Sheme popravka LED svjetiljke "uradi sam".

Globalno usavršavanje LED svjetiljke

LED svjetiljke kineske proizvodnje, koje zapale cijelo naše tržište - činilo se da može biti jednostavnije (kao što pokazuje iskustvo - za Kinu je to prejednostavno), čini se da postoji veliki izbor, ali u svakoj svjetiljci možda vam se nešto neće svidjeti, ali ako zađete dublje u unutrašnjost i sklopove - ponekad se zapitate kako to radi.

Postavio sam si zadatak - "Pronađi prikladnog donatora, i skupi fenjer prikladan za preživljavanje, s kojim možeš ići bilo gdje." Nakon duge potrage pronađen je donator:

Ovo je kineska policijska svjetiljka s oznakom od 20W.
Prilikom kupnje, svjetiljka je rastavljena i analizirana unutrašnjost. Unutra je bila LED od jednog vata s reflektorom koji je davao vrlo veliko bočno osvjetljenje i vrlo uski snop svjetla. Pogon (ako ga možete tako nazvati) sastojao se od malog broja dijelova - mikro kruga ME2108A, induktora, kondenzatora i diode. Čini se da je sve u redu, ali prigušnica s mikrosklopom u ovom krugu bila je vrlo vruća, krug je trošio oko 0,5 A iz baterije prsta, a LED je davao relativno slab svjetlosni tok. Kako se kasnije pokazalo, ovaj pretvarač nije opterećivao izlaz od 4,5 V, a LED je dizajniran za 3,6 V, zbog niske struje zasićenja prigušnice, izlazni napon je pao na traženi i krug je "proradio ”.

Budući da je moj zadatak bio napraviti učinkovit izvor svjetla, a ne koristiti kineski strojovođa čija je učinkovitost “niža od one parne lokomotive”, odlučio sam ga modificirati promjenom LED u OSRAM LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z s kolimatorom OSS-M pod kutom od 30° (bilo je moguće opskrbiti svima omiljeni Cree, ali imamo problema s njima, kao što je nedostatak malih podloga i optike), te opskrbiti drajver na temelju specijaliziranog mikrosklopa ZXSC310 .

OSRAM LED je odabran iz više razloga: pri struji od 350mA, LED daje svjetlosni tok do 150 lumena, maksimalna LED struja je 1A, ova LED dioda je gotovo kompatibilna sa standardnom u smislu uklapanja, ima najnižu cijenu za svoju snagu.

Zamjena LED diode vrši se zagrijavanjem LED podloge odozdo. Odlemimo staru LED diodu i ugradimo je centrirajući novu (srećom, gotovo su kompatibilni s pinom, ali to ne ometa zamjenu).

Zatim tijelo svjetiljke prilagođavamo našoj optici (koju treba podesiti na svjetiljku)), probušimo mjesto za kolimator:

Također je potrebno ukloniti kosinu od ruba kućišta do navoja, te smanjiti visinu matice za montažu optike (pošto je naš sustav niži od standardnog).
Kao što je pokazalo iskustvo korištenja raznih svjetiljki – uski snop jakog svjetla u većini slučajeva otežava vidljivost i daje slabo osvjetljenje, pa je moj izbor bio 30º LEDIL kolimator s oznakom OSS-M, dizajniran za OSRAM DRAGON LED.
Modificiranje kolimatora (prema zadanim postavkama kolimator je kvadratni i u kućištu za lijepljenje na LED podlogu). Kolimator izvlačimo iz tijela, odrežemo uši i izbrusimo ga do potrebnog promjera na šiljilu.

Posljednja izmjena kućišta - bušenje rupe za maticu za pričvršćivanje optike (tvornički izrađeno na stroju) i brtvljenje. Rupa je izbušena doslovno 3 mm do gotovo promjera kolimatora. Za brtvljenje na vruće ljepilo zalijepimo kompletan zaštitni pleksiglas (za to je prikladno zagrijati maticu sušilom za kosu i raspršiti vruće ljepilo na vruću površinu), također je potrebno zabrtviti sve navojne spojeve, iako postoje gumene brtve - ne pomažu jer ne dobivaju, za rješavanje ovog problema namotamo vodovodnu traku u utore za brtve, te ugradimo kompletne brtvene prstenove (preporučljivo ih je podmazati odozgo, npr. , s vazelinom ili ciatimom).

Dakle, čini se da je s kućištem sve jasno, sada konačno prelazimo na elektroniku.

Prva verzija svjetiljke bila je s raširenim pogonskim krugom na ZXSC310 s pogonskim sklopom koji se napaja iz izlaza (ovaj sklop vam omogućuje da "iscijedite" svu snagu iz baterije i izvlači napon na bateriju jednim potezom na najmanji mogući minimum).

Ali budući da sam bio zaražen strašnom bolešću - Lumenovom bolešću, a osim činjenice da je potrebno postići veću svjetlinu, potrebna nam je svestranost lampe i dugo vrijeme rada. Za veliku svjetlinu, obične baterije tipa prsta nisu prikladne, a ja sam koristio Li-Ion LIR14500 bateriju od 700 mAh, koja je iste veličine kao i obična baterija tipa prsta. Ali to nije problem – napon baterije u napunjenom stanju je 4,2V, a maksimalni napon LED pri struji od 300mA je 3,4V. Pojačavajući upravljački program nije prikladan.
Ovdje sam odlučio koristiti osnovni Buck-Boost sklop. Osim upravljačkog kruga, odlučio sam napraviti dva načina svjetline, za to sam koristio minijaturni PIC10F220.

Ovaj pogonski sklop osigurava napajanje LED-a sa strujom do 300 mA kada se napaja iz baterije i strujom od oko 100 mA kada se napaja iz baterije. Budući da u ovom krugu nema povratne sprege LED struje, struja se smanjuje kada se napaja iz baterije tipa prsta, ali je nestabilnost struje pri radu iz baterije gotovo nevidljiva.

Drugi zadatak je bio razviti sustav upravljanja vozačem. Ovaj bi sustav trebao otkriti napon punjenja baterije i pokazati ga kada je napunjenost niska. Također je potrebno osigurati 2 načina svjetline (za povećanje trajanja sjaja).

Ova shema pruža:
-Prebacivanje načina rada s kratkotrajnim nestankom struje
- Dva načina osvjetljenja
-Indikacija pražnjenja baterije i gašenja vozača pri potpunom pražnjenju
-Mogućnost rada iz baterije tipa prsta

Kada se koristi baterija, upravljački sustav ne radi (unutarnji otpornik za povlačenje pokretačkog mikrokruga pokreće upravljački program), ali čim se baterija ugradi, napon napajanja postaje dovoljan za pokretanje kontrolera, a svjetiljka se okreće uključen u prvom "Economy" načinu rada na 40% svjetline. Kratkim pritiskom na tipku za uključivanje, napajanje se isključuje, a kada se tipka otpušta, aktivira se drugi način rada – maksimalna svjetlina.

Za označavanje pražnjenja baterije koristio sam ADC i izmjerio napon unutarnjeg referentnog izvora 0,6V (vrijednosti ADC-a su obrnuto proporcionalne naponu napajanja, uzimajući u obzir pad na diodi). Kad napon padne na minimum, svjetiljka se prebacuje na oko 10% svjetline, a kada se baterija potpuno isprazni, kontroler isključuje vozač.

Većina problema bila je pri pokušaju prebacivanja načina rada i resetiranja načina rada nakon nekog vremena (tako da se svjetiljka uključila ne iz posljednjeg načina rada, već iz ekonomije), bilo je pokušaja napajanja regulatora iz kondenzatora za to vrijeme struja je prekinuta tipkom, ali je bilo problema s buđenjem iz hibernacije, budući da sam koristio GP2 port kao senzor prisutnosti napona na drajveru, a na ovom pinu porta nema prekida, te sam razmišljao o prebacivanju na drugi jedan nepovoljan za programiranje u krugu regulatora. Nakon dugotrajnog provođenja eksperimenata, primijetio sam da regulator zadržava stanje registara čak i uz dugu odsutnost napajanja, a nakon provjere teorije shvatio sam u čemu je stvar - na kondenzatoru C1, kada se napajanje uključi isključen, ostaje naboj od oko 0,7V (pri ovom naponu drajver prestaje raditi), a ovaj napon je sasvim dovoljan da se posljednje vrijednosti (naime način rada) pohranjuju u registre kontrolera. Za "resetiranje" posljednjeg stanja (javlja se otprilike 5s nakon gašenja), stavio sam otpornik R1.

Jumper JP1 je umetnut za svaki slučaj kako bi se onemogućila kontrola pražnjenja.

Dvostrana ploča pokazala se prilično minijaturnom i postavljena je umjesto standardne. Napravio sam metalizaciju rupa zakivanjem bakrene žice:

Detalji: tantalski kondenzatori u kućištu A, induktor Sumida CDRH6D38NP-100NC, otpornici veličine 0603, otpornici senzora struje niskog otpora - veličina 0805 otpora 0,05 Ohma (oznaka E05) postavljena 2 komada međusobno paralelno kako bi se dobio otpor od 025. Ohm, Schottky dioda - minijatura s malim padom struje od 2A, tranzistor (Zetex) za maksimalnu moguću struju u ovom slučaju (možete staviti ZXTN25012, ZXTN19020). Može se koristiti još jedan LED i optički sustav, glavna stvar je da je LED dizajniran za struju veću od 300mA kako bi se smanjilo stvaranje topline.

Ne uključujte vozača bez opterećenja! Kada se uključi bez opterećenja, u najboljem slučaju, doći će do kvara kondenzatora C2, u najgorem - kvara tranzistora, nakon čega slijede posebni efekti u obliku vatrometa.
Obrnuti polaritet napajanja pogona nije dopušten! Kada je polaritet obrnut, kondenzator C1 i tranzistor eksplodiraju!

Kao rezultat toga, dobili smo svjetiljku koja se gotovo ne razlikuje od originala (osim optike koja već privlači pažnju), ali s parametrima i kutom svjetlosnog toka puno boljim od onih u originalu:

Firmware ovog uređaja napisan je ekološki prihvatljivim asemblerskim jezikom.

Električna svjetiljka se, takoreći, odnosi na dodatni pomoćni alat za obavljanje bilo kakvih radova u prisutnosti lošeg osvjetljenja ili bez osvjetljenja. Svatko od nas odabire vrstu svjetiljke po vlastitom nahođenju:

• Glava baklja;
• džepna svjetiljka;
• ručna svjetiljka

itd.

Električni dijagram jednostavne svjetiljke na slici 1 sastoji se od:

• baterije;
• žarulje;
• prekidač s ključem.

Shema u svom izvođenju je jednostavna i ne zahtijeva objašnjenja u tom pogledu. Razlozi kvara svjetiljke s ovom shemom mogu biti:

• oksidacija kontaktnih veza s baterijama;
• oksidacija kontakata držača žarulje;
• oksidacija kontakata same žarulje;
• neispravnost ključa prekidača svjetla;
• kvar same žarulje, žarulja je izgorjela;
• nedostatak kontaktne veze sa žicom;
• nedostatak snage baterije.

Drugi razlozi kvara mogu biti bilo kakva mehanička oštećenja tijela svjetiljke.

glavna svjetiljka sa LED BL - 050 - 7C

Svjetiljka BL - 050 - 7C dolazi u prodaju s ugrađenim punjačem; kada je takva svjetiljka spojena na vanjski izvor izmjeničnog napona, baterija se puni.

Punjive baterije, odnosno elektrokemijski akumulatori, - princip punjenja takvih ćelija temelji se na korištenju reverzibilnih elektrokemijskih sustava. Tvari nastale tijekom pražnjenja baterije pod utjecajem električne struje mogu vratiti svoje izvorno stanje. Odnosno, napunili smo svjetiljku i možemo je nastaviti koristiti. Takve elektrokemijske baterije ili pojedinačne ćelije mogu se sastojati od određene količine, ovisno o potrošenom naponu:

• broj žarulja;
• vrsta žarulja.

Broj, skup takvih pojedinačnih elemenata svjetiljke, je baterija.

Električni krug svjetiljke na slici 2 može se smatrati i sastoji se od jednostavne žarulje sa žarnom niti i određenog broja LED žarulja. Što je točno važno za bilo koji krug svjetiljke? - Važno je da energija koju troše žarulje u električnom krugu - odgovara izlaznom naponu izvora napajanja baterije, koja se sastoji od pojedinačnih ćelija.

Otpornik R1 otpora od 510 kΩ i nazivne snage od 0,25 W u električnom krugu spojen je paralelno, zbog ovog velikog otpora, napon u daljnjem dijelu električnog kruga se značajno gubi, odnosno dio električna energija se pretvara u toplinsku energiju.

Uz otpornik R2 s otporom od 300 ohma i nazivnom snagom od 1 W, struja teče na VD2 LED. Ova LED dioda služi kao indikatorska lampica koja označava priključak punjača svjetiljke na vanjski izvor izmjeničnog napona.

Struja se dovodi na anodu diode VD1 iz kondenzatora C1.Kondenzator u električnom krugu je filter za izravnavanje, dio električne energije se gubi s pozitivnim poluciklom sinusoidnog napona, budući da se tijekom tog poluciklusa kondenzator puni.

S negativnim poluciklusom kondenzator se prazni i struja teče na anodu katode VD1. Vanjski pad napona za dati električni krug nastaje kada se u električnom krugu nalaze dva otpornika i žarulja. Također, može se uzeti u obzir da kada struja prijeđe s anode na katodu - u diodi VD1 - postoji i vlastita potencijalna barijera. To jest, također je uobičajeno da se dioda do neke mjere zagrijava, pri čemu dolazi do vanjskog pada napona.

Na bateriju GB1, koja se sastoji od tri ćelije, struja od dva potencijala + - napaja se iz punjača kada je svjetiljka spojena na vanjski izvor izmjeničnog napona. U bateriji se elektrokemijski sastav baterije vraća u prvobitno stanje.

Sljedeći dijagram na slici 3, koji se nalazi u LED svjetiljkama, sastoji se od sljedećih elektroničkih elemenata:

• dva otpornika R1; R2;
• diodni most koji se sastoji od četiri diode;
• kondenzator;
• dioda;
• LED;
• ključ;
• baterije;
• žarulje.

Za zadani krug vanjski pad napona nastaje zbog svih sastavnih elemenata elektronike - spojenih u ovaj krug. Jedna dijagonala diodnog mosta mosnog kruga spojena je na vanjski izvor izmjeničnog napona, druga dijagonala diodnog mosta spojena je na opterećenje – koje se sastoji od određenog broja dioda koje emitiraju svjetlost.

Sve detaljne opise zamjene elektroničkih elemenata tijekom popravka svjetiljke, kao i dijagnostiku ovih elemenata - možete pronaći na ovoj stranici koja sadrži slične teme u kojima se vidi popravak kućanskih aparata.

Za svoj posao ponekad moram koristiti čeono svjetlo. Otprilike šest mjeseci nakon kupnje, punjiva baterija svjetiljke prestala se puniti nakon što je uključena za punjenje putem kabela za napajanje.

Prilikom utvrđivanja uzroka kvara glavnog svjetla, popravak je popraćen fotografijama kako bi se ova tema prikazala na ilustrativnom primjeru.

Uzrok kvara na početku nije bio jasan, budući da se prilikom uključivanja svjetiljke radi dopunjavanja upalila signalna lampica, a sama svjetiljka, kada je pritisnuta tipka prekidača, emitirala je slabo svjetlo. Dakle, što bi mogao biti razlog za takav kvar? Je li baterija neispravna ili neki drugi razlog?

Bilo je potrebno otvoriti tijelo svjetiljke da se pregleda. Na fotografijama fotografije br. 1 vrh odvijača označava mjesta na kojima je spoj tijela pričvršćen.

Ako se tijelo svjetiljke ne može otvoriti, morate pažljivo pregledati jesu li uklonjeni svi vijci.

Fotografija br. 2 prikazuje pretvarač napona i struje.

Ne biste trebali tražiti uzrok kvara u krugu, jer kada je spojen na vanjski izvor, signalno svjetlo je uključeno, fotografija # 2 je crveno LED svjetlo. Provjeravamo daljnje veze.

Ispred nas na fotografiji #3 prikazan je prekidač svjetla LED svjetiljke. Kontakti gumba prekidača su dvostruki prekidač svjetla, gdje, na primjer, svijetli:

• šest LED lampi,
• dvanaest LED žarulja

svjetiljka. Dva kontakta sklopke, kao što vidimo, su kratko spojena i na te kontakte je zalemljena zajednička žica. Dvije žice su zalemljene na sljedeća dva kontakta prekidača - zasebno, iz kojih struja teče do rasvjete:

Prilikom prebacivanja, dovoljno je provjeriti kontakte prekidača svjetla sondom kao što je prikazano na fotografiji # 4. Zajednički kontakt s dva kratkospojena kontakta dodirujemo prstom i naizmjenično sondom dodirujemo druga dva kontakta.

Ako je prekidač u dobrom stanju, LED lampica sonde svijetli na fotografiji #4.Prekidač svjetla ispravan, vršimo daljnju dijagnostiku.

Ovdje se također može provjeriti kabel za napajanje pomoću sonde na fotografiji #5. Da biste to učinili, prstom trebate kratko spojiti igle utikača i naizmjenično spojiti sondu na prvi i drugi kontakt konektora kabela. Ako se žaruljica sonde upali, kabel za napajanje nije prekinut.

Kabel za punjenje baterije radi ispravno, vršimo daljnju dijagnostiku. Također biste trebali provjeriti bateriju svjetiljke.

Na uvećanoj slici akumulatorske baterije, fotografija br. 6, može se vidjeti da se za njeno punjenje dovodi konstantni napon od 4 volta. Jačina struje ovog napona je - 0,9 amper sata. Provjeravamo bateriju.

Multimetar u ovom primjeru postavljen je na mjerni raspon istosmjernog napona od 2 do 20 volti tako da izmjereni napon odgovara navedenom rasponu.

Kao što vidimo, zaslon uređaja prikazuje konstantan napon baterije - 4,3 Volta. Zapravo, ovaj bi pokazatelj trebao poprimiti veću vrijednost - to jest, nema dovoljno napona za napajanje LED svjetiljki. LED svjetiljke uzimaju u obzir potencijalnu barijeru za svaku takvu svjetiljku, kao što znamo iz elektrotehnike. Posljedično, baterija ne dobiva potreban napon prilikom ponovnog punjenja.

I ovdje je cijeli razlog neispravnosti fotografije broj 8. Ovaj uzrok kvara nije odmah utvrđen - u prekidu kontaktne veze žice s baterijom.

Žice u ovoj shemi su nepouzdane za lemljenje, jer tanak dio žice ne dopušta da se sigurno pričvrste na mjestu lemljenja.

Ali čak se i ovaj uzrok kvara može ukloniti, ožičenje je zamijenjeno pouzdanijim dijelom, a LED svjetiljka trenutno radi, radi besprijekorno.

Smatram da je predstavljena tema nedovršena, oni će vam biti dati u primjerima - popravci drugih vrsta svjetiljki.

Ja bih to nazvao "Bilješke usranog električara"! Autor jednostavno ne razumije kako sklop radi, njegove elemente, brka pojmove. Koristeći primjer rada kruga na sl. 2: R1 služi za pražnjenje kondenzatora C1 nakon isključivanja svjetiljke iz mreže iz sigurnosnih razloga. Nema "gubljenja" napona "u daljnjem dijelu", neka Autor spoji voltmetar i pogledaj ga da se u to uvjeri. Otpornik R2 služi kao ograničavač struje. VD2 LED služi ne samo kao indikator, već i daje pozitivan potencijal + bateriji.
Kondenzator C1 u ovom krugu je prigušni (a ne filter za zaglađivanje), pa se na njemu gasi višak izmjeničnog napona.
O potencijalnoj barijeri, također, nagomilajte - smiješno je čitati. A trenutna "struja dvaju potencijala"?! Prema klasičnoj fizici, struja teče iz pozitivnog u negativan potencijal, a elektroni se kreću obrnuto.
Je li autor išao u školu?
A ovo ima posvuda. Tužno. Ali netko njegova “otkrića” uzima zdravo za gotovo.

Pozdrav povaga! Prestao sam puniti svjetiljku "Oblic 2077" na jednoj LED diodi. Ne mogu pronaći sheme, ali je nešto kao na slici 3. Razlika: nema kondenzatora C2, dioda VD5, dva otpornika i tropinska ploča su zalemljeni na prekidač SA1. Izmjerio sam napon nakon mosta - 2 volta, baterija je 4 volta, kako se može puniti? Molimo pomozite s radnim dijagramom i električnim krugom. Hvala unaprijed, pozdrav Doldin.

Pozdrav Mikhail. Odnosno, izmjerili ste napon na izlazu mosnog kruga i vaš mjerni uređaj pokazuje 2 volta, - naravno, to nije dovoljno za punjenje baterije. Morate provjeriti otpornike (otpor) i ostalu elektroniku koja se nalazi na ploči, ili je možete dati u radionicu na provjeru - sklopnu ploču i otpornike i tamo dobiti savjet (o zamjeni jednog ili drugog dio).
Pobjednik.

Pozdrav Victore! 2 volta nakon mosta kada je opterećenje potpuno isključeno, spojen je samo indikator uključenja HL1. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, provjerio sam otpornik - cijeli i kapaciteta oko 1 μF. Kako povećati napon nakon mosta? Postoji li električni krug "Oblique 2077", ili mi recite gdje ga pronaći? Srdačan pozdrav, Doldin.

Poštovani, imam dobro baterijsku lampu "Era", a pozadi na zalijepljenoj etiketi piše FA 18 E, 182W - 1500614, problem je što sam nehotice koristio pogrešan punjač umjesto 6 volti, nisam napunio, Rastavio sam na dijagramu, otpornik je ugljenisan ili inače otpor, ako znaš onda mi reci koliki je otpor na ovoj svjetiljci

Pozdrav Nikolay. Ako je otpornik pougljen, morate provjeriti ostatak elektronike, kao što su kondenzator i diode. Ako se ne varam, postoje dvije diode. Također bi mogli izgubiti svoja trenutna svojstva vodljivosti. Bolje da ovaj mali krug odnesete na popravak da popravite kvar. Ako je priložen električni dijagram s nazivnim vrijednostima elektroničkih elemenata u "Priručniku za rad svjetiljke", tada ne bi bilo problema s otklanjanjem kvara.
Pobjednik.

Pozdrav, pomozite mi sastaviti svjetiljku kao na fotografiji br. 2, moj brat je popravio gumb i otkinuo ožičenje, ne možemo sastaviti strujni krug ako možete dati slike s detaljima gdje zalemiti.

Pozdrav Valery. Čim budem imao slobodnog vremena, odmah ću odgovoriti na vaše pitanje (o spojevima žica u krugu svjetiljke). Tema će imati naslov: „Kako sastaviti svjetiljku. Fotografija i opis".
Pobjednik.

Pozdrav Valery. Rekao sam ti naziv teme, tema će biti objavljena danas.
Pobjednik.

Kako spojiti ožičenje pobjegle svjetiljke kao na fotografiji # 2, treba vam dijagram, molim.

Ispaljena dva otpora R1 R2 u lampi ERA FA35M. Molim vas recite mi njihove podatke da zamijenim.

Zdravo. Na internetu nisam našao podatke o otporu dva otpornika za vašu svjetiljku. Pokušajte otići u trgovinu koja prodaje elektroničke dijelove prodavaču. Vjerujem da će prodavač moći odabrati otpornike prema otporu.

Kineska traka za glavu oytventyre bez vijaka, recite mi kako se otvara

Zdravo. Vjerujem da je nemoguće otvoriti svjetiljku s utisnutim dizajnom.

Često nema kontakta na uvlačivom utikaču za punjenje svjetiljke. Potrebno je rastaviti i saviti kontakte.

Dobar dan. Ubacio sam pogrešne baterije, svjetiljka je trepnula i to je to, ima li šanse za popravak?

Zdravo. Naravno, postoji prilika za popravak svjetiljke. Morate nazvati krug i utvrditi uzrok kvara.

Kako sami popraviti svoju LED kinesku džepnu svjetiljku. Upute za popravak LED svjetala DIY s vizualnim fotografijama i video zapisima

Danas ćemo razgovarati o tome kako sami popraviti LED kinesku džepnu svjetiljku. Također ćemo razmotriti upute za popravak LED svjetala vlastitim rukama s vizualnim fotografijama i videozapisima

Kao što vidite, shema je jednostavna. Glavni elementi: kondenzator za ograničavanje struje, ispravljački diodni most na četiri diode, baterija, prekidač, super svijetle LED diode, LED indikator punjenja baterije svjetiljke.

Pa, sada, redom, o namjeni svih elemenata u svjetiljci.

Kondenzator za ograničavanje struje. Dizajniran je da ograniči struju punjenja baterije. Njegov kapacitet može varirati za svaku vrstu svjetiljke. Koristi se nepolarni kondenzator liskuna. Radni napon mora biti najmanje 250 volti. U strujnom krugu, mora se ranzirati, kao što je prikazano, s otpornikom. Služi za pražnjenje kondenzatora nakon što odspojite svjetiljku iz punjača. U suprotnom, možete dobiti strujni udar ako slučajno dodirnete mrežne priključke svjetiljke od 220 V.Otpor ovog otpornika mora biti najmanje 500 kOhm.

Ispravljački most sastavljen je na silikonskim diodama s reverznim naponom od najmanje 300 volti.

Jednostavna crvena ili zelena LED dioda koristi se za označavanje da se baterija svjetiljke puni. Paralelno je spojen s jednom od dioda ispravljačkog mosta. Istina, na dijagramu sam zaboravio navesti otpornik spojen u seriju s ovom LED diodom.

O ostalim elementima nema smisla govoriti, pa bi ionako sve trebalo biti jasno.

Želio bih vam skrenuti pozornost na glavne točke popravka LED svjetiljke. Razmotrite glavne kvarove i kako ih popraviti.

1. Svjetiljka je prestala sjati. Ovdje nema toliko opcija. Razlog može biti kvar super-svijetlih LED dioda. To se može dogoditi, na primjer, u sljedećem slučaju. Stavili ste svjetiljku na punjenje i slučajno uključili prekidač. U tom slučaju će doći do oštrog skoka struje i može se probiti jedna ili više dioda ispravljačkog mosta. A iza njih, kondenzator to možda neće moći izdržati i zatvorit će se. Napon baterije će naglo porasti i LED diode će otkazati. Dakle, u svakom slučaju nemojte paliti svjetiljku prilikom punjenja, ako je ne želite baciti.

2. Svjetiljka se ne uključuje. Pa, ovdje morate provjeriti prekidač.

3. Svjetiljka se vrlo brzo isprazni. Ako je vaša svjetiljka "iskusna", najvjerojatnije je baterija odradila svoj vijek trajanja. Ako aktivno koristite svjetiljku, tada nakon godinu dana rada baterija više ne drži.

Problem 1. LED svjetiljka se ne uključuje ili treperi tijekom rada

To je obično razlog lošeg kontakta. Najlakši tretman je čvrsto zategnuti sve niti.
Ako svjetiljka uopće ne radi, počnite s provjerom baterije. Možda je ispražnjen ili neispravan.

Odvrnite stražnji poklopac svjetiljke i pomoću odvijača zatvorite kućište s negativnim kontaktom baterije. Ako svjetiljka svijetli, onda je problem u modulu s tipkom.

90% tipki svih LED svjetala izrađeno je prema istoj shemi:
Tijelo gumba je izrađeno od aluminija s navojem, tu je umetnuta gumena kapica, zatim sam modul gumba i tlačni prsten za kontakt s tijelom.

Problem se najčešće rješava u labavo stegnutom tlačnom prstenu.
Da biste otklonili ovaj kvar, dovoljno je pronaći okrugla kliješta s tankim ubodima ili tanke škare koje je potrebno umetnuti u rupe, kao na fotografiji, i okrenuti u smjeru kazaljke na satu.

Ako se prsten pomakne, onda je problem riješen. Ako je prsten na mjestu, onda je problem u kontaktu modula gumba s tijelom. Odvrnite pričvrsni prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i povucite modul gumba prema van.
Često dolazi do lošeg kontakta zbog oksidacije aluminijske površine prstena ili ruba na tiskanoj pločici. Označeno strelicama)

Dovoljno je samo prebrisati ove površine alkoholom i funkcionalnost će se vratiti.

Moduli gumba su različiti. Neki u kojima kontakt ide kroz tiskanu ploču, drugi, u kojima kontakt ide kroz bočne režnjeve do tijela lampiona.
Samo savijte takvu laticu u stranu tako da kontakt bude čvršći.
Alternativno, možete lemiti kositar kako bi površina bila deblja i bolje pritisnuti kontakt.
Sva LED svjetla su u osnovi ista.

Plus ide kroz pozitivni terminal baterije do središta LED modula.
Minus prolazi kroz tijelo i zatvara se gumbom.

Neće biti suvišno provjeriti nepropusnost LED modula unutar kućišta. Ovo je također čest problem kod LED svjetala.

Pomoću okruglih kliješta ili kliješta zakrenite modul u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Budite oprezni, u ovom trenutku lako je oštetiti LED.

Ove bi radnje trebale biti dovoljne za vraćanje funkcionalnosti LED svjetiljke.

Još je gore kada svjetiljka radi i mijenjaju se načini rada, ali je snop jako prigušen, ili svjetiljka uopće ne radi i unutra se osjeća miris paljevine.

Problem 2.Svjetiljka radi dobro, ali slabo, ili uopće ne radi, a unutra se osjeća miris paljevine

Najvjerojatnije je vozač u kvaru.
Pokretač je tranzistorizirani elektronički sklop koji kontrolira načine rada svjetiljke i također je odgovoran za konstantnu razinu napona, bez obzira na pražnjenje baterije.

Morate odlemiti izgorjeli drajver i zalemiti novi drajver ili spojiti LED izravno na bateriju. U tom slučaju gubite sve načine rada i ostajete samo s maksimumom.

Ponekad (mnogo rjeđe) LED ne uspije.
To se vrlo jednostavno može provjeriti. dovedite napon 4,2 V / na kontaktne jastučiće LED-a. Glavna stvar je ne miješati polaritet. Ako LED svijetli jako, onda upravljački program nije u redu, ako naprotiv, onda morate naručiti novi LED.

Odvijte LED modul iz kućišta.
Moduli su različiti, ali obično su izrađeni od bakra ili mesinga i

Najslabija točka takvih svjetala je tipka. Njegovi kontakti su oksidirani, zbog čega svjetiljka počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati.
Prvi znak je da svjetiljka s normalnom baterijom slabo svijetli, ali ako pritisnete gumb nekoliko puta, svjetlina se povećava.

Najlakši način da takav lanter zasja je sljedeće:

1. Uzmite tanku nasukanu žicu, odrežite jednu venu.
2. Navijamo ožičenje na oprugu.
3. Savijte žicu tako da je baterija ne pukne. Žica bi trebala lagano stršiti
preko vrtlog dijela svjetiljke.
4. Čvrsto zategnite. Odvojite višak žice (otkinite).
Kao rezultat toga, žica osigurava dobar kontakt s negativnim dijelom baterije i svjetiljkom.
će zasjati odgovarajućom svjetlinom. Naravno, gumb s takvim popravkom nije puno, dakle
uključiti - isključiti svjetiljku okretanjem dijela glave.
Moj Kinez je ovako radio par mjeseci. Ako trebate promijeniti bateriju, stražnja strana svjetiljke
ne smije se dirati. Okrećemo glavu.

VRAČANJE PERFORMANSE GUMB.

Danas sam odlučio vratiti gumb u život. Gumb je u plastičnoj kutiji koja
jednostavno utisnut u stražnji dio lampiona. U principu se može povući, ali ja sam to učinio malo drugačije:

1. Napravite par rupa svrdlom od 2 mm do dubine od 2-3 mm.
2. Sada možete odvrnuti kućište s gumbom s pincetom.
3. Izvlačimo gumb.
4. Gumb je sastavljen bez ljepila i zasuna, pa ga je lako rastaviti nožem za papir.
Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okruglo sranje u sredini, kao gumb).
Možete ga očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovno spojiti gumb, ali ja sam odlučio dodatno ozračiti ovaj dio i fiksne kontakte.

1. Čistimo finim brusnim papirom.
2. Poslužujemo tankim slojem mjesta označena crvenom bojom. Brišemo fluks alkoholom,
prikupljanje gumba.
3. Kako bih povećao pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt gumba.
4. Vraćanje svega.
Nakon renoviranja tipka radi dobro. Naravno, kositar također oksidira, ali kako je kositar prilično mekan metal, nadam se da će oksidni film biti
lako razbiti. Nije uzalud središnji kontakt na žaruljama od kositra.

Što je "hotspot", moj Kinez je bio vrlo neodređen, pa sam ga odlučio prosvijetliti.
Odvijamo dio glave.

1. Ploča ima malu rupu (strelicu). Uz pomoć šila odvrnemo punjenje,
istovremeno lagano pritisnite prstom staklo s vanjske strane. To olakšava izlazak.
2. Uklonite reflektor.
3. Uzmite običan uredski papir, probušite 6-8 rupa uredskim bušilicom.
Promjer rupe bušilice savršeno odgovara promjeru LED diode.
Izrežite 6-8 papirnih podloški.
4. Postavite podloške na LED i pritisnite reflektorom prema dolje.
Ovdje morate eksperimentirati s brojem pakova. Na taj način sam poboljšao fokusiranje jednog para svjetiljki, broj podloški je bio u rasponu od 4-6.Trebalo ih je 6 na trenutnom pacijentu.

POVEĆAJTE SVJETLOST (za one koji malo znaju o elektronici).

Kinezi štede na svemu. Nekoliko nepotrebnih detalja - povećanje cijene koštanja, pa ga ne stavljaju.

Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti različit. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikrosklopu (imam krug od dva dijela:
prigušnica i mikrosklop s 3 noge, sličan tranzistoru). Ali na dijelu označenom crvenom - štede. Dodao sam kondenzator i par dioda 1n4148 paralelno (nisam našao Schottkyja). Svjetlina LED-a se povećala za 10-15 posto.

1. Ovako LED izgleda na sličnom kineskom. Sa strane se vidi da su unutra debele i tanke noge. Tanka noga je plus. Morate se kretati na temelju toga, jer boje žica mogu biti potpuno nepredvidive.
2. Ovako izgleda ploča na koju je zalemljena LED dioda (sa stražnje strane). Folija je označena zelenom bojom. Žice od vozača su zalemljene na LED noge.
3. Odrežite foliju na plus strani LED-a oštrim nožem ili trokutastom turpijom.
Brusimo cijelu ploču kako bismo uklonili lak.
4. Lemne diode i kondenzator. Diode sam uzeo iz pokvarenog napajanja računala, tantalski kondenzator je ispao iz nekog izgorjelog tvrdog diska.
Pozitivnu žicu sada treba zalemiti na jastučić s diodama.

Kao rezultat toga, svjetiljka daje (na oko) 10-12 lumena (vidi fotografije s žarišnim točkama),
sudeći po feniksu koji proizvodi 9 lumena u minimalnom modu.