DIY popravak trulih lukova

Oleg, zdravo! Molim vas recite mi hoću li postupiti kako treba... Na vratima su mi se stvorile tri male rupe (ispod tvorničke vibracijske izolacije sve je potpuno zahrđalo i kao rezultat 3 rupe, auto je star 3 godine, Kalina2). Želim ih kalajisati, pokriti epoksidnim temeljnim premazom, pa zalijepiti završnim kitom, premazati ih običnim temeljnim premazom i premazati preko svega. Reci mi, hoću li sve to učiniti kako treba u fazama?

Zdravo. Možete li mi reći kako ste propustili net?

Metoda je naravno radna, ali zavarivanjem se može napraviti 100 puta brže u troškovima rada.

ovdje ne govorimo o troškovima rada, već o pouzdanosti i činjenici da nemaju svi zavarivanje

Tko popravlja takve stvari, oni koji to imaju)))

Epoxy ne bi bio bolji?

Ujače Oležha, sve je u redu, ali nedostatak radne odjeće učenika je upadljiv.
Momak iz Mahačkale dolazi ravno u vikend jakni u garažu

ne, dečki u uniformama idu na posao i s posla

Zanimljiv i koristan video, između ostalog, kao i svi ostali! Možete li koristiti ovu metodu na vratima u kutovima?

Dobrodošli na blog my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Razgovarajmo o zamjeni stražnjih lukova automobila. Stražnji lukovi na nekim modelima automobila su slaba točka, lako korodiraju. Postoje opcije kada možete "izliječiti" hrđu bez mijenjanja lukova, ali, u pravilu, vlasnici automobila vuku do posljednjeg, kada su potrebne drastične mjere. Potreba za zamjenom stražnjih lukova javlja se u pravilu zbog njihove korozije. U takvim slučajevima preostaje samo odrezati sav zahrđali metal i na njegovo mjesto zavariti novi, nehrđali segment. Kako to učiniti i koje suptilnosti morate uzeti u obzir. Pogledajmo sve detaljno.

Prvo, moramo definirati granice korodiranog područja. Da biste to učinili, morate očistiti staru boju na mjestu gdje je vidljiva hrđa. Obdukcija će, kako kažu, pokazati što je ispod boje. Potrebno ga je očistiti, s marginom koja se povlači iz zone s korozijom u zonu s normalnim metalom. Autopsija obično otkriva da ima mnogo više hrđe nego što se na prvi pogled čini.

Zatim moramo odrezati sav korodirani metal. Koristimo „mlinac“, sve izrezujemo na čisti metal. Nakon što je zahrđali segment odrezan, potrebno je provjeriti naličje preostalog netaknutog metala što je više moguće. Zašto nam ovo treba? Događa se da prednji dio dijela ne sadrži koroziju, ali na poleđini je sve mnogo tužnije. Obično morate samo malo povećati područje reza kako biste zavarili segment za popravak na dobar metal s obje strane.

Izrežite segment stražnjeg krila Luk samostalno izrađen od lima

Dalje do nas trebate negdje uzeti umetak za popravak za zavarivanje i restauraciju luka. Ovdje možete odabrati sljedeće opcije:

1. Uzmite željeni segment sa stražnjeg krila donatora.
2. Uzmite potrebni dio s nove ploče za popravak za stražnje krilo (ako postoji u prodaji za model automobila koji se popravlja).
3. Izrežite željeni segment od lima (obično od nepotrebne ploče karoserije). Sve ovisi o tome koji oblik trebate segment. Ako je izrezan veliki dio luka složenih oblika, rubova, onda je, naravno, bolje uzeti i izrezati sličan dio s krila donatora. Opet, ovisi o cijeni stražnjeg krila određenog automobila.Unatoč složenosti oblika, moguće je i saviti željeni segment od, primjerice, nepotrebne nape. Ako složeni oblik ne uspije, tada možete napraviti segment od nekoliko jednostavnijih tako da ih zavarite zajedno.
4. Druga mogućnost je uzeti željeni segment s novog ili rabljenog prednjeg krila. U većini modela automobila prednji i stražnji branici su sličnih oblika. Prednje krilo je obično jeftinije i lakše ga je pronaći od stražnjeg krila. Tako uzimamo željeni “komad” s prednjeg krila i prilagođavamo ga stražnjem.

Zavarivanje domaćeg luka Nova adaptacija arh Prednji branik je po obliku sličan luku stražnjeg blatobrana.

Kako izrezati zakrpu od lima željenog oblika?

Možete primijeniti ovu metodu. Uzmite karton, prislonite ga na izrezano područje i na njemu će biti otisnute granice područja reza. Sada možete izrezati žig od kartona duž ovih granica i upotrijebiti ovaj žig za izrezivanje potrebne zakrpe iz metala. Bolje je malo povećati granice na metalu koji se izrezuje, jer će ga trebati zavariti s preklapanjem.

Zavarivanje uloška za popravak

Sljedeći korak je zavarivanje uloška za popravak. Prilikom zavarivanja ne smijete pregrijati metal. Bolje je zavariti s točkama, počevši od jednog kraja zakrpe, zatim zavariti točkom s druge strane i u razmacima, a zatim smanjiti interval. Poanta je da metal ne vodi previše.

Nakon zavarivanja, morate očistiti šav od oksida i samljeti zavareni šav.

Zaštita zavarenih šavova

Zatim morate zaštititi šav od korozije. Jedna opcija je epoksidni antikorozivni temeljni premaz. Nakon što se tlo potpuno osuši, morate ga samljeti bez trljanja na metal, a zatim možete nanijeti kit.

Stražnji dio zavara također je važno zaštititi. Za to možete koristiti antikorozivne temeljne premaze u aerosolnim limenkama. Najvažnije je doći do stražnje strane. Ako nema pristupa, onda možete koristiti limenku s dugom cijevi i mlaznicom na njoj. Jedna od tih varijanti je "Movil". Vrlo udoban dizajn. Možete se uvući u skrivenu šupljinu umetanjem cijevi u malu rupu. Movil nije najbolja opcija za zaštitu od korozije, ali se cijev mlaznice može prilagoditi bilo kojoj drugoj zaštiti u aerosolnoj bočici.

Zatim možete pristupiti konačnom uklanjanju kita, premazivanju akrilnim temeljnim premazom, pripremi za farbanje i samom farbanju.

Mnogi vlasnici Premasya i drugi su upoznati s ovim problemom. Kao i svaku bolest, lakše je i jeftinije liječiti je u početnoj fazi, izbjegavajući pojavu prolaznih rupa. Inače će biti potrebna transplantacija organa donora u obliku flastera krila. Pretpostavimo da kod nas nije sve tako loše i izgleda otprilike ovako:

Istina, radi se o Corolli iz 2005. godine. - Europski, ali suština je ista. Da vidimo što se može učiniti, ako postoji želja, topla soba i kompresor s pištoljem za prskanje, ali nema novca ili je šteta))). Ako nekoga ne zanimaju tajne popravka karoserije, možete ići ravno do kraja, gdje ćete saznati kako zaštititi luk od korozije.
Dakle, uzimamo bušilicu sa žičanim diskom i čistimo natečenu boju, pažljivo gledamo da ispod boje ne ostane hrđa, inače će se ova mjesta tada podići:

Posebno zahrđala mjesta tada možete očistiti brusilicom, ali budite oprezni – metal je oslabljen i lako je napraviti rupu. Prijelaz boje u metal čistimo brusnim papirom, tako da nema oštre razlike u visini. Prijelaz je ispravno obrađen ako su slojevi temeljnog premaza i boje dosljedno vidljivi:

Da biste ubrzali proces, prvo možete uzeti grublju kožu - zrnatost 80, zatim prijeći na 120 i završiti 240, prelazeći područje sa svakim sljedećim abrazivom malo dalje od prethodnog. Istodobno, imajte na umu da se rizik od grubljeg 220 neće zatvoriti s tlom, stoga se nemojte penjati daleko do njega. Ostatak površine matira se brusnim papirom 600. Vodom je pogodnije raditi finim brusnim papirom, kako se abraziv ne bi začepio, pa je nakon toga potrebno dobro osušiti kod prof. sušilo za kosu, posebno špilje od korozije, može se zagrijati do 60-80 g, boja se toga ne boji. Obrišimo površinu ubrusom s odmašćivačem i kitom. Glavna greška početnika kod lijepljenja je što ga namažu debelim slojem u nadi da će nakon toga brusnim papirom odrezati višak. Bit će ispravno nanijeti 3-4 sloja uzastopce, postupno se približavajući obliku površine, trebao bi izgledati otprilike ovako:

Na vrh tla nanesite tanak sloj razvijajućeg sloja bilo koje tamne boje, prikladno iz limenke za raspršivanje. Osušeno tlo se utrlja brusnim papirom od 600-800 s vodom, sloj u razvoju će pokazati ima li nedostataka. Ostatak dijela se matira vodom, brusnim papirom 1000 pa Scotchbrite-om. Rezultat je glatka mat površina:

Zalijepimo, odmastimo, obrišemo ljepljivom krpom od prašine i možemo se bojati.
Nekoliko riječi o bojama. Ne savjetujem vam da u principu uzmete u obzir limenke. I ne samo zato što boja ne odgovara, takva caklina ne štiti donje slojeve od vlage loše. Stoga je bolje uzeti boju na odabir emajla za automobile. Otkrit ću jednu od najtajnijih tajni: nijedan kolorist ne može 100% odgovarati boji. U uskim krugovima se vjeruje da 70-80% podudaranja boja ovisi o koloristu, ostalo ovisi o umjetnosti slikara. On će napraviti probnu boju, ako je potrebno, obojiti boju. Dobar slikar nikada neće farbati dijelove od kraja do kraja, prijelaz se na staru boju, pa često umjesto jednog dijela, morate slikati dva ili čak tri. U ovom slučaju, morao sam obojiti cijelo krilo, napraviti prijelaz na vrata i branik:

Kao rezultat toga, neće doći do promjene boje čak ni pod umjetnom rasvjetom. Jeste li vjerojatno susreli automobile koji danju izgledaju normalno, a navečer pod lampom, kao da su dijelovi iz različitih automobila?

Korozija luka počinje oštećenjem ruba malim kamenčićima koji lete s kotača. Kako se nakon prve zime hrđa ne bi ponovno popela, potrebno je zaštititi ovo mjesto. Kupujemo elastične trake za zaštitu donjeg ruba vrata za VAZ-08. Odsecanje viška:

Rub krila dobro premažemo antikorozivnim sredstvom s obje strane i stavimo elastičnu traku, još jednom premažemo s unutarnje strane krila da voda ne uđe ispod gumice. Vani, uklanjamo višak benzinom, dobivate ovu ljepotu:

Koje materijale koristiti? Reći ću ovo, sada nema iskreno loših materijala, oni koji su skuplji omogućuju smanjenje vremena popravka, prikladnije je raditi s njima, a kvaliteta uglavnom ovisi o trudu i vještinama. Tipičan predstavnik proračunskih materijala je NOVOL. Pod uvjetom da se poštuje tehnologija, pruža sasvim dovoljnu kvalitetu:

Evo takvog popravka, ništa previše komplicirano, samo naprijed!

Poruka Carlos85 01. listopada 2012. 10:41

Sanacija trulih stražnjih lukova fiberglas kitom, nakon čega slijedi farbanje s prijelazom.

Odmah ću vas upozoriti da ova tehnologija najvjerojatnije neće raditi za prednje lukove. Fleksibilnost prednjih branika potaknut će pucanje u punilu ili na spoju s metalom, čak i ako je od stakloplastike. Stražnji luk, zbog dizajnerskih značajki krila, je čvršći, metal u njemu je dvostruk, u njemu je malo fleksibilnih mjesta.
Napisao sam što je moguće detaljnije, nadam se da nitko neće imati pitanja.

Radovi na popravku podijeljeni su u 2 faze:
1) restauracija luka;
2) slikanje.

Alati i materijali za 1. fazu:
- brusilica (po mogućnosti mala i lagana - olakšava rad);
- stroj za poliranje s podesivom brzinom (minimalno 1000 o/min);
- okrugla gruba željezna četka za mlin;
- preklopni konusni krug za brusilicu;
- rezni disk promjera 120;
- pasta za matiranje;
- točak za grubo poliranje s čičak trakom za matiranje (kao ljepljiva traka-svijetla);
- brusni papir: P80, P320, P600;
- sapun;
- četka širine 30 mm;
- voda;
- plastična folija (mnogo) ili novine (mnogo);
- papirnata traka (plastična traka je gora - lijepi se kao gad i ostavlja tragove);
- sprej iz sredstva za čišćenje prozora ili sredstva za čišćenje presvlaka (prazna limenka bilo kojeg spreja);
- uredski nož (veliki);
- dvokomponentno punilo sa staklenim vlaknima (uzeo sam Body - zelena limenka punila + učvršćivač u cijevi);
- dvokomponentni završni tanki kit (uzeo sam Body - bijela konzerva kita + učvršćivač u tubi);
- par gumenih lopatica (40 i 60 mm);
- neutralizator hrđe (fosforna kiselina);
- movil;
- žica promjera 2-3 mm;
- izolacijska traka;
- OZO (naočale, rukavice, respirator, slušalice);
- sve vrste čistih staklenki;
- čiste krpe.

Alati i materijali za 2. fazu:
- kompresor;
- pištolj za tlo;
- pištolj za farbanje;
- stroj za poliranje s podesivom brzinom (minimalno 1000 o/min);
- dvokomponentni akrilni temeljni premaz (uzeo sam Reoflex - lonac temeljnog premaza i staklenka učvršćivača uključeni);
- akrilno otapalo R-12;
- boja koja odgovara vašem automobilu (naručena od farbara, 200 g je dovoljno za ove kutije za oči i još uvijek ostaje);
- razrjeđivač;
- dvokomponentni akrilni lak (uzeo sam Reoflex - limenka laka i limenka učvršćivača uključeni);
- Disk za poliranje od čičak filca;
- tanka pasta za poliranje;
- OZO (rukavice, respirator);
- maramice za prašinu;
- sve vrste čistih staklenki;
- čiste krpe.

Luk je napravljen od dvostrukog metala, kod mene je vanjski metal truo, unutarnji ostaje, iako je već počeo hrđati. Sve, naravno, ovisi o tome koliko su lukovi pokvareni - kit od stakloplastike treba za nešto prianjati i ispuniti šupljinu između dva sloja metala.
Prije nego što uzmete brusilicu, toplo preporučam da vrata u automobilu zalijepite filmom ili novinama čvrsto duž konture duž linije brtvene gume tako da se vrata mogu ostaviti odškrinuta. Bolje je ukloniti obloge vrata ili ih također zalijepiti. Inače će toliko prašine uletjeti u kabinu da mama ne brini!
Stražnji branik će se morati ukloniti (dobro, opet, ovisi o stupnju smrti luka i području rada).

Dakle, sve je spremno za rad. Stavljamo četku na brusilicu i uklanjamo boju s lukova u potpunosti do zavoja, gdje luk prelazi u krilo. Čistimo do sjajnog metala. Pažljivo čistimo trulo područje. Uz konturu luka u šupljini položena je neka vrsta elastike, izvlačimo je odatle, izvlačimo šilom ili tankim odvijačem, čistimo sve što je više moguće i obrađujemo neutralizatorom hrđe (to je zgodno zamotati glavu od spreja na limenku s neutralizatorom hrđe i poprskati je). Oštri rubovi trulog područja mogu se rezati i obrezati kotačićem za rezanje. Ako neki komadi metala otpadnu, ne žalimo i posjećemo ih, treba ostati samo čvrst i čist metal. Ako hrđa nije nestala nakon neutralizatora, ponovno prskamo. Nakon sušenja, neutralizator hrđe treba isprati sapunom, a zatim isprati čistom vodom. Za to sam koristila staklenku vode sa sapunom i četku. Za čišćenje - poprskajte čistom vodom.

Sve je spremno za kit. Fiberglas kitu treba 5 minuta da se stvrdne, pa ga ne preporučam previše razrjeđivati. Preporučam da ga koristite u volumenu otprilike od dlana, jer posao je delikatan i nije potrebna žurba.
Tijekom prve vožnje, kit se pažljivo začepi u prazninu između dva sloja metala u luku, ne biste trebali pokušavati oblikovati luk odjednom u jednoj vožnji - neće uspjeti. Ja badlyazhil tri ili četiri puta na luku. Kiparimo s marginom, ne žalimo, onda možemo lako i veselo ukloniti višak mlinom s krugom latica.Lopatica mora biti glatka i gumena, a staklenka za labavljenje plastična i savitljiva, jer kada se kit osuši, lopatica se može zgužvati i sve će odletjeti s nje, isto i sa staklenkom.

Kada se luk iskleše s "kolačicom", počinje posao "kipara". Krug latica stavljamo na mlin i pažljivo uklanjamo višak kita, tvoreći tijelo luka. Brusilica se ne može raditi glatko, pa ostavljamo posao za brusni papir. Obavezno (obavezno) oderati blokom, t.j. uzimamo blok presjeka od približno 60x40 i duljine 120 mm, omotamo brusnim papirom P80 na njega i kožu. Blok nam daje ravnu površinu, samo ga nemojte brusiti rukama. Dobili smo hrapavu površinu luka, kao i uvijek, ne bez dovratnika, pa badyazh završni kit i pokriti dovratnike. Završite kožu P320, zatim dovedite do glatkoće P600 s malo vode. Mislim da nije potrebno kod tanje kože, meni i P600 sve je dobro ispalo.

Posebnu pozornost treba posvetiti prijelazu s metala na staru boju. Obrišite prijelaz tako da se stari slojevi boje i tla glatko slivaju jedan u drugi. Vizualno, to znači glatko brušenje. Za kontrolu prijeđite prstom – ne biste trebali ništa osjetiti.
Prije bojanja, površinu oko luka treba matirati. Da bismo to učinili, uzmemo stroj za poliranje, stavimo na njega krug za matiranje, namažemo krilo pastom i matiramo površinu s 1000 okretaja. Važno je matirati cijelu površinu na kojoj će boja i lak ležati s preklapanjem. Oni. matiramo 30-ak centimetara od luka okolo (gore desno do prozora), ne žalimo područje, višak matira se onda polira. Na teško dostupnim mjestima na zavoju na vratima matiramo finim brusnim papirom i vodom. Matiranje se mora obaviti pažljivo kako se stari lak ne bi prebrisao do kraja, ali ne ostavljamo ni ćelave mrlje. Nakon matiranja, površina se mora isprati.

Sada je potrebno Movilom obraditi šupljinu između dva sloja metala u luku. Movil treba kupiti s fleksibilnom cijevi s mlaznicom na kraju za prskanje u svim smjerovima. Zalijepit ćemo sa strane prtljažnika. Da bismo to učinili, presavijamo oblogu od tkanine na pregradu (odmah će se vidjeti - razmak između unutarnjeg zida i metala vanjskog krila). Movilova cijev je kratka - morate je produžiti. Prepolovimo je, u rez umetnemo bilo koju drugu cijev (dužinu procjenjujemo tako da doseže više od polovice luka. Omotamo je električnom trakom i naručimo. Uzimamo žicu promjera 2-3 mm, ispravite ga i pričvrstite našu cijev na žicu.Sada možemo cijelu stvar gurnuti dublje u luk.Obilno prskamo, a ne želeom, cijela šupljina luka mora se obraditi.

A sad je prošla zima. Što se dogodilo s lukovima pitate se? Oni su sigurni! Jedino što bih savjetovao je bar 2 puta farbati lakom. premaz je vrlo slab (u odnosu na tvornički) i skloniji je strugotinama i ogrebotinama. Iz tog razloga se otvorilo nekoliko "bubica" - prekrila sam ih "lakom za nokte" - bojom vrlo sličnoj njoj za podmazivanje tijela, u maloj bočici s kistom. Morao sam dodatno pokriti unutarnju stranu luka antišljunkom uz malo preklapanja na boju (oko 1 cm), ali gotovo nevidljiv. Opet vam savjetujem da to učinite odmah nakon popravka kako biste što učinkovitije zaštitili kraj - spoj dvaju dijelova luka (unutarnjeg i vanjskog). Kit od stakloplastike savršeno se drži - čvrsto kuca. Dakle, takvi se popravci odvijaju, ali pod uvjetom da su napravljeni kvalitetno i precizno.

Prije rada sa aparatom za zavarivanje, morate isključiti napajanje, odnosno bateriju. Problem koji imamo je ovaj, trebamo sanirati luk prekriven korozijom.

Prije svega, sve očistimo šmirglom i izrežemo oštećeno mjesto brusilicom.

Nakon što je oštećeno mjesto izrezano, sve tretiramo kiselinom kako više nema korozije. Izrađujemo praznine, izrezujemo zakrpe. Izrađen od nehrđajućeg čelika za hranu debljine 0,8.

Oparimo iznutra i prekrijemo baksitskom zemljom. Pažljivo, čak i ispod šavova.

Ako vam nije zgodno ili vam je teško napraviti zakrpu u promjeru, za to možete koristiti karton. Nanesite i pritisnite prema dolje oko perimetra izreza. Imat ćete trag, izrezati i nanijeti na metal kako biste izrezali zakrpu prema rasporedu kartona.
Za dubinsku obradu trebat će vam i Movil, crijevo s mlaznicom za prskanje u svim smjerovima.

Nakon svih tretmana, uzmite prvi flaster i umetnite njegovu rupu na mjesto posjekotine. Da biste mogli mirno kontrolirati zakrpu, potrebno je zavariti nepotreban odvijač ili metalnu šipku.

Zbog činjenice da ga zavarite na zakrpu, to će vam dati dostojanstvo ne samo da ga regulirate, već i da ga čvrsto pritisnete na metal. I tako zavarimo sve zakrpe.

Zatim je potrebno sve očistiti kako bi ravnina bila ujednačena i tijekom bojanja sve ne strši. Očistimo mlinom, a zatim prođemo posebnom željeznom četkom za brusilicu.

Četkicom čistimo sve unutar šavova kako ne bi bilo naslaga i u budućnosti ne oksidira i ne bude prekriveno hrđom. I da budemo sigurni, opet prolazimo kroz cirkus.
Zatim morate uzeti 120 brusnog papira i riskirati. Nakon nanošenja oznaka potrebno je sve odmastiti.

Nakon što se osuši, prekrijte baksitnim temeljnim premazom. Kako se temeljni premaz dobro osuši, ponovno nanesite rizike brusnim papirom 120. Zatim nanosimo debeli sloj kita.

Nanesite kit čvrsto ispod šava i čvrsto bez zraka. Nakon brušenja matricom, tako da bude točno bez udubljenja.

Prije nanošenja univerzalnim punilom ponovno odmastiti.

Nanosimo univerzalni kit i na nanesene rizike od 120 brusnog papira i na preostale nedovršene radove, pore, poravnamo rubove.

Čekamo da se kit osuši i prelazimo na brušenje. 240 ćemo brusiti brusnim papirom. Na kraju, ako ostanu pore, ponovno ga premažemo kitom i izbrusimo.

Zatim nanosimo nekoliko slojeva temeljnog premaza, pustimo da se osuši 5 minuta između slojeva.

Kraj koji ćemo imati je slikanje, farbanje po boji i vaš luk je spreman.

Vlasnici automobila, u pravilu, vrlo čvrsto podnose nevolje koje nastaju tijekom rada automobila. Na primjer, nije tako teško mijenjati motorno ulje i komplet filtera jednom godišnje, ili zamijeniti kosti i vrhove upravljača svake dvije godine. Ali čim se hrđa pojavi na pojedinim dijelovima karoserije, pep negdje nestaje i postoji opsesivna želja da se što prije riješi automobila.

Možda je ovo najbolja opcija. Poznato je da ako se hrđa već pojavi, metal će neizbježno početi trunuti. Pogotovo u našim klimatskim uvjetima, kada je vlažnost zraka dovoljno visoka, a zimi se uz utjecaj okoliša dodaju reagensi koji tretiraju letenje kolnika po dnu, pragovima i branicima. Međutim, problem s krilima je lako riješiti. Budući da se ovaj dio može ukloniti, može se zamijeniti novim i ne trošiti energiju na borbu protiv korozije. Ali kad stražnji lukovi počnu trunuti, stvari se ozbiljno okreću.

Uglavnom, lukovi se mogu probaviti. Ovaj se postupak u mnogim autoservisima radi za nekoliko dana. Ali sve se to opravdava samo ako se automobil planira koristiti još nekoliko godina. Zamjena lukova nije jeftina jer podrazumijeva ne samo ugradnju novog ulomka krila, već i bojanje cijele njegove površine. Osim toga, krilo će se morati poravnati prije nanošenja boje, što također oduzima puno vremena i stoga košta.

Naravno, ugradnja novih lukova najbolja je opcija za one koji brinu o izgledu automobila i visokoj kvaliteti obavljenog posla. Ali ako automobilist planira samo obustaviti koroziju, a ne iskorijeniti je, što je u principu nemoguće, tada, kao opciju, možete pokušati vratiti lukove nagrizene hrđom i sigurno koristiti automobil neko vrijeme, kao da se ništa nije dogodilo. Istina, sve ovisi o stupnju erozije dijela.

Postupak obnove luka je u teoriji jednostavan, ali naporan u praksi. Najprije morate ukloniti staru boju uz pomoć brusilice i posebnih metalnih četkica i procijeniti stanje metala. Ako je zadovoljavajuće, možete započeti s radnim postupcima.Metalnu površinu treba što je više moguće očistiti od hrđe, a zatim tretirati tekućim cinkom. Naravno, nema garancije da će sačuvati ostatke željeza, ali neće biti gore. Ipak, pružit će minimalnu zaštitu metalu.

Sljedeća faza oduzima najviše vremena. Sada trebate obnoviti površinu oštećenu korozijom s kitom i iznijeti oblik luka. To se radi u nekoliko prolaza. Kit se nanosi na oštećena mjesta, zatim treba pričekati neko vrijeme da se stvrdne, a već stvrdnuti materijal se dalje obrađuje. Vrijeme potrebno za obnovu površine izravno ovisi o zahtjevima koje postavlja vlasnik stroja za kvalitetu obavljenog posla i vještinu osobe koja će ga izvesti.

Čim je moguće postići pozitivan rezultat, možete početi slikati, ne zaboravljajući na potrebu za provođenjem odgovarajućih pripremnih radova. Postupak farbanja obnovljenih lukova ne razlikuje se od bojanja drugih dijelova automobila. Oni. prvo se na pripremljenu površinu nanosi temeljni premaz, zatim se nanosi nekoliko slojeva boje, nakon čega se sve to lakira. Po završetku rada, preporučljivo je ostaviti automobil jedan dan u zatvorenom prostoru i suzdržati se od putovanja.

Naravno, predložena metoda rješavanja trulih lukova nije lijek za sve. Prikladniji je za one koji se više ne mogu diviti zahrđalim stranama, ali također nemaju priliku obaviti velike radove ili kupiti novi automobil. Međutim, ako sve bude u redu, izgled automobila će biti zadovoljavajući barem godinu dana. Pa, vidite, bit će moguće pronaći drugi izlaz iz situacije, na primjer, prodati automobil ili ga zamijeniti za drugi.