Detaljno: uradi sam popravak računalnog monitora od pravog majstora za web-mjesto my.housecope.com.
Danas želim podijeliti s vama iskustvo popravka monitora vlastitim rukama. Popravio sam svoj stari LG Flatron 1730... Kao ovo:
Ovo je 17" LCD monitor. Moram odmah reći da kada nema slike na monitoru, takve kopije (na poslu) odmah upućujemo našem inženjeru elektronike i on se s njima bavi, ali postojala je prilika za vježbanje 🙂
Za početak, razumijemo malo terminologiju: ranije su se koristili CRT monitori (CRT - Cathode Ray Tube). Kao što naziv govori, baziraju se na katodnoj cijevi, ali ovo je doslovan prijevod, tehnički je ispravno govoriti o katodnoj cijevi (CRT).
Evo rastavljenog uzorka takvog "dinosaura":
Danas je u modi LCD tip monitora (Liquid Crystal Display - zaslon na bazi tekućih kristala) ili jednostavno LCD. Ovi se dizajni često nazivaju TFT monitorima.
Iako, opet, ako govorimo ispravno, onda bi trebalo biti ovako: LCD TFT (Thin Film Transistor - ekrani bazirani na tankoslojnim tranzistorima). TFT je jednostavno najraširenija varijanta, točnije, LCD (tekući kristal) tehnologija zaslona.
Dakle, prije nego što sami počnemo popravljati monitor, razmislimo koje je “simptome” imao naš “pacijent”? Ukratko: nema slike na ekranu... Ali ako malo bolje pogledate, onda su se počeli pojavljivati razni zanimljivi detalji! 🙂 Kada se uključi, monitor je na djelić sekunde pokazao sliku koja je odmah nestala. U isto vrijeme (sudeći po zvukovima) sama sistemska jedinica računala radila je ispravno i operativni sustav je uspješno učitan.
 |
Video (kliknite za reprodukciju). |
Nakon nekog vremena (ponekad 10-15 minuta), otkrio sam da se slika pojavila spontano. Ponavljajući eksperiment nekoliko puta, uvjerio sam se u to. Ponekad ste za to, međutim, morali isključiti i uključiti monitor tipkom "power" na prednjoj ploči. Nakon nastavka slike sve je radilo bez prekida dok se računalo ne isključi. Sljedećeg dana povijest i cijeli postupak ponovno su se ponovili.
Štoviše, primijetio sam zanimljivu značajku: kada je soba bila dovoljno topla (sezona više nije ljeto) i baterije su se pošteno zagrijale, vrijeme zastoja monitora bez slike smanjilo se za pet minuta. Postojao je osjećaj da se zagrijava, postiže željeni temperaturni režim, a zatim radi bez problema.
To je postalo posebno vidljivo nakon što su jednog dana roditelji (monitor je bio kod njih) isključili grijanje i soba je postala prilično svježa. U takvim uvjetima slika na monitoru je izostala oko 20-25 minuta, a tek onda, kada se dovoljno zagrije, pojavila se.
Prema mojim zapažanjima, monitor se ponašao točno kao računalo s određenim problemima matične ploče (kondenzatori koji su izgubili kapacitet). Ako je dovoljno zagrijati takvu ploču (pustiti je da radi ili usmjeriti grijač prema njoj) ona se normalno "pokrene" i, vrlo često, radi bez prekida sve dok se računalo ne isključi. Naravno, to je - do određenog trenutka!
No, u ranoj fazi dijagnostike (prije otvaranja pacijentovog slučaja) vrlo je poželjno da napravimo najcjelovitiju sliku onoga što se događa. Prema njemu možemo otprilike navigirati u kojem je čvoru ili elementu problem? U mom slučaju, nakon što sam analizirao sve gore navedeno, razmišljao sam o kondenzatorima koji se nalaze u strujnom krugu mog monitora: uključite - nema slike, kondenzatori se zagrijavaju - pojavljuje se.
Pa, vrijeme je da testiramo ovu pretpostavku!
Rastavimo! Prvo, pomoću odvijača, odvrnite vijak koji pričvršćuje dno postolja:
Zatim, - uklonite odgovarajuće vijke i uklonite podnožje nastavka postolja:
Zatim, pomoću odvijača s ravnim vrhom, odvojimo prednju ploču našeg monitora i u smjeru označenom strelicom počinjemo je pažljivo odvajati.
Polako se krećemo po obodu cijele matrice, postupno skidajući odvijačem plastične zasune koji drže prednju ploču sa svojih sjedala.
Nakon što smo rastavili monitor (odvojili prednji i stražnji dio), vidimo sljedeću sliku:
Ako su “unutarnje” strane monitora pričvršćene na stražnju ploču ljepljivom trakom, odlijepite je i uklonite samu matricu s napajanjem i upravljačkom pločom.
Stražnja plastična ploča ostaje na stolu.
Sve ostalo u rastavljenom monitoru izgleda ovako:
Ovako "fil" izgleda na mom dlanu:
Pogledajmo izbliza panel s gumbima postavki koji se prikazuju korisniku.
Sada moramo odspojiti kontakte koji povezuju katodne žarulje pozadinskog osvjetljenja smještene u matrici monitora s krugom pretvarača odgovornim za njihovo paljenje. Da bismo to učinili, uklanjamo aluminijski zaštitni poklopac i vidimo konektore ispod njega:
Isto radimo na suprotnoj strani zaštitnog kućišta monitora:
Odspojite konektore s pretvarača monitora na lampe. Koga briga, same katodne lampe izgledaju ovako:
Pokriveni su s jedne strane metalnim kućištem i u njemu se nalaze u parovima. Inverter “pali” lampe i podešava intenzitet njihovog svjetla (kontrolira svjetlinu ekrana). Sada se umjesto svjetiljki sve više koriste LED pozadinska osvjetljenja.
Savjet: ako to nađete na monitoru iznenada slika je nestala, pogledajte pobliže (ako je potrebno, osvijetlite zaslon svjetiljkom). Možda ćete primijetiti blijedu (blijedilu) sliku? Ovdje postoje dvije mogućnosti: bilo koja od svjetiljki pozadinskog osvjetljenja nije u redu (u ovom slučaju pretvarač jednostavno ulazi u zaštitu i ne opskrbljuje ih strujom), ostajući potpuno operativan. Druga opcija: imamo posla s kvarom samog kruga pretvarača, koji se može popraviti ili zamijeniti (u prijenosnim računalima u pravilu pribjegavaju drugoj opciji).
Usput, inverter prijenosnog računala se u pravilu nalazi ispod prednjeg vanjskog okvira matrice zaslona (u sredini i dnu).
Ali smo se omeli, nastavljamo popravljati monitor (točnije, za sada ga odbaciti) 🙂 Dakle, nakon što smo uklonili sve spojne kabele i elemente, dalje rastavljamo monitor. Otvaramo ga kao školjku.
Unutra vidimo još jedan kabel koji povezuje, zaštićen drugim kućištem, matricu i lampe pozadinskog osvjetljenja monitora s upravljačkom pločom. Odlijepite selotejp do polovice i ispod nje vidite ravni konektor s podatkovnim kabelom. Pažljivo ga uklanjamo.
Matricu stavljamo zasebno (neće nas zanimati u ovom popravku).
Ovako to izgleda sa stražnje strane:
Koristeći ovu priliku, želim vam pokazati rastavljenu matricu monitora (nedavno su je pokušali popraviti na poslu). No nakon analize postalo je jasno da to neće biti moguće popraviti: neki od tekućih kristala na samoj matrici su izgorjeli.
U svakom slučaju, nisam trebao tako jasno vidjeti svoje prste iza površine! 🙂
Matrica je pričvršćena u okvir koji drži i drži sve svoje dijelove zajedno pomoću udobnih plastičnih kopči. Da biste ih otvorili, morat ćete temeljito poraditi s ravnim odvijačem.
Ali s vrstom popravka monitora "uradi sam" koji sada radimo, zanimat će nas još jedan dio dizajna: upravljačka ploča s procesorom, a još više, napajanje našeg monitora. Oba su prikazana na fotografiji ispod: (fotografija - kliknuti)
Dakle, na gornjoj fotografiji s lijeve strane imamo procesorsku ploču, a desno ploču za napajanje u kombinaciji s inverterskim krugom. Ploča procesora se često naziva skaler ploča (ili sklop).
Krug skalera obrađuje signale koji dolaze s računala. Zapravo, skaler je višenamjenski mikro krug, koji uključuje:
- mikroprocesor
- prijemnik (prijemnik) koji prima signal i pretvara ga u željenu vrstu podataka, prenosi se putem digitalnih sučelja za povezivanje računala
- analogno-digitalni pretvarač (ADC) koji pretvara ulazne analogne R/G/B signale i kontrolira razlučivost monitora
Zapravo, skaler je mikroprocesor optimiziran za zadatak obrade slike.
Ako monitor ima međuspremnik okvira (memorija slučajnog pristupa), tada se rad s njim također provodi kroz skaler. Za to mnogi skaleri imaju sučelje za rad s dinamičkom memorijom.
Ali mi smo - opet odvratili od popravka! Nastavimo! 🙂 Pogledajmo pomno kombiniranu ploču za napajanje monitora. Tamo ćemo vidjeti tako zanimljivu sliku:
Kao što smo pretpostavili na samom početku, sjećate se? Vidimo tri natečena kondenzatora koji zahtijevaju zamjenu. Kako to učiniti ispravno opisano je ovdje u ovom članku naše stranice, nećemo se još jednom ometati.
Kao što možete vidjeti, jedan od elemenata (kondenzator) je nabubrio ne samo odozgo, već i odozdo, a dio elektrolita je istjecao iz njega:
Da bismo zamijenili i učinkovito popravili monitor, morat ćemo u potpunosti ukloniti ploču za napajanje iz kućišta. Odvrnemo vijke za pričvršćivanje, izvadimo kabel za napajanje iz konektora i uzmemo ploču u ruke.
Evo fotografije njenih leđa:
Odmah želim reći da se ploča napajanja često kombinira s inverterskim krugom na jednom PCB-u (tiskana ploča). U ovom slučaju možemo govoriti o kombiniranoj ploči, koju predstavlja napajanje monitora (Power Supply) i pretvarač pozadinskog osvjetljenja (Back Light Inverter).
U mom slučaju je upravo tako! Vidimo da je na gornjoj fotografiji donji dio ploče (odvojen crvenom linijom) zapravo inverterski krug našeg monitora. Događa se da je pretvarač predstavljen zasebnom PCB-om, a zatim u monitoru postoje tri odvojene ploče.
Napajanje (gornji dio našeg PCB-a) temelji se na mikrosklopu PWM kontrolera FAN7601 i tranzistoru s efektom polja SSS7N60B, a inverter (njegov donji dio) je baziran na mikrosklopu OZL68GN i dva sklopa tranzistora FDS8958A.
Sada možemo sigurno krenuti s popravkom (zamjena kondenzatora). To možemo učiniti povoljnim postavljanjem strukture na stol.
Ovako će izgledati područje koje nas zanima nakon uklanjanja neispravnih elemenata iz njega.
Pogledajmo pomno koji nam je nazivni kapacitet i napon potreban za zamjenu elemenata zalemljenih s ploče?
Vidimo da se radi o elementu s ocjenom od 680 mikrofarada (mF) i maksimalnim naponom od 25 volti (V). Detaljnije o ovim konceptima, kao io tako važnoj stvari kao što je održavanje ispravnog polariteta prilikom lemljenja, razgovarali smo s vama u ovom članku. Dakle, nemojmo se ponovno zadržavati na ovome.
Recimo samo da smo pokvarili dva kondenzatora od 680 mF napona 25V i jedan na 400 mF/25V. Budući da su naši elementi spojeni paralelno s električnim krugom, možemo sa sigurnošću koristiti dva kondenzatora od 1000 mF umjesto tri kondenzatora ukupnog kapaciteta (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofarada), što će zbrojiti isto (čak i veće) kapacitet.
Kondenzatori uklonjeni s naše ploče monitora izgledaju ovako:
Nastavljamo popravljati monitor vlastitim rukama, a sada je vrijeme da lemimo nove kondenzatore na mjesto uklonjenih.
Budući da su elementi stvarno novi, imaju duge "noge". Nakon lemljenja na mjesto, samo pažljivo odrežite njihov višak bočnim rezačima.
Kao rezultat, dobili smo ga ovako (reda radi, za dva kondenzatora od 1000 mikrofarada stavio sam na ploču dodatni element kapaciteta 330 mF).
Sada pažljivo i pažljivo ponovno sastavljamo monitor: pričvrstimo sve vijke, spojimo sve kabele i konektore na isti način i, kao rezultat, možemo nastaviti s međuprobnim radom naše polusastavljene strukture!
Savjet: nema smisla odmah sastavljati cijeli monitor, jer ako nešto krene po zlu, morat ćemo sve rastaviti od samog početka.
Kao što vidite, odmah se pojavio okvir koji je signalizirao nepostojanje spojenog podatkovnog kabela.Ovo je, u ovom slučaju, siguran znak da je popravak monitora vlastitim rukama kod nas bio uspješan! 🙂 Prije, dok se kvar nije otklonio, nije bilo nikakve slike dok se nije zagrijalo.
Mentalno se rukujući sami sa sobom, sastavljamo monitor u izvorno stanje i (radi testiranja) povezujemo ga s drugim zaslonom na laptop. Uključujemo laptop i vidimo da je slika odmah "otišla" na oba izvora.
Q.E.D! Upravo smo sami popravili naš monitor!
Bilješka: Da biste saznali koje druge vrste kvarova TFT monitora postoje, slijedite ovu poveznicu.
To je sve za danas. Nadamo se da vam je ovaj članak bio od pomoći? Vidimo se na stranicama naše stranice 🙂
Cilj: Naučite popraviti monitor, koje dijelove treba zamijeniti ako se monitor pokvari
Izobličenje slike na vrhu zaslona: linije su "izbijene", pomaknute unutar malog raspona
Neispravnost se pojavljuje samo na okomitoj frekvenciji od 100 Hz pri razlučivosti od 1024 x 768, ili na frekvenciji od 120 Hz pri razlučivosti od 800 x 600.
Zamjena dioda i kondenzatora (1 μF x 50 V) u gejt krugu tranzistora s efektom polja S-korekcija rastera nije dala nikakav rezultat. Osciloskopska kontrola signala S-korekcije koji dolaze iz mikrokontrolera i prekidača na tranzistorima na polju (otvoreno-zatvaranje) pokazala je da su svi elementi ispravni.
Razlog se pokazao u povećanom mreškanju napona od 13 V, koje stvara napajanje za vertikalni skener drajver. To je bilo zbog "gubljenja" kapaciteta filterskog elektrolitičkog kondenzatora u ovom krugu.
Kada je uključen, monitor radi, ali kada ga prebacite u stanje pripravnosti (uključite način rada za uštedu energije), ne vraća se u radni način (kada se pojavi video signal)
U isto vrijeme treperi zelena LED dioda na prednjoj ploči, napajanje radi, potencijal DPMF & DPMS mikrokontrolera je nizak.
Zamjena sinkroprocesora (TDA 4841), reset čipa (KIA 7042), 12 MHz rezonatora i EEPROM-a (2408) nije dala nikakav rezultat. Zamjena mikrokontrolera riješila je ovaj problem.
LG T717BKM ALRUEE ”(šasija CA-136)
Nema sinkronizacije linije (vidi sliku 1). Sinkronizacija je dostupna samo u 1024 x 768 (85 Hz) načinu rada, a na vrhu zaslona pojavljuje se crna vodoravna traka širine 0,5 cm. Kada je signalni kabel isključen, sinkronizacija također izostaje. Zamjena mikrokontrolera, EEPROM mikro kruga, filterskog kondenzatora duž B + kruga nije dala nikakav rezultat. Nakon zamjene kondenzatora C604, C605, C602 (vanjski krugovi sinkroprocesora), sinkronizacija je obnovljena.
Samsung SyncMaster 797DF ”(šasija LE 17ISBB / EDC)
Praćenje napajanja pokazalo je da se ispravljeni mrežni napon dovodi do IC601 kontrolera, ali na njegovim izlazima nema sekundarnih napona. Nakon zamjene mikrosklopa IC601, performanse monitora su vraćene.
Vrlo često u monitorima ovog tipa ispravljačka dioda u sekundarnom krugu napajanja od 14 V pokvari. Kao rezultat toga, MT regulator prelazi u zaštitni način rada i nema sekundarnih napona na izlazu jedinice.
Zaštita napajanja se aktivira kada je monitor uključen
Svi izlazni naponi su jako podcijenjeni (unutar 2 ... 4 V), a napon na izlazu kanala od 50 V je 10 ... 20 V. PWM tranzistor kontrolera B + Q719 je vrlo vruć.
Zajedno s njim zagrijava se filterski kondenzator C744 (47 μF x 160 V. Provjerom elemenata ove jedinice otkrivena je neispravna dioda D710 (UF 4004) - kratki spoj. Nakon zamjene monitor radi normalno.
Horizontalna veličina slike je nenormalna
Problem je riješen zamjenom mikrosklopa LM358 (ugrađenog u horizontalni krug korekcije veličine).
Samsung 959NF ”(šasija AQ19NS)
U 20-30 minuta nakon uključivanja monitora, na slici se opaža pomak linije, a ne preko cijelog rastera i s različitom količinom pomaka
Provjera filtarskog kondenzatora u mrežnom ispravljaču, krug sinkronizacije sweep s napajanjem pokazao je da je sve normalno. Filtrirajući kondenzator C650 (100 μF x 16 V) instaliran na izlazu regulatora napona 5 V IC650 pokazao se neispravnim.
Sličan nedostatak često se očituje u Samsung SyncMaster 757nf (šasija AQ17NSBU / EDC).
Samtron 56E (šasija PN15VT7L / EDC)
Kada se uključi, na sekundu se pojavljuje visoka i aktivira se zaštita
Praćenje sekundarnih ispravljačkih elemenata, TDKS je pokazalo da je sve normalno.
Ako isključite naponski krug od 50 V iz horizontalnog skeniranja, zaštita ne radi.
Nakon zamjene filtarskog kondenzatora C407 (150uF x 63V), monitor je počeo raditi.
Slika je nejasna, udvostručuje se, a nedostatak se pojavljuje čak i na slici izbornika na ekranu i kada je izvor video signala isključen. Kada je spojena na računalo, slika je neko vrijeme normalna (oko 5 minuta), a zatim počinje rušenje: slika se u početku počinje "trzati" duž linija, zatim se linije pomiču vodoravno jedna u odnosu na drugu i “trzanje” prestaje.
Razlog se pokazao u filterskom kondenzatoru napona B + C402 (10 μF x 250V). Instalira se na izlazu DC/DC pretvornika pomoću Q403 tranzistora.
Monitor ne radi, LED na prednjoj ploči treperi (boja svijetla - zelena)
Praćenje sekundarnih krugova pokazalo je prisutnost kratkog spoja u strujnom krugu mrežnog skeniranja. Pokazalo se da su PWM tranzistor kontrolera B + Q719 (kvar) i filterski kondenzator C740 (curenje) neispravni.
Kada se monitor uključi, LED na prednjoj ploči svijetli i gasi se nakon 2-3 sekunde. Horizontalno skeniranje ne počinje u ovom trenutku (nema visokog napona). Svi naponi napajanja su normalni, zamjena mikrokontrolera i bljeskanje EEPROM-a nije dalo nikakav rezultat
Praćenje signala na pinovima mikrokontrolera pokazalo je da na jednom od ulaza za spajanje tipkovnice K1 postoji nizak potencijal, iako nije pritisnuta niti jedna tipka (potencijal bi trebao biti 5 V). Razlog je bio tvornički kvar: glava samoreznog vijka koji pričvršćuje ploču tipkovnice kratko je spojila K1 sabirnicu na masu. Nakon ugradnje dielektrične podloške, monitor je počeo raditi
Nema slike. Svi sekundarni naponi napajanja su normalni, osim 6,3 V. Na izlazu ovog kanala je samo 3,8 V, a ako isključite ploču kineskopa, napon se vraća u normalu - 6,4 V
Razlog neispravnog kondenzatora C642 (1000 μF x 16 V) je gubitak kapacitivnosti. Nakon zamjene pojavila se slika.
Compag p110, Sony gdm-5OOps
Monitor se ne uključuje, indikator na prednjoj ploči treperi
Ispostavilo se da je prekinut sigurnosni otpornik R617 (0,47 Ohm) u naponskom krugu od 200 V. Nakon zamjene monitor je počeo raditi, ali je horizontalna veličina rastera smanjena. Osim toga, postoji vertikalno izobličenje rastera (u obliku slova S). Svi sekundarni naponi PSU-a bili su normalni, uključujući 200 V.
Metodom provjere element po element identificiran je neispravan kondenzator u jedinici za dinamičko fokusiranje C717 (22 μF x 100 V). Nakon zamjene slika je postala normalna.
Samsung SyncMaster 750s (dp17ls kućište)
Slika je mutna. Ako podesite potenciometre zaslona i fokusa na TDKS-u, odnosno normalnu reakciju, svjetlina i fokus se mijenjaju neovisno. Napon napajanja je normalan. EEPROM firmver nije uspio
Ponekad se to događa ako zbunite žice tijekom popravka, kroz koje se naponi fokusiranja F1 i F2 napajaju na CRT ploču, ali ne za ovaj slučaj. Nakon zamjene ovih žica, slika je postala malo jasnija, ali i dalje nenormalna. Pokazalo se da žice F1 i F2 nisu zalemljene na CRT ploču, već su pričvršćene opružnim kontaktima. Nakon rastavljanja i čišćenja ovih kontakata (bilo je tragova korozije), slika se vratila u normalu.
Horizontalna veličina nije podesiva
Signal podešavanja se dovodi od mikrokontrolera do baze tranzistora Q714, ali ga nema iz kolektora. Provjera elementa identificirala je neispravan tranzistor Q707 u krugu S-korekcije. Dioda u krugu vrata ovog tranzistora D707 također se pokazala neispravnom. Nakon zamjene ovih elemenata, horizontalna veličina počela se prilagođavati.
DIY popravak monitora:
1. Prva faza: Otvaranje monitora i početni pregled unutarnjih komponenti.
Prije svega, morate odspojiti sve kabele s monitora. Za neke modele monitora, signalni kabel ima stalnu vanjsku vezu s monitorom.
Većina LCD monitora ima kućište s prednjim okvirom i stražnjim poklopcem, koje često služi kao baza cijele strukture. Treba napomenuti da ne postoji jedinstvena preporuka za sve dizajne i da svaki proizvođač ima svoje karakteristike svojstvene samo određenim modelima.
Prije otvaranja potrebno je voditi računa o ravnoj površini (primjerice stolu) i mekom materijalu koji pokriva ravnu površinu i sprječava ogrebotine na LCD matrici. Također je potrebno osigurati dovoljno osvjetljenje radnog mjesta.Da biste rastavili monitor, morat ćete odvojiti nosač postolja od kućišta odvrtanjem montažnih vijaka ili samoreznih vijaka. Trebat će vam Phillips odvijači kao što su PH1, PH2, a za uređaje nekih proizvođača možda će vam trebati tip sa šest zvjezdica. Prikladno je koristiti univerzalni držač bitova sa setom izmjenjivih bitova različitih veličina i vrsta.
Nakon odvrtanja i uklanjanja navojnih zatvarača, preporučljivo je zapamtiti koji je učvršćivač u koju rupu uvrnut. Sljedeći korak je odvajanje okvira od stražnjeg poklopca. Treba obratiti posebnu pozornost da je u mnogim izvedbama - prednji okvir pričvršćen na stražnji poklopac pomoću plastičnih zasuna. U ovoj fazi ne preporučamo korištenje proreznog odvijača, kuhinjskog noža i drugih neprikladnih predmeta kako bi se izbjegla deformacija kućišta, pojava zarezivanja i strugotina. Ne preporučamo korištenje pretjerane sile ako prednji okvir "ne popušta" odvajanju. Neoprezno kretanje i prekomjerne, pogrešno usmjerene sile mogu uzrokovati nepopravljivu lom zasuna, što zauzvrat može dovesti do neprirodnih zazora i promjena u izgledu vašeg uređaja.
Nakon skidanja prednjeg okvira potrebno je odspojiti konektore visokonaponskih žica na ploči invertera koji idu do LCD ploče. Ne preporučamo povlačenje žica kako bi se izbjeglo lomljenje vodiča, već za uklanjanje konektora visokonaponskih žica posebnim pincetama.
Postoje četiri glavne komponente LCD monitora:
Napajanje koje napaja jedinicu za obradu signala, LCD modul i visokonaponske pretvarače (invertere)
Čvor visokonaponskih pretvarača napona (invertera) CCFL napajanja svjetiljki s pozadinskim osvjetljenjem.
Jedinica za obradu signala. Kod multimedijskih monitora jedinica za obradu signala je mnogo složenija i sadrži više elemenata.
LCD modul. Struktura LCD modula opisana je u članku "Kako radi LCD monitor modul"
Prije početka traženja uzroka kvara, potrebno je izvršiti početni pregled čvorova kako bi se utvrdili elementi s promijenjenim oblikom, kao i zamračivanje na pločama, što ukazuje na zagrijavanje komponenti. Ako se komponenta zagrije dok materijal ploče ispod ne potamni, to bi moglo ukazivati na kvar komponente ili kvar u krugu kojem ta komponenta pripada.
2. Druga faza: Utvrđivanje uzroka kvara
Da biste utvrdili uzrok kvara, trebat će vam dijagram uređaja (ili servisni priručnik), multimetar s funkcijama biranja, mjerenja izmjeničnog i istosmjernog napona, mjerenja kapaciteta kondenzatora, kao i osciloskop (za dijagnosticiranje signala procesorska jedinica, može biti potreban digitalni osciloskop s memorijom)
3. Treća faza: Zamjena neispravnih komponenti
Zamjena neispravnih komponenti može zahtijevati stanicu za lemljenje s kontrolom temperature vrha i zamjenu elemenata jedinice za obradu signala - posebne stanice za lemljenje vrućim zrakom. Imajte na umu da su neki mikro krugovi osjetljivi na prekomjernu toplinu i mogu propasti ako se pregrije. Također, ne smije se dopustiti pregrijavanje jastučića i staza, jer kod pretjeranog zagrijavanja može doći do raslojavanja i loma vodiča na tiskanoj ploči.Ako mikro krugovi u kućištima BGA i FBGA ne rade, možda će vam trebati oprema za infracrveno lemljenje s odgovarajućim setom šablona, kao i poseban tok.
4. Četvrta faza: Ispitivanje nakon popravka
Nakon zamjene neispravnih komponenti, nužan obvezni korak je testiranje nakon popravka. Faza ispitivanja zahtijevat će elektronički termometar, DC voltmetar, ampermetar i izvor ispitnog signala. Minimalno vrijeme testiranja za obnovljeni monitor, prema statistikama iz prakse, nije manje od 12 sati. U slučajevima otklanjanja kvarova koji se javljaju zagrijavanjem ili su nesustavne prirode, vrijeme testiranja treba povećati na 20-30 sati. Testiranje bi se trebalo odvijati pod stalnim nadzorom stručnjaka.
5. Peta faza: Sastavljanje monitora
Montažu monitora treba obaviti obrnutim redoslijedom od otvaranja. Posebnu pozornost treba obratiti na silu uvrtanja i duljinu vijaka i samoreznih vijaka koji se uvijaju. Ako se vijak ili samorezni vijak pokaže duljim, postoji opasnost od oštećenja elemenata kućišta i LCD ploče.
U okviru jednog članka nemoguće je opisati sve moguće značajke dizajna i metode obnavljanja monitora, a u svakom konkretnom slučaju put do pronalaženja uzroka kvara je jedinstven. Ponekad inženjer s dugogodišnjim praktičnim iskustvom mora napregnuti glavu kako bi razumio rješenje dizajna i sklopova.
Zaključak: Tijekom praktičnog rada proučavao sam teoretski materijal, naučio kako popraviti monitor i naučio koje dijelove treba zamijeniti u slučaju kvara monitora, kako popraviti monitor vlastitim rukama.
Dogodilo se da se jednom ekran monitora Samsung 740N, koji me vjerno služi gotovo 11 godina, iznenada ugasio gotovo odmah nakon uključivanja. Ostali pokušaji uključivanja i onemogućavanja bili su neuspješni, jer je prema signalima sa zvučne kartice operacijski sustav uspješno pokrenut, postalo je jasno da je problem u monitoru. Naravno, radioamater ne može tako lako izbaciti stari elektronički uređaj, a da ga ne pokuša popraviti, pa, ili raskuročiti pokvareni uređaj za dijelove, kako to ide.
Brza pretraga [1-6] pokazala je da je najčešći problem kod monitora ovog tipa kvar elektrolitskih kondenzatora u napajanju. Općenito, takav je popravak u moći čak i najpočetničkog radio-amatera, tako da možete proći kupnjom nekoliko radio komponenti na mjestu kupnje monitora, što je nekoliko reda veličine jeftinije, trošak vlastitog vremena, naravno, ne uzima se u obzir. Ali da biste nešto popravili, prvo morate ući u monitor, učiniti to pažljivo, bez tragova na kućištu, možda najteži dio popravka. Najprije trebate staviti monitor licem prema dolje, kako se površina ekrana ne bi oštetila, a zatim odvrnuti vijke koji drže postolje.
Stražnji poklopac monitora drže zasuni smješteni oko perimetra kućišta monitora. Da biste otvorili zasune, umetnite jak tanak predmet, poput nepotrebne plastične kartice ili metalnog ravnala, u razmak između okvira zaslona i stražnjeg poklopca, a zatim uzastopno i polako odvrnite sve zasune koji drže poklopac. Ispod stražnje strane pred nama se pojavljuje takav spektakl. Na sljedećoj fotografiji također je uklonjen poklopac koji pokriva priključke za napajanje lampi pozadinskog osvjetljenja.
Treba napomenuti da je metalno kućište vidljivo na gornjoj fotografiji, na koje je pričvršćena većina strukturnih elemenata, fiksirano u željenom položaju uz pomoć stražnjeg poklopca i nije pričvršćeno ni za što drugo. Prije daljnjeg rastavljanja monitora, pažljivo dokumentirajte ožičenje svih unutarnjih konektora. Istina, stvarna šansa da se zbune konektori postoji samo za konektore napajanja za svjetiljke pozadinskog osvjetljenja.
Za svaki slučaj popravljamo položaj preostalih konektora.
Sada, sa stvarnog zaslona, možete ukloniti kućište s učvršćenim tiskanim pločama u njemu.
Zatim uklanjamo ploču napajanja.
Očekivano, na ploči su vidljiva tri pokvarena elektrolitička kondenzatora.
Na kraju odspojimo ploču za napajanje i skinemo zaštitnu foliju koja pokriva ploču sa strane tiskanih vodiča, ovaj film se drži na 3 plastične kopče.
Osim očito pokvarenih kondenzatora, brojni pregledani izvori preporučuju zamjenu kondenzatora C107 u preventivne svrhe.
Ovaj radio dio je zamijenjen kondenzatorom od 47 μF x 250 V.
Kao što su recenzirani izvori naveli, osigurač F301 se pokvari zajedno s kondenzatorima. Na fotografiji se radi o zelenoj radio komponenti, koja se vidi pored nabreklih elektrolitičkih kondenzatora.
Uklanjamo sumnjive i očito oštećene radio komponente s ploče. Glavni krivci su što je autor ovih redaka 9. svibnja 2017. ostao bez računala.
Na mjesto neispravnih radio komponenti ugrađujemo slične kondenzatore. Umjesto osigurača od 3 A, ugrađuje se osigurač od 3,15 A s vodovima za lemljenje.
Nakon montaže, performanse monitora su u potpunosti vraćene, nakon tri tjedna intenzivnog korištenja nisu uočena nikakva odstupanja u radu. Autor materijala je Denev.
Što učiniti ako se monitor prestane uključivati, pogledajte majstorsku klasu s fotografijama korak po korak, kako to možete sami popraviti.
Često se događa da, nakon što je vjerno radio nekoliko godina, monitor se odjednom odbije upaliti u jednom trenutku, iako njegov zeleni LED indikator i dalje treperi.
Jedan od mogućih razloga za ovaj fenomen, s kojim se može nositi čak i radio-amater početnik, otkrit će se u ovoj majstorskoj klasi.
Ovdje ćemo opisati popravak LCD monitora SAMSUNG SyncMaster 540N, iako mi je u proteklih nekoliko mjeseci sa sličnim kvarom u ruke palo 5 monitora - SAMSUNG SyncMaster s dijagonalnim dimenzijama 15 i 17 inča, Acer - 17 inča.
Unatoč razlikama u dizajnu i različitim proizvođačima, princip rada izvora napajanja je zajednički za sve te su neki njihovi dijelovi međusobno zamjenjivi.
Nakon uklanjanja kabela, nastavljamo s rastavljanjem monitora.
Kovrčavim odvijačem odvrnite vijke koji pričvršćuju postolje i uklonite ga.
Postolje se uklanja, uzimamo prilično jak nož - sklopivi nož s izdržljivom i neopružnom oštricom.
Okrećemo monitor naopako, oštricu noža umetnemo u razmak između kućišta monitora i prednjeg poklopca - uvijek iz nekog kuta, a ne iz sredine.
Polako gurajući nožem dijelove tijela na strane, polako prelazimo u sredinu, a zatim u suprotni kut; zatim ovu operaciju ponavljamo sa bočnim rubovima monitora.
Pažljivo podignite kućište prema gore, okrenite ga - i potpuno se odvaja od prednjeg okvira, na kojem ostaje sva elektronika, zatvorena u metalni zaslon.
Uklonite ploču za zaključavanje, pričvršćenu utisnutim zasunima.
Izvadimo konektore s jedne strane.
... a s druge strane. Pažljivo otkinite traku koja drži žicu za metalnu podlogu.
Uklanjamo metalnu podlogu u kojoj se nalazi napajanje monitora.
Veći blok, prekriven prozirnom izolacijskom pločom i pričvršćen s tri vijka, je napajanje.
Odvrnite vijke, izvadite konektor sa žicama i.
... uklonite jedinicu napajanja. Klikom na fotografiju vidjet ćemo tri natečena elektrolitička kondenzatora (označeni su crvenim krugovima) - to je razlog trenutnog "nesposobnog" stanja monitora.
Osim toga, ovi dijelovi se nalaze u izlaznom, niskonaponskom dijelu jedinice za napajanje kao filteri napajanja, što znači da je vjerojatnost kvara glavnog dijela jedinice za napajanje vrlo mala.
Neispravne dijelove lemimo i gledamo natpise na njihovim kućištima.
Dakle, krivci svih naših nevolja su kondenzatori kapaciteta 330 i 820 uF s radnim naponom od 25 V i 1200 uF - 10 V.
Odaberemo sličnu zamjenu (moguća je s nešto većim radnim naponom - ako dimenzije dopuštaju) i ugradimo je umjesto neispravnih.
Stavljajući rub ploče u posebne utore u vodilicama, stavite ga na mjesto i pričvrstite vijcima.
Zatim sastavljamo monitor obrnutim redoslijedom, ne zaboravite da češće provjeravamo žice - kako ih ne bi slučajno prenijeli bilo gdje.
Vratite kućište - to je ujedno i stražnji poklopac monitora. Ako je njegovo uklanjanje bilo prilično naporno, sada nekoliko klikova na rubove monitora rukama - i kućište se sastavlja gotovo trenutno.
Pričvršćujemo postolje - i možemo pretpostaviti da je popravak računalnog monitora vlastitim rukama dovršen i možemo početi testirati naš uređaj.
Monitor povezujemo kabelom s računalom ili prijenosnim računalom, uključujemo napajanje - i uživamo u rezultatu vlastitih ruku.
U 21. stoljeću više ne možemo zamisliti svoj život bez osobnog računala. Za nas je on i pomoćnik u radu, i sprava za rekreaciju, i sredstvo komunikacije. No, kada se pokvari ovaj “čudotvorni” aparat, imamo prvu i naizgled ispravnu misao – obratiti se specijalistu. Ali ne morate uvijek žuriti da to učinite.
Pokušajte prvo sami riješiti problem. U nekim slučajevima to je sasvim moguće.
A u kojim, sada ćemo shvatiti.
S ovim kvarom, prije svega, trebali biste provjeriti kabel za napajanje koji se spaja na jedinicu sustava. Morate biti sigurni da se čvrsto uklapa u utičnicu jedinice sustava i utičnicu.
Integritet kabela može se provjeriti zamjenom drugog. Na primjer, uzimanje žice s monitora.
Ako ove operacije nisu pomogle. Otvorite bočnu ploču sistemske jedinice i provjerite jesu li uključeni indikatori napona na matičnoj ploči. Ako nema sjaja, onda je, najvjerojatnije, napajanje neispravno. Zamijenite ga.
Ali ako zamjena napajanja nije pomogla u otklanjanju kvara, onda je vrijeme da se obratite majstoru.
Prvo provjerite je li gumb za napajanje uključen. Ako ne, onda provjerite kabel za napajanje analogno provjeravanju u jedinici sustava.
Ako tipka "Napajanje" svijetli, ali se slika ne pojavljuje na zaslonu, mogući kvar može biti kvar video kartice. Vrlo je lako provjeriti je li video kartica neispravna. Potrebno je odspojiti signalni kabel s video kartice i spojiti ga na ulaz integrirane video kartice koja je obično ugrađena u matičnu ploču. Ako se nakon ove operacije pojavi slika, zamijenite video karticu. U suprotnom, obratite se stručnjaku.
Glavni razlog za to je pregrijavanje procesora ili začepljeni registri. Do pregrijavanja procesora najčešće dolazi zbog prašnjavih elemenata matične ploče. Stoga je potrebno otvoriti bočnu ploču sistemske jedinice i temeljito očistiti sve elemente od prašine, posebno ventilatore za hlađenje.
Registri se čiste pomoću programa CCleaner bilo koje verzije. Preuzmite, instalirajte verziju na ruskom jeziku i slijedite upute za čišćenje registara.
Ovdje su gotovo svi kvarovi koji se mogu otkloniti bez pomoći stručnjaka.
Ali nikad nije kasno da sami naučite i „izliječite“ svoje računalo. Proučite ga i to će vam uštedjeti puno vremena i novca.
Sada gotovo svaki dom ima osobno računalo. Svaki korisnik može sam napraviti popravak računala, vlastitim rukama.
Tehnika je prilično pouzdana, pogotovo u sposobnim rukama. Također, pouzdanosti, ili bolje reći, vijeku trajanja, pridodat će mu i prenaponski štitnik ili UPS (neprekidno napajanje), jer nikome nije tajna da napon u električnoj mreži povremeno skače.
Ovaj fenomen povezan je s raznim čimbenicima, kvarovima u samoj mreži ili transformatorskoj kutiji, uključivanjem tri kotla za vodu, dva sušila za kosu i par grijača u jednoj utičnici, jak vjetar se igra žicama, pa i tako dalje.A neki se elementi računala boje ne samo skoka u mreži, već jednostavno statičkog elektriciteta ljudske kože. Dakle, prije nego što se popnemo unutar računala, nećemo se uhvatiti za glavu, već staviti ruke na bateriju, nakon čega ćemo se, da tako kažemo, usko uhvatiti za popravak računala vlastitim rukama.
Dakle, prvi problem - računalo se ne uključuje. Prvo što napravimo, obično, pogledamo je li uključena u mrežu, nakon čega ponovno deset puta pritisnemo tipku. Ako ne pomogne, počinje panika. Ne treba paničariti, provjerite ima li struje u kući. Ako je tako, može postojati nekoliko kvarova. Najčešći problem je neispravno napajanje.
Sam po sebi izgleda kao kutija s ventilatorom unutra. To možete saznati spajanjem računala s drugim izvorom napajanja. Ali malo ih ima. Također možete, nakon isključivanja računala iz mreže, isključiti napajanje s matične ploče (široki konektor, češće bijeli, ne zaboravite na drugi manji konektor). Kada su sve žice isključene, sada ponovno spajamo računalo na mrežu. Na širokom konektoru napajanja moramo zatvoriti dva kontakta: zeleni i crni (bilo koji crni). Ako ne krene, idemo u trgovinu po novu.
Široki konektor za napajanje
Vrlo rijetko razlog može biti u kvaru gumba za napajanje. To se također lako provjerava. Na matičnoj ploči nalazimo dva pina na kojima je pored njih napisano PWD SW.
Utikači za napajanje na matičnoj ploči
Najlakši način da to učinite je da pratite žicu od gumba. Uklonimo konektor za spajanje gumba i zatvorimo ih odvijačem. Ako ne počne, onda to nije njen problem. Još jednom, ovo je iznimno rijetka pojava i najvjerojatnije je razlog u napajanju. Uostalom, čak i neispravna matična ploča će se uključiti, čak i na sekundu, ali će ventilatori za hlađenje raditi.
Inače, upravo su ventilatori za hlađenje glavni krivci za ogromnu količinu prašine unutar kućišta računala. Bilo koja elektronika se boji prašine. Posebno teško. Stoga povremeno čistimo i ispuhujemo računalo. To možete učiniti s limenkom komprimiranog zraka, usisavačem, akvarel kist će nam puno pomoći u ovom pitanju, priznajem, više volim lisicu.
Drugi problem je što se pali i, odmah, gasi. Više puta sam naišla na to u svojoj praksi. Ili je matična ploča ili procesor neispravan. Idemo redom. Na matičnoj ploči postoji mnogo kondenzatora za ispravljanje napona. Zbog pregrijavanja, oni, s vremenom, gube kapacitet i otkazuju. Stoga pazite da se računalo ne pregrije. Ali nemojte žuriti izbaciti matičnu ploču. Matična ploča postupno otkazuje zbog pregrijavanja. To je popraćeno smrzavanjem računala, vrlo često, s istim "Plavim ekranom smrti". Dakle, "majka" neće biti odmah pokrivena, ali će vam ipak tresti živce nekoliko mjeseci prije toga.
Procesor i nanošenje termalne paste na njega
Ako se to dogodilo spontano.
Najvjerojatnije je za to kriv procesor, odnosno njegovo nedovoljno hlađenje. A čak postoji mogućnost da je netaknut. Što radimo? Ne zaboravite staviti ruke na bateriju. Odspojite računalo s mreže. Skinite poklopac kućišta. Moramo doći do procesora. Nalazi se ispod najvećeg hladnjaka, koji se, pak, nalazi ispod najvećeg ventilatora (općenito, ispravno je takav ventilator u računalu nazvati "hladnjak") na matičnoj ploči. Vidite da iz hladnjaka dolazi žica, odnosno tri žice obično namotane. Odspojite ih. Sada ćemo ukloniti hladnjak s radijatorom. Ne žurimo zgrabiti odvijač. Na gotovo svim modernim matičnim pločama moderni radijatori se pričvršćuju kopčama i uklanjaju / postavljaju ručno.
Možda ćete morati petljati. Iznad svega, nemojte primjenjivati silu cijelom rukom ili tjelesnom težinom. Samo nježno i samo prstima. Uklonivši ovu "konstrukciju", vidimo malu metalnu (na modernim računalima) kutiju.Poklopac se otvara podizanjem metalne pločice. Otvorili smo poklopac i vrlo pažljivo izvadili procesor. Nećete vidjeti da je izgorjelo, osim ako ga ne bacite u vatru. Prvo pogledajte mjesto gdje je procesor instaliran. Ima mnogo, mnogo malih šapica. Pažljivo pogledajte je li jedan ili više njih savijeni. Ako je savijen, onda zadržavajući dah, možete ga pokušati ispraviti iglom, ali ne savjetujem. Odgodit ćemo ovaj postupak kao krajnje sredstvo. Zatim nam je potrebna termalna pasta. Možete ga kupiti u trgovini računala. Termička pasta pomaže prenijeti toplinu s procesora na hladnjak. Uostalom, ako postoji i najmanji kut između ravnina njihovih površina, tada postoji i jaz. Termalna pasta, kao što možete pretpostaviti, eliminira ovaj jaz.
Ekstrudiranje termalne paste na procesor
Morate ga nanijeti na procesor, nakon što ste ga prethodno očistili od starog, osušenog. Nakon što smo procesor postavili na njegovo pravo mjesto, ugrađujemo hladnjak s hladnjakom na mjesto. Povezujemo hladnjak. Uključujemo računalo. Ako je sve isto, najvjerojatnije će se procesor morati zamijeniti. Također nanosimo termalnu pastu na novi procesor.
Treći slučaj. Računalo se uključuje i pišta bez daljnjeg pokretanja ili čak bez uključivanja monitora. A svi smo navikli na jedno kratko škripanje svaki put kad ga upalimo. To označava da je početni test završen i da su sve komponente u dobrom radnom stanju. Ali kad zapišta nešto poput melodije, to je već signal o kvaru neke komponente. Skup ovih melodija je sasvim pristojan, značenja svake melodije ovise o firmi i modelu vašeg BIOS-a. To možete saznati pronalaženjem BIOS čipa na matičnoj ploči.
BIOS čip iz AMIBIOS-a
Ako je na njemu napisano AMI, onda gledamo donju tablicu, ako Award, onda gledamo drugu tablicu još niže, a ako ne oboje, idemo do prijatelja, susjeda, upalimo računalo i idemo na Google: my.housecope.com/wp -content / uploads / ext / 1717. Pretražujte po imenu vašeg BOIS-a.
Ovaj fenomen je spomenut ranije u ovom članku. Može biti uzrokovano pregrijavanjem matične ploče. Ali ne samo to može postati njezin uzrok. Pregrijavanje video kartice također rezultira plavim ekranom. Pratite stanje hladnjaka video adaptera. I, kao što je već rečeno, ne biste trebali igrati igrice koje zahtijevaju velike resurse na ljetnim vrućinama. Ali sam ovaj fenomen povezan je s fatalnom greškom u kernelu operativnog sustava. Kada bilo koji program ili upravljački program koji radi u kernelu pokuša izvršiti nevažeću naredbu, pojavljuje se ova pogreška. Jedini način je ponovno pokretanje.
Peti slučaj. Računalo bruji kao traktor. To je zbog sustava hlađenja, odnosno hladnjaka (ventilatora). S vremenom se plastična brtva u ležaju hladnjaka istroši, začepi se prašinom. To dovodi do njegove vibracije i zujanja. Najlakši način da riješite ovaj problem je identificirati koji hladnjak zuji i zamijeniti ga novim. Općenito, to je vrlo lako prepoznati. Hladnjak u napajanju gotovo nikad ne zuji. Hladnjak na video kartici i hladnjak na procesoru mogu zujati. Dopustite mi da vam otkrijem malu tajnu. Postoje hladnjaci koji se mogu rastaviti, a postoje i oni koji se ne mogu. Ako se donese odluka da se šum eliminira, onda stari hladnjak više nije šteta. Uklanjamo ga iz radijatora, za to ćemo ga morati zavrnuti odvijačem. Trebamo mali križ. Dakle, ovdje leži ispred nas na stolu.
Mjesto gdje žice izlaze obično je prekriveno ljepljivom trakom. Uklonimo ovaj film i gledamo. Ako ga možete rastaviti, rastavite ga. Poklopac se može ukloniti malim ravnim odvijačem. Zatim slobodno uklanjamo osovinu s laticama iz kućišta hladnjaka. Vjerojatno ćete vidjeti prljavo bijeli komad plastike - ovo je ostatak brtve. Potrebno je očistiti osovinu i gdje je umetnuta šibicom, vatom, kolonjskom vodom. Izrada nove brtve nije teška. Uzmite činovnički nož, pronađite nepotrebno punjenje olovke s helijem i pažljivo odrežite tanak prsten. To će biti nova traka. Kao mazivo - čak i suncokretovo ulje.Stavljamo osovinu na mjesto, popravimo ovaj slučaj s utikačem. I voila, hladnjak radi tiho kao nov.
Šesti slučaj. Računalo se uključuje, sustav se pokreće (ali vrlo sporo). Čini se da sve radi, ali, opet, mapa "Moji dokumenti" otvara se gotovo na minut. itd. Tipičan slučaj kvara tvrdog diska. Tvrdi disk se jako boji prašine. Pokušajte ga dobro otpuhati. Ne pokušavajte rastaviti. Mora biti zapečaćena. Ako to ne pomogne, očito ćete morati kupiti novi. Ako dođe do takve situacije, bolje je ne oklijevati s kupnjom. U svakom trenutku može konačno odustati. Rezultat je nepopravljiv gubitak vaših podataka. Ovdje bih želio reći da je sigurnosna kopija vaših podataka osiguranje da je nećete izgubiti. Kupite si vanjski tvrdi disk koji se povezuje s vašim računalom putem USB-a.
Fotografije i druge osobne datoteke koje su vam drage najbolje je pohraniti na optički disk. Kada se pravilno skladišti, odnosno u kutiji na polici, ovo je najpouzdaniji način. Evo nekoliko primjera iz moje osobne prakse. Imao sam USB flash karticu od osam gigabajta. Bilo je puno dokumenata, svakakvih programa i ostalih sitnica. Prijatelj je zamolio da izbaci antivirusni program. Događa se da USB priključak ne daje ispravan napon. Kriva je neispravna matična ploča. Bio je u takvom USB priključku koji je moj bljesak vozio predodređen. Jednostavno je odmah izgorjelo. Nitko vam neće vratiti vaše podatke, ali program ili ponovna instalacija operativnog sustava pitanje je maksimalno petnaestak minuta.
Želio bih vam dati neke općenite savjete za korištenje vašeg osobnog računala.
Disfigurirani Lyser disk
I u najboljem slučaju, do užasno dosadnog procesa rastavljanja pogona, čišćenja od ostataka diska i ponovnog sastavljanja. Ovo je jednostavan postupak, ali ga ne može svatko nositi. Popravak računala vlastitim rukama, uostalom, zahtijeva određena znanja i vještine.
Zaključno, reći ću da sam više puta radio popravke računala vlastitim rukama. Često se o tome pitaju prijatelji i poznanici. Razjasnili smo sve glavne točke. Ostale greške nema smisla otklanjati. Ono što je pokvareno u računalu ne može se popraviti bez posebne edukacije i opreme. Ništa ne traje vječno, sve komponente računala imaju svoj resurs. Većina, inače, neće ostati bez ovog resursa ni do trenutka kada budu potpuno zastarjeli. Imam staro računalo, staro je preko trinaest godina. Za to vrijeme u njemu su se promijenili samo hladnjaci, zujanje je bilo preglasno. Nekad je to bila skupa i vrlo vrijedna kupnja, ali sada, nakon toliko godina, većina nas ima mobitele koji su u trenucima moćniji od tog računala.
|
Video (kliknite za reprodukciju). |
Bio bih vam jako zahvalan ako ovaj članak podijelite sa svojim prijateljima na društvenim mrežama i blogovima, bit će sjajno pomoći u razvoju mog bloga:
