Upute za popravak trakastog temelja "uradi sam" korak po korak

Obnova temelja nije teška, ali dugotrajna.

Trošljive betonske trake možete ojačati na sljedeći način - oko cijelog perimetra ulijte dodatni sloj betona s dobrom armaturom, odnosno napravite svojevrsni sarkofag.

Istodobno, nova ispuna mora preuzeti glavno opterećenje i spriječiti daljnje uništavanje starog temelja. Da biste to učinili, potrebno je osigurati snažno prianjanje novih i starih struktura. Iskopani temelj mora se temeljito oprati, inače se nova ispuna neće zgrabiti s prljavim betonom. Također je važno osigurati pouzdano pojačanje. U tu svrhu odlučio sam povući armaturni kavez s obje strane trake sa skakačima koji prolaze kroz stari temelj, za koje sam napravio rupe u vrpci s korakom od 50-70 cm pomoću perforatora s dugim bušiti.

Sakupljene šipke za armaturu najprije su na jednom kraju savijene pod pravim kutom. Zatim je umetnuo šipku u rupu i savio drugi kraj. Preklopljeni krajevi s obje strane trake vezani su za kavez za pojačanje.

Tako su okviri s obje strane trake povezani mostovima u obliku slova S ili U. Svaki zavoj nadvoja trebao bi biti 40-50 mm od temeljne površine. U mom slučaju, armaturni kavez je izrađen od metalne mreže (debljine 4 mm) veličine ćelije 100 * 100 mm, spojene u gornjem dijelu armaturnim šipkama Ø 8 mm i zategnute kratkospojnicima.

Visina iskopanog dijela temelja je oko 70 cm. Ako se oplata ugradi u potpunosti odjednom, onda je nerealno kvalitetno položiti beton u tako uskom i visokom obliku. Stoga sam odlučio zaliti beton u dva koraka s okomitim preuređivanjem oplate.

Video (kliknite za reprodukciju).

Za izradu oplate koristio sam ravne lipe od škriljevca. Ovaj materijal je najprikladniji za tu svrhu: elastičan je i izdržljiv, a površina gotovog punjenja je ravna i glatka. Ali najvažnije je da se škriljevac lako odmiče od očvrslog betona, a oplata se lako rastavlja. Nema potrebe polagati polietilen ili staklen, kao što se radi u klasičnoj oplati od dasaka ili šperploče.

Volumen betona je mali, tako da možete raditi bez korištenja mješalica i betonskih pumpi. Mješalica za beton stoji pored oplate, smjesu se lako može baciti lopatom.

Za brzu montažu oplate od ravnog škriljevca, upotrijebio sam mali trik. Dvije ploče bile su privremeno, ali pouzdano spojene jedna s drugom običnom stezaljkom. Glavna stvar je ne zaboraviti, nakon izlijevanja, dok se beton ne stvrdne, ukloniti ga na vrijeme.

Na drugom zemljištu sam skinuo donju oplatu i podigao je više. Budući da morate napraviti tri trake zauzvrat, nema potrebe čekati da se beton stvrdne: dok se prvo izlijevanje drži, prelazim na drugo, i tako dalje. Tri trake na dva kata: šest dana i gotovi ste.

Posao je gotov. Rezultat je moćna (čak i previše) nova trakasta podloga, koja će stajati, uh ... dovoljno za naše stoljeće!

Dobiveni rezultat ima mali nedostatak. U klasičnoj verziji kamene ograde, širina temelja ne smije biti veća od debljine cigle. Ako se te proporcije ne poštuju, cijela ograda izgleda neskladno. Ali u mom slučaju nije bilo alternative.

Nastavit ću na sljedeći način. Prvo ću ispuniti temelj do gornjeg ruba, a horizontalne police završiti divljim kamenom.

Pokušao sam analizirati zašto je temelj počeo tako brzo propadati i što su moji graditelji pogriješili.Pažljivo proučavajući strukturu, došao sam do zaključka da, osim banalnog nepoštivanja proporcija betonske smjese i njenog lošeg miješanja, postoje još dva razloga.

Prvo, radnici su koristili neprosijani pijesak s velikom količinom glinenih nečistoća, što značajno smanjuje kvalitetu betona. Osim toga, loše izmiješani beton brzo se urušava tijekom ciklusa smrzavanja i odmrzavanja u rano proljeće. Drugo, 'graditelji - koristili su previše tekući beton, vjerujući da je na taj način moguće popuniti sve praznine 8 oplate, a ne sumnjajući da je čvrstoća konstrukcije naglo smanjena.

Pa, kako kažu, ako želiš dobro - učini to sam!

Nakon što su iskopali sve tri trake temelja oko perimetra, pronašli su neuglednu sliku. Gotovo dvije trećine volumena vrpce jednostavno je nestalo, pretvorivši se u hrpu malih komadića.

1. Za čišćenje starog temelja bolje je koristiti visokotlačni perač. Ne samo da čistimo površinu od prljavštine, već i izbijamo sav šljunak, koji je slabo prianjan na stari beton, što znači da neće dati dobro prianjanje.

2. Za vezanje okvira armaturnim šipkama napravio sam rupe za njih u traci s nagibom od 50-70 cm.Za to sam koristio čekić bušilicu s dugačkom bušilicom.

3. Poprečni dijelovi u obliku slova S i U spojeni su na armaturnu šipku žarenom žicom. Žica mi je deblja nego inače, a standardni alat za uvijanje nije stajao. Morao sam raditi s kliještima.

4-5. Gotovi armaturni kavez.

6-7 (prikaz, stručni). Armopoyas i mreža grle cijeli temelj oko perimetra, tvoreći zatvorenu petlju.

8. S ove strane, oplata je pričvršćena u obliku nosača od metalnih uglova zabijenih duboko u zemlju.

9. I ovdje su kratki potporni klinovi jednostavno pričvršćeni ciglama koje se koriste kao podupirači.

10. Dok beton ne postigne normalnu čvrstoću, mora biti vlažan. Zalijevao sam ga 4-5 puta dnevno ido, a nakon uklanjanja oplate.

11-12 (prikaz, stručni). Na nekim mjestima razmak između starog temelja i oplate nije veći od 7-8 cm.Ako smjesa nije vibrirana, beton neće ispuniti sve praznine - i bit će mnogo pora. Za kvalitetno postavljanje betona koristio sam duboki vibrator.

Pukao temelj
Graditelji su izlili trakasti temelj, a nakon nekog vremena na njemu su se počele pojavljivati ​​pukotine. Dobro je da još nisu počeli graditi kuću. Što da radimo? Je li moguće sve popraviti? Ako da, koliko će katova izdržati takav temelj (planirali smo tri)?

Dobro je da ste svoj obiteljski proračun spasili od izgubljenih troškova. Ako je temelj puknuo bez opterećenja, zamislite što će se dogoditi nakon primjene 20-30 tona, što teži pristojnu dachu. Naravno, ove pukotine će se proširiti i strukture će se popustiti. Ali u svemu tome postoji jedan pozitivan momenat: morate razumjeti zašto se to dogodilo i iz temelja isključiti samu mogućnost ponavljanja tih pogrešaka. Može ih biti nekoliko.
Prije svega, to može biti nekvalitetni cement ili cement pogrešne marke. Tada pijesak nije mogao biti čist, ali s obilnim udjelom gline. Pogrešna doza komponenti mogla bi vrlo dobro dovesti do vaših nesretnih rezultata. Nepravilno miješanje komponenti u pogrešnom slijedu također je mogući uzrok pucanja temelja. I naravno, ova betonska smjesa morala je biti temeljito zbijena dubokim vibratorom.
Jeste li ga imali na gradilištu? U kakvom vam je vremenu izliven temeljac? Možda je bilo iznimno hladno ili je, naprotiv, sunce nemilosrdno sjalo i niste sakrili temelj od utjecaja ovih čimbenika? Tek nakon analize svih ovih razloga možemo zauzeti nove temelje. A ovaj će dobro razbiti traktor s montiranim hidrauličnim čekićem.

Trakasti (kontinuirani) temelj je temelj koji se proteže ispod cijelog perimetra zidova i sastoji se od prefabrikovanih betonskih blokova, monolitnog armiranog betona, betona, opeke ili šljunka betona.Sam po sebi, trakasti temelj ima prilično dug radni vijek, ponekad doseže 50 godina ili više. Prije svega, to ovisi o visokoj čvrstoći i čvrstoći strukture. Međutim, štetni učinak vanjskih čimbenika može dovesti do značajnog smanjenja parametara čvrstoće ili do njegovog djelomičnog uništenja. U takvom slučaju vrijedi popraviti bazu trake.

Prije svega, potrebno je utvrditi uzročne veze povrede integriteta općenito, a posebno njezine osnove.

Mogući uzroci deformacije i nastanka pukotina su:

• prekomjerna vlaga uzrokovana prekomjernim oborinama i, kao posljedica toga, prenaponom tla;
• nedovoljna dubina oznake;
• heterogenost strukture nosećeg ili temeljnog sloja tla baze;
• nedovoljna otpornost na trenje uzrokovana glinovitim tlima jako navlaženim vodom, zbog čega se os pomiče zajedno sa strukturom;
• uništavanje zidane otopine zbog utjecaja agresivnih ili podzemnih voda sanitarno-tehničkih komunikacija;
• prodiranje u podnožje površinskih voda zbog odsutnosti ili kršenja integriteta slijepog područja;
• prekomjerno opterećenje i nedovoljno prodiranje u tlo;
• smrzavanje baze uzrokovano lošim produbljivanjem tijekom građevinskih radova i nepravilnim rezanjem tla u blizini kuće;
• začepljenje ili poremećaj sustava odvodnje, što uzrokuje prekomjeran porast razine podzemne vode i omekšavanje sloja tla;
• promjena dopuštenih opterećenja za nadgradnje dodatnih dijelova građevine.

Neispravnost baze određena je prisutnošću pukotina na glavnim zidovima kuće.

U pravilu se nalaze na mjestima pregrada i njihovog prianjanja na zidove.

Shema trakastog temelja.

Prije početka bilo kakvog popravka, trebali biste saznati trenutak kada je neravnomjerno skupljanje potpuno završeno.

Da biste to učinili, preko otkrivene pukotine postavljaju se kontrolni svjetionici (gipsane obloge). Čvrsto su pričvršćeni s obje strane pukotine na nosivim dijelovima zida (s izračunom 1 svjetionika po pukotini od 2-3 mm). Svjetionici se izrađuju od žbuke (širina - do 8 cm, dužina - do 5 cm, dužina - do 30 cm) i slažu se na dobro očišćena mjesta.

Nakon 3 tjedna, u nedostatku promjena na svjetionicima, proces stvaranja pukotina može se smatrati završenim. Kada su svjetionici uništeni, potrebno je utvrditi razinu intenziteta neravnomjernih oborina. U ovom slučaju, istodobno s svjetionicima, na pukotine se postavlja poseban polužni uređaj koji pokazuje veličinu sedimenta u milimetrima.

Nakon utvrđivanja prirode uništenja i uzroka pojave pukotina, potrebno je odabrati glavni način njegovog jačanja, na temelju kojeg će se izvršiti daljnji popravci.

Popravak trakaste podloge podijeljen je u nekoliko faza, a nakon toga, nakon što su svi radovi obavljeni, ne bi trebao naštetiti općoj strukturi zgrade:

1. Temeljito čišćenje svih površina trakastog temelja po cijelom obodu od prljavštine i stare žbuke. Prije svega, podrum se čisti od tla na dovoljnoj udaljenosti za popravke.
2. U ovoj fazi za popravak će biti potreban određeni set alata, odnosno dizalica, stup promjera 11-18 cm, brtve od dasaka širine 50-60 mm i duljine 50-80 cm (mogu se zamijeniti šipkama od iste duljine, ali debljine 80-120 mm) i privremene klinove za ugradnju ispod donjih temelja (kruna) kuće.
3. Zatim, nakon povlačenja od glavne zgrade za 1-1,2 m, trebali biste nastaviti s rastavljanjem uništenog područja i ugraditi dizalicu na posebnu brtvu ispod donje krune kuće.
4. Nakon određivanja razine položaja donjeg ruba uz dizalicu za njegovo naknadno otpuštanje, postavlja se klin ili komad drveta. Slična se operacija izvodi na uglovima, na raskrižju i uništavanju.
5. Popravak s principom preklapanja remena u fazi zamjene zahtijevat će pripremu sljedećeg alata: pijuk, klinove, malj (ili sjekira), čelični otpad i vijak.
6. Rastavljanje cigle može se obaviti ručno s pajserom ili pijukom, udarajući vodoravne spojeve od vrha do dna.
7. Kada se izvode od cementnog morta, koriste se klinovi, zabijeni čekićem ili sjekirom u vodoravne ili okomite zidne šavove;
8. Rad se na sličan način izvodi pri rastavljanju ruševina.

Dijagram temelja pilota.

Nakon završetka popravka i djelomične rekonstrukcije napuknute baze trakastog temelja, pristupaju formiranju horizontalne hidroizolacije, koja se može izvesti djelomičnim rezanjem zida. Baza se pažljivo iskopava u kratkim dijelovima do potplata, nakon čega se obrezuje, a u nastali razmak polaže se vodonepropusni materijal. Horizontalna hidroizolacija također se postavlja na spojeve sa zidovima. Osim toga, grade se razni sustavi odvodnje vode (odvodnje).

Postoje dvije glavne metode horizontalne hidroizolacije:

Shema temelja od pilota i ploča.

1. Prva metoda temelji se na korištenju krovnog materijala (rolne polimer-bitumenske hidroizolacije), koji se postavlja na dno i izlijeva betonskim mortom. Kako bi se stvorila veća čvrstoća i pouzdanost, listovi krovnog materijala obloženi su vrućom smolom.
2. Druga metoda je učinkovitija od prve, a sastoji se u korištenju specijaliziranih hidroizolacijskih materijala, na primjer, kao što je penetron. To je posebna smjesa koja prodire duboko u beton, čineći ga vodootpornim.

Za lake i brze hidroizolacijske radove možete koristiti posebno izrađene raspršivače, s kojima se hidroizolacijski sloj nanosi izravno na temelj.

Zbog svoje strukture prskana hidroizolacija ponavlja sve neravnine temeljne površine. Zatim se nanosi armaturni sloj geotekstilnog materijala koji pomaže hidroizolaciji da obavlja svoje zaštitne funkcije.

Nakon završetka hidroizolacijskih radova, vlažni zidovi se suše i izvodi vertikalna hidroizolacija.

Dijagram temelja ploča.

Popravak vertikalne hidroizolacije uključuje slično polaganje hidroizolacijskih materijala, za koje su pravilno pripremljena podloga i prethodno sušenje područja važni uvjeti za postizanje maksimalnog učinka izvedenih radova.

Suvremene metode odvodnje zidova podruma, koje ne zahtijevaju prethodno iskopavanje, uključuju metodu prodorne hidroizolacije pomoću posebnih tvari koje mogu prodrijeti u zid i kristalizirati se u mikropukotinama. To će omogućiti sprječavanje nepotrebnog filtriranja vode.

Konačno, možete početi ulijevati beton u novu strukturu. Najbolja opcija bila bi korištenje tvorničkog betona, jer će ova mješavina biti bolje kvalitete.

Popravak trakastog podruma može se obaviti i jačanjem starog. Obično se ova metoda koristi kada je baza zgrade nagnuta kao rezultat razlike u tlaku koji se primjenjuje na različita područja.

Koje alate trebate koristiti? Uglavnom:

• razina;
• rulet;
• lopatica;
• miješalica za beton;
• sprava za perforiranje;
• kapacitet;
• nož za kit;
• četka i drugi, potreba za kojima se javlja u procesu rada.

Provodi se povećanjem površine njegove baze prema određenoj shemi:

• kopanje rova ​​u blizini kuće uz bazu;
• priprema starog za spajanje novim načinom bušenja rupa za utore i okove;
• izvodi se oplata nove baze;
• pripremljeni armaturni kavez spojen je na armaturu umetnutu u kuću;
• sve se izlije betonskim mortom;
• nakon što se otopina osuši, temelj je zakopan.

U slučaju kršenja pravila za polaganje dijela tijekom izgradnje kuće, što je dovelo do njezine naknadne deformacije, možda će biti potrebno dodatno proširiti i produbiti bazu podruma.

U ovom slučaju, popravak će se sastojati od proširenja jedne ili više strana kuće otopinom betona ili armiranog betona. Proširenje temelja opekom se ne preporučuje zbog njegovih higroskopnih svojstava. Prije svega, mjesta koja su najviše opterećena zidanjem (uglovi, međuprozorski nosači) podliježu zamjeni.

Ekspanzijski popravci temelje se na iskopu posebnih utičnica za dobru vezu između starog dijela podruma i novog.

Ukupno je moguće utvrditi da je popravak nužan pri najmanjoj manifestaciji raznih pukotina na njegovoj površini. Njihova opasnost, u pravilu, leži u prodiranju vode kroz njih, koja, smrzavajući se zimi, a zatim odmrzava, uzrokuje daljnje uništavanje baze trakastog temelja po cijelom obodu kuće.