DIY popravak zvučnika audio zvučnika

Detaljno: uradi sam popravak zvučnika zvučnika od pravog majstora za web-mjesto my.housecope.com.

Akustični sustavi se dijele na aktivne, pasivne, razlika je ograničena prisutnošću čipova za obradu zvuka unutar, napajanih električnom strujom. Pojačala, filteri, sučelja za čitanje flash medija, dekodiranje komprimiranih audio formata. U potonjem slučaju, sustav zvučnika približan je funkcionalnosti playera. Razmislite što učiniti kada zvučnici ne rade. Zvučnici uključuju bezbroj uređaja za reprodukciju zvuka, čitatelje zanima kako popravljaju zvučnike vlastitim rukama. Trebat će vam posebno ljepilo. U danima SSSR-a, BF 4, AK 20. U skladu s tim se odabiru otapala (na temelju ljepila). Bit će potrebno, rastavljanje, rastavljanje veze i popravak sustava zvučnika sami.

Pomični dio s krutom pločom stvara vibracije zraka koje percipira ljudsko uho.

Popravak akustičnih sustava vlastitim rukama, sumnjajući u to kako uređaj radi, trebao bi se koristiti principom - nemojte štetiti. Bez obzira na veličinu, zvučnik sustava zvučnika tvore električni, mehanički dijelovi. Prvu tvore uglavnom induktori. Drugi uključuje trajni magnet, membranu. Ovdje je nepotpuna klasifikacija zvučnika akustičkih sustava.

Čitatelji su upoznati s prirodnim uređajima za reprodukciju zvuka. U sustavu zvučnika ne postoji uvijek zavojnica. Stoga, prije popravka, u procesu, majstor obavlja ispravnu klasifikaciju uređaja, pravilno izvodeći potrebne operacije.

Video (kliknite za reprodukciju).

Djelomično dotaknuo uređaj. Razmotrimo detaljnije elektrodinamičke modele. Difuzor čini potporu za kapicu. Predstavljen je izgledom širokog roga na koji je zavojnica zalijepljena sa stražnje strane. Fleksibilni bakreni vodiči koji provode električnu struju, probijajući difuzor iznutra, pristaju izravno na membranski poklopac. Točke lemljenja vidljive su s prednje strane zvučnika. Zavojnica je lagana, potrebno je osigurati relativno nisku inerciju sustava. Čak i tuning vilica A prve oktave leži na 440 Hz. Jasno je da za fluktuacije naznačene brzine pokretni dio zvučnika akustike mora biti lagan.

Magnet je fiksiran na krevetu. Obično kružni. Induktor radi u oba smjera u rupi, pomičući sklop kapice i membrane. Spojne žice stvaraju stalne vibracije. Podloška za centriranje koristi se za pozicioniranje pomičnog dijela duž okomite, horizontalne osi. Perforirani komad elastičnog materijala, centriranje mjesta kapice, difuzor. Podloška za centriranje ne ometa pomak pokretnog dijela duž osi simetrije. Popravak je smiješno jednostavan:

Budući da se membrana i kapa ne lome, radi se o provjeri električne instalacije, mjesta lemljenja žica, integriteta zavojnice.

Induktivnost je namotana na sliku i priliku starog. Svaki sloj zavoja je premazan ljepilom BF 4. Loše lemljenje se izvodi iznova. Odaberite odgovarajuću tehniku induktivnog namota. Obično se izrađuje posebna naprava koju čine dva para stalaka, koji stoje jedan nasuprot drugome na dugoj ploči. Obje su povezane osovinama. Jedan sadrži jezgru nove zavojnice, drugi sadrži kupljenu žicu. Preporuča se kupiti žicu s izolacijom od laka. Potrebno je održavati ispravnu debljinu. Možete mjeriti pomoću nonius čeljusti.

Namotavanje je relativno brzo dok se ljepilo suši. Zavojnice čvrsto pristaju jedna uz drugu, pridržavajući se principa shuttlea. Važno je održavati točan broj zavoja, pravilno postaviti terminale.

Često je potrebno rastaviti zvučnik sustava zvučnika radi popravka. Opskrbite se otapalom. Zalijepljeni spojevi se navlaže i čekaju određeno vrijeme. Napomena: spojevi se pažljivo čiste. Izrađuje se bez obzira na ljepilo koje se koristi za sastavljanje zvučnika zvučničkog sustava.

Zvučnici su različite vrste sustava zvučnika, svaki s ograničenim frekvencijskim odzivom. Svatko radi kao svojevrsni mehanički filter. Međutim, događa se da trebate pomaknuti raspon ... Možete podići rezonanciju elektrodinamičkog sustava lakiranjem centrirne podloške. Koristi se 5-10% otopina ZAPON-a, celuloze u acetonu. Lak se nanosi mekanim kistom u krug. Izbjegavajte pogrešno poravnavanje pokretnog dijela zvučnika. Uzastopnim izvođenjem operacija povećat ćemo rezonancijsku frekvenciju za 1,5-2 puta, otprilike jednu oktavu.

Za smanjenje raspona, utege treba zalijepiti na pokretni dio. Ispravan prsten od kartona pričvršćen je na stražnjoj strani difuzora. Potrebno je preciznije održavati simetriju rasporeda dijelova. Zvučni tlak brzo opada. Glasnoća se smanjuje, raspon se sužava sa strane visoke frekvencije. Međutim, u području rezonancije, zvučnik će se dobro ponašati.

Raspon možete proširiti u oba smjera (ako nema kapice). U sredini, s prednje strane, iznad induktivne zavojnice zvučnika zvučničkog sustava zalijepljen je krnji konus. Masa se pravi što manja. Prikladan je tanak, debeli papir impregniran ZAPON lakom. Gornja ploča je jednaka zavojnici, visina je polovica konusa, konus je 70 stupnjeva. Zbog povećanja mase pokretnog dijela, rezonantna frekvencija se smanjuje, ali se gornji rub raspona povećava, zahvaljujući krutoj jezgri koja je tvrđa od difuzora. Kao rezultat toga, spektar reproduciranih zvukova širi se u oba smjera. Ukupno povećanje bit će jedna i pol ili dvije oktave, igra je vrijedna svijeće. Pripazite na ispravno konfiguriranje elektroničkog dijela: ako postoje pasivni filtri na kondenzatorima i otpornicima, oni će ograničiti (odsjeći) mogućnosti mehanike.

Obrtnici povećavaju zvučni tlak na rezonantnoj frekvenciji za neoklopljeni magnetski sustav. Pokušajte pronaći jedan ili sličan set prstena. Zatim zalijepite drugi magnet na poleđinu onoga koji stoji, interakcija polja će se povećati, stoga će se povećati jačina zvuka.

Sustav zvučnika je jednostavan i može se pokvariti, rekli su. Nadamo se da će obnova proći bez problema.

Zdravo. U posljednjem članku obećao sam pretplatnicima bloga da ću opisati kako popraviti audio zvučnike s kvarom u obliku neispravnog kanala, pa čak i vlastitim rukama.

Danas ćemo razgovarati o tome. Ako ste pročitali članak u kojem sam pokazao način rješavanja problema s neradom lijevog zvučnika, shvatili ste da se uopće ne radi o audio postavkama u operativnom sustavu. Cijeli problem je bio u 3.5 utikaču koji se spaja na audio izlaz zvučne kartice računala. Obično je ovaj izlaz zelen.

na izlazu daju po 8 vata i, u principu, dovoljno za stan.

Ove zvučnike sam nekako poklonio prijatelju na par dana korištenja. Uzimajući ih natrag, nisam odmah provjerio njihovo stanje. U novogodišnjoj noći odlučio sam se spojiti i poslušati kako se stvari odvijaju, pokazalo se da je loše. Jedan kanal nije radio, a uopće se nije radilo o postavkama. Fotografija ispod pokazuje u čemu je problem:

Vrh utikača je odlomljen, a kao što znate, ovo je kontakt za lijevi kanal zvučnika.

Ako ste suočeni s istim problemom, čitajte dalje i saznajte kako ga riješiti.

U mom slučaju sve je očito. Kriv je slomljeni vrh. Ali što ako je utikač netaknut, ali još uvijek nema zvuka u jednom zvučniku? Zatim upotrijebite tester i zazvonite kontakte radi integriteta od samog 3,5 pina do zvučnika.

Počeo sam mijenjati. Dobro je rastavljen i ima izolacijsku cijev.Promicanjem kupnje, kao što je prikazano na snimci zaslona:

Odlučio sam rastaviti stari konektor kako bih zalemio kanale na novi na sličnim mjestima:

ali, kao što vidite, nije išlo. Sve je zapečaćeno na savjesti. Dakle, bacajući stari, u vašim rukama ostaje kabel od 3 žice.

Ostaje razumjeti koji kanal, kojem od njih pripada. Rastavljamo stupac u kojem se nalazi sva glavna elektronika. Lako ga je pronaći jer iz njega izlaze sve žice i kabel iz mreže 220. Rad rastavljanja nije dovoljan da se odvrnu 4 vijka sa stražnje strane stupa.

Nakon rastavljanja, pregledavamo ploču i nalazimo mjesto u koje su zalemljeni upravo ti kanali i masa.

Na donjoj fotografiji je jasno da je crvena žica pravi kanal. ® , bijela je lijevo (L), a crna je masa ili mljevena (G).

U nastavku vam predstavljam ožičenje kanala novog utikača, koji se mora instalirati.

Skinemo žice s kore, dovoljno dugo za ugradnju. Ovaj postupak radim tako da dotaknem koru na vrh lemilice i povučem je na pravo mjesto po dužini.

Nakon toga, ubod treba očistiti od mase koja se na njemu stvrdnula od otopljenog žičanog omotača. Ovdje koristim savjet svoje prijateljice uz čiju pomoć je snimljen video za jedan od članaka. Lemilo treba čistiti običnom metalnom četkom za posuđe.

Lemimo kanale prema slici koju sam već pokazao:

Kako bih sve napravio uredno i kako bih bio siguran da ne dođe do kratkog spoja unutar novog utikača, koristio sam pištolj za ljepilo.

Poduzeo sam takvu mjeru predostrožnosti zbog činjenice da je novi konektor ne samo da je zamijenjen, već je i izrađen od metala.

Nakon postavljanja kanala na njihova mjesta u procesu popravka audio zvučnika, zagrijavanja pištolja za ljepilo, kontakte punimo ljepilom tako da ne dolaze u dodir jedan s drugim.

U završnoj fazi stavljamo izolaciju na našu zalijepljenu masu i na nju pričvrstimo samo tijelo konektora.

Cijeli rad mi je trajao oko 30 minuta, a rezultat sam bio jako zadovoljan. Nakon što sam provjerio rad putem svog pametnog telefona, krenuo sam s ugradnjom zvučnika na njihovo izvorno mjesto. Ovako smo shvatili kako popraviti audio zvučnike s neuspjelim lijevim kanalom.

Hvala svima na pažnji. Preporučam da se pretplatite na besplatni newsletter bloga i primit ćete nove članke u svoj poštanski sandučić.

Danas se ne smanjuje broj ljubitelja dobrog zvuka koji samo izbace zvučnik koji hrli! Istodobno, trošak analoga može biti opipljiv iznos. Mislim da će sljedeće pomoći svakome tko ima ruke koje rastu iz pravog mjesta da popravi zvučnik.

Dostupan - čudo dizajnerske misli, nekoć nekadašnja kolona S-30 (10AC-222), koja sada služi kao jedna od autopodmornica. Tjedan dana kasnije, nakon mutacije, pacijent je počeo pokazivati znakove bolesti - ispuštao je strane zvukove dok je razrađivao bas dionice i malo je hriptao. Odlučeno je provesti obdukciju.

Nakon obdukcije pacijentu je izvađen bolesni organ - woofer 25GDN-1-4, 86 otpuštanja. Očito je da je orguljama bila potrebna operacija - pri laganom pritisku na difuzor čuo se strani zvuk (vrlo sličan tihom škljocanju), a prilikom zvonjenja raznim tonovima (generiranog programom nchtoner) čulo se jasno čujno zveckanje-pucketanje uz veliki hod difuzora i kada ultra-niske (5-15Hz) ) frekvencije. Odlučeno je da se ovaj organ trepanira

Prvo, pacijentove fleksibilne žice su zapečaćene (sa strane kontaktnih jastučića)

Zatim je štrcaljkom s iglom navlaženo otapalo (646 ili bilo koje drugo sposobno otapati ljepilo, kao što je "Moment") na mjesto gdje su zalijepljeni poklopac za prašinu i difuzor (duž perimetra).

... mjesto gdje je centrirna podloška zalijepljena na difuzor (oko perimetra).

... i mjesto gdje je sam difuzor zalijepljen na košaru držača difuzora (opet oko perimetra)

U tom stanju, zvučnik je ostavljen 15 minuta uz periodično ponavljanje prethodne tri točke (kako se otapalo apsorbira/isparava)

Pažnja! Pri radu s otapalom treba se pridržavati sigurnosnih mjera - izbjegavati kontakt s kožom (radite u gumenim rukavicama!) i sluznicom! Nemojte jesti niti pušiti! Radite u dobro prozračenom prostoru!

Prilikom vlaženja upotrijebite malu količinu otapala, izbjegavajući da dođe na područje lijepljenja svitka i podloške za centriranje!

Ovisno o vrsti otapala i temperaturi zraka, nakon 10-15 minuta gore navedenih radnji, oštrim predmetom možete lagano odvojiti poklopac za prašinu i ukloniti ga. Poklopac bi se trebao ili vrlo lako skinuti ili pružati vrlo mali otpor. Ako trebate uložiti značajan napor, ponovite radnje s navlaženjem njegovih rubova otapalom i čekanjem!

Nakon što skinete čep, pažljivo izlijte preostalo otapalo iz udubljenja u blizini trna zavojnice (prevrtanjem pacijenta).

Do tog vremena, podloška za centriranje ima vremena da se odlijepi. Pažljivo, bez napora, odvajamo ga od košare držača difuzora. ako je potrebno, ponovno navlažite mjesto lijepljenja otapalom.

Navlažite mjesto gdje je difuzor zalijepljen na držač difuzora. čekamo. Ponovno smočimo i opet čekamo. Nakon 10-ak minuta možete pokušati odlijepiti difuzor. U idealnom slučaju, trebao bi se odvojiti od držača difuzora (zajedno sa zavojnicom i centrirnom podloškom) bez napora. Ali ponekad mu treba mala pomoć (glavna stvar je točnost! Nemojte oštetiti gumeni ovjes.)

Očistimo mjesta lijepljenja od starog ljepila i osušimo rastavljeni zvučnik. Pregledamo rastavljenog pacijenta radi kvara. Gledamo zavojnicu. Ako na njemu nema ogrebotina i labavih zavoja, ostavljamo ga na miru. Kada skidate zavojnicu, zalijepite ga natrag tankim slojem ljepila BF-2.

Pažljivo pregledavamo mjesto gdje su olovne žice pričvršćene na difuzor. Tako je – pacijent ima najčešći kvar u starim zvučnicima s velikim hodom difuzora. Vodeća žica na mjestu pričvršćivanja je pohabana/polomljena. O kakvom kontaktu možemo govoriti kada sve visi na niti provučenoj u središte ožičenja!

Lagano savijte bakrene "antene".

... i odlemiti vodne žice.

Ponavljamo operaciju za drugo ožičenje (čak i ako je još živ - bolest je lakše spriječiti!)

Presjekli smo dovodno ožičenje na mjestu prekida.

... i serviramo dobivene krajeve (naravno - prvo koristimo kolofonij). Ovdje treba biti oprezan! Upotrijebite malu količinu nisko topivog lema – lem se upija u žicu poput spužve!

Nježno zalemite ožičenje na mjesto, savijte bakrene "vitice" i zalijepite (Moment, BF-2) mjesto gdje se ožičenje lijepi za difuzor. Zapamtite - ne možete lemiti žice na "antene" za pričvršćivanje! Inače, kako se može ponovno mijenjati ožičenje za deset godina?

Skupljamo zvučnik. Difuzor s cijelim "kućanstvom" stavljamo u držač difuzora, usmjeravajući ožičenje na mjesta njihova pričvršćenja. Zatim provjeravamo ispravan polaritet - pri spajanju baterije od 1,5 V AA na terminale, pri spajanju "+" baterije na "+" zvučnika - difuzor će "iskočiti" iz košare. Difuzor smo postavili tako da njegova žica "+" bude na oznaci "+" na košari zvučnika.

Vodeće žice lemimo na kontaktne jastučiće. Imajte na umu da se duljina žica smanjila za gotovo pola centimetra. Stoga ih lemimo ne kao što je bilo u tvornici - na rupu na ploči, već s minimalnom marginom za održavanje duljine.

Difuzor centriramo u njegovu košaru pomoću filma (ili debelog papira) koji postavljamo u razmak između jezgre i zavojnice. Glavno pravilo je ravnomjerno postavljanje centriranja oko perimetra, kako bi se održao isti razmak.Količina (ili debljina) centriranja treba biti takva da kada difuzor lagano strši prema van, slobodno se oslanja na njega i ne pada prema unutra. Za zvučnik 25GDN-1-4 za to su dovoljna 4 komada filma, postavljena u paru jedan ispred drugog. Duljina filma treba biti takva da ne smeta ako stavite zvučnik na difuzor. Za što - pročitajte u nastavku. Ljepimo difuzor. Koristimo naznaku za upotrijebljeno ljepilo (preporučam "Moment", glavni kriterij odabira, kako bi se ljepilo naknadno otopilo otapalom). Obično ispružim difuzor 1-1,5 cm gore da centrirna podloška ne dodiruje košaru držača difuzora, zatim na nju i košaricu nanesem tanak sloj ljepila kistom, pričekam i čvrsto gurnem difuzor unutra , dodatno prstima pritisnuti perilicu na košaru po obodu ... Zatim zalijepim difuzor (u uvučenom stanju, bez iskošenja).

Ostavljamo zvučnik naopako nekoliko sati pod opterećenjem (zato naš film ne smije stršiti izvan ravnine difuzora!).

Zatim provjeravamo ispravnost montaže zvučnika. Izvadimo centriranje i prstima pažljivo provjeravamo hod difuzora. Trebao bi lagano hodati, bez emitiranja prizvuka (ne smije biti dodirivanja zavojnice i jezgre!). Zvučnik spajamo na pojačalo i šaljemo mu niskofrekventne tonove niske glasnoće. Strani zvukovi trebaju biti odsutni. U slučaju nepravilnog lijepljenja (neusklađenost i sl.), zvučnik se mora zalijepiti (vidi gore) i ponovno sastaviti, pazeći! Uz kvalitetnu montažu, dobivamo 99% potpuno ispravnog zvučnika.

Rub poklopca za prašinu zalijepimo ljepilom, pričekamo i pažljivo ga zalijepimo na difuzor. Ovdje vam treba točnost i preciznost – krivo zalijepljena kapica ne utječe na kvalitetu zvuka, ali jako kvari izgled zvučnika. pri lijepljenju nemojte pritiskati središte kapice. Od toga se može saviti i morat ćete ga oguliti, izravnati, premazati iznutra tankim slojem epoksida radi čvrstoće i zalijepiti natrag.

Čekamo da se svi dijelovi potpuno zalijepe zajedno (oko jedan dan) i stavimo gotov zvučnik na svoje mjesto. Uživamo u zvuku, koji nije ništa lošiji od zvuka novog tvorničkog analognog zvučnika.

To je to, sada možete vidjeti da je popravljanje zvučnika jednostavan zadatak. Glavna stvar je sporost i točnost! Dakle, u sat vremena možete polako popraviti gotovo svaki woofer ili srednjetonski zvučnik domaće ili strane proizvodnje (za lijepljenje uvoznih zvučnika često je potrebno jače otapalo, poput acetona ili toluena, oprezno - otrovni su.) Imati sličan mana.

Da, nakon operacije bivša pacijentica je dobila drugi vjetar, a veseli žuti podvodnici nastavljaju raditi svoj težak bas posao:

Sustavi zvučnika mogu biti aktivni i pasivni. Interno, imaju različite mikro krugove koji se koriste za obradu zvuka.
Kako bi zvuk bio kvalitetan, za njegovu reprodukciju koriste se mnogi uređaji. Ali svi se ti uređaji ne mogu vidjeti golim okom, jer se nalaze unutra.
Ali svatko tko ih posjeduje trebao bi znati kako se odvija popravak zvučnika. Popravak akustičnih gumba i drugih elemenata može se obaviti vlastitim rukama, ako poznajete uređaj zvučnika.
U našem slučaju razmotrit ćemo situaciju kada su zvučnici zvučnika prestali raditi. Morate unaprijed kupiti posebno ljepilo, koje može biti potrebno tijekom postupka popravka.
Općenito, dobro će doći svako brzosušeće ljepilo koje možete pronaći. Može se dogoditi samo da ćete tijekom demontaže morati rastaviti zalijepljene spojeve. Nakon toga će ih trebati nekako prikupiti natrag.

Prije nego počnete popravljati svoje zvučnike, trebali biste znati kako sustav radi. To je neophodno kako joj se ne bi naštetilo u procesu izvođenja određenih radnji.
Unatoč veličini zvučnika, ima dvije komponente: mehaničku i električnu. Prvi uključuje svitak inducirane struje.
Drugi sadrži magnet i posebnu membranu. Na prvi se pogled čini da je ovaj mehanizam jednostavan, ali nije.
Za to će vam možda trebati klasifikacija zvučnika:

Kolut do koluta. Njihov princip rada nalikuje radu plinskog bojlera (koji se koristi za zagrijavanje vode). Prsten magneta pokreće ga zbog stvaranja struje u njemu.

Napomena: uređaj će raditi sve dok su svi zavoji svitka netaknuti. Stoga, ako zvučnik zavojnice ne radi, prije svega trebate obratiti pažnju na integritet zavojnice.

Traka. U ovom slučaju, promjenjivi magnet je uski nabor.
Istodobno, unutra nema zavojnice, kao u prethodnoj verziji. Da biste koristili takav uređaj, morate unaprijed kupiti odgovarajuće transformatore, koji moraju biti spojeni na krug.
Najčešće su ti transformatori već ugrađeni iz tvornice.

Napomena: njihova prisutnost ili odsutnost omogućuje vam da brzo saznate vrstu zvučnika.

Izodinamički, koji uključuju četvrtastu ili okruglu spiralu. Izvodi kružne pokrete zajedno s membranom, pod utjecajem magnetskog polja.

Elektrostatički zvučnici. Njihova glavna razlika je u tome što rade bez ikakvog pokreta. Struja je u početku već u krugu, tako da ne morate ništa poduzeti da bi se formirala.
U ovom slučaju, membrana se malo pomiče, ali ne izvodi nikakve translacijske pokrete.

Napomena: Idealni su za visokofrekventne zvučnike.

Kondenzator, koji uključuje dvije elektrode. Jedan od njih je prilično masivan, budući da obavlja važnu funkciju - opskrbu promjenjivim potencijalom.
Djeluje kao potpora za drugu elektrodu. Usput, umjesto drugog, možete koristiti foliju uvijenu u tanku cijev.
Postoje i druge vrste zvučnika, ali su razmatrani samo oni najpopularniji i najčešći.

Zvučnici rade na sljedeći način:

Tanke žice idu do kapice koja se nalazi na membrani. Sama kapica je pričvršćena difuzorom.
Dakle, ove žice ga probiju tako da imaju pristup izravno kapu.
Zavojnica bi trebala biti lagana, jer je potrebno postići nisku inerciju u sustavu. Uostalom, frekvencija oscilacija u dinamici je ogromna, stoga, da bi se kretao takvom brzinom, pokretni dio zvučnika ne mora biti težak.
Magnet je nepokretan. Najčešće je u obliku prstena. U otvoru se nalazi zavojnica s induciranom strujom.
U pravilu se kreće naprijed-natrag. Također pokreće membranu s kapom.
Spojne žice su također u stalnom pokretu. Kako se pokretni dijelovi ne bi pomaknuli sa svog mjesta, povezani su u sredini posebnom podloškom, koja pomaže da se ne naruši os simetrije.

Popravak zvučnika prilično je jednostavan proces. Poklopac i membrana rijetko pucaju.
Najčešće zavojnica ne uspije. Također biste trebali provjeriti mjesta lemljenja žica, jer je moguće da je jedna od njih otpala.

Stare zavoje treba ukloniti.

Namotajte induktivitet na svitku kao što je bio na starom.

Svaki sloj treba pažljivo podmazati ljepilom tako da se zavoji ne pomiču.

Napomena: zavoji se mogu slomiti zbog velike pokretljivosti. Stoga morate učiniti sve što je moguće kako biste bili sigurni da su popravljeni na najbolji mogući način.

Žica se može namotati na bilo koji prikladan način. Najjednostavnija opcija je uzeti dva stalka.
Postavite ih paralelno jedan s drugim i spojite s osi. Postavite jezgru na jednu stranu, a žicu za skladištenje na drugu. Ožičenje treba brzo namotati dok se ljepilo ne osuši.

Napomena: žica mora biti lakirana.
Prvo, poboljšat će svoju kvalitetu, tako da se neće strgati tako brzo. I drugo, bit će manje vjerojatno da će doći do kratkog spoja u sustavu.

Zavojnice padaju jedna na drugu. U tom slučaju potrebno je osigurati dovoljan broj okretaja.
Osim toga, morate ispravno postaviti zaključke.

Akustični zvučnik u autu

Vrlo često, u procesu popravka zvučnika, morate rastaviti zvučnike. Stoga biste trebali opskrbiti otapalo prije početka popravaka.
Svi zalijepljeni spojevi moraju se navlažiti ljepilom i pričekati neko vrijeme. Posebna se pozornost posvećuje čišćenju zglobova.
Dakle, popravak zvučnika možete obaviti vlastitim rukama, a da ne napuštate svoj dom. U početku morate kupiti ljepilo čija je cijena oskudna.
Prije nego što sami započnete popravak, također morate pregledati fotografije i videozapise s ovom temom, kojih ima puno na internetu. Upute o tome također će dobro doći.

Ranije sam pisao o proizvodnji audio zvučnika na Fostex FE206En fullrange zvučnicima s bas refleksom. Zbog svoje veličine i cijene, zvučnici s dvostrukim bas refleksom Fostex FE206En stvarno zvuče sjajno. Ali želim više...

Impresioniran izvrsnom kvalitetom zvuka iz malih dvosmjernih bas refleks zvučnika, odlučio sam ići dalje. Želim napraviti par velikih zvučnika na stražnjoj strani na vrhu ormarića.

Na stražnjoj strani zvučnika koriste se bas refleks sustav i kontrabas refleks tako da zvuk zrači sa stražnje strane zvučnika, a za pojačavanje basa koristi se transformator.

Razlika između dva zvučnika je u tome što (BLH) kućišta zvučnika najučinkovitije koriste povratni val zvučnika. Sa stražnje strane, kućište pojačava bas pomoću povratnog vala iz zvučnika koji putuje kroz labirint.

Ostatak audio spektra (srednje i visoke frekvencije) zrači izravno s prednje strane valnog oblika koji emitira zvučnik.

Neko vrijeme nakon stolarskih radova napravljen je prvi od dva AU kućišta. Na fotografiji ispod možete vidjeti složenost dizajna i proizvodnje kućišta zvučnika. Koristili su trideset i šest komada šperploče od 21 mm u svakoj kutiji za zvučnike, za sastavljanje kutija korišteni su vijci od nehrđajućeg čelika, igle za ljepilo i kopče. Prednja pregrada i dno - dvostruka šperploča.

Da biste "pojačali" reprodukciju zvuka, možete smanjiti unutarnju glasnoću zvučnika pomoću materijala koji apsorbira zvuk. Materijali koji apsorbiraju zvuk trebali bi se koristiti izravno iza zvučnika kako bi se izgladio frekvencijski odziv.

Fostex FE206En podatkovna tablica uključuje dio frekvencijskog odziva kao što je prikazano na gornjoj slici. Primijetit ćete da ćete iznad 2 kHz početi dobivati "srednjefrekventni spektar". Zvučnici ovdje često zvuče svijetlo. Jedan od načina da pokušate kompenzirati ovaj prirodni učinak prema gore zvučnika FE206En je pozicioniranje zvučnika izvan osi (tj. konvergencija zvučnika). Potreban kut konvergencije varirat će ovisno o geometriji prostorije za slušanje, pojačalu i osobnim preferencijama slušatelja. Počnite eksperimentirati s akustikom nožnih prstiju oko 30 stupnjeva i odatle prilagodite svom ukusu. Eksperimentirajte kako biste pronašli najbolji položaj zvučnika. Ispravno postavljanje zvučnika bit će nagrađeno izvrsnom akustikom!

Audio zvučnik na Fostex zvučnicima

Završne faze montaže uključuju električno ožičenje zvučnika - filtera - konektora.

Sklop je jednostavan: jedna prigušnica i jedan otpornik međusobno paralelni i u seriji sa zvučnikom.

Slika ispod prikazuje tipične rasporede filtera stupaca.

Možete koristiti online kalkulator za određivanje parametara prigušnice i otpornika na temelju širine stupca deflektora i zvučnika.

Audio zvučnici na Fostex zvučnicima

Uz nisku cijenu sustava, koju si mnogi mogu priuštiti izradu, zvučnici su ispali s pristojnom kvalitetom zvuka!

Mark Houston, DIY organizator, Melbourne Audio Club (diyaudioprojects.com)

Danas je sve popularnija kuhinja otvorenog plana, kombinacija kuhinje i blagovaonice. Tome doprinosi niz pozitivnih aspekata: prostrana, svijetla soba, otvoreni prostor omogućuje boravak u obje sobe, vrlo je ugodno kuhati, pogotovo kada ste s obitelji ili prijateljima, možete pogledati svoj omiljeni film sa svojom obitelji dok kuhate.

Krug je spojen na dostupnu radio stanicu ili radio prijemnik s odgovarajućim rasponom prijema. Standardni zvučnik se gasi ili smanjuje glasnoću prijemnika na "nulu". Nakon primitka tonskog signala, uključuje se zvučni signalni uređaj o povredi zaštićenog područja. Više detalja ...

Mnogi od nas imaju svoje privatne kuće, vikendice, vrtne kućice ili "hacijendu". Ako se dacha nalazi u blizini grada, neke obitelji se uglavnom tamo sele cijelo ljeto, a ako postoji topla grijana kuća, zimi provode puno vremena. Život u prirodi je lijep, nema sumnje, ali ipak želim malo blagodati civilizacije poput vodoopskrbnog sustava. Često na dachi nema središnje gradske vodoopskrbe, a kao izvor vode koristi se bunar. Dubina bunara obično je mnogo veća od dubine smrzavanja tla (za moskovsku regiju, do 1,5 metara). Više detalja ...

Kako je ponekad dobro ljeti na ulici u prohladnoj sjenici slušati svoje omiljene pjesme... Skupili smo se tako ljeti s prijateljem sjedili i slušali nekog bubnjara na njegovoj staroj S30 Radiotehnici. Začudo, stupovi su, unatoč već poodmakloj dobi, uvijek bili jako dobro izdubljeni. Ali nakon nekoliko pjesama pri punoj snazi ovog ULF-a, jedan od zvučnika počeo je čudno hripati ...

Razmišljajući o tome što se dogodilo, počeo sam tražiti razlog u ULF-u, rastavio pojačalo i izmjerio sve napone. Sve se pokazalo normalnim. Nakon toga sam odlučio zamijeniti kanale i uključio zvuk za cijelu ... Sve ista kolona s istim efektom. Morao sam popraviti, usput, ovo nije prvi popravak zvučnika, već sam imao iskustva u popravku kineskog zvučnika Sven zvučnika

Nakon obdukcije ispostavilo se da je unutra GDN 25, što sam prije vidio samo na slikama na internetu.

Evo fotografije zvučnika GDN 25

Izvrćući zvučnik i pregledavajući ga sa svih strana, nisu pronađeni nikakvi nedostaci. Ali onda sam malo pritisnuo difuzor, otkrio sam da je difuzor otkinut sa centrirne podloške, što se jasno vidi na fotografiji

Protrljajte difuzor o jezgru magneta i ako se ova smetnja ne eliminira, tada će se osim brušenja, koje pritišće uho, rukav izlizati i zatvoriti zavojnicu, što može dovesti do uništenja ULF-a. Na sreću, takvi se popravci izvode vrlo brzo i neće zahtijevati mnogo truda.

Za popravak zvučnika trebamo:

Ljepilo. Koristio sam obično gumeno, tekuće 88 ljepilo

Aceton. Koristila sam obični razrjeđivač laka za nokte.

Injekcija. Za jednostavno lijepljenje difuzora

Kada je sve spremno, možete početi popravljati

Morate skinuti poklopac za prašinu da biste došli do zavojnice zvučnika. Da biste to učinili, morate polako natopiti rubove kapice acetonom kako biste natopili ljepilo. Prikladno je to učiniti istom štrcaljkom. Fotografija jasno pokazuje što treba učiniti! Fotografija pokazuje kako otapalo još nije apsorbirano.

Nakon što je čep natopljen, to je doslovno 5 minuta, pažljivo ga pokušavamo izvući za rubove, samo vrlo pažljivo jer se difuzor može oštetiti. Ako čep ne klizi, dodajte još acetona. Trebao bi lako kliziti.

Ovdje je kapa uklonjena

Kao što vidite, zvučnik je još uvijek vlažan. Treba ga pustiti da se osuši, za to je dovoljno doslovno pola sata, ovo je ljeti i samo ne na suncu. Sušenje treba obavljati u hladu i na dobro prozračenom mjestu..

Kada se zvučnik osuši, trebamo ga centrirati. Pojednostavljeno rečeno, potrebno je poravnati rukav tako da ne dodiruje jezgru punom brzinom.To se radi pomoću običnog filma s fotoaparata. Ako ga nema, možete upotrijebiti staru rendgensku fotografiju, ili u najgorem slučaju, kao što sam ja učinio, uzeti običnu debelu tanku koricu iz bilježnice.

Dakle, trebate uvrnuti film u cijev i umetnuti ga između jezgre i rukavca

I čvrsto pritisnite tako da difuzor bude dobro pritisnut na perilicu. Zatim skupljamo špricu s ljepilom, pa što je ljepilo tanje, to bolje

A sada pažljivo zalijepimo podlošku dobrim slojem ljepila. Budi oprezan. Držite iglu, jer pod pritiskom klipa ponekad izleti i može se ozlijediti.

Rastegnite ljepilom kao što se vidi na fotografiji

Nakon što ste ga jednom razvukli, pažljivo pogledajte, možda nema dovoljno ljepila i trebate ponovno hodati.. Zapamtite da kvaliteta vašeg rada ovisi o kvaliteti zvuka i odsutnosti izmjena.
Time je popravak završen. Još jednom provjerite je li podloška čvrsto pritisnuta i ostavite zvučnik da se osuši jedan dan dok se ljepilo potpuno ne stvrdne.

Nakon jednog dana pažljivo izvadimo foliju za centriranje i pokušamo spojiti zvučnik za testiranje. Vozite ga dobro i isprobajte njegovu snagu. Ako je sve normalno, zalijepite poklopac na mjesto i stavite zvučnik u zvučnik. Time je popravak završen

Evo još par fotografija zvučnika Radiotehnika S-30

Popravak je gotov. Prošlo je već godinu dana otkako ovaj zvučnik radi i još uvijek oduševljava svojim zvukom. Stoga se nemojte bojati popraviti zvučnike i učinite to kvalitetno kako ne biste morali ponavljati popravak. I samo neka ti je sa srećom
Od JZ. Provjera administratora

Općenito, čitava hrpa materijala, kako časopisa tako i velikog broja internetskih članaka, posvećena je finaliziranju kolumni. Međutim, gotovo svi se svrstavaju u dvije glavne skupine:

Podešavamo AC (X) i uživamo u rezultatu, posebno kada uspoređujemo AC (Y).
Veliki članak o lemljenju žica i punjenju kućišta vatom, nakon čega slijedi razmišljanje kako je sve postalo cool.

Pomalo se izdvajaju domaći stupci, gdje je svaki model posebno i detaljno opisan, a razina preinaka ponekad je takva da se više ne može smatrati preinakom u uobičajenom smislu. I nije tako lako ponoviti. Ovdje sam želio sažeti svo iskustvo, uključujući i svoje, općenito o finom ugađanju zvuka zvučnika, ne izostavljajući žice s vatom. Fokusirajući se uglavnom na remake s cijenom od 200 do 1000 dolara. Jeftinije su često jednostavno beznadežne, dok je one skuplje puno teže donijeti (točnije dovesti ih da ne bude gore). S ove točke gledišta, raspon od 200 do 1000 je najoptimalniji za ulaganje male količine novca - 10-20% cijene zvučnika - kako bi se zatvorili neki artikli uštede proizvođača i govorili o značajnoj povećanje pouzdanosti zvuka.

Prije nego što opišem promjene u stupcima, želio bih upozoriti pratitelje na tipične pogreške koje dovode do gubitka nepotrebnog novca, vremena i energije.

Odlučite se konačno. Popeti se ili ne penjati u tvornički proizvod, svatko odlučuje za sebe. Međutim, ako ste u životu nesigurna osoba, onda je bolje ne činiti nepovratne radnje. Prilikom podešavanja (osobito složenog), imajte na umu da će zvuk zvučnika biti vrlo sličan izvorniku. Pritom promjene neće biti samo na bolje. Često izmjene dovode do toga da se pojavi prljavština na koju jednostavno niste obraćali pozornost. To može biti i prljavština samih zvučnika (na primjer, zbog pogrešno izračunatih filtara izaći će rezonancija visokofrekventne glave) ili nedostaci vaše elektronike. Ovo treba imati na umu, a ako vam odgovara cjelokupni zvuk vašeg sustava, radujte se, sretna ste osoba.

Ne žuri se. Ne pravite radni raspored od stupaca za razradu dorade. Može se ispostaviti da nakon četiri demontaže otrgnete polovicu vijaka koji drže zvučnike. U idealnom slučaju, stupove treba rastaviti dva puta. Prvi je za izviđanje: revizija dizajna, precrtavanje križanja, traženje potencijalnih slabih točaka. Drugi - za reviziju - odjednom i sve - to je bilo planirano. Sa samoreznim vijcima treba pažljivo rukovati.Pogotovo ako je debljina stijenke stupa manja od 16 mm. Ako je potrebno, možete ispustiti PVA ljepilo u rupu - na taj način možete djelomično vratiti otkinuti konac. Osim toga, što češće otvarate kućišta, veće su šanse da oštetite zvučnike i završni sloj, što se možda neće zbuniti.

Nemojte štedjeti. Vrijedi potrošiti malo novca, a ne mijenjati jedno smeće drugim, pa ćete kasnije biti zbunjeni - kakav je nered ova nadogradnja. Dobre komponente koštaju dobar novac i tu se ne može zaobići. Morate staviti barem klasu više od onoga što je već u stupcima. To se prvenstveno odnosi na kondenzatore u filterima. Ekstremizam je, međutim, također neprikladan. Dizajn treba biti uravnotežen, ugurati u SVEN-ove (npr.) Suprem po cijeni još jednog takvog SVEN-a: ideja za amatera.

Kompleksna nadogradnja zahtijeva ozbiljne kvalifikacije i iskustvo izvođača, posebice u odnosu na crossovere, kao i određenu mjernu tehnologiju. Ako nemate dovoljno radioamaterskog iskustva, nemojte ići dalje od dolje opisanih poboljšanja. Rezultat može biti nepredvidiv. Međutim, gotovo sigurno, na gore.

Mehaničke modifikacije kućišta klasici su žanra. Vrlo detaljno opisano i gotovo svugdje isto. Dostupan za svakoga s pravim odvijačem i malo želje. Počnimo, međutim, ne odstupajući od podrijetla. Slika 1 prikazuje tipične zvučnike - regal, podni dvosmjerni i trosmjerni. Vrlo je lako iznutra razlikovati tri trake od dvije i pol trake. Trosmjerni ima zaseban pretinac za srednjetonski zvučnik. Sve varijante (točnije, ne sve, nego 95 posto) dvotračnih imaju jednu ukupnu glasnoću za nekoliko woofer-srednjetonskih zvučnika.

2. Podni dvosmjerni zvučnik

3. Dvosmjerni s više woofera

4. Trosmjerni zvučnik
Ojačanje u crvenoj boji.

Sukladno tome, svaki dizajn trupa ima svoj pristup, sa zajedničkim početnim ciljevima. Prvo uklonite jedan woofer i pogledajte unutra. Odredite debljinu stijenke pomoću ravnala (ili čeljusti):

10-12 mm - nemate sreće - u pravilu je ovo Kina, s MDF-om treće svježine - mogućnosti za fino podešavanje kućišta ozbiljno su ograničene mogućnošću da se zauvijek pokvari;
12-16 mm također nije puno, ali ovdje već možete učiniti nešto bez straha da će se kutija raspasti zbog neopreznog kretanja;
16-20 mm je normalno, sve dolje opisano vrijedi za ovu konkretnu opciju.
Više od 20 mm - stvrdnjavanje, u pravilu, ne zahtijeva. Općenito, to se utvrđuje tapkanjem po tijelu.
Iznimka su tanke drvene kutije (ne piljevina!) - takve se, u pravilu, izrađuju s velikom namjerom, niti ih ne treba ojačati.

Naravno, kućište mora biti zapečaćeno. Svi spojevi su zalijepljeni, sav pribor - terminali, FI portovi, zvučnici - sjede bez zazora, vijci su čvrsto zategnuti, bez smetnji. Bilo kakve povratne reakcije nigdje nisu dopuštene. U principu, to je besmislica, ali u naše doba raširenog ugnjetavanja radničke klase i vladavine gotovine moguća su najiznenađujuća odstupanja od ove norme.

Zatim zalijepite odstojnike. Ljepilo - drvo ili epoksid, ipak PVA. Odstojnici - komad šperploče, drvo, stara lajsna - ne bi trebali biti previše glomazni - ukupno ne više od 250 cm3 za policu (tipično) i 1000 cm3 za podni stalak. Inače, može značajno smanjiti unutarnji volumen i utjecati na postavku bas refleksa. Također treba imati na umu da prednja ploča može biti ili najslabiji ili najjači zid. Drugi slučaj se događa kada prednja ploča ima debljinu veću od 18 mm i na nju se montira zvučnik s lijevanom košarom sa šest (na primjer) vijaka - rezultirajuća čvrstoća u početku je vrlo visoka. U prvom slučaju, prednja ploča mora biti čvrsto povezana odstojnikom sa stražnjom pločom (za podne zvučnike). Za jedinice polica ova mjera nije toliko relevantna. Odstojnik između bočnih zidova uvijek je poželjan, jer, smješten u sredini zida, povećava njegovu otpornost na deformacije za faktor četiri. Tipični primjeri ugradnje odstojnika prikazani su na slici 1

Dorada sjedala.Ako prednja ploča ima dovoljnu debljinu, tada je potrebno napraviti skošenje turpijom ili ubodnom pilom duž unutarnjeg radijusa rupe za LF / MF drajver (slika 2). Ova mjera značajno olakšava disanje dinamike, ima pozitivan učinak na kvalitetu srednjih frekvencija. Potrebno je preskočiti ona mjesta na kojima je zvučnik pričvršćen na kućište samoreznim vijcima, kako ne bi narušili kvalitetu zatezanja pričvršćivača.

Između zvučnika i kućišta potrebno je ugraditi brtvu od tanke gume ili brtvila (na primjer silikona) kako biste prigušili parazitske vibracije košare za glavu. Magnet zvučnika treba biti omotan tankim slojem bitumenske mastike ili pjenaste gume. Također biste trebali obraditi stražnju stranu magnetskog sustava zvučnika (ako tamo postoji rupa, ne morate je zatvoriti!). Sve ove mjere usmjerene su na smanjenje ranih refleksija u srednjim frekvencijama, prikrivanje mekoće, duševnosti i slobode glazbene prezentacije. Ovo je posebno učinkovito za trosmjerne zvučnike s zasebnim srednjetonskim zvučnikom.

1. Košenje; 2. Poklopac za magnetski sustav

Profinjenost visokotonca izgleda drugačije i nije tako jednostavno. Potrebno je sjedalo tretirati brtvilom, pokušajte izbjeći bilo kakve nepravilnosti oko visokotonca. Kućište zvučnika treba glatko (po mogućnosti uopće bez šavova) ulaziti u prednji zid. Prednja ploča bi idealno trebala imati mekanu teksturu (klavirski lak je jedna od najgorih opcija). Primjer koji treba slijediti je kožna obloga Sonus Faber. Sve je to potrebno za izjednačavanje frekvencijskog odziva visokotonca i smanjenje difrakcijskih učinaka kabineta zvučnika. Zbog otežanih uvjeta, ova poboljšanja se mogu svrstati u neobavezne – ako postoji mogućnost i želja. Dakle, ugradnja visokotonca promjera 100 mm s izbočenjem od 3 mm dovodi do povećanja neravnomjernosti njegovog frekvencijskog odziva za oko 2 dB.

Prigušivanje. Nominalno, stupac može sadržavati:

Komad tankog poliestera - bacite ga i zaboravite.
List stanične pjenaste gume na stražnjoj stijenci - za sada je ostavite sa strane.
Nešto treće - bitumen ili kombinacija pjenaste gume i poliestera - ne možete ništa mijenjati ili pažljivije pomicati, ili dodati količinu.

Opći pristup prigušivanju je sljedeći. Na zidove nanosimo bitumensku mastiku. Može biti leplet (samoljepljiva traka, prodaje se u trgovinama), automobilski bitumen iz spreja (ovaj će dugo smrdjeti), fusion krov ili nešto drugo po vašem ukusu. Glavna stvar je viskozna baza nalik bitumenu. Obrada - na bočnim zidovima u jednom sloju (1-2mm), na stražnjoj strani u 2 sloja (2-4mm), na vrhu, dnu - u jednom sloju. Ako je woofer / srednjetonski zvučnik u neposrednoj blizini donje (gornje) stijenke kućišta, tada se ovaj zid mora obraditi u dva sloja. Ako je rub woofera / srednjetonskog zvučnika udaljen više od 5 cm od zida, ne morate to činiti. Plastična cijev faznog pretvarača također se mora obraditi u jednom sloju (zamotati izvana). Bitumenska izolacija smanjuje Q-faktor vibracija stijenki kućišta (čujno pri tapkanju), smanjuje ponovnu refleksiju zvučnih valova na srednjim i umjereno niskim frekvencijama.

Dalje, (kada se sve osuši) stavljamo (možete zalijepiti) filc debljine cca 6-10mm na cijeli stražnji zid. Ako nema filca, na njegovo mjesto stavite prethodno odloženu pjenastu gumu. Ne morate ništa stavljati na bočne zidove. Možete ići do dna. Zatim kupujemo sintetičku zimnicu (dostupnu u trgovinama tkaninama). Širina lista je otprilike 2,5 puta širina stupa, duljina lista je od 0,5 do 0,7 visine stupa. Debljina - 1-2 cm. Preklapa se u valjak i pristaje bliže stražnjem zidu. Princip je jednostavan - što je sintepon dalje od zidova, to bolje radi. Sintepon (poput vate, ali je mnogo manje prikladan za rad, a njegova svojstva nisu bolja) razmazana po zidovima, praktički je beskorisna.

U ovoj je fazi važna umjerenost. Ako pomaknete apsorbere, bas će postati amorfan, izgubiti jasnoću. Bit će potrebno ponovno rastaviti i smanjiti količinu poliestera - pjenaste gume.

Sve ove mjere dovoljno su snažne da ozbiljno poboljšaju vjernost reprodukcije srednjih i srednjih basova.Za postizanje nirvane potrebne su vještine korištenja lemilice, kao i određena svota novca za kupnju komponenti i žica.

Prvom prilikom potrebno je u potpunosti (i bez grešaka!) ponovno nacrtati krug križnog filtera ili potražiti sklop akustike na internetu. Njihovo prilagođavanje uma može potrajati mjesecima, bit će samo općenite preporuke za zamjenu komponenti, ostalo je dio radioamatera. Međutim, i ovo malo daje više od svih igrica sa žicama, a po učinku je usporedivo sa zamjenom pojačala. Dakle, crtamo križanje, zapisujemo polaritet veze glava. U stupcima ne bi smjelo biti razlika ni u apoenima ni u polaritetu glava. Trebali biste biti na oprezu ako filtar nije instaliran na LF/MF zvučniku. Razloga za to može biti nekoliko, ali posljedica je jedna - u ovom slučaju ne vrijedi mijenjati VF kondenzatore. To je ili beskorisno, ili će dovesti do dominacije visokih tonova nad sredinom (ili pogoršati ovaj fenomen). U svakom slučaju, bit će potrebno promijeniti shemu, koja je već izvan dosega podešavanja za sve. Tipična varijanta može biti ovakva - slika 3

Slika 3 Crossover Infinity Alpha 30

Jasno je da ocjene nisu ispisane na zavojnicama, ali ih je prepoznati puno lakše nego što se čini. To zahtijeva LSP-CAD ili LS-LAB (na primjer) i nekoliko jednostavnih sondi. Ali više o tome na drugom mjestu. Zamjena induktiviteta prepuna je brojnih zamki i tu je mnogo lakše pogriješiti. Glavna stvar su kondenzatori. Na njima je sve napisano. Svi vodiči s kapacitetom manjim od 20 μF moraju se promijeniti na istu nazivnu vrijednost, ali drugačijeg tipa ili na viši radni napon. Logika zamjene je sljedeća:

Elektrolitički (bačve s vodovima na jednoj strani) - može se promijeniti na bilo koji od sljedećih načina.
Lavsan, također su i mylar (pravokutne plave i crvene, žute bačve s olovcima s obje strane) - za polipropilen ili papir (KZK White Line, K78-34, K78-19, Mundorf MCap, Jantzen Cross Cap).
Polipropilen (zdrave bačve s debelim vodovima na obje strane) - za sve bačve od folije, na primjer KZK Orange Line, vrhunske klase kao što su Audyn True Copper, Clarity Cap CMR, Mundorf Mcap Supreme - ili ga ne morate mijenjati - ovisi o vašim apetitima.

Prikladne vrste kondenzatora za crossover filtere: od domaćih, možete isprobati seriju K78 za radni napon veći od 100 V, K-42U9. Možete odmah zaboraviti na K73-16, K73-17. Iz serije K73, ako je instaliran, tada s radnim naponom od najmanje 400V. Od buržuja - Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton i još mnogo toga, glavna stvar je da financije dopuštaju. Razlika u klasi je primjetna; skuplji kondenzatori imaju tendenciju da proizvode bolji zvuk.

Zamjena kondenzatora daje puno novih detalja u zvuku, značajno smanjenje kaše, proširuje i pojednostavljuje zvučnu pozornicu, kako po širini tako i po dubini. Čini zvuk bogatijim i skupljim. Zvučna udobnost je poboljšana. Nažalost, postoje neki nedostaci. Osim šansi (općenito, male, sve ovisi o slučaju) da ispuze iz dotad nečuvenih plićaka, moguć je gubitak pogona, odnosno onoga što se prije shvaćalo kao pogon. Njegov izvor je upravo specifično izobličenje elektrolitskih kondenzatora. Ne biste se trebali bojati ovoga, jedva da se želite vratiti, ali morate biti spremni. Kao i činjenica da svježi kondenzatori moraju istrčati unutar 2-10 sati. Poželjno na pristojnoj snazi pojačala i spektralno bogatom materijalu (rock, veliki orkestri).

Video (kliknite za reprodukciju).

I na kraju, posljednji broj, zamjena unutarnjeg ožičenja. Uzmite žicu očito bolje kvalitete od one u zvučniku. Zamijenite sve odvojive spojeve lemljenjem. Ne vrijedi učiniti žice prekratkim - stupac treba sastaviti i rastaviti bez neugodnosti. Mora se strogo poštivati polaritet veze. Pogreške ovdje nisu dopuštene! Lem - presvučen srebrom (ako ga nema - neće se dogoditi ništa strašno - iskreno!). Same žice mogu biti bilo koje renomirane tvrtke, cijene i dizajna.