču od osi, što pomaže da se potenciometar okrene, što je potrebno za povratnu informaciju mikrokrugu regulatora korektora. Učinite to vrlo pažljivo. Plastika je krhka, može postati kao što je meni bila:
Na FTM-u je izvješće o obdukciji lektora od jednog našeg suboraca.Odatle sam saznao da je mikrosklop tu - otprilike ovako: zahvaljujući manijacima.
Što je? Ovo je poseban mikro krug. Zapravo (sada će biti informacija za one koji se razumiju u elektroniku) - komparator s dva praga koji uspoređuje dva napona. Jedan dolazi iz potenciometra u putničkom prostoru. Drugi dolazi od potenciometra, koji je ugrađen u sam korektor. Okrenete potenciometar u kabini, mikrosklop vidi neusklađenost veću od n-tine i pali motor u pravom smjeru. Motor se pokreće, far se diže ili spušta, potenciometar ugrađen u korektor puzi sve dok napon iz njega ne bude jednak naponu s upravljačkog potenciometra u putničkom prostoru. Naravno, postoji ugrađena histereza, tipke za upravljanje motorom (kolektor 12V) i tako dalje. Osim mikrosklopa, tu je i par otpornika, kondenzatora (jedan za 1 nF se urušio, zamijenio sam ga keramičkim izlazom), zaštitna dioda na ulazu napajanja da se ne pogodi preokretom polariteta i neke druge gluposti, nisam se ni upuštao u to.
Nisam platio naknadu, tk. nije se znalo hoće li to biti popravljeno ili ne. Ima dobrih fotografija na MTF-u.
Ne uključujući mozak, čistimo ploču, konektore, mijenjamo urušeni kondender, dupliramo trule ceste nogama od otpornika, čistimo kontakte, dobivamo ovo:
Bez traženja informacija na internetu, otkrivamo topologiju, gdje je +, gdje -, gdje je kontrolni signal. Povezujemo + 12V iz desktop PSU-a, uzimajući u obzir polaritet. Između uzemljenja i +12 stavljamo par kOhm varijable, njegov klizni kontakt je u sredini konektora korektora. Vrtimo mjenjač, čujemo da motor radi. Vin! Za test se ne morate penjati u Lancer.
Na posljednjoj fotografiji: uzemljenje lijevo, napajanje 12 V desno, kontrola u sredini.
Zatim se prisjećamo da smo polomili uši koje drže polugu koja povlači klizač ugrađenog potenciometra (bakreno smeće oko osi na fotografiji). Kako bismo nekako poduprli preostala 2 uha u njihovom teškom zadatku, pričvrstimo oprugu na osovinu i zatvorimo kućište. Ujedno sam sve namazao vodovodnim smrdljivim silikonom da više ne curi (standardna gumena brtva nije spasila). Ne zaboravite staviti gumene podloške-čahure na plastične igle (3 kom. Na prvoj fotografiji). Zaboravio sam, morao sam rastaviti i ponovno silikon!
Sada imam viška lektora i zadovoljenu radoznalost, a vi imate moj izvještaj.
Video, dok zuji (opet je tu i polaritet uključivanja):
Obratite pažnju na nijansu dizajna: prema gore (prema kameri) klizač potenciometra ugrađenog unutra gura zdrav bijeli zupčanik, ali prema dolje (dalje od kamere) je samo bakrena opruga čije se ušice za pričvršćivanje lome tako lako.
Nadam se da će moje informacije nekome biti korisne. Inače, detalj je njemački, Hella, made in Germany. Brakodels
Automobili se mijenjaju, prijatelji i forum ostaju. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
Poruka Maddcat »22. ožujka 2012., 03:07
Poruka šaljivdžija53 »22. ožujka 2012., 19:50
Jesu li farovi originalni? Ako original, onda lektor Automobilska rasvjeta ili drugim riječima BOSCH, pogledajte fotografiju korektora s originalnog fara
Dodano nakon 7 minuta 53 sekunde:
Poruka Maddcat »23. ožujka 2012., 22:08
Poruka šaljivdžija53 »23. ožujka 2012., 22:35
Poruka Maddcat »23. ožujka 2012., 22:56
Poruka Aleksandar 183 »24. ožujka 2012., 13:01
Poruka šaljivdžija53 »24. ožujka 2012., 20:05
Poruka Maddcat »25. ožujka 2012., 03:53
hvala puno. Sada samo trebate napraviti poseban kutni odvijač (ne možete puzati s običnim) I, u principu, ima dovoljno prostora da ga izvučete i stavite novi.
što se nakupilo:
Ako stavite nešto teško natrag, krma automobila će potonuti, a prednji dio će se podići. Sukladno tome, farovi više neće svijetliti na cestu, već nešto više. To smanjuje vidljivost i povećava rizik od zasljepljivanja nadolazećih vozača. Za ispravljanje takvih situacija koristi se hidrokorektor.
S povećanjem mase automobila, farovi se malo spuštaju, a cesta je normalno osvijetljena. Kada se opterećenje smanji, svjetla se podižu.
Učinite sami popravak hidrokorektora prednjih svjetala na VAZ 2110 ima nekoliko značajki. Svi su oni povezani sa strukturom i mjestom ovog uređaja. Općenito, ovaj se uređaj sastoji od nekoliko elemenata:
Glavni cilindar, nalazi se iza nadzorne ploče;
Radni cilindri. Mogu se vidjeti na farovima;
Cjevovodi, oni povezuju glavni cilindar s radnicima;
Posebna tekućina.
Cijela ova struktura nije demontažna. U slučaju kvara potrebno je zamijeniti cijeli element. Sustav radi na sljedeći način. Okretanjem gumba korektora pomaknete klip cilindra. U skladu s tim, tlak tekućine raste i čašice prednjih svjetala se pokreću. Malo se naginju naprijed.
Mnogi vozači su mučeni zamjenom i ugradnjom hidrauličkog korektora. Ali u stvarnosti, ovaj posao nije težak. A ako je sve učinjeno ispravno, u ovom slučaju ne bi trebalo biti nikakvih problema. Zamjena se sastoji od sljedećih koraka:
Prvo se vrši priprema. Uklonite sve stezaljke koje pričvršćuju cijev za tijelo. Također je preporučljivo ukloniti ekspanzijski spremnik hladnjaka. To će olakšati pristup prednjem svjetlu. U kabini uklanjaju kontrolni gumb, za to ga jednostavno povlače prema sebi;
Zatim biste trebali dobiti cilindar. Da biste to učinili, uhvatite prekidač na ploči i povucite ga. U većini slučajeva može se lako ukloniti. Nakon toga, cilindar se odvrne od prekidača. To se radi pomoću glave 22. Nakon toga, cilindar povlači cijev ispod torpeda. Kao rezultat toga, mora visjeti na crijevima;
Radni cilindri su odvojeni od prednjeg svjetla. Odvuku ih u salon. Time je dovršena demontaža korektora.
Montaža se vrši naopako. Kada to radite, obratite pozornost na brtve. Trebali bi biti na razini. Inače će u kabini biti bučno, a zimi će odatle puhati. Ne zaboravite provjeriti rad novog hidrauličkog korektora. Ako se pokaže da ne radi, morat ćete ponoviti postupak.
Hidrokorektor treba zamijeniti samo u slučaju curenja tekućine. Također ako iz nekog razloga ne može gurnuti podređeni cilindar. Najčešće zbog neispravnih cijevi. Ali ponekad razlog kvara nije sam cilindar. Tada se popravak može izvršiti bez zamjene ovog dijela. Sam mehanizam za korekciju nalazi se u bloku prednjih svjetala. Sastoji se od:
Metalna lopta;
Plastični klip;
Bobine;
Granični utor na kućištu prednjeg svjetla;
Povratna opruga.
Radni cilindar, naslonjen na špulicu, pomiče kuglicu duž utora, čime se prednje svjetlo spušta. Kada se klip cilindra vrati u prvobitni položaj, opruga gura kavez s loptom natrag. Često se događa da plastični dio pukne ili pukne opruga tijekom podešavanja. To je lako popraviti bez zamjene cijelog sustava.
Da biste to učinili, morat ćete ukloniti prednje svjetlo. Izvadite žarulje iz njega. Rastavite staklo. Pričvršćuje se brtvilom i 6 metalnih spajalica. Zatim se opruga uklanja iz reflektora i, nakon odvrtanja nekoliko vijaka, uklanja se. Nakon toga se zamjenjuju oštećeni dijelovi. Sastavite obrnutim redoslijedom.
Hidrokorektor nije baš pouzdan. Stoga ga mnogi vozači zamjenjuju električnim analogom. To se radi na sljedeći način:
Baterija je isključena;
Zatim se hidrokorektor demontira;
Postavlja se nova brtva;
Skinite gumb za podešavanje korektora i spojite na njega novi električni uređaj. Da biste to učinili, koristite ključ za 22;
Spojite pozitivnu žicu na montažni blok, morate spojiti na utičnicu 20, blok Š2;
Minus je pričvršćen na najbliži klin za tijelo;
Novi aktuator je ugrađen u prednje svjetlo;
Žice se mogu povući preko mjesta stare cijevi;
Jastučići su spojeni na glavni mehanizam. Provjerava se rad uređaja.
Električni korektor košta malo više nego inače. Ali je pouzdaniji. Ne morate svakih nekoliko mjeseci mijenjati ovaj dio za novi.
Zaključak ... Ispravan rad prednjih svjetala iznimno je važan za sigurnost vožnje. Dakle, posao lektora je obavezan. Popravak hidrokorektora prednjih svjetala na VAZ 2110 vlastitim rukama sasvim je u moći svakog vozača. Neke od poteškoća više su nego nadoknađene udobnošću putovanja.
Za karakterizaciju kratkih svjetala (ECE i DOT pravila reguliraju samo kratka svjetla), koristi se koncept granične linije. Označava uvjetnu liniju gdje snop prednjih svjetala završava prijelazom ispred ceste u gotovo potpuni mrak. To je jedna od glavnih karakteristika rasvjete vozila u skladu s propisima većine zemalja. Evo videa o čemu se radi, pogledajte i sve će vam postati jasno:
VIDEO
Granična linija treba osigurati optimalnu ravnotežu između dovoljnog osvjetljenja ceste za sigurnu vožnju i minimalne razine odsjaja za vozače vozila u suprotnom smjeru. Njegov položaj određuje razina karoserije – posljedica podizanja granice je snažno zasljepljivanje ostalih vozača, a spuštanje dovodi do pogoršanja osvjetljenja ceste.
Uređaj dizajniran za održavanje zadanog položaja optičke osi prednjih svjetala u odnosu na površinu ceste, bez obzira na uvjete vožnje (brzina, načini rada) i opterećenje vozila, je kontrola dometa prednjih svjetala. Od 1999. njegova prisutnost postala je obvezna za sve automobile proizvedene u Europi.
Ovisno o principu rada, korektori mogu biti:
s ručnim upravljanjem (prisilno djelovanje);
automatsko djelovanje.
Kao što naziv implicira, ručnom kontrolom dometa prednjih svjetala izravno upravlja vozač. To se radi pomoću jednog od različitih pokretača:
Elektromehanička kontrola dometa prednjih svjetala je najmodernija, što ga čini raširenijim i traženijim. Sastoji se od prekidača položaja prednjih svjetala, motora mjenjača i električnog priključnog ožičenja.
Okretni prekidač (regulator) položaja prednjih svjetala postavljen je na prikladnom mjestu na ploči s instrumentima (obično lijevo od stupa upravljača). Uz njegovu pomoć, vozač postavlja graničnu liniju koja je optimalna za vožnju (razina prednjih svjetala). Prekidač vam omogućuje da ih podignete ili spustite u jedan od fiksnih položaja.
Uz pomoć motora zupčanika (slika iznad), koji se sastoji od istosmjernog elektromotora, pužnog zupčanika, elektroničkog upravljačkog kruga, rotacijsko gibanje iz elektromotora pretvara se u translacijsko. Pod njegovim utjecajem, šipka s kugličnim vrhom koji se uklapa u zasun donjeg dijela prednjeg svjetla (njegov vrh je zglobno) tjera ga da promijeni kut nagiba, što dovodi do korekcije u okomitoj ravnini graničnika crta.
Video o tome kako radi ručna kontrola dometa prednjih svjetala:
VIDEO
Prilično pouzdana ručna kontrola dometa prednjih svjetala i dalje je inferiornija od automatskog, što pruža bolje performanse i praktičnije je u radu. Osim toga, zbog emisije svjetla visokog intenziteta od strane ksenonskih prednjih svjetala, za njih je obvezna upotreba automatske korekcije. Pomoću automatskog korektora svjetlosni snop se održava u skladu s uvjetima vožnje (nepravilnosti na cesti, ubrzanje, skretanje, podizanje, kočenje) i opterećenje na istoj razini.
Automatski raspon prednjih svjetala također se koristi s halogenim prednjim svjetlima. Njegov dizajn je jednostavniji od verzije s ksenonskim svjetlima i omogućuje automatsko podešavanje granične linije ovisno o položaju tijela.
Automatsko upravljanje dometom prednjih svjetala sastoji se od senzora visine vožnje (obično se koriste 2-3 senzora, prednji i stražnji), elektroničke upravljačke jedinice i aktuatora. Upravljačka jedinica preko senzora prati razmak od tla na prednjoj i stražnjoj osovini (odnosno određuje kut nagiba karoserije) i na temelju tih podataka i brzine kretanja prilagođava kut nagiba prednjih svjetala .
Rad senzora temelji se na korištenju Hallovog efekta (određena razlika potencijala nastaje na vodiču kroz koji prolazi istosmjerna struja, ubrizgana u magnetsko polje). Magnetno polje u senzorima stvaraju trajni magneti ugrađeni u rotor, spojeni na ovjes pomoću šipke. Stator je vrsta Hallovog senzora čija promjena potencijala određuje vrijednost kuta nagiba tijela.
Korištenje samo jednog ultrazvučnog senzora, koji je fiksiran na stražnjoj strani kućišta uz pomoć zglobnog ovjesa, značajno smanjuje cijenu dizajna. To čini takve sustave korekcije dostupnima za samoinstalaciju.U tom slučaju proizvođač navodi minimalnu dopuštenu udaljenost između senzora i ceste. Dakle, za većinu Hella korektora je 250 mm.
Dupliciranje rada automatske kontrole dometa prednjih svjetala provodi se pomoću tradicionalne elektromehaničke kontrole dometa prednjih svjetala.
1. Skinite far i skinite stari ručni korektor (imao sam ga na Loganu).
2. Za povećanje rupe gdje je bila stara kontrola dometa prednjih svjetala.
3. Pričvrstite novu utičnicu uređaja na brtvilo (izvan i unutar prednjeg svjetla).
4. Zatim ugradite novu Hella kontrolu dometa prednjih svjetala u ovu utičnicu.
5. Senzor visine vožnje postavljen je straga odozdo. Prednja svjetla će se sama prilagoditi ovisno o opterećenju automobila (podešeno na 26 cm).
6. Žica senzora uvučena je u tunel gdje idu cijevi.
To je sve, instalacija je koštala 0 rubalja, a set Hella univerzalnog automatskog upravljanja rasponom farova sada košta oko 14.000 rubalja. Napaja se baterijom od 12 volti.
Korektori prednjih svjetala mogu biti standardni sustav, ili se mogu instalirati samostalno. Također, vozač po želji može zamijeniti korektor na svom automobilu naprednijim. Danas trgovačka poduzeća svojim kupcima nude ove uređaje različitih proizvođača različitih klasa.
Cijene korektora farova variraju, ovisno o njihovoj vrsti, u vrlo širokom rasponu. Dakle, vozač VAZ-a može kupiti hidrokorektor po vrlo razumnoj cijeni - od 280 rubalja. do 450 rubalja Elektromehanički korektor koštat će 1.700 - 1.900 rubalja.
Što se tiče Hella univerzalnog auto-ispravljača prednjih svjetala, koji se može ugraditi na gotovo svaki automobil, tada će se za njega morati platiti 13.900 - 14.200 rubalja. Uređaji iste klase drugih proizvođača razlikuju se po cijeni, kako prema dolje tako i prema gore.
Korektor prednjih svjetala za GEELY CK može se kupiti, na primjer, za prosječno 1000 rubalja; cijene za ovaj uređaj za Lanos variraju u istom rasponu.
VIDEO
Video - ugradnja električnog korektora farova za automobil Opel Omega A s ksenonom:
VIDEO
Model VAZ 2110 ne može se nazvati modernim i naprednim, pa se ovdje umjesto modernog elektrokorektora optike glave koristi hidrokorektor. Danas ćemo govoriti o tome kako identificirati kvar i zamijeniti hidraulički korektor, kao i je li moguće staviti električnu verziju umjesto standardnog uređaja.
Razlozi kvara hidrauličkog korektora su standardni:
Padovi temperature koji onemogućuju hidrauličku komponentu jedinice;
Korištenje gume za brtve nije najkvalitetnije, što dovodi do curenja radne tekućine.
VIDEO
Ako dođe do curenja, više ne možete izbjeći zamjenu jedinice.
Strukturno, hidrokorektor prednjih svjetala je skup sljedećih komponenti.
VIDEO
Mnogi ljudi krive hidrokorektor za odbijanje podešavanja farova i žure ga zamijeniti što je prije moguće. Ali nemojte prenagliti sa zaključcima. Mogu postojati i drugi uzroci kvara.
Obratite pozornost na prisutnost curenja hidrauličke tekućine. Ako nije, provjerite hod.
Da bi se provjerio hod šipke, podređeni cilindri se demontiraju. Normalna brojka je u rasponu od 6,5 do 7,5 milimetara.
Nemoguće je popraviti korektor hidrauličkog tipa koji je tvornica osigurala za VAZ 2110, jer dizajn uređaja nije sklopiv.
U slučaju kvara, cijeli sklop je podložan zamjeni, uključujući cilindre i cijevi.
VIDEO
Prvo, razmotrite situaciju u kojoj se neispravan hidrokorektor prednjih svjetala zamjenjuje sličnim uređajem. Postupak zamjene nije tako težak kao što se mnogima čini. Slijedite upute i uspjet ćete.
VIDEO
Iz naziva postaje jasno da električni korektor radi na struju, odnosno da zahtijeva vezu s baterijom.
Nije potrebno dugo tražiti razloge za takve odluke od vlasnika domaće "desetke", budući da se električni korektor razlikuje po svojoj pouzdanosti i visokoj učinkovitosti. Njegov se kvar događa nekoliko puta rjeđe u usporedbi s hidrauličkim korektorom.
Sam postupak zahtijeva nekoliko uzastopnih koraka.
Odvojite negativni vod s akumulatora.
Rastavite cilindar hidrauličkog korektora s prednjeg svjetla, kao što smo opisali u prethodnom odjeljku.
Obavezno ugradite novi O-prsten tijekom zamjene.
Nakon što ste otišli u salon svog automobila, uklonite kontrolnu ručku glavnog cilindra hidrokorektora. Drži ga matica od 21 mm.
Pozitivni kabelski svežanj spojen je na 20. utičnicu bloka Š2 u montažnom bloku vašeg automobila.
Minus električnog korektora pričvršćen je na pin tijela. Ima ih nekoliko i nalaze se ispod kontrolne ploče.
Svežanj novog regulatora može se položiti duž prethodno korištenih cijevi starog hidrokorektora.
Jastučići pojasa povezani su s aktuatorima.
Vratite negativni kabel na bateriju i provjerite kako novi uređaj radi.
VIDEO
Video (kliknite za reprodukciju).
Trošak električnog korektora danas je oko 1-1,5 tisuća rubalja. Ovisno o modelu koji odaberete, dobit ćete određeni broj položaja za podešavanje. Ima ih barem dvije, ali one najčešće predviđaju 4, 12 i 15 pozicija.
Ocijenite članak:
Razred
3.2 tko je glasao:
84
Nakon takvog popravka, koncept kontrole dometa prednjih svjetala više nije primjenjiv na sustav, budući da nestaje mogućnost brzog podešavanja kuta nagiba reflektora prednjih svjetala iz putničkog prostora. Ali takav popravak ima pravo na život ako vas je kvar zatekao na cesti i jednostavno ne postoji drugi način da podignete prednja svjetla.
Izvucite aktuatore iz sklopa prednjeg svjetla.
