DIY popravak temelja garaže

Zdravo! Možete li mi reći kako možete zamijeniti temelj ispod zidane garaže? Problem je što je garaža izgrađena prije 30-ak godina. Nisam ga ja izgradio. Jama je izlivena 6-10 cm betonskom estrihom, a zatim, do krova, zidovi su napravljeni od bijele cigle. Trenutačno se cigla u zemlji urušila i zidovi su počeli pucati. Zidovi u podrumu "otišli su u trbuh" i stalno su vlažni. Postoji li način za zamjenu ili fugiranje novog (betonskog) temelja bez demontaže garaže?

Srdačan pozdrav, Sergej, Cherkessk.

Pozdrav Sergej iz Čerkeska!

Ako sam dobro razumio, onda je najvjerojatnije bijela cigla zidova vaše garaže izgrađene prije tri desetljeća silikatna cigla. I stvarno ne voli vodu, kako atmosfersku u obliku kiše, koja, slijevajući se niz zidove, uništava strukturu cigle, tako i tlo, koje dolazi iz tla koje se nalazi oko podzemnih zidova.

Stoga će se temelj, upijajući vodu, nastaviti urušavati, a zidovi će se deformirati dok se konačno ne sruše.

Kako popraviti situaciju? Štoviše, bez rastavljanja garaže. Vrlo teško. A priori, silikatna opeka ne može se koristiti za polaganje temelja.

Po mom mišljenju, možete pokušati učiniti sljedeće.

Budući da su zidovi koji se nalaze iznad površine zemlje još uvijek podnošljivi i ne urušavaju se kao oni koji su pod zemljom, onda se moraju nastojati sačuvati. Zašto brusiti utor-utor s vanjske strane duž cijelog perimetra garaže do dubine do sredine širine zidova. Donesite metalni kutak u stroboskop, što je šira njegova polica, to bolje. / To može biti kut s policom od 100/100 milimetara. /

Učinite isto na unutarnjoj strani zidova uz njihovo dno, na razini površine poda.

Istina, ne znam kako je to moguće, jer garaža možda nije posebna zgrada od ostalih zgrada.

Ukratko, smisao svih ovih manipulacija trebao bi biti odvojiti vanjske zidove od temeljnih zidova i napraviti obrub okvira za podupiranje vanjskih zidova metalom. Može probušiti rupe na nekoliko mjesta i ugraditi metalne ploče koje spajaju vanjske i unutarnje kutove te ih zavariti električnim zavarivanjem. Nije suvišno krajeve kuta iznijeti izvan dimenzija garaže i poduprijeti ih na postavljenim betonskim blokovima.

Nakon što se uvjerite da se zidovi neće srušiti na dno, možete početi popravljati temelj. Treba ga potpuno demontirati, u dijelovima, a ne odjednom. I umjesto toga, ili napravite armiranobetonske temeljne zidove od ruševina. Ili postavite temelj betonskim blokovima ili crvenim ciglama. I kako bi se u budućnosti postigla potpora vanjskih zidova ne samo na metalnim remenima iz kuta, već i na novoizgrađenom temelju. Naravno, kroz sloj hidroizolacije između temelja i zidova iznad njega.

Dakle, bit će puno petljanja i razmišljanje će se morati uključiti više puta tijekom popravka. Ali to je sasvim izvedivo, slične stvari, iako ne u garaži, već u kući staljinističke zgrade, navođene su da se rade.

Naravno, mogu postojati i druge opcije, ali one su napornije u njihovoj provedbi.

Inače, stvarno morate potpuno rastaviti garažu i ukloniti bijelu pješčano-vapnenu ciglu temelja, uz postavljanje nove, kao što je gore opisano.

Ostala pitanja na temu popravka temelja kuća:

Uređenje temelja jedna je od najvažnijih faza u izgradnji građevine bilo koje veličine, težine, konfiguracije i namjene.Nosiva konstrukcija obavlja nekoliko glavnih funkcija: prihvaća i osigurava ravnomjernu raspodjelu opterećenja koje stvara konstrukcija postavljena na nju, a također štiti zgradu od sila i naprezanja koji nastaju u tlu.

Temelj percipira teška opterećenja, ali ponekad ih ne izdrži i sruši se

Kršenje tehnologije izgradnje temelja u budućnosti može se pretvoriti u najkatastrofalnije posljedice, sve do uništenja zgrade. Uz to, neki problemi koji su nastali zbog nepravilnog rasporeda baze mogu se ispraviti sami, eliminirajući rizik od ozbiljnijih oštećenja. Pozivamo vas da se dodatno upoznate s informacijama o samostalnom popravljanju temelja.

DIY popravak temelja

Popis razloga koji mogu dovesti do deformacije temelja dat je u tablici.

Stol. Zašto se temelji ruše

Smanjenje nosivosti tla

Stvaranje praznina u tlu

Prisutnost inkluzija u tlu

Smanjenje nosivosti potpore pod utjecajem podzemnih voda

Kršenje građevinskih tehnologija

Uobičajeni defekti temelja

Tablica daje popis najčešćih nedostataka u potpornim temeljima.

Stol. Defekti temelja

Uništavanje baze kupke od balvana

Uništavanje temelja pod atmosferskim utjecajima

Uništavanje temelja od FBS blokova

Pukotine u podupiraču od opeke

Guranje gomila iz zemlje

Deformacije zidova temelja

Polaganje slojeva šljunka

Povreda integriteta bočnih površina potporne baze

Prijelom noseće konstrukcije u visini

Pukotine u pločastom dijelu noseće konstrukcije

Da bi se utvrdila priroda oštećenja, uzroci njihovog nastanka, mogućnost samootklanjanja nedostataka i, općenito, potreba za poduzimanjem bilo kakvih radnji, potrebno je provesti niz istraživačkih aktivnosti.

Istraživanje prirode razaranja

Stavka o potrebi poduzimanja radnji uključena je na popis s razlogom. Moguće je da su razlozi koji su doveli do pojave određenih deformacija noseće konstrukcije bili jednostruke prirode i da se više nikada neće pojaviti. Na primjer, jednom svakih 100 godina bila je vrlo snježna i mrazna zima, tijekom koje je čak i tlo ispod temelja bilo smrznuto. Ako takvi vremenski uvjeti nisu tipični za područje u kojem se zgrada nalazi, svi se popravci mogu svesti na jedno samo uklanjanje kozmetičkih nedostataka. Ali dijagnoza se provodi pod bilo kojim okolnostima, jer vanjski beznačajan problem zapravo može biti vrlo ozbiljan i opasan.

Utvrdite rastu li pukotine

Izazov se svodi na sljedeće: morate razumjeti da li pukotine nastavljaju rasti. Ako je tako, dodatno se utvrđuje priroda procesa i brzina njegovog razvoja.

Studija se provodi pomoću posebnih markera (beacons).

Najlakši način za izradu svjetionika je žbuka ili cementni mort. Najprikladnije je koristiti gotovu smjesu za žbuku. Općenito, možete koristiti bilo koji materijal iz ove serije koji nije sklon plastičnoj deformaciji nakon stvrdnjavanja, t.j. sastav bi trebao biti relativno krhak, ali, u isto vrijeme, pouzdano prianjati na vanjsku stranu podruma (nadzemni dio temelja).

Preporučujemo korištenje mješavine žbuke. Pripremite ga prema uputama proizvođača i stavite na pukotinu u sloju od 0,3-0,5 cm. Duljina markera je oko 100-120 mm. Sastav se nanosi tako da je pukotina otprilike u sredini trake.

Koristimo mješavinu žbuke

Dovršite svaku pukotinu s najmanje dva markera. Napravite jedan blizu početka kvara, drugi - na njegovom kraju. Princip je prikazan na slici.

Označavanje pukotina u kući i mogući razlozi njihovog izgleda

Mješavinu žbuke nanesite uskom lopaticom.Prvo, potrebno je očistiti površinu baze od prljavštine kako bi se osiguralo najkvalitetnije prianjanje svjetionika na bazu.

Očistimo postolje od prljavštine

Ne čekajući da se marker stvrdne, ispišite na njega tanku vodoravnu liniju. Da biste to učinili, dovoljno je lagano pritisnuti bočni rub lopatice, metalnog ravnala ili drugog prikladnog uređaja u smjesu.

Označite markere utiskivanjem brojeva noktom ili čačkalicom. Zabilježite u bilježnicu datum studije i serijske brojeve svjetionika.

Onda gledaj. Ako marker pukne, pukotina temelja nastavlja se širiti. Svakih nekoliko dana (glavno je da se održavaju jednaki vremenski intervali između promatranja), izmjerite širinu pukotine na gipsanom markeru i zabilježite rezultate u bilježnicu. Takva opažanja pomoći će vam da donesete zaključke o stopi razvoja deformiteta i predvidite mogući ishod.

Pratite status markera

Slijedite traku lijevo s kitom / ravnalom. Ako su dijelovi ove oznake pomaknuti jedan u odnosu na drugi, ne postoje samo pukotine, već i slijeganje strukture. Uobičajene sorte sedimenata i njihov odnos prema obrascima loma istaknuti su na gornjoj slici.

Ovaj događaj karakterizira izraženiji informativni sadržaj i povećan radni intenzitet. Zaključak je pripremiti nekoliko (najmanje dvije) jame u blizini temelja. Jama je jama s dubinom do podnožja nosača i duljinom od oko 100 cm Širinu birajte pojedinačno, tako da će vam u budućnosti biti prikladno raditi s temeljem. Kako se zemlja ne bi urušila, zidove jame možete poduprijeti neobrađenim daskama.

Opisana jama izgleda ovako.

Jama za pregled temelja od opeke

Ovisnost dimenzija jame o značajkama temelja prikazana je u tablici.

Stol. Preporuke za odabir veličina jama

Kao što znate, izgradnja bilo koje zgrade ili građevine počinje postavljanjem čvrstog temelja - temelja. O stabilnosti i kvaliteti temelja ovisi koliko će sama konstrukcija biti pouzdana. U ovom članku ćemo govoriti o vrstama temelja, uređaju i obnovi temelja za garažu.

Najčešće se u građevinarstvu koristi trakasti temelj, mnogo rjeđe pločasti i stupasti. O svakom od njih ćemo vam detaljnije reći.

Takvi temelji se postavljaju ispod prilično teških zidova (beton, cigla ili kamen).

Projektiraju se monolitno ili montažno. Montažni temelji se obično izrađuju od betonskih zidnih blokova ili armiranobetonskih jastuka. Ponekad se trakasti temelji rade isprekidano na suhim i čvrstim tlima. Ploče-jastuci se polažu u njih s nekim prekidima, koji su, kao rezultat, prekriveni pijeskom.

Prilikom projektiranja od zidnih blokova i temeljnih jastuka potrebno je poznavati njihove dimenzije. Zidni blokovi se proizvode u visini 600 mm, širini - 500, 600, 300, 400, 800 mm i duljini - 2400, 1200 mm. Visina i duljina čvrstog bloka je oko 300 mm i 400, 800 mm. Temeljni jastuci dolaze u veličinama - 300, 400 mm u visinu, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 mm u širinu i 2400, 1200 mm u duljinu.

Temelji ploča izrađuju se u obliku rebrastih ili ravnih ploča. Koristi se za slaba, rahla, erodirana tla, kao i za uništena, neravnomjerno zbijena tla. Koriste se uz dovoljno povećanje opterećenja pod težinom kuće i za adekvatnu zaštitu od visokih podzemnih voda.

Postoje takve ploče, rebraste i ravne. Rebra na ploči su stvorena kako bi se povećala ukupna krutost. Rebra mogu biti usmjerena prema dolje ili prema gore u odnosu na podnožje ploče u poprečnom smjeru. Ploča s rebrima prema dolje smatra se manje radno intenzivnim. Debljina pune ploče je 1/6 - 1/8 raspona, a rebraste 1/8 - 1/10 raspona.Preduvjet za monolitnu ploču je armatura.

Uobičajeno je koristiti stupni temelj za mala opterećenja (kada nema velike težine zidova i cijele zgrade).

U pravilu su to niske zgrade. Instaliraju se u svakom kutu kuće, kao i na onim mjestima gdje bi se trebali spojiti i presijecati zidove.

Glavni materijal koji ima ulogu temeljnih greda su armiranobetonski nosivi nadvoji. Nisu instalirani samo u kućama od drveta ili zaobljenih trupaca. Sami stupovi su izrađeni od betona, montažnog armiranog betona, šljunka betona, šuta. Izvedite pravokutni ili stepenasti oblik. Tehnologija izgradnje je ista kao u trakastom temelju.

U teoriji, ovo je isti stupasti temelj, ali postavljen na mnogo veću dubinu. Na velikim dubinama potrebno je bušiti, a ne kopati rupu ispod temelja. Glavni cilj je probušiti cijelu debljinu krhkih labavih tla i potplatom nasloniti na kopno. Za bušenje se koristi Yam-drill.

Da biste odabrali pravu vrstu temelja za garažu, morate se upoznati s vrstom tla na području gdje će se garaža graditi. Nisko tlačno tlo smatra se najboljim za temelj. Takvo tlo nije isprano podzemnim vodama i ne sadrži živi pijesak.

U idealnom slučaju, tlo bi trebalo ispunjavati sljedeće zahtjeve: ne nabubriti, skupiti se ili spustiti. Međutim, ne mogu sva tla zadovoljiti ove karakteristike.

Sve gore navedene uvjete ispunjava kamenito tlo. Ali uz sve to, prilično ga je teško zabiti i sav posao povezan s ovim tlom pretvara se u kolosalan posao. U kamenitom tlu garaža se najčešće postavlja izravno na površinu, prethodno je izravnavši.

Šljunčana tla također imaju dobre karakteristike. Smrzavaju se na plitku dubinu - 50 centimetara, ne zamagljuju se i ne skupljaju. Dubina temelja garaže je jednaka dubini smrzavanja - 50 centimetara.

Pjeskovita tla imaju dovoljan broj dobrih karakteristika. Takva tla imaju veliku poroznost, pa voda kroz njih prolazi nesmetano i ne zadržava se, nestlačiva su pod opterećenjem i ne smrzavaju se previše.

Glinena tla su hirovitija i ne uklapaju se dobro ispod temelja. Imaju visoku vlažnost i bubre kada se smrznu. Također mogu povremeno pritisnuti potplat, jer se mogu komprimirati. Takvo se tlo neravnomjerno taloži. Kao rezultat toga, sam temelj se neravnomjerno taloži. Uobičajeno je postaviti temelje u glinovitim tlima ispod oznake smrzavanja.

Pješčana ilovača je tlo napravljeno od mješavine gline i pijeska. Ili, mješavina se često naziva ilovača. Ovo tlo ima sposobnost smrzavanja do prilično velike dubine, oko 1,5-2 metra. U skladu s tim, temelj se stvara na istoj dubini.

Iznad smo ispitali glavne vrste temelja. Zatim ćemo detaljnije razmotriti prikladne vrste temelja, kao i uređaj i tehnologiju za postavljanje trakastog temelja.

Uobičajeno je urediti montažne trakaste temelje od armiranobetonskih blokova. Takvi blokovi su teški, a njihova ugradnja zahtijeva posebnu opremu. Ako bi zidovi u garaži trebali biti prilično teški, onda ispod blokova širine 60 centimetara napravite armiranobetonski jastuk. Sastavni dijelovi takvog temelja: horizontalna hidroizolacija (1), slijepi prostor (2), temeljni blokovi (3), temeljna ploča (4).

Temelj je traka od šljunčanog betona. Instalacija se izvodi ispod zaljeva s glavnim zidovima rova. Na nabijenom i suhom tlu, prvi red debljine 25-30 centimetara prvo se pravi od šljunka. Nadalje, sloj kamena se zbija i sve praznine se popunjavaju tekućim sastavom. Komponente takvog temelja: horizontalna hidroizolacija (1), slijepi prostor (2), kamen od ruševina (3).

Temelji trake od opeke, koji se izrađuju u pjeskovitim ili suhim tlima. Polaganje temeljnih zidova izvodi se na potpuno isti način kao i polaganje običnih zidova od opeke. Nakon polaganja obavezno napravite hidroizolaciju kako biste spriječili uništenje. Sastavni dijelovi takvog temelja: horizontalna hidroizolacija (1), slijepi prostor (2), cigla (3), monolitna temeljna ploča (4).

Za izgradnju takvog temelja, za početak se stvara lomljeni kamen, odnosno polaže se lomljeni kamen. Zdrobljeni kamen se izlije na vrh cementnom otopinom. Nakon svega toga, od ploča ploča se stvara oplata. U rovu su okomito postavljena dva štita veličine koja je jednaka visini temelja. Kako se štitovi tijekom rada ne bi odvajali jedan od drugog, pričvršćeni su trakama. A izvana se u zemlju zabijaju posebni kolci koji se također čavlima pričvršćuju za štitove.

Uobičajeno je pričvrstiti krovni materijal ili polietilen na unutarnju stranu oplate. To je potrebno kako bi se na kraju oplata bolje odvojila od očvrslog betona, kao i kako bi se spriječilo istjecanje betona tijekom rada. Za pripremu betona koristi se cement razreda 300 ili 400. A agregat je granitni drobljeni kamen ili pijesak.

Omjer cementa, pijeska i drobljenog kamena je: 1: 3: 4-5. Samo male količine vode se dodaju kako bi cement dobio određenu elastičnost. Ali što je beton tvrđi, to bolje. Budući da ga to čini izdržljivijim.

Proces betoniranja se izvodi u slojevima, od kojih je svaki jednak 10-15 centimetara. Važno je da se svaki sloj ne osuši u potpunosti. Ako se to ipak dogodilo, onda osušeni sloj treba pravilno zalijevati. Kao rezultat toga, širina temelja trebala bi biti 10-15 centimetara šira od zida iznad.

To je neka vrsta monolitnog. Jedina razlika je u tome što se betonirana masa u oplati utapa kamenjem od ruševina. Po čvrstoći se nimalo ne razlikuju od betonskog kamena. A u međuvremenu postoji značajna ušteda u betonu.

Konstrukcija se podiže od materijala koji je najprikladniji za dano tlo. Na izbor utječu i karakteristike dubine podzemnih voda i samog tla. Na primjer, kada je važno produbiti ispod podzemne vode, onda koristite temelj od opeke s pažljivom vertikalnom i horizontalnom hidroizolacijom. Ne preporučuje se korištenje silikatne opeke za temelj.

Preporuča se izgradnja temelja nakon kopanja rovova u najkraćem mogućem roku. Sinusi su prekriveni zemljom između zidova jama i temelja. Prije izravnog polaganja temelja, dno rova ​​se čisti, voda se uklanja, a tlo se u skladu s tim zbija pijeskom, drobljenim kamenom ili troskom.

Nakon izgradnje temelja, gradi se slijepi prostor. Potreban je za zaštitu od kišnice kako bi se spriječilo potkopavanje temelja. Slijepi prostor se izrađuje do dubine od 15-20 centimetara, njegova širina može biti 60-80 centimetara.

Takav temelj preporuča se napraviti na ne baš dobrom tlu, gdje trakasti temelj uopće nije potreban. Gdje je potrebno duboko polaganje - stupni temelj. Mogu biti: armirani beton, beton, cigla, šljunak, kamen, drvo. Najčešće se izrađuju armiranobetonski monolitni temelji ili montažni.

Stupovi se postavljaju na određenoj udaljenosti jedan od drugog - oko 1,5 - 2,5 metara. Preduvjet je njihova ugradnja u kutove garaže. Stupovi od opeke i kamena izrađeni su od visokokvalitetne crvene pečene opeke ili šljunka. Zatim se ovi stupovi na svakih 20-30 centimetara ojačavaju žičanom mrežom od 6 mm.

Pod drvenim zidovima izrađuju se drveni stupovi. Da biste to učinili, koristite drvo debljine više od 20 centimetara, koje je prethodno pripremljeno. Na primjer, prekriveni su bitumenom ili 2-3 sloja krovnog materijala.Općenito, što je premaz bolji, drveni stupovi će duže služiti. Stupovi su ukopani na uglovima za 1,5 metara, ispod zidova na istoj dubini ili za 20-30 centimetara.

Ugradnja drvenih greda vrši se izravno u tlo u koje se prethodno postavljaju drvene obloge debljine i širine 10 i 20 centimetara. Izrađene su od greda. Ili ravno veliko kamenje može poslužiti kao obloga. Oni će poslužiti kao dobar nabijač u zemlju. Zatim se jame s montiranim stupovima pune i čvrsto trombozuju zemljom. Ponekad se dodaje malo cementa ili drobljenog kamena.

Montažni armiranobetonski temelji se obično izrađuju u močvarnim i vlažnim područjima. Takve cijevi mogu se izraditi na dva načina. Prvi je izrađen od metalnih cijevi koje su izvana obložene bitumenskom mastikom, a iznutra zaštićene cementnim mortom. Drugi je izrađen od azbestno-cementnih cijevi, armiranobetonskih, koje su ispunjene betonom s unutarnjom armaturom.

Korišteni materijali: armatura s promjerom žice od 0,6 - 0,12 centimetara, beton razreda 300, 400, drobljeni kamen, pijesak.

Prije početka procesa betoniranja postavlja se armatura, stvarajući svojevrsni okvir. To je potrebno kako bi se temeljna ploča učvrstila s sljedećom. Zatim se beton postupno polaže u slojevima. Debljina sloja je oko 8-10 centimetara. Važno je da se slojevi ne osuše prerano, za to na njih stavljaju vlažnu krpu i pokrivaju ih krovnim materijalom. Nakon otprilike tjedan dana uklanjaju se s oplate i provodi se postupak ugradnje za betoniranje temeljne ploče.

Sve vrste oštećenja i deformacija temelja često nastaju zbog sezonskih sila nadimanja tla, nepravilnog rada cijele građevine, prekomjerne vlage u tlu ili zbog pogrešaka i nepravilnog uređenja temelja u početnoj fazi građevinskih radova.

Postoje određena mjesta gdje se uništavanje najčešće događa (na temelju radnog iskustva). Često su to: potporni čvorovi, visoki prijelomi stepenastih temelja, kao i sučelje baze tla sa strukturom. Na tim mjestima možete izvršiti popravke temelja vlastitim rukama.

Mnogo je poznatih slučajeva kada se kuća koja je stajala 5-10 godina iznenada srušila. Razlog tome bio je napuknut i deformiran temelj. Urušio se zbog hitnog poplavljanja temelja vodovoda vodom. Kao rezultat toga, tlo se smočilo i smrzavalo se sljedećih godina. Stoga na stanje temelja utječu ne samo prirodni čimbenici, već i ljudski faktor.

Moguće je pratiti stanje temelja prema određenim kriterijima. Za daljnje popravke temelja vlastitim rukama. To je uništenje podova i zidova, kao i uočljivo tijekom periodičnog pregleda temelja.

Nemoguće je popraviti temelj vlastitim rukama s armiranobetonskim ili betonskim konstrukcijama. Ovaj proces provodi posebna organizacija. Ove strukture možete ojačati samo sami. To se radi pomoću armiranog betona. Čelična armatura se spaja kroz rupe izbušene u armiranoj konstrukciji. Nadalje, cijela konstrukcija je obložena oplatom, a izrađeni sloj je betoniran.

Često se javljaju i pukotine. Možete jednostavno provjeriti je li pukotina opasna za cijelu strukturu ili ne. Na pukotinu se lijepi papirna traka ili se nanosi žbuka. Kada se traka slomi, to znači da se pukotina počinje širiti. U tom slučaju pozivaju se specijalizirani stručnjaci da pregledaju kuću.

Ako se traka ne lomi dulje vrijeme, onda možemo reći da se zidanje stabiliziralo. Zatim se te pukotine popravljaju na svoj način. Čisti se, vlaži i puni vapneno-cementnim mortom. A u pukotinama i pukotinama, ulomci opeke polažu se u veće.

Ako je samo postavljanje temelja slomljeno, potrebno ga je proširiti.U ovom slučaju, popravci temelja "uradi sam" provode se na sljedeći način. Proširite ga armiranim betonom ili betonom s jedne ili obje strane. Nije preporučljivo koristiti ciglu.

P prije odluke o izboru DIY temelj za garažu potrebno je detaljno proučiti koja vrsta tla leži na mjestu i stupanj smrzavanja tla. Treba imati na umu da je temelj temelj buduće strukture, naravno, što je jači, to je struktura izdržljivija.

1. Izgradnja trakastog temelja.

U osnovi, garaže postavljaju trakasti temelj na bazi betona, montažnog betona ili opeke. Glavna prednost trakastog temelja za garažu je pouzdanost i lakoća, kao i zbog svoje jednostavnosti u dizajnu. Stoga se vrijeme izgradnje značajno smanjuje. Ova vrsta baze se u većini slučajeva koristi ispod konstrukcija s teškim nosivim zidovima ili kada postoji opasnost od neravnomjerne deformacije baze.

Montažni trakasti temelji izrađeni su od armiranobetonskih blokova, a za ugradnju blokova potrebna je autodizalica. Trakasti temelj od armiranog betona izrađen je od cementa, lomljenog kamena i pijeska, koji je dodatno ojačan metalnom mrežom ili armaturnim šipkama. Trakasti temelji od opeke moraju se graditi u suhim tlima. Osim toga, posebna se pozornost mora posvetiti provedbi hidroizolacije, zahvaljujući kojoj će se dodatno spriječiti uništavanje temelja.

2. Izgradnja pločastog temelja.

Ako gradilište ima slabo tlo, tada je moguće proširiti donji dio temelja od monolitnog bloka, koji je praktički prikladan za sve vrste tla.
Prije nego što nastavite s postupkom postavljanja temelja, potrebno je jasno razgraničiti područje za izgradnju, a zatim početi kopati rovove. Nakon toga potrebno je na dno sipati mješavinu drobljenog kamena i čvrsto je nabiti. Zatim trebate postaviti oplatu jednaku visini temelja. Oplata treba biti spojena odozgo kako se ne bi raspršila tijekom procesa izlijevanja cementnim mortom.

3. Izgradnja temelja od pilota.

Ako se izgradnja temelja garaže planira na nestabilnoj vrsti tla ili visokoj razini podzemnih voda, tada treba postaviti temelj od pilota. U središtu konstrukcije koriste se stupovi koji se zabijaju u tlo do razine tvrđeg sloja tla, što pridonosi pouzdanosti i čvrstoći podloge za garažu. Duljina hrpe mora biti određena kako bi prošla kroz sve pokretne slojeve tla i ojačala, stoga se veličina hrpe odabire strogo pojedinačno i tek nakon detaljne analize tla. Nakon toga, opterećenje izgrađene garaže vrši se na tim čvrstim slojevima tla. Piloti se moraju postaviti na mjestima gdje su koncentrirani tereti i povezani s rešetkom. Po vrsti materijala stolovi mogu biti drveni, armiranobetonski, čelični, betonski i kombinirani. Glavna prednost je učinkovitost, može se podići na tlima koja imaju nisku razinu nosivosti. Osim toga, vijčani piloti, zbog svoje otpornosti na koroziju na metal od kojeg su izrađeni, savršeni su za izgradnju temelja u bilo kojem tlu. Kod korištenja vijčanih pilota zajamčena je stabilnost baze, čak i uz značajno slijeganje tla.

Učinite sami popravak i pukotine u temeljima stare drvene seoske ili privatne kuće: upute korak po korak + Video

Nije rijetkost da se vlasnici privatnih kuća i vikendica susreću s problemom pukotina u temeljima. Pukotine se mogu pojaviti iz nekoliko razloga. Pogledajmo ih pobliže i kako popraviti temelj privatne kuće.

Uvjetno se mogu podijeliti na dva: pogoršanje nosivosti tla i pogoršanje nosivosti samog temelja.

U prvom slučaju to se može dogoditi zbog poplave. Zasicenjem vodom neka tla gube nosivost. Također, tijekom poplava može doći do erozije tla. To se događa u područjima gdje se tlo sastoji od pjeskovitih i pjeskovitih ilovastih slojeva.

Također, moguće je slijeganje tla koje se sastoji od vapnenca i lapora, ako je iz nekog razloga podzemna voda stekla kisela svojstva, što uništava kalcite.

Slijeganje tla kao posljedica rudarskih radova, ispumpavanje arteških voda, proizvodnja nafte i plina postala je vrlo česta pojava.

Drugi razlog je pogoršanje nosivosti samog temelja kao posljedica čimbenika koji utječu na njega, što dovodi do njegovog uništenja.

Podzemna voda je jedan od čimbenika, obična voda može uzrokovati koroziju metala i uništavanje baze. U današnje vrijeme nisu rijetkost kisele i alkalne podzemne vode koje za nekoliko godina mogu uništiti temelj kuće.

Često kršenje je nepoštivanje dubine temelja. Na temelje postavljene na manjoj dubini od smrzavanja tla utječe mrazno uzdizanje tla - to je sila koja može razbiti monolit temelja i dovesti ga do pucanja.

Također, razlog uništenja temelja često je korištenje nekvalitetnih materijala i ušteda na njima.

Da bi se utvrdili uzroci uništenja temelja, mogu se privući specijalizirane tvrtke, ali trošak takvog posla bit će vrlo visok.

Nemojte očajavati, postoji mnogo načina koji će vam omogućiti da jeftino i s prihvatljivom točnošću utvrdite uzroke uništenja temelja.

Ova studija se provodi kako bi se utvrdilo nastavlja li pukotina rasti, stopu povećanja, prirodu procesa.

Za to se koriste tzv. beacon markeri. Izrađuju se od gipsa ili cementne žbuke s dodatkom gipsa. Vrlo je važno da se nakon sušenja ne rasteže i da bude dovoljno lomljiva. Također je važno da je žbuka čvrsto pričvršćena na površinu temelja, bez ljuštenja s nje. Za to je baza prethodno očišćena.

Pripremivši malo sastava, nanosi se na pukotinu, debljina sloja je 3-5 milimetara, deset i petnaest centimetara duga i tri pet centimetara visoka.

Stavite najmanje dva markera po pukotini. Jedan marker se postavlja blizu početka otvora, drugi blizu kraja.

Nakon nanošenja markera, na njemu se izrađuje tanka uzdužna crta, koja se može napraviti metalnim ravnalom ili lopaticom. Markeri su numerirani. Broj i datum se bilježe u dnevnik mjerenja.

Ako se proces otvaranja pukotina nastavi, tada i svjetionik dobiva pukotinu. Mjerenjem širine pukotine u određenim intervalima i unosom u mjerni dnevnik donose se zaključak o brzini deformacije temelja, o dijelu kuće koji se skuplja. Oni također predviđaju daljnje uništavanje temelja.

Druga metoda rada na proučavanju temelja je metoda kopanja jama.

Uz temelj se kopa rupa dužine metar i dubine do podnožja temelja (jame), širina se određuje praktičnošću kopanja, uzimajući u obzir uvjete za izradu kosina kako bi se spriječilo urušavanje tla, ili ojačati zidove daskama.

Na najproblematičnijim mjestima kopaju se najmanje dvije jame. Metoda kopanja jama je najinformativnija. Ovom metodom moguće je odrediti dubinu temelja, prisutnost i stanje hidroizolacije, materijal od kojeg je temelj izrađen, kao i prisutnost podzemnih voda.

Ako postoji prisutnost podzemnih voda, tada je moguće odrediti koja svojstva imaju. Da biste to učinili, koristite obične lakmusove testove koji se mogu kupiti u vrtnim trgovinama.

Nakon utvrđivanja istraživanja i utvrđivanja uzroka uništenja temelja, počinju popravljati temelj vlastitim rukama.

Uzrok deformacije se može eliminirati, a uništenje nije značajno i mogu biti potrebni samo kozmetički popravci.

Također, ponekad je deformacija temelja toliko ozbiljna da ga neće biti moguće popraviti vlastitim rukama. Ili će biti potrebno popraviti temelj, čija će cijena biti usporediva s novom gradnjom.

Postoje dvije vrste poplava: prva je uzrokovana priljevom kiše ili otopljene vode. Drugi je porast razine podzemnih voda.

U prvom slučaju, dovoljno je stvoriti udarnu barijeru koja usmjerava vodu pored kuće, te izgraditi slijepi prostor širine najmanje 80 centimetara.

U slučaju porasta podzemnih voda potrebno je izvršiti odvodnjavanje. Za to se vrši drenaža. Odvodnja je sustav odvodnje izrađen u obliku kruga s cijevima položenim u rov i prekrivenim šljunkom oko kuće. Odvod viška vode vodi u oborinsku kanalizaciju.

• Deformacija uzrokovana mrazom.

Ova vrsta deformacije nastaje kada je temelj postavljen iznad razine smrzavanja tla. Količina deformacije ovisi o stupnju nadimanja tla. Moguće su i značajne i male deformacije.

Da biste uklonili smrzavanje, potrebno je izolirati temelj. Izolacija se provodi do dna temeljnog potplata. Da biste to učinili, oko perimetra kuće se iskopa rov, zatim je temelj hidroizoliran, bočni zid temelja je izoliran i prekriven ekranima ili sitnim ruševinama. Na vrh zatrpavanja postavlja se sloj izolacije i izlije se slijepo područje.