Mnogi radioamateri prelaze s EMPRA-e, praveći kućnu elektroničku prigušnicu za fluorescentne izvore dnevne svjetlosti. Dijagram elektroničke prigušnice s oscilogramima izmjerenim na kontrolnim točkama prikazan je na slici:
Na donjoj slici prikazan je oscilogram u trenutku paljenja (paljenja) fluorescentne svjetiljke, kao i crtež tiskane ploče i izgleda elektroničke prigušnice.
Tiskana ploča s prigušnicama, njezin izgled i oscilogram u trenutku paljenja žarulje
U videu ispod, majstor koji je napravio ovu elektroničku prigušnicu ukazuje na glavne značajke ručne izrade ovog uređaja:
VIDEO
Već tijekom početka masovnog rada fluorescentnih svjetiljki, radioamateri su naučili produžiti njihov vijek trajanja i prisilili su fluorescentne svjetiljke da svijetle, u kojima su žarne niti izgorjele. Paljenje je osigurao povećanje napona nanesena na elektrode svjetiljke.
Povećanje napona provodi se prema shemi s punovalnim multiplikatorom na diodama i kondenzatorima. Tako se u trenutku pokretanja na elektrodama žarulje postiže vršni napon veći od 1000 V, što je dovoljno za hladnu ionizaciju živine pare i pražnjenje u plinu žarulje.Stoga je moguće paljenje i stabilan rad svjetiljke, čak i kod pregorjelih spirala.
Ocjene komponenti pokretača svjetiljke prikazane su u donjoj tablici.
Glavni nedostatak ovog kruga za pokretanje fluorescentnih svjetiljki je visoki nazivni napon kondenzatora - najmanje 600 V što uređaj čini prilično glomaznim. Drugi nedostatak je istosmjerna struja, zbog koje će se živena para nakupljati u blizini anode, pa će svjetiljku trebati povremeno mijenjati uklanjanjem iz držača i omotavanjem.
Otpornik djeluje kao funkcija ograničavanja struje, inače lampa može eksplodirati. Otpornik se može namotati vlastitim rukama nikrom žicom, ali isti rezultati se dobivaju i s pravilno odabranom žaruljom sa žarnom niti, u kojoj se raspršena toplinska energija neće trošiti, već će se emitirati u obliku dodatnog sjaja žarulja.
U većini slučajeva radioamateri umjesto otpornika koriste žarulju sa žarnom niti od 127 V snage 25-150 W, kombinirajući ih ako je potrebno. Snaga žarulje spojene umjesto otpornika mora biti nekoliko puta veća od snage priključene fluorescentne svjetiljke. Ocjene ostalih elemenata, izračunate na temelju snage fluorescentne svjetiljke, prikazane su u tablici.
Ocjene sastavnih dijelova uređaja za paljenje pregorjelih fluorescentnih svjetiljki
U ovoj tablici potreban otpor i snaga raspršivača postiže se paralelnim spajanjem nekoliko žarulja od 127 V. Diode se mogu zamijeniti uvoznim sličnim karakteristikama. Kondenzatori moraju izdržati napon od najmanje 600 V.
Fluorescentne žarulje su široko rasprostranjene i uspješno zamjenjuju žarulje sa žarnom niti. Fluorescentne žarulje su tehnički složene i ponekad pokvare. Budući da su takve svjetiljke prilično skupe, popravak fluorescentnih svjetiljki postaje relevantan za mnoge potrošače.
Fluorescentna svjetiljka je izvor svjetlosti s plinskim pražnjenjem u kojem pražnjenje električne energije u živinim parama proizvodi ultraljubičasto zračenje. Zbog izlaganja ultraljubičastom zračenju uz pomoć fosfora, pojavljuje se sjaj.
Princip rada svjetiljke prikazan je na donjem dijagramu:
Brojčane oznake na dijagramu:
stabilizator (balast);
cijev svjetiljke (uključuje elektrode, plinski medij i fosfor);
fosforni sloj;
kontakti za pokretanje;
elektrode;
cilindar startera;
bimetalna ploča;
punilo tikvice (inertni plin);
filamenti .;
ultraljubičasto zračenje;
slom.
Bilješka! Za pretvaranje ultraljubičastog zračenja potreban je fosforni sloj. Promjenom sastava sloja možete dobiti željenu nijansu svjetla.
Glavni element fluorescentne svjetiljke je balast. Postoje elektromagnetska (EMPRA) i elektronička (EKG) prigušnica. U elektromagnetskoj prigušnici nalazi se prigušnica i starter, a u elektroničkom uređaju funkcionalnost je osigurana zbog rada elektroničkih elemenata.
Većina kvarova svjetiljke povezana je s kvarom nekih komponenti elektroničkog kruga, starenjem, istrošenošću same žarulje. Popravak fluorescentnih svjetiljki započinje identificiranjem uzroka koji je doveo do problema.
Standardne žarulje sa žarnom niti izgaraju trenutno i potpuno neočekivano. Fluorescentne svjetiljke se postupno troše. Izvor svjetla počinje treptati kada se uključi. Ovaj simptom ukazuje na promjenu kemijskog sastava užarenog plina (degeneracija živine pare) i govori o izgaranju elektroda.
Trepćuće fluorescentno svjetlo obično ima pocrnjele naslage ugljika na kraju. Fenomen nastaje kao posljedica pregorjele spirale i odvijanja procesa kemijske prirode u unutarnjem dijelu tikvice.Nemoguće je popraviti takvu svjetiljku do stanja novog proizvoda, međutim, sasvim je moguće produljiti njezin vijek trajanja.
Treptanje svjetiljke također je moguće kao posljedica kvara elektroničke prigušnice ili elektroničke prigušnice. U tom slučaju morat ćete zamijeniti žarulju kako biste utvrdili kvar.
Ne morate baciti žarulju. Postoje propisi prema kojima se fluorescentni izvori svjetlosti moraju odlagati prema određenim pravilima, budući da se unutar fluorescentne svjetiljke nalaze živine pare.
Drugi razlog da ne bacite svoju fluorescentnu svjetiljku je taj što čak i ako su niti izgorjele, životni vijek uređaja može se produžiti. Radovi popravka sastoje se od lemljenja nekih elemenata svjetiljke ili spajanja na elektroničku prigušnicu metodom hladnog pokretanja.
U nekim slučajevima čak i radna lampica počinje treperiti tijekom uključivanja zbog niza negativnih događaja, kao što je prekid lanca pokretača kada je sinusoida na nuli. U takvoj situaciji skok indukcijskog napona nije dovoljan za proces ionizacije plinovitog medija u tikvici.
Treptanje se javlja na startu zbog nedovoljnog napona u mreži. Tijekom rada ne bi trebalo treptati, jer balast održava struju na zadanoj razini.
Trepćući rasvjetni uređaj popravljamo sljedećim redoslijedom:
Provjeravamo napon u napajanju i kvalitetu kontakata.
Mijenjamo žarulju u radnu.
Ako lampica nastavi treptati, promijenite starter u EMPRA lampama, provjerite gas. U slučaju elektroničkih prigušnica, morat ćete popraviti ili zamijeniti elektroničku prigušnicu.
Da biste izvršili popravak, trebat će vam određeni set alata, uključujući lemilo, multimetar i odvijače. Vrlo je dobro ako uz alat posjedujete barem osnovno znanje iz elektrotehnike.
Za popravak uređaja s elektroničkom prigušnicom izvršite sljedeće korake:
Provjeravamo kondenzatore. Koriste se za smanjenje elektromagnetskih smetnji i nadoknadu manjka jalove snage. U nekim slučajevima, kvar je povezan sa strujom curenja u kondenzatorima. Ovaj se uzrok prvo mora ukloniti kako bi se izbjegla nepotrebna zamjena dovoljno skupog kondenzatora.
Pozivamo elektromagnetski balast da pronađemo kvar. Ako multimetar ima opciju za mjerenje induktiviteta, tražimo međuzavojni kratki spoj prema karakteristikama prigušnice. Premotavanje balasta vlastitim rukama nije vrijedno utrošenog vremena - to je vrlo dugotrajna operacija. S tim u vezi, lakše je promijeniti balast ili instalirati elektronički analog. Potrebni elektronički balast može se kupiti u trgovini ili izvaditi iz pokvarene svjetiljke.
Krugovi elektroničkih balasta razlikuju se ovisno o proizvođaču. Međutim, princip njihovog rada se ne razlikuje jedno od drugog: niti karakterizira određena induktivnost, što ih omogućuje korištenje u samooscilirajućem krugu. Krug uključuje kondenzatore i zavojnice, ima povratnu informaciju s pretvaračem, koji se sastoji od snažnih tranzistorskih prekidača.
Kada se niti zagrijavaju, njihov otpor se povećava, parametri vibracija se mijenjaju. Reakcija pretvarača je dovod napona za upalu žarulje. Napon na filamentima se šantira strujom kroz ionizirani plinoviti medij, uslijed čega se zagrijavanje smanjuje. Povratna sprega pretvarača s samooscilirajućim krugom omogućuje upravljanje strujom u žarulji.
Za napajanje pretvarača koristi se diodni ispravljač opremljen sustavom za filtriranje i potiskivanje. Visokofrekventni pretvarač jedan je od razloga zašto su elektroničke prigušnice vrlo tražene među potrošačima. Takva svjetiljka ne treperi s udvostručenom mrežnom frekvencijom od 100 Hz, radi gotovo nečujno (za razliku od elektroničke prigušnice).
Za dijagnosticiranje stanja elektroničkih prigušnica u radionici koristi se osciloskop, frekvencijski generator ili druga mjerna oprema.Ako se popravak provodi kod kuće, traženje problema provodi se vizualnim pregledom elektroničke ploče i uzastopnim traženjem oštećene komponente pomoću dostupnih mjernih uređaja.
Prvo provjeravamo osigurač (ako postoji). Slomljeni osigurač često je uzrok kvara žarulje. To se događa u slučaju strujnog udara. Osigurač je pregorio zbog nepravilnog rada balasta.
Uzrok kvara može biti gotovo bilo koji element balasta, uključujući kondenzator, otpornik, tranzistor, diode, prigušnice i transformatore. Zacrnjenje elektroničkih komponenti zbog izgaranja ukazuje na problem.
VIDEO
Učinak sustava provjerava se multimetrom. Kako bi provjera bila kvalitetna, preporuča se rastaviti sustav na dijelove odlemljenjem potrebnih komponenti s ploče. Kada su dijelovi postavljeni zajedno, mogući su lažni rezultati mjerenja. Bez zalijevanja, pouzdani pokazatelji mogu se dobiti samo za slom.
Savjet! Prilikom testiranja elemenata sustava često se javljaju problemi s njihovom identifikacijom. S tim u vezi, preporuča se nabaviti dijagram uređaja čak i prije početka popravka.
Pronađene neispravne dijelove treba zamijeniti. Lemljenje poluvodiča (diode i tranzistora) mora se obaviti vrlo pažljivo, jer te komponente lako propadaju nakon pregrijavanja.
Bilješka! Nije dopušteno pokretati elektroničku prigušnicu bez opterećenja. Prvo spojite fluorescentnu žarulju odgovarajuće snage na balast.
Ako lampica ne svijetli zbog neispravnog startera i nije je moguće zamijeniti, preporuča se korištenje prekidača bez pokretača. U slučaju kvara leptira za gas postoji mogućnost prebacivanja bez gasa. Razmotrimo ove načine rješavanja problema uključivanja malo detaljnije.
Shema spajanja bez prigušnice prikazana je na donjoj slici. Metoda je prilično komplicirana, za implementaciju je potrebno znanje iz područja elektrotehnike.
Napon se primjenjuje nakon kratkog spoja u niti. Nakon ispravljanja, napon se povećava za 2 puta, što je više nego dovoljno za pokretanje žarulje. Dakle, prebacivanje se izvodi bez upotrebe prigušnice.
Kondenzatori C1 i C2 uzimaju se na 600 V, za kondenzatore C3 i C4 potreban vam je napon od 1000 V. Nakon određenog vremenskog razdoblja, živina para će se taložiti na jednoj od elektroda, svjetlo će malo prigušiti (ili lampa će potpuno prestati svijetliti). Za izlazak iz situacije dovoljno je promijeniti polaritet, odnosno rasklopiti obnovljenu fluorescentnu svjetiljku.
U prodaji su svjetiljke koje rade isključivo bez upotrebe startera. Takvi uređaji su označeni kraticom RS. Ako se takva svjetiljka stavi na svjetiljku opremljenu starterom, vrlo brzo će izgorjeti. Razlog je taj što je ovoj lampi potrebno više vremena da zagrije zavojnicu. Vijek trajanja startera je kratak, mehanizam često pokvari. Stoga bi bilo praktično razmisliti o uključivanju fluorescentnog svjetla bez startera. Dijagram ožičenja bez startera prikazan je na sljedećoj slici.
Na samom početku masovnog rada fluorescentnih svjetiljki, radioamateri su se prilagodili produljiti vijek trajanja izgorjelih uređaja. Uključivanje takvih izvora svjetlosti osigurano je povećanjem napona usmjerenog na elektrode svjetiljke.
Povećanje napona provodi se prema shemi u kojoj je uključen punovalni množitelj na kondenzatorima i diodama. Zahvaljujući ovom pristupu, kada je lampa uključena, postoji vršni napon veći od 1000 V. To je dovoljno za hladnu ionizaciju živine pare i stvaranje pražnjenja u plinovitom mediju tikvice.Kao rezultat, postaje moguće paljenje i stabilan sjaj fluorescentne svjetiljke čak i sa izgorjelom spiralom.
Glavni nedostatak kruga je previsoka ocjena napona kondenzatora, koja ne smije biti manja od 600 V. Takav visoki napon čini uređaj previše glomaznim. Drugi nedostatak je korištenje istosmjerne struje, u vezi s kojom se živina para nakuplja u blizini anode. Iz tog razloga, žarulju je potrebno s vremena na vrijeme zamijeniti tako da je izvadite iz držača i okrenete.
Otpornik djeluje kao ograničavač struje, inače se ne može izbjeći puknuće žarulje. Otpornik se može namotati ručno. Da biste to učinili, potrebna vam je nichrome žica.
Umjesto otpornika najčešće se koriste žarulje sa žarnom niti od 127 V i snage od 25 do 150 W. Potrebno je da snaga svjetiljke koja se koristi umjesto otpornika bude znatno veća od snage fluorescentne svjetiljke.
Ocjene za ostale komponente izračunate sa snagom fluorescentne svjetiljke prikazane su u sljedećoj tablici:
Prema podacima navedenim u tablici, otpor i snaga žarulje za raspršivanje nastaje zbog paralelnog spajanja nekoliko izvora svjetlosti od 127 V. Najbolje je diode zamijeniti uvoznim proizvodima sličnih parametara. Što se tiče kondenzatora, oni moraju raditi na naponu od najmanje 600 V.
Prije traženja kvara, provjerite postoji li napon, možda nema napona i postoji razlog zašto fluorescentna svjetiljka ne svijetli. Ako to nije razlog, tražimo ga ovim redoslijedom.
upali svjetlo i ništa se ne događa;
žarulja svijetli samo na rubovima;
svjetlo treperi stroboskopom;
starter je uključen i lampica se ne pali.
Napominjemo da proizvođači preporučuju istovremenu zamjenu fluorescentnih svjetiljki i startera.
ona bljeska stroboskopom;
rubovi tikvice su crni;
svijetli, ali svjetlina nije dovoljna (slabo svijetli);
lampa ne radi.
Tipičan kvar proračunskih svjetiljki je uništenje držača svjetiljki i gubitak kontakta. Visoka temperatura zatvorene svjetiljke, uzrok uništavanja plastičnih spojnica i konektora. Zamijenite ih ako je moguće, savijte kontakte ako je stanje zadovoljavajuće.
Mogući kvar je izgaranje leptira za gas, često je ovaj kvar vidljiv vizualno, promijenjena boja, otopljeni terminal.
Ako otkrijete kvar, morat ćete zamijeniti prigušnicu ispravnom kako biste popravili žarulju. Izvedbu možete provjeriti multimetrom, otpor servisiranog, reda veličine 30-40 ohma. Uvjerite se da prigušnica nije kratko spojena prije nego što stavite žarulju u neispravnu svjetiljku. Inače ćete izgubiti i radnika.
Ponekad dolazi do kvara u žicama - vibracija svjetiljke prekida jezgru u blizini držača svjetiljke ili prigušnice. U tom se slučaju popravak fluorescentne svjetiljke svodi na vraćanje kontakta. Vlasnici svjetiljki starog stila zaobišli su ove kvarove.
Ako imate lampu s elektroničkim prigušnicama proizvedene u Kini i zamjena žarulje nije riješila problem, najvjerojatnije je problem u elektroničkoj jedinici. U većini slučajeva to možete popraviti sami s lemilom i multimetrom koji su vam na raspolaganju. U nastavku ćemo pobliže pogledati kako vlastitim rukama popraviti elektronički balast fluorescentne svjetiljke.
Sada ćemo pogledati glavne kvarove koji se mogu otkloniti bez puno ulaganja. Počnimo s elektroničkim prigušnicama, jer u njegovom krugu ima puno elemenata koji mogu otkazati, a osim toga, danas su češći cjevaste fluorescentne svjetiljke s elektroničkim prigušnicama.
Najčešći kvar je kvar tranzistora. Taj se kvar može utvrditi samo uklanjanjem tranzistora iz kruga i provjerom testerom. Ukupni otpor tranzistorskog spoja
400-700 Ohma.Izgarajući, tranzistor povlači otpornik u osnovnom krugu s nominalnom vrijednošću od 30 ohma.
Na ploči se nalazi i osigurač ili otpornik niskog otpora od 2-5 Ohma, najvjerojatnije će se morati zamijeniti, što će završiti popravak. Možda ćete dodatno morati promijeniti diodni most ili njegove elemente.
Rijetko je kvar 47n filmskih kondenzatora (mikrofaradni pod) ili rezonancijski kondenzator u strujnom krugu. Bilo je slučajeva kada je sve navedeno netaknuto i u dobrom stanju, ali lampa ne radi, razlog leži u DB3 dinistoru. Ako ste provjerili sve elemente kruga, pokušajte zamijeniti dinistor.
Možda odlučite da će biti jeftinije kupiti novu elektroničku prigušnicu nego popraviti pokvarenu. Zamjena opreme za pokretanje ne bi trebala biti teška, jer se dijagram povezivanja primjenjuje na sam uređaj. Nakon pomnog pregleda, lako je razumjeti, L i N su terminali za spajanje na mrežu od 220 V.
Također preporučujemo da pogledate video koji jasno pokazuje kako sami popraviti elektronički balast fluorescentne svjetiljke:
VIDEO Skrećemo vam pozornost da se ova tehnologija može koristiti i za popravak CFL štedne žarulje. Na primjer, ako je jedno grijanje izgorjelo, popravak je sljedeći postupak:
VIDEO Ako vaša starinska lampa ne svijetli i sigurni ste da razlog leži upravo u njoj, prvo što preporučujemo je provjeriti starter. Najlakši način za provjeru je s ispravnim starterom s istim karakteristikama pri ruci. Međutim, ako nije dostupan odgovarajući zamjenski uređaj, tada se funkcionalni test može provesti pomoću žarulje sa žarnom niti s grlom. Sve je prilično jednostavno - spajamo jednu žicu iz uloška izravno na utičnicu, a drugu kroz starter, kao što je prikazano na donjoj fotografiji:
Ako je svjetlo isključeno, onda je razlog u njemu. Upute za zamjenu startera fluorescentne svjetiljke jasno su prikazane u videu:
VIDEO Prigušnica se može provjeriti multimetrom zvonjavom na namotu. Ako je prigušnica stvarno pokvarena, onda se popravak fluorescentne svjetiljke svodi na to da samo trebate promijeniti prigušnicu za cijelu.
Evo glavnih kvarova s kojima sam se osobno susreo i uspješno ih otklonio. Slijedeći naš algoritam, rješavanje problema će potrajati malo vremena, a vraćanje svjetiljke na samostalan rad bit će nekoliko sitnica. Nadamo se da su naše upute za popravak fluorescentnih svjetiljki "uradi sam" bile jasne i korisne za vas! Svakako pogledajte video tutoriale, jer detaljno pregledavaju sve korake kako bi popravili pokvarenu žarulju.
Bit će zanimljivo pročitati:
VIDEO
VIDEO
VIDEO
U ovom članku ću vam reći uobičajene kvarove modernih "prigušnica" fluorescentnih svjetiljki, kako ih popraviti, dat ću analoge radio komponenti koje se mogu koristiti za popravak. Jer Ove lampe su još uvijek dosta česte u svakodnevnom životu (npr. koristim 5 takvih lampi svaki dan), mislim da je tema i više nego relevantna.
Ako vaša fluorescentna svjetiljka prestane svijetliti, prvi korak je zamijeniti samu fluorescentnu "žarulju". Može imati dva kvara: kvar jednog od kanala (lom grijaćeg svitka) ili banalni učinak "starenja".
Ako u mraku na uključenoj svjetiljci postoji jedva primjetan sjaj žarnih niti, tada se, najvjerojatnije, kvar elektroničkog "balasta" sastoji u kvaru kondenzatora koji povezuje žarne niti (vidi sl. Stavku 2). Kapacitet mu je 4,7n, radni napon 1,2kV. Bolje ga je zamijeniti istim, samo s radnim naponom od 2kV. U jeftinim prigušnicama postoje kondenzatori od 400 ili čak 250 V. Oni su prvi koji ne uspijevaju.
Kada radnje iz prethodnog stavka nisu pomogle, morate početi provjeravati radio komponente s osiguračem na dijagramu. Često je dostupan, ali ga nemam na ploči (vidi sl. Stavka 1).
Sljedeća stvar na koju treba obratiti pažnju su tranzistori (vidi sl. Stavka 1).Oni mogu propasti zbog prenapona, na primjer, ako kod kuće postoji relejni stabilizator napona ili često vi ili vaši susjedi koristite zavarivanje. Ovi zamjenski tranzistori mogu se naći u jedinicama napajanja za štedne žarulje. Jer takve svjetiljke često pokvare zbog kvarova žarulja, tada krug i, sukladno tome, tranzistori ostaju u radu.
Ako nema takvih lama, onda možete zamijeniti tranzistore s analozima. Analogi tranzistora 13001, 13003, 13005, 13007, 13009 prikazani su u donjoj tablici. Najpopularnije zamjene su analozi kao što su KT8164A i KT872A.
Ponekad trebate nazvati ostale radio komponente i zamijeniti ih, ako se pronađu oštećene. Nakon svake faze popravka balasta fluorescentnih svjetiljki, preporuča se prvi put uključiti kroz žarulju sa žarnom niti od 40 W spojenu u seriju. Po njegovom sjaju možete vidjeti prisutnost kratkog spoja.
Važno je imati na umu da su moderne elektroničke prigušnice impulsni uređaji, koje je strogo zabranjeno uključiti bez opterećenja (u našem slučaju fluorescentne svjetiljke), jer to će dovesti do njihovog neuspjeha.
Video (kliknite za reprodukciju).
Ako ste pokušali sve, ali ništa nije pomoglo, ili nema želje za petljanjem s balastom, tada možete koristiti prekidač za napajanje iz štedne svjetiljke. Toliko je malen da se lako uklapa u kućišta nekih fluorescentnih svjetiljki. U ovom slučaju, niti fluorescentne svjetiljke su spojene na kontakte na ploči, gdje su spojeni kontakti žarulje štedne žarulje. Snaga napajanja trebala bi približno odgovarati snazi svjetiljke. Osobno imam fluorescentnu svjetiljku od 36W koju napaja napajanje iz žarulje od 32W.
Ocijenite članak:
Razred
3.2 tko je glasao:
84
