DIY popravak sklopnog adaptera za struju

Obično napajanje prijenosnog računala vrlo je kompaktno i prilično snažno prekidačko napajanje.

U slučaju kvara, mnogi ga jednostavno bacaju i kupuju univerzalnu jedinicu napajanja za prijenosna računala za zamjenu, čija cijena počinje od 1000 rubalja. Ali u većini slučajeva takav blok možete popraviti vlastitim rukama.

Riječ je o popravku napajanja s ASUS prijenosnog računala. Također je AC/DC adapter za napajanje. Model ADP-90CD... Izlazni napon 19V, maksimalna struja opterećenja 4,74A.

Samo napajanje je radilo, što je bilo jasno po prisutnosti zelene LED indikacije. Napon na izlaznom utikaču odgovara onom naznačenom na naljepnici - 19V.

Nije bilo puknuća spojnih žica niti loma utikača. Ali kada je napajanje priključeno na prijenosno računalo, baterija se nije počela puniti, a zeleni indikator na kućištu se ugasio i zasvijetlio na pola izvorne svjetline.

Čulo se i da jedinica pišti. Postalo je jasno da se prekidačko napajanje pokušava pokrenuti, ali iz nekog razloga se aktivirala zaštita od preopterećenja ili kratkog spoja.

Nekoliko riječi o tome kako možete otvoriti kućište takvog napajanja. Nije tajna da je izrađen zapečaćen, a sam dizajn ne podrazumijeva rastavljanje. Za to nam je potrebno nekoliko alata.

Od nje uzimamo ručnu ubodnu pilu ili platno. Bolje je uzeti platno na metalu s finim zubom. Samo napajanje najbolje je stegnuti u škripcu. Ako ih nema, onda možete smisliti i bez njih.

Zatim, ručnom ubodnom pilom, zarežemo u dubinu tijela za 2-3 mm. u sredini tijela uz spojni šav. Rez se mora obaviti pažljivo. Pretjerivanje može oštetiti ploču ili elektroniku.

Zatim uzmemo ravni odvijač sa širokim rubom, umetnemo ga u rez i otkopčamo polovice kućišta. Ne treba žuriti. Prilikom odvajanja polovica kućišta trebao bi se pojaviti karakterističan klik.

Nakon otvaranja kućišta napajanja, uklanjamo plastičnu prašinu četkom ili četkom, vadimo elektroničko punjenje.

Da biste pregledali elemente na tiskanoj ploči, morat ćete ukloniti aluminijsku šipku radijatora. U mom slučaju, šipka je bila pričvršćena na druge dijelove radijatora pomoću zasuna, a također je bila zalijepljena na transformator nekom vrstom silikonskog brtvila. Oštrom oštricom džepnog noža uspio sam odvojiti šipku od transformatora.

Fotografija prikazuje elektroničko punjenje našeg bloka.

Sama greška nije dugo trajala traženje. Čak i prije otvaranja kućišta, radio sam probne okrete. Nakon par priključaka na mrežu od 220V nešto je pucketalo u bloku i zeleni indikator koji je ukazivao na rad se potpuno ugasio.

Prilikom pregleda kućišta pronađen je tekući elektrolit koji je iscurio u razmak između mrežnog konektora i elemenata kućišta. Postalo je jasno da je jedinica za napajanje prestala normalno funkcionirati zbog činjenice da je elektrolitički kondenzator 120 uF * 420V "zalupio" zbog prekoračenja radnog napona u električnoj mreži od 220 V. Sasvim običan i raširen kvar.

Kada je kondenzator rastavljen, njegova vanjska ljuska se raspala. Očito je zbog dugotrajnog zagrijavanja izgubio svojstva.

Sigurnosni ventil na vrhu kućišta je "natečen" - to je siguran znak neispravnog kondenzatora.

Evo još jednog primjera s neispravnim kondenzatorom. Ovo je drugačiji adapter za napajanje prijenosnog računala. Obratite pažnju na zaštitni urez na vrhu kućišta kondenzatora. Razbio se pod pritiskom kipućeg elektrolita.

U većini slučajeva, vraćanje PSU-a u život je prilično jednostavno. Prvo morate zamijeniti glavnog krivca kvara.

Tada sam imao pri ruci dva prikladna kondenzatora. Odlučio sam ne instalirati kondenzator SAMWHA 82 uF * 450V, iako je bio idealne veličine.

Činjenica je da je njegova maksimalna radna temperatura +85 0 C. Označena je na tijelu. A ako uzmete u obzir da je kućište napajanja kompaktno i nije ventilirano, temperatura unutar njega može biti vrlo visoka.

Dugotrajno zagrijavanje je vrlo loše za pouzdanost elektrolitskih kondenzatora. Stoga sam instalirao kondenzator Jamicon kapaciteta 68 μF * 450V, koji je dizajniran za radne temperature do 105 0 S.

Vrijedno je uzeti u obzir da je kapacitet prirodnog kondenzatora 120 uF, a radni napon 420V. Ali morao sam staviti kondenzator manjeg kapaciteta.

U procesu popravka napajanja laptopa susreo sam se s činjenicom da je vrlo teško pronaći zamjenu za kondenzator. A stvar uopće nije u kapacitetu ili radnom naponu, već u njegovim dimenzijama.

Pronalaženje prikladnog kondenzatora koji bi stao u skučeno kućište pokazao se zastrašujućim zadatkom. Stoga je odlučeno ugraditi proizvod prikladne veličine, iako manjeg kapaciteta. Glavna stvar je da je sam kondenzator nov, visoke kvalitete i s radnim naponom od najmanje 420

450V. Kako se ispostavilo, čak i s takvim kondenzatorima, izvori napajanja rade ispravno.

Prilikom brtvljenja novog elektrolitičkog kondenzatora morate strogo pazite na polaritet spojite igle! Tipično, PCB ima "+" ili "–“. Osim toga, minus se može označiti crnom podebljanom linijom ili oznakom u obliku mrlje.

Na negativnoj strani kućišta kondenzatora nalazi se oznaka u obliku trake sa znakom minus "–“.

Prilikom prvog uključivanja nakon popravka, držite razmak od izvora napajanja, jer ako se polaritet spoja obrne, kondenzator će ponovno "iskočiti". To može uzrokovati prodiranje elektrolita u oči. Ovo je izuzetno opasno! Nosite zaštitne naočale ako je moguće.

A sada ću vam reći o "grabljama" na koje je bolje ne gaziti.

Prije nego što bilo što promijenite, morate temeljito očistiti ploču i elemente kruga od tekućeg elektrolita. Ovo nije ugodno zanimanje.

Činjenica je da kada elektrolitički kondenzator udari, elektrolit unutar njega izbija pod velikim pritiskom u obliku prskanja i pare. On se pak trenutno kondenzira na obližnjim dijelovima, kao i na elementima aluminijskog radijatora.

Budući da je ugradnja elemenata vrlo tijesna, a samo kućište malo, elektrolit ulazi na najnepristupačnija mjesta.

Naravno, možete varati i ne očistiti sav elektrolit, ali to je ispunjeno problemima. Trik je u tome što elektrolit dobro provodi električnu struju. U to sam se uvjerio iz vlastitog iskustva. I iako sam vrlo pažljivo očistio napajanje, nisam počeo lemiti prigušnicu i čistiti površinu ispod nje, požurio sam.

Kao rezultat toga, nakon što je napajanje sastavljeno i spojeno na mrežu, ispravno je radilo. Ali nakon minutu-dvije nešto je pucketalo u kućištu, a indikator napajanja se ugasio.

Nakon otvaranja, pokazalo se da je preostali elektrolit ispod leptira za gas zatvorio krug. Osigurač je zbog toga pregorio. T3.15A 250V na ulaznom krugu 220V. Osim toga, na mjestu kratkog spoja sve je bilo prekriveno čađom, a izgorjela je žica prigušnice koja je povezivala njen ekran i zajedničku žicu na tiskanoj ploči.

Isti prigušivač. Obnovljena je izgorjela žica.

Čađa od kratkog spoja na tiskanoj pločici odmah ispod prigušnice.

Kao što vidite, iskočio je pristojno.

Prvi put sam zamijenio osigurač novim iz sličnog izvora napajanja. Ali kad je izgorio drugi put, odlučio sam ga obnoviti. Ovako izgleda osigurač na ploči.

A ovo je ono što ima unutra.Lako se može rastaviti, samo trebate stisnuti zasune na dnu kućišta i skinuti poklopac.

Da biste ga obnovili, morate ukloniti ostatke izgorjele žice i ostatke izolacijske cijevi. Uzmite tanku žicu i zalemite je umjesto svoje. Zatim sastavite osigurač.

Netko će reći da je ovo "buba". Ali ja se ne slažem. U slučaju kratkog spoja, najtanja žica u krugu će izgorjeti. Ponekad će čak i bakrene staze na PCB-u izgorjeti. Dakle, u tom slučaju će naš samostalni osigurač odraditi svoj posao. Naravno, možete napraviti i kratkospojnik od tanke žice tako da ga zalemite na kontakte na ploči.

U nekim slučajevima, kako bi se očistio sav elektrolit, može biti potrebno rastaviti rashladne radijatore, a s njima i aktivne elemente poput MOSFET-a i dvostrukih dioda.

Kao što možete vidjeti, tekući elektrolit također može ostati ispod proizvoda zavojnice, kao što su prigušnice. Čak i ako se osuši, u budućnosti zbog toga može početi korozija vodova. Pred vama je ilustrativan primjer. Zbog ostataka elektrolita jedan od izvoda kondenzatora u ulaznom filteru potpuno je korodirao i otpao. Ovo je jedan od adaptera za napajanje s laptopa koji sam popravio.

Vratimo se na naše napajanje. Nakon čišćenja od ostataka elektrolita i zamjene kondenzatora, potrebno ga je provjeriti bez spajanja na prijenosno računalo. Izmjerite izlazni napon na izlaznom utikaču. Ako je sve u redu, tada sastavljamo adapter za napajanje.

Moram reći da je ovo vrlo dugotrajan posao. Prvi.

Rashladni hladnjak PSU-a sastoji se od više aluminijskih rebara. Između sebe, pričvršćeni su zasunima, a također su zalijepljeni nečim što nalikuje silikonskom brtvilu. Može se ukloniti džepnim nožem.

Gornji poklopac hladnjaka pričvršćen je na glavni dio pomoću zasuna.

Donja ploča hladnjaka pričvršćena je na PCB lemljenjem, obično na jednom ili dva mjesta. Između njega i PCB-a postavljena je plastična izolacijska ploča.

Nekoliko riječi o tome kako pričvrstiti dvije polovice tijela koje smo na samom početku pilili ubodnom pilom.

U najjednostavnijem slučaju, možete jednostavno sastaviti napajanje i omotati polovice kućišta električnom trakom. Ali ovo nije najbolja opcija.

Koristio sam ljepilo za topljenje kako bih zalijepio dvije plastične polovice. Kako nemam termo pištolj, nožem sam odrezao komadiće topivog ljepila s tube i stavio ih u utore. Nakon toga, uzeo sam stanicu za lemljenje vrućim zrakom, postavio oko 200 stupnjeva

250 0 C. Zatim je sušilom za kosu zagrijao komade vrućeg ljepila dok se ne otopi. Višak ljepila sam uklonio čačkalicom i još jednom ga ispuhao sušilom za kosu na stanici za lemljenje.

Preporučljivo je ne pregrijavati plastiku i općenito izbjegavati pretjerano zagrijavanje stranih dijelova. Kod mene je, na primjer, plastika kućišta počela svijetliti jakim zagrijavanjem.

Unatoč tome, ispalo je vrlo dobro.

Sada ću reći nekoliko riječi o drugim kvarovima.

Osim tako jednostavnih kvarova kao što je zalupljen kondenzator ili prekid u spojnim žicama, postoje i prekidi kruga na izlazu prigušnice u krugu mrežnog filtra. Evo fotografije.

Čini se da je stvar beznačajna, premotao sam zavojnicu i zapečatio je na mjestu. Ali potrebno je puno vremena da se pronađe takav kvar. Nije ga moguće odmah otkriti.

Sigurno ste već primijetili da su elementi velikih dimenzija, poput istog elektrolitičkog kondenzatora, filtarskih prigušnica i nekih drugih dijelova, zamazani nečim poput bijelog brtvila. Čini se, zašto je to potrebno? A sada je jasno da se uz njegovu pomoć fiksiraju veliki dijelovi, koji mogu otpasti od potresanja i vibracija, poput ovog prigušnice, što je prikazano na fotografiji.

Usput, u početku nije bio sigurno fiksiran. Čavrljao - čavrljao, i otpao, oduzimajući život drugom napajanju s prijenosnog računala.

Pretpostavljam da se tisuće kompaktnih i prilično moćnih izvora napajanja šalju na deponiju iz takvih banalnih kvarova!

Za radio-amatera, takvo impulsno napajanje s izlaznim naponom od 19 - 20 volti i strujom opterećenja od 3-4 ampera je samo božji dar! Ne samo da je vrlo kompaktan, već i prilično moćan. Tipično, snaga adaptera za napajanje je 40

Nažalost, u slučaju ozbiljnijih kvarova, kao što je kvar elektroničkih komponenti na tiskanoj ploči, popravak je kompliciran činjenicom da je prilično teško pronaći zamjenu za isti mikrokrug PWM kontrolera.

Nije moguće čak ni pronaći podatkovnu tablicu za određeni mikro krug. Između ostalog, popravak je kompliciran obiljem SMD komponenti, čija je oznaka ili teško čitljiva ili je nemoguće kupiti zamjenski element.

Vrijedi napomenuti da je velika većina adaptera za prijenosna računala izrađena vrlo kvalitetno. To se može vidjeti barem po prisutnosti dijelova namota i prigušnica koji su ugrađeni u krug mrežnog filtra. Suzbija elektromagnetske smetnje. U nekim nekvalitetnim izvorima napajanja iz stacionarnih računala takvi elementi mogu biti potpuno odsutni.

Preklopno napajanje ugrađeno je u većinu kućanskih aparata. Kao što pokazuje praksa, ova jedinica često pokvari i zahtijeva zamjenu.

Visok napon koji stalno prolazi kroz napajanje nema najbolji učinak na njegove elemente. I ne radi se o greškama proizvođača. Povećanjem vijeka trajanja ugradnjom dodatne zaštite možete postići pouzdanost zaštićenih dijelova, ali je izgubiti na novougrađenim. Osim toga, dodatni elementi kompliciraju popravak - postaje teško razumjeti sve zamršenosti rezultirajuće sheme.

Proizvođači su radikalno riješili ovaj problem, smanjujući cijenu UPS-a i čineći ga monolitnim, neodvojivim. Takvi jednokratni uređaji postaju sve češći. Ali, ako imate sreće - sklopiva jedinica nije uspjela, samopopravak je sasvim moguć.

Princip rada je isti za sve UPS-ove. Razlike se odnose samo na sheme i vrste dijelova. Stoga je vrlo jednostavno razumjeti kvar, imajući osnovno znanje o elektrotehnici.

Za popravke će vam trebati voltmetar.

Mjeri napon na elektrolitičkom kondenzatoru. Na fotografiji je istaknuto. Ako je napon 300 V, osigurač je netaknut, a svi ostali povezani elementi (filtar napajanja, kabel za napajanje, ulazne prigušnice) su u dobrom stanju.

Postoje modeli s dva mala kondenzatora. U ovom slučaju, normalno funkcioniranje ovih elemenata dokazuje konstantni napon od 150 V na svakom od kondenzatora.

U nedostatku napona, trebate zazvoniti diode ispravljačkog mosta, kondenzator, sam osigurač i tako dalje. Podmuklost osigurača je u tome što se, nakon kvara, izvana ni na koji način ne razlikuju od radnih uzoraka. Greška se može otkriti samo putem tona biranja - pregorjeli osigurač pokazat će visok otpor.

Nakon što ste pronašli neispravan osigurač, trebali biste pažljivo pregledati ploču, jer ona često pokvari istodobno s drugim elementima.

• strujni ili ispravljački most (izgleda kao monolitni blok ili se može sastojati od četiri diode);
• filtarski kondenzator (izgleda kao veliki blok ili nekoliko blokova povezanih paralelno ili serijski) koji se nalazi u visokonaponskom dijelu bloka;
• tranzistori instalirani na radijatoru (to su prekidači polja - prekidači za napajanje).

Važno. Svi dijelovi su zalemljeni i zamijenjeni u isto vrijeme! Zamjena će svaki put dovesti do izgaranja jedinice za napajanje.

Za određene namjene, sklopno napajanje može se sastaviti neovisno od otpadnih dijelova. Više o tome pročitajte ovdje.

Izgorjeli elementi moraju se zamijeniti novima. Radio tržište nudi bogat asortiman dijelova za napajanje. Pronaći dobre opcije po najnižim cijenama prilično je jednostavno.

• padovi napona;
• nedostatak zaštite (ima mjesta za to, ali sam element nije instaliran - tako štede proizvođači).

Riješenje ovaj kvar prekidača napajanja:

• instalirajte zaštitu (nije uvijek moguće pronaći pravi dio);
• ili koristite filtar mrežnog napona s dobrim zaštitnim elementima (bez skakača!).

Drugi čest uzrok kvara napajanja nema nikakve veze s osiguračem. Govorimo o odsutnosti izlaznog napona s potpuno funkcionalnim takvim elementom.
Riješenje:

1. Natečeni kondenzator - potrebno odlemljenje i zamjena.
2. Neuspješna prigušnica - potrebno je ukloniti element i promijeniti namot. Oštećena žica je odmotana. U tom se slučaju broje zavoji. Zatim se nova žica odgovarajućeg presjeka namota na isti broj zavoja. Dio se vraća na svoje mjesto.
3. Deformirane mostne diode zamjenjuju se novima.
4. Po potrebi se dijelovi provjeravaju testerom (ako se vizualno ne otkriju oštećenja).

Sasvim je moguće sami izgraditi stanicu za lemljenje vrućim zrakom. Ventilator se koristi kao puhalo, a spirala se koristi kao grijač. Najbolja opcija za regulator temperature za lemilo je tiristorski krug.

Razlozi kvara:

• ne blokirajte ventilacijske otvore;
• osigurati optimalne temperaturne uvjete - hlađenje i ventilaciju.

Stvari koje treba zapamtiti:

1. Prvo spajanje jedinice vrši se na svjetiljku od 25 W. To je posebno važno nakon zamjene dioda ili tranzistora! Ako se negdje napravi pogreška ili se ne primijeti kvar, struja koja prolazi neće oštetiti cijeli uređaj u cjelini.
2. Prilikom početka rada ne zaboravite da na elektrolitičkim kondenzatorima dugo ostaje zaostalo pražnjenje. Prije lemljenja dijelova potrebno je kratko spojiti izvode kondenzatora. Ne možete to učiniti izravno. Treba ga kratko spojiti kroz otpor s ocjenom većom od 0,5 V.

Ovisno o uzrocima i vrstama kvarova koji su se dogodili, mogu biti potrebne različite vrste alata, nužno je imati:

• set odvijača s raznim vrstama radnih vrhova i veličina;
• izolacijska traka;
• kliješta;
• nož s oštrom oštricom;
• stroj za lemljenje, lem i fluks;
• pletenica dizajnirana za uklanjanje nepotrebnog lemljenja;
• tester ili multimetar;
• pinceta;
• kliješta;

U najtežim slučajevima, kada se ne može utvrditi točan uzrok problema, može biti potreban osciloskop.

Nakon provedene dijagnostike i utvrđivanja razloga za neispravan rad sklopnog napajanja, možete ga početi popravljati: