DIY popravak mastech my68 multimetra

Prilikom popravka elektronike morate provesti veliki broj mjerenja raznim digitalnim instrumentima. Ovo je osciloskop, ESR mjerač, a ono što se najčešće koristi i bez čije uporabe ne može niti jedan popravak: naravno, digitalni multimetar. Ali ponekad se dogodi da pomoć već zahtijevaju sami instrumenti, a to se događa ne toliko zbog neiskustva, žurbe ili nepažnje majstora, koliko zbog neugodne nezgode, kakva se meni nedavno dogodila.

Multimetar serije DT - Izgled

Bilo je ovako: nakon zamjene pokvarenog tranzistora s efektom polja tijekom popravka napajanja LCD TV-a, televizor nije radio. Pojavila se ideja koja je trebala doći još ranije, međutim, u fazi dijagnostike, ali u žurbi nije bilo moguće provjeriti PWM kontroler barem na mali otpor ili kratki spoj između nogu. Bilo je potrebno dosta vremena za uklanjanje ploče, mikrosklop je bio u našem DIP-8 paketu i nije bilo teško zazvoniti na kratkom spoju čak i na vrhu ploče.

Elektrolitički kondenzator 400 volti

Isključujem TV iz mreže, čekam standardne 3 minute da se isprazne kondenzatori u filteru, te jako velike bačve, elektrolitski kondenzatori za 200-400 Volti, što su svi vidjeli pri rastavljanju sklopnog napajanja.

Dodirujem sonde multimetra u načinu zvučnog biranja nogu PWM kontrolera - odjednom se začuje zvučni signal, uklanjam sonde kako bih pozvao ostale noge, signal se čuje još 2 sekunde. Pa mislim da je to sve: opet su izgorjela 2 otpornika, jedan u krugu mjerenja otpora 2 kOhm moda, na 900 Ohm, drugi na 1,5 - 2 kOhm, što je najvjerojatnije u krugovima zaštite ADC. Već sam se susreo sa sličnom smetnjom, u prošlosti me prijatelj udario testerom na isti način, tako da se nisam uzrujao - otišao sam u radionicu po dva otpornika u SMD kućištima 0805 i 0603, jedan rublja na komad, i zalemio ih.

Potraga za informacijama o popravku multimetara na različitim resursima u jednom je trenutku dala nekoliko tipičnih shema na temelju kojih je izgrađena većina modela jeftinih multimetara. Problem je bio što se referentne oznake na pločama ne poklapaju s oznakama na pronađenim dijagramima.

Izgorjeli otpornici na ploči multimetra

Ali imao sam sreće, na jednom od foruma osoba je detaljno opisala sličnu situaciju, kvar multimetra pri mjerenju uz prisutnost napona u krugu, u načinu zvučnog biranja. Ako nije bilo problema s otpornikom od 900 Ohma, nekoliko otpornika na ploči bilo je spojeno u lanac i bilo ga je lako pronaći. Štoviše, iz nekog razloga nije pocrnio, kao što to obično biva tijekom izgaranja, a bilo je moguće pročitati apoen i pokušati izmjeriti njegov otpor. Budući da multimetar sadrži precizne otpornike koji imaju 4 znamenke u svojoj oznaci, bolje je, ako je moguće, promijeniti otpornike na potpuno iste.

U našoj radio trgovini nije bilo preciznih otpornika i uzeo sam uobičajeni za 910 ohma. Kao što je praksa pokazala, pogreška s takvom zamjenom bit će prilično beznačajna, jer je razlika između ovih otpornika, 900 i 910 Ohma, samo 1%. Određivanje vrijednosti drugog otpornika bilo je teže - od njegovih terminala bile su staze do dva prijelazna kontakta, s metalizacijom, do stražnje strane ploče, do prekidača.

Mjesto za lemljenje termistora

Ali opet sam imao sreće: na ploči su ostavljene dvije rupe povezane stazama paralelno s vodovima otpornika i potpisan od RTS1, tada je sve bilo jasno. Termistor (RTS1), kao što znamo iz impulsnih izvora napajanja, je zalemljen kako bi se ograničile struje kroz diode diodnog mosta kada se uključi impulsno napajanje.

Budući da se elektrolitski kondenzatori, te vrlo velike bačve od 200-400 volti, u trenutku uključivanja napajanja i prvih djelića sekunde na početku punjenja, ponašaju gotovo kao kratki spoj - to uzrokuje velike struje kroz most diode, zbog čega most može izgorjeti.

Pojednostavljeno rečeno, termistor ima nizak otpor u normalnom načinu rada kada teku male struje, što odgovara načinu rada uređaja. S naglim višestrukim povećanjem struje, otpor termistora također se naglo povećava, što, prema Ohmovom zakonu, kao što znamo, uzrokuje smanjenje struje u dijelu kruga.

Otpornik 2 Kom Ohma na dijagramu

Prilikom popravka na strujnom krugu, vjerojatno prelazimo na otpornik od 1,5 kΩ, otpornik naznačen na krugu nominalne vrijednosti 2 kΩ, kako su napisali na izvoru s kojeg su preuzeli informaciju, pri prvom popravku njegova vrijednost je nije kritično i preporučljivo ga je ipak staviti na 1,5 kΩ.

Nastavljamo... Nakon što se kondenzatori napune i struja u krugu se smanji, termistor smanjuje svoj otpor i uređaj radi normalno.

Otpornik 900 ohma na dijagramu

Zašto je umjesto ovog otpornika ugrađen termistor u skupim multimetrima? S istom svrhom kao i kod sklopnih izvora napajanja - smanjiti velike struje koje mogu dovesti do izgaranja ADC-a, nastalih u našem slučaju kao posljedica pogreške mastera koji provodi mjerenja, čime se štiti analogno-digitalni pretvarač uređaja.

Ili, drugim riječima, taj vrlo crni pad, nakon čijeg izgaranja uređaj obično više nema smisla obnavljati, jer je to naporan zadatak i cijena dijelova će premašiti barem polovicu cijene novog multimetra.

Kako možemo lemiti ove otpornike - možda će pomisliti početnici koji se ranije nisu bavili SMD radio komponentama. Uostalom, oni najvjerojatnije nemaju fen za lemljenje u svojoj kućnoj radionici. Ovdje postoje tri načina:

1. Prvo će vam trebati EPSN lemilo snage 25 W, s oštricom s rezom u sredini, kako biste zagrijali oba terminala odjednom.
2. Drugi način, tako da se bočnim rezačima odgrize kap Rose ili Woodove legure, odmah na oba kontakta otpornika, te oba ta terminala izravnati ubodom.
3. I treći način, kada nemamo ništa osim lemilice od 40 W tipa EPSN i uobičajenog POS-61 lema - nanosimo ga na oba izvoda tako da se lemovi pomiješaju i kao rezultat toga, ukupna temperatura taljenja bezolovni lem se smanjuje, a oba izvoda otpornika grijemo naizmjenično, pokušavajući ga malo pomaknuti.

Obično je to dovoljno da se naš otpornik zatvori i zalijepi za vrh. Naravno, ne zaboravite nanijeti tok, bolje je, naravno, tekući alkoholni kolofonijski tok (GFR).

U svakom slučaju, bez obzira na to kako demontirate ovaj otpornik s ploče, na ploči će ostati neravnine od starog lema, moramo ga ukloniti pomoću pletenice za demontažu, umočivši ga u fluks alkohola i kolofonija. Vrh pletenice stavljamo izravno na lem i pritisnemo ga, zagrijavajući ga vrhom lemilice dok se sav lem s kontakata ne upije u pletenicu.

Pa, onda je stvar tehnologije: uzmemo otpornik koji smo kupili u radio trgovini, stavimo ga na kontaktne jastučiće koje smo oslobodili od lemljenja, pritisnemo odvijačem odozgo i dodirnemo jastučiće i vodove koji se nalaze na rubove otpornika s vrhom lemilice od 25 W, zalemite ga na mjesto.

Pletenica za lemljenje - aplikacije

Prvi put će vjerojatno ispasti krivo, ali najvažnije je da će uređaj biti restauriran. Na forumima su mišljenja o takvim popravcima bila podijeljena, neki su tvrdili da ih zbog jeftinosti multimetara uopće nema smisla popravljati, kažu da su ga bacili i otišli kupiti novi, drugi su čak bili spremni idite do kraja i ponovno zalemite ADC). No, kao što ovaj slučaj pokazuje, ponekad je popravak multimetra prilično jednostavan i isplativ, a svaki se kućni majstor lako može nositi s takvim popravkom. Uspješan popravak svima! AKV.

Bilo bi bolje kupiti obični kineski multimetar iz serije M83 * za 150-200 rubalja, glavna stvar nije iz Resanta (lažu arogantne).Točnost kakva se od njih očekivala, barem od svega na što sam naišao na visokopreciznim otporima dala je točne rezultate.

Dodano nakon 13 minuta:

na takvoj granici, neće imati veliku točnost. ovi uređaji mjere tako male otpore s greškom do 0,5-1 ohma plus nestabilnost kontakta reda veličine 0,5 ohma.

I usput, ako lemljenje izgleda ružno, može biti domaće, Kina je svejedno.

O čemu je razgovor. uredjaj nije jako los i po mom misljenju nije kineska falsifikat pa ga zelim popraviti.Sto savjetujes daj u radionicu ili sta?

Možda ću se ponoviti, ali i golim okom se vidi gdje je tvorničko lemljenje, a gdje "stric Petya lemio"

Vjerojatno ste upoznali male tvorničke proizvode iz Kine. Ovo načelo ne vrijedi za njih. Tu je i izvrsno automatsko lemljenje, a tu je i ručno lemljenje gdje je “ujak Li lemio” I tu je i kombinirani dio komponenti automatski, a neke ručno.

Do sada, iz mjerenja koje ste dali, proizlazi da uređaj radi normalno, a greška je normalna, stoga nemojte žuriti s popravkom. Potražite točan instrument pomoću kojeg možete usporediti očitanja za napone i struje i točne otpore kako biste ga testirali za mjerenje otpora.

pa gledamo impedanciju zvučnika od 4 Ohma, mjerimo na rasponu od 326 Ohma, greška je +/- 0,8% 326 * 0,008 = 2,608 ukupno, pokazuje vaš otpor 4 Ohma s točnošću od +/- 2,608 Ohma i osim toga može postojati +/- 3 znamenke netočnosti digitalizacije +/- 0,3 ohma. dodajte otpor na mjestu kontakta, on može biti i do 0,5 ohma, ovisno o tome kako sonde padaju i koliko čvrsto pritišću.
Koji od ovoga? tako mali otpori nisu prikladni za određivanje greške.

Drugo mjerenje: 1k +/- 0,8% granica 3,26k pogreška 3,26 * 0,008 = 0,02608k vaša očitanja su 1015-1016, odnosno s obzirom da je otpornik točno 1k vaš uređaj ga je izmjerio skoro 2 puta točnije od putovnice.
netočnost očitanja je dopuštena zbog pogrešaka u digitalizaciji +/- 1 znamenka u vašem slučaju sve konvergira ili +1 ili -1 znamenka.

Pozdrav svima! Reći ću vam malo o popravku multimetra Mastech MY-61.

Ovaj uređaj mi je došao davno i ne sjećam se kako, sve moje ruke nisu stigle do njega, ali bilo je vrijeme, odlučio sam ga uzeti. Pokazalo se da su izgorjeli opamp u mjernom krugu kondenzatora i sam ADC, koji je napravljen na ploči bez kućišta i napunjen spojem.

Mogli smo ga izbaciti, ali ipak, stari Mastech nije baš tako loša Kina, odlučio sam ga restaurirati, budući da sam imao slobodnog vremena. Zamjena opampa nije od velikog interesa, ali odlučio sam podijeliti zamjenu kapi s kućištem ADC-a, odjednom bi nekoga zanimalo. Morate kupiti ICL7106 ADC u TQFP-44 paketu.

Ne zaboravite pogledati podatkovne tablice, različiti proizvođači imaju manje razlike u zaključcima, ali to za nas nije važno, jer se u našem slučaju ne koriste dodatni zaključci.

Određeni smo tiskanom pločom i detaljima s numeracijom pin-pinova, izrađujemo vizualni izgled kako će se mikrosklop nalaziti i kako biste vidjeli koje tragove ukloniti, a koje ostaviti.

Zatim smjesu mljevemo mikro bušilicom s rezačem. Proces nije detaljno snimljen, kako ne bismo gubili puno vremena, ispalo je ovako:

Kap se uklanja, ostaje namjestiti mjesto tako da je najmanje žica zalemljeno na mikro krug.

Savijamo igle mikrosklopa, prilagođavamo ih stazama na ploči.

Mi lemimo ADC mikrosklop na pripremljeno mjesto.

Evo takvog popravka, trajalo je oko tri sata. Uređaj radi, ostalo je smisliti nešto s okruglom utičnicom za testiranje hfe tranzistora, kao što možete vidjeti na prvoj fotografiji (u donjem desnom kutu) utičnica nedostaje iz meni nepoznatog razloga. Koliko ih nisam tražio, nisam mu našao naziv da ga probam pronaći u online trgovinama, bit ću jako zahvalan ako netko kaže o kakvom se gnijezdu radi, možda se negdje koristi osim multimetara i što to se zove.

Mastech su dosta dobri uređaji. Mastech mi služi više od 10 godina – makar samo kanom.

Ne znam kako to sada radi Mastech, dugo nisam kupovao multimetre, ali prije je Mastech pravio jako dobre instrumente

Uzeo sam ga 2000-ih. S termoelementom. Koliko sam puta pao na pod – radi.

Na samom mastechu my-63, već 10 godina služi vjerno

kod mnu MY-62. termoelement je umro mjesec dana kasnije, a mjesec dana kasnije je umrlo nešto u crijevima, jer nije radilo s drugim.

a raspon mjerenja kapacitivnosti je premali, po mom mišljenju.

i tako cool uređaj, iako sam sigurno bio glup što sam odmah uzeo jedan za kopanje i savladavanje

p.s Dugo sam lizao usne na jedinici zbog automatskog odabira dometa i pametne indikacije, ali i oni su bili skuplji, mnogo

bolje je mjeriti kapacitet s odvojenim uređajima dizajniranim za to, automatski odabir raspona je, po mom mišljenju, nezgodna funkcija, imam uređaje s automatskim odabirom raspona, uvijek ih prebacim u ručni način rada.

Da, trebao bih ga kupiti. Prihvatiš li Alija?

da, ali. bacite pogled na Markusov tester, ako vas zanima elektronika, postoji hrpa opcija i modifikacija za svaki ukus i džep.

na automatski odabir raspona, prvo, dulje mjeri, a drugo očitanja skaču i nije jasno da li je u pitanju prekid strujnog kruga, ili je kontakt loš, ili stvarno dolazi do promjene napona na donjoj granici. generalno, ne volim

možda na drugačiji način, kako se pali? nije otvorio, nije pogledao unutra, koliko je uređaj dobro napravljen? oni koje sam imao Mastech' i oko 1998-2003 su napravljeni solidno, a unutra i samo kućište

Poznato 🙂 Bilo je ovako (prije točno 10 godina):

Je li se stražnji poklopac zatvorio?

Hvala, sada je postalo jasno da je ovo blok za mikro krugove s okruglim metalnim kućištem, tipa K140UD1. Zašto nisam odmah pogodio

A autor zna mnogo o perverzijama.

1999. izgorio mi je sličan uređaj, koštao je tih godina silno novaca, pogotovo studenta s neredovitom zaradom. Odlučio sam promijeniti pad za jedino što je bilo dostupno, ovo je velika DIP-40 torbica. mikro krug s utičnicom nije stao ispod zaslona, ​​morao sam ga oblikovati odostraga, izrezujući pravokutnu rupu na poklopcu, jer se kućište nije zatvorilo zalemljenim mikruhom. zatim sam od izrezanog pravokutnika kućišta i komada plastike otopljene u acetonu napravio izbočinu, u obliku paralelepipeda, koja je prekrivala mikrosklop i potpuno vraćala integritet kućišta. ovdje je to bila mala perverzija, ali ovo što je ovdje prikazano je tako, maženje u slobodno vrijeme.

zašto su se neki dandy patroni prestali uključivati?

Dobio sam ovaj uređaj u nepoznatom stanju: uključuje se, ali nema indikacije i ne emitira nikakve signale. Vanjskim pregledom ploče i dijelova nisu utvrđena vidljiva oštećenja. Prilikom spajanja baterije pokazalo se da je potrošena struja oko 40mA i ne ovisi o odabranom rasponu. Prvi korak je bio provjeriti sve otpornike. ispostavilo se da je neispravan (otvoren krug) R44 -10 ohma (kratki crni crni pepeo). Zatim su provjerene sve diode i zener diode, kondenzatori (sve se pokazalo u dobrom stanju), zatim mikro krugovi: IC2, IC3, IC4, IC5.
Sve oznake prema dijagramu:

IC2 (NJM062D) ima neispravna oba operacijska pojačala. IC3 (ICM7555IPA) ima otpor od 3,2 oma između pinova 1 i 2. IC5 (ICM7555IPA) ima otpor od 12,8 ohma između kontakta 1 i kontakta 8. Radni ICM7555IPA ima otpor veći od 200 ohma između naznačenih pinova. Tranzistori Q2 (KTC9013G) također su se pokazali neispravnima - kvar prijelaza B-K i Q3 (KTC9015C) - kvar prijelaza E-K. Za utvrđivanje uzroka kvara ovih mikrosklopova i tranzistora, koristan je ovaj dio iz kruga multimetra:

Očito, lanac R44, Q2, Q3, IC5 nije uspio zbog spajanja sondi na terminale nenapunjenog kondenzatora ili mjerenja njegovog kapaciteta izravno u krugu s priključenim napajanjem popravljenog uređaja.
Nakon zamjene svih neispravnih elemenata, multimetar nije radio, ali je potrošnja struje postala oko 6 mA, što je puno bliže normalnoj. Zatim je provjeren IC1 (KAD7001). Pozitivan napon (3,4 volta) na kontaktu 32 je bio prisutan, negativan napon na pinu 62 je bio odsutan.Također nije bilo referentnog napona (1,28 volti) na pin 47 i generator takta (32,768 kHz) nije radio.
Fotografije neispravnih komponenti:

Od Kineza je kupljen novi KAD7001 te je shodno tome zapečaćen umjesto neradnog.
Tablica napona na aktivnim komponentama multimetra nakon lemljenja kineskog mikrokruga:

Fotografija mikro krugova: s lijeve strane je izvorni, koji je izvorno bio u uređaju, a s desne strane kupljen od Kineza.

Nakon zamjene mikrosklopa, čudo se nije dogodilo. uređaj nije radio. Očito su Kinezi poslali NE RADI mikro krug. Zapravo glavno pitanje: GDJE KUPITI RADNI mikro krug. Ima li netko stvarno iskustvo kupnje ispravnog mikrosklopa od Kineza?

_________________
"- Koristite ono što vam je pri ruci i ne tražite nešto drugo za sebe!" Philleas Fogg.
Tražim sondu za mikro krug C1-94, ES5106E ERSO.

Posljednji put uredio Serjio 21. travnja 2018. u 20:18, uređivao ukupno 3 puta.

Hvala na pomoći!
Gledao sam napon između COM-a i pozitivne baterije, 9,4 V.
Našao sam trimer otpornik, 20 kOhm. Evo ga, oznaka na VR2 ploči. Podešavanje ne pomaže.
Također sam primijetio da sam izmjerio otpor između COM-a i ovih otpornika VR2, 125 kOhm.
Prema shemi, trebao bi biti manji, otpornik od 36 kOhm (odabrani) nije pronađen na ploči.

Uzmite DS na KAD7001, proučite ga, postoje i pojednostavljeni načini rada.
Na 55. kraku, V mjeri IN ulaz, ispred njega je otpornik, podignite jedan njegov kraj
i primijeniti dobro poznatih 200-300 mV na ulaz ADC-a ms, prekidač načina rada
u položaju mjerenja istosmjernog napona.
Pogledajte što će se dogoditi. Ako su očitanja gotovo ista, onda
podesiti referentni napon i shvatiti gdje je što izgubljeno
u privremeno isključenom dijelu multimetra.
Ili, ako očitanja lažu, potražite što je još stradalo u ADC cjevovodu -
preklopni razdjelnik (vanjski otpornici) itd.

Izmjerio sam između COM i "+" napajanja oko +9,4, a COM i "-" napajanja 0 volti

Dok gledate podatkovnu tablicu (Hvala!)

Dodano nakon 39 minuta 53 sekunde:

Kolika je vaša uplata?
evo moje:

Prema predloženom podatkovnom listu, postoji varijanta 3-voltnog napajanja i nema govora o mikrokrugu stabilizatora HT7530-1.

Evo primjera napajanja za takve ADC, koristeći FS9922 kao primjer:

Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - lako je provjeriti.

Ploča na mojoj je poput ove fotografije. (Verzija MY68-3 100895).

Izmjereni napon
VDD 3,4V
VSS 0 V

Ali moje vrijednosti su drugačije. 9,4V i 0V.

Sada mjerim konstantni napon na bateriji od 13 V, u automatskom odabiru 9,8 V u ručnom 11,1 V

Prvo, trebalo je od samog početka priznati koliko čega (B, A) i gdje
(u kojem načinu mjerenja) jesi li "zhahnu jadnik"

J176 tranzistor polja - otvara li se i zatvara?
Da biste isključili "kotovasia" s napajanjem - spojite vanjski
napajanje od 3 volta privremeno, uklanjajući pretvorbu s 9 volti, kao u LH.
Provjerite integritet kruga COM konektora na ADC masu i ponovno ga primijenite
vanjski milivolti kao i prije.napajanje 3 volta i vanjski mV-ne biste trebali
biti galvanski spojen, odnosno iz dva različita izvora energije!

Napon 0,9 V, minus 51 noga.

Pronađen je krug s istom stezaljkom mikrosklopa 9912

I moj multimetar je patio od konstantnog napona nešto više od 600 V, u načinu mjerenja konstantnog napona, ali izbor raspona koji je bio "automatski" ili "ručni" neću reći sa sigurnošću. Čini se da nije trebalo trpjeti, ali dogodilo se.
Povremeno se pojavi neki donator, skoro ista uplata, izvedba je bila malo drugačija (ne znam što mu je, ali 7001 se pokazao netaknutim, to je također nepoznato), pa sam odlučio da ga popravim.
Prilično je star, s analognom vagom. Sigurno ima 7 godina, ako ne i više.
Postoje savjeti za popravak, hvala vam puno na tome!
Pokušat ću se oporaviti.
Dobro ga je dobiti, nije strašno propasti.
Uzet ću novu. (Želim uzeti Uni-t U61E)

I 51 nogu, tražio sam između 62 i 63. Štoviše, 62 i 37 su COM.
Sada pogledajte nogu 73, trebao bi spojiti 63 i trebao bi postojati kapacitet prema shemama iz podatkovne tablice 10-20 uF.
Tu bi trebao nastati negativan napon.

U nekom trenutku se prestao uključivati. Eksperimentalno je utvrđeno da se uključuje samo ako brzo okrenete prekidač, prolazeći stanje "Isključeno". Ako učinite isto, ali ne "skočite" preko "Isključeno", multimetar se neće uključiti. Naravno, prije svega sam mislio na loše kontakte prekidača. Rastavljeno, očišćeno, nije pomoglo.
Saznao sam da tijekom normalnog uključivanja iz stanja "Isključeno", kontroler ne pokreće generator (nema oscilacija od 4 MHz na kvarcu). Sukladno tome, udvostruč napona ne radi i analogno uzemljenje "odlebdi". U ovom slučaju, napajanje se dovodi do regulatora (9 V -> 3 V kroz stabilizator 28B2K).

Možete li mi reći gdje da kopam? Shema je vrlo slična mojoj verziji:

Pouzdanost suvremenih mjernih uređaja, kao i svake druge opreme, izravno ovisi o uvjetima njihovog rada. Razni udari, promjene temperature, relativna vlažnost - sve to dovodi do preranog kvara uređaja. I premda proizvođač na različite načine pokušava povećati pouzdanost, uređaj se prije ili kasnije može pokvariti zbog banalne oksidacije kontakata prekidača mjernog raspona ili zaštitnog releja. Možda će ga pitanje postavljeno vlasniku digitalnog multimetra o tome radi li profilaksu svog uređaja, zbuniti ili najvjerojatnije nasmijati - bez obzira što pričaju, uređaj počinjemo rastavljati tek kada više neće biti im moguće izmjeriti. I ovdje bih želio odmah reći čitatelju, ali znate li kako to učiniti? Ako znate, onda vas ovaj članak neće zanimati. Ali svejedno ćemo nastaviti.

Dakle, prvo odaberimo alate. Naravno, križni odvijač s dugom i tankom oštricom, pinceta, ravna tanka medicinska lopatica (opcionalno, umjesto toga možete koristiti što god želite - nož, na primjer), gumena gumica. To je sve. Osim toga, potrebno je još malo kemije. Pitaj unutra Istočni odjel nešto za čišćenje dasaka – ponudit će vam se mnogo. Savršena opcija - izopropil alkohol - jeftino, dobro ispire prljavštinu i otapa gustoću. Osim toga, trebali biste se opskrbiti bilo kojim silikonska mast... Potrebno ga je vrlo malo da bi se kontakti prekrili tankim filmom i spriječili oksid. Izričito ne savjetujem korištenje cijatima, litola, krutog ulja za ovaj posao - skupljaju puno prljavštine na sebi, a cijatim će se potpuno osušiti i u budućnosti će pridonijeti raspadu kontakata. Pa, ne zaboravi krpu. Obrišite ruke.

Pretpostavimo da je vaš favorit - digitalni multimetar nije u redu i njegovi segmenti ne prikazuju neke od podataka - kao što je prikazano na slici ispod (fuj, uf, iako je ovaj multimetar dao na popravak jedan prijatelj - ovo nije vaš 🙂 Popravit ćemo ga i ujedno obaviti preventivno održavanje.

Započnimo. Za početak, bez rastavljanja uređaja, pokušavamo prstima pritisnuti prednju ploču odmah ispod stakla indikatora - super, indikatori su prikazani, što znači da se uređaj može popraviti 100% ako se ništa slučajno ne pokvari tijekom proces popravka. Sada, ako se ovom metodom provjere nijedan segment ne počne prikazivati, morat ćete se počešati po glavi - ADC multimetra može biti neispravan.

Skinite stražnji poklopac našeg Mastecha, pronađite vijke kojima je ploča pričvršćena na prednji dio kućišta. Pokazalo se da ih ovaj multimetar ima samo dva, ali drugi je istovremeno pričvrstio ploču i zujalicu - onu crnu okruglu veliku stvar. Pažljivo izvadite ploču iz kućišta. Možete koristiti što god želite, glavna stvar je ne dopustiti da se ploča savija - zbog toga možete dobiti dodatne probleme u obliku mikropukotina na stazama.

Evo ga - M-832 rastavljeni. Provjerite nedostaju li metalne kuglice prekidača raspona, opruge i kontakti prekidača tijekom rastavljanja. Izgubljena. U ovom slučaju vam je potrebna LED svjetiljka - s njom je puno praktičnije puzati po podu 🙂

Zatim morate demontirati sam LCD s ploče.To treba učiniti pažljivo, naizmjenično savijajući svaki od tri držača. Općenito, na ovom mjestu morate djelovati iznimno pažljivo, inače postoji opasnost od lomljenja samih isječaka. Oni samo stvaraju svu glavnu silu pritiska LCD zaslona na vodljivu gumenu traku, a također i gumenu traku na kontakte ploče. Odlomite se - također u redu - superljepilo je prilično učinkovit alat.

Kada su zasuni otpušteni s ploče, uklonite zaslon tako da ga okrenete i izvadite iz utora - ups. O ne ne ne. Čini se kao poznata tvrtka - Mastech, i ovdje je - postoji dorada uređaja u obliku žičanog kratkospojnika zalemljenog izravno na kontakte namijenjene vodljivoj gumenoj vrpci. Osim toga, bijele pruge na ploči - to ukazuje na kršenje uvjeta skladištenja (fluks je bio slabo opran ili uopće nije opran, ali ovdje je uređaj negdje ležao, ležao u skladištu). Sve se to jasno vidi na donje dvije slike.

Popravimo ovu situaciju. Uzimamo naš unaprijed pripremljeni izopropil i nanosimo ga četkom na ploču. Ako imate bocu veliku kao moja, možete biti velikodušni. Trudimo se očistiti svu prljavštinu s daske, pa je za to najbolje uzeti što jaču četku. Želim reći da elektronika jako voli alkohol u bilo kojem obliku i od toga počinje jako dobro raditi. Pa, sada, čeka se da izopropil ispari.

Sada uzimamo gumicu i počinjemo je metodično trljati preko kontakata. Vau, kako briljantno. Ali ne savjetujem da to radite brusnim papirom - uklonite tanki sloj zlata, isprva će sve biti u redu, a zatim ćete se opet popeti u uređaj, kontakti će vrlo brzo oksidirati. Nemojte zaboraviti ukloniti produkte propadanja pranja.

Sada možete vratiti zaslon. Ispod kopči možete staviti komadiće električne trake kako biste malo povećali snagu pritiskanja zaslona na kontakte.

Evo komada ljepljive trake ispod stezaljki zaslona na četiri strane:

A na prednju stranu zaslona možete zalijepiti i trake električne trake. Neće biti suvišno. Učinio sam:

Sad mi je najdraži posao – volim sve podmazati i namjestiti. Nanesite tanak sloj silikonske masti na kontakte prekidača mjernog područja. Nadam se da ste pogodili da se mogu i protrljati gumicom. Prevencija - ima prevencije :) Inače, ovdje sam se malo prevarila. Činjenica je da sve podmažem kada multimetar već radi ispravno. Naravno, sastavio sam multimetar, provjerio ga, a zatim ga ponovno rastavio da ga podmazujem i fotografiram u isto vrijeme. Zašto? Ali ako multimetar ne radi, morali biste potražiti razlog, a to će morati ukloniti mast. Što ako ima gluposti? Mast neću uklanjati. Kao rezultat toga, cijeli stol, ruke i druga mjesta su podmazani 🙂 Stoga prikupljamo, provjeravamo, rastavljamo, podmazujemo. Skupljamo. Gotovo sam zaboravio - prekidač raspona (da, isti zavoj s malim čeličnim kuglicama) - obično proizvođač ne žali zbog maziva, ali svejedno - ako nije dovoljno, ne zaboravite nanijeti.

Sada skupljamo. Provjeravamo rotaciju i fiksaciju prekidača. Ako se uglavi, nemojte se dodatno truditi. Samo rastavite multimetar i provjerite je li prekidač pravilno sastavljen - metalne kuglice trebaju biti na suprotnim stranama, svaka u svojoj rupi. I ne zaboravite na opruge. Upalilo mi je. A ti?

Kao i svaki drugi predmet, multimetar može pokvariti tijekom rada ili imati početni, tvornički kvar koji nije uočen tijekom proizvodnje. Da biste saznali kako popraviti multimetar, prvo biste trebali razumjeti prirodu oštećenja.

Stručnjaci savjetuju da potragu za uzrokom kvara započnete temeljitim pregledom tiskane ploče, budući da su mogući kratki spojevi i loše lemljenje, kao i kvar u vodovima elemenata uz rubove ploče.

Tvornički kvar kod ovih uređaja očituje se uglavnom na zaslonu. Može ih biti do deset vrsta (vidi tablicu). Stoga je bolje popraviti digitalne multimetre prema uputama koje dolaze s uređajem.

Isti kvarovi mogu se pojaviti nakon rada.Gore navedeni kvarovi mogu se pojaviti i tijekom rada. Međutim, ako uređaj radi u načinu mjerenja konstantnog napona, rijetko se lomi.

Razlog tome je njegova zaštita od preopterećenja. Također, popravak neispravnog uređaja trebao bi započeti provjerom napona napajanja i operativnosti ADC-a: stabilizacijski napon je 3 V i nema kvara između iglica napajanja i zajedničkog ADC izlaza.

Iskusni korisnici i profesionalci više puta su izjavili da je jedan od najvjerojatnijih uzroka čestih kvarova na uređaju nekvalitetna proizvodnja. Naime, lemljenje kontakata kiselinom. Kao rezultat toga, kontakti se jednostavno oksidiraju.

Međutim, ako niste sigurni kakav je kvar uzrokovao neispravno stanje uređaja, ipak se obratite stručnjaku za savjet ili pomoć.

Nemoguće je zamisliti radni stol majstora bez praktičnog, jeftinog digitalnog multimetra.

Ovaj članak opisuje uređaj digitalnih multimetara serije 830, njegov krug, kao i najčešće kvarove i kako ih popraviti.

Trenutno se proizvodi veliki izbor digitalnih mjernih instrumenata različitog stupnja složenosti, pouzdanosti i kvalitete. Osnova svih modernih digitalnih multimetara je integrirani analogno-digitalni pretvarač napona (ADC). Jedan od prvih takvih ADC-a pogodnih za izradu jeftinih prijenosnih mjernih instrumenata bio je pretvarač baziran na mikrosklopu ICL7106 proizvođača MAXIM. Kao rezultat toga, razvijeno je nekoliko uspješnih niskobudžetnih modela digitalnih multimetara serije 830, kao što su M830B, M830, M832, M838. Umjesto slova M može se koristiti DT. Ova serija instrumenata trenutno je najraširenija i najponovljivija na svijetu. Njegove osnovne mogućnosti: mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona do 1000 V (ulazni otpor 1 MΩ), mjerenje istosmjernih struja do 10 A, mjerenje otpora do 2 MΩ, ispitivanje dioda i tranzistora. Osim toga, u nekim modelima postoji način zvučnog kontinuiteta veza, mjerenje temperature sa i bez termoelementa, stvaranje meandra s frekvencijom od 50 ... 60 Hz ili 1 kHz. Glavni proizvođač ove serije multimetara je Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

Osnova multimetra je ADC IC1 tipa 7106 (najbliži domaći analog je mikro krug 572PV5). Njegov strukturni dijagram prikazan je na sl. 1, a pinout za verziju u paketu DIP-40 prikazan je na Sl. 2. Jezgri 7106 mogu prethoditi različiti prefiksi ovisno o proizvođaču: ICL7106, TS7106, itd. U posljednje vrijeme sve se češće koriste mikrosklopovi bez čipova (DIE čipovi), čiji je kristal zalemljen izravno na tiskanu ploču.

Razmotrimo krug multimetra Mastech M832 (slika 3). Pin 1 IC1 napaja pozitivni napon baterije od 9 V, a Pin 26 napaja negativan napon baterije. Unutar ADC-a nalazi se stabilizirani izvor napona od 3 V, njegov ulaz je spojen na pin 1 IC1, a izlaz je spojen na pin 32. Pin 32 je spojen na zajednički pin multimetra i galvanski je spojen na COM ulaz uređaja. Razlika napona između pinova 1 i 32 je približno 3 V u širokom rasponu napona napajanja - od nominalnog do 6,5 V. Ovaj stabilizirani napon se dovodi do podesivog razdjelnika R11, VR1, R13, a sa svog izlaza na ulaz mikro krug 36 (u režimu mjerenja struja i napona). Razdjelnik postavlja potencijal U na pin 36, jednak 100 mV. Otpornici R12, R25 i R26 obavljaju zaštitne funkcije. Tranzistor Q102 i otpornici R109, R110 i R111 odgovorni su za indikaciju pražnjenja baterije. Za prikaz decimalnih točaka zaslona odgovorni su kondenzatori C7, C8 i otpornici R19, R20.

Raspon radnog ulaznog napona U_maks izravno ovisi o razini reguliranog referentnog napona na pinovima 36 i 35 te je

Stabilnost i točnost prikaza ovisi o stabilnosti ovog referentnog napona.

Prikazani N očitanja ovise o ulaznom naponu U i izražavaju se kao broj

Pojednostavljeni krug multimetra u načinu mjerenja napona prikazan je na Sl. 4.

Prilikom mjerenja istosmjernog napona, ulazni signal se dovodi na R1… R6, s čijeg se izlaza, preko sklopke [prema shemi 1-8 / 1… 1-8 / 2), dovodi do zaštitnog otpornika R17 . Ovaj otpornik također čini niskopropusni filtar pri mjerenju izmjeničnog napona zajedno s kondenzatorom C3. Tada signal ide na izravni ulaz ADC mikrosklopa, pin 31. Potencijal zajedničkog pina, generiran od 3 V stabiliziranog izvora napona, pin 32, dovodi se na inverzni ulaz mikrosklopa.

Prilikom mjerenja izmjeničnog napona on se ispravlja poluvalnim ispravljačem na diodi D1. Otpornici R1 i R2 odabrani su tako da pri mjerenju sinusnog napona uređaj pokazuje ispravnu vrijednost. Zaštitu ADC-a osiguravaju razdjelnik R1 ... R6 i otpornik R17.

Pojednostavljeni krug multimetra u načinu mjerenja struje prikazan je na Sl. 5.

U načinu mjerenja istosmjerne struje, ova potonja teče kroz otpornike R0, R8, R7 i R6, koji se preklapaju ovisno o mjernom rasponu. Pad napona na ovim otpornicima kroz R17 se dovodi na ulaz ADC, a rezultat se prikazuje. Zaštitu ADC-a osiguravaju diode D2, D3 (u nekim modelima možda neće biti ugrađene) i osigurač F.

Pojednostavljeni krug multimetra u načinu mjerenja otpora prikazan je na Sl. 6. U načinu mjerenja otpora koristi se ovisnost izražena formulom (2).

Dijagram pokazuje da ista struja iz izvora napona + U teče kroz referentni otpornik i izmjereni otpornik R" (struje ulaza 35, 36, 30 i 31 su zanemarive) te je omjer U i U jednak omjer otpora otpornika R" i R ^. R1..R6 se koriste kao referentni otpornici, R10 i R103 se koriste kao otpornici za podešavanje struje. Zaštitu ADC-a osiguravaju termistor R18 (neki jeftini modeli koriste konvencionalne otpornike od 1,2 kΩ), tranzistor Q1 u načinu rada zener diode (nije uvijek instaliran) i otpornici R35, R16 i R17 na ulazima 36, ​​35 i 31 ADC-a.

Način kontinuiteta Krug za biranje koristi IC2 (LM358), koji sadrži dva operacijska pojačala. Na jednom pojačalu je montiran generator zvuka, a na drugom komparator. Kada je napon na ulazu komparatora (pin 6) manji od praga, na njegovom izlazu (pin 7) postavlja se niski napon koji otvara prekidač na tranzistoru Q101, uslijed čega se javlja zvučni signal emitirana. Prag je određen razdjelnikom R103, R104. Zaštitu osigurava otpornik R106 na ulazu komparatora.

Svi kvarovi mogu se podijeliti na tvorničke nedostatke (i to se događa) i oštećenja uzrokovana pogrešnim radnjama operatera.

Budući da multimetri koriste čvrsto ožičenje, mogući su kratki spojevi elemenata, loše lemljenje i lom izvoda elemenata, posebno onih koji se nalaze na rubovima ploče. Popravak neispravnog uređaja trebao bi započeti vizualnim pregledom tiskane ploče. Najčešći tvornički nedostaci multimetara M832 prikazani su u tablici.

Ispravan rad LCD zaslona može se provjeriti pomoću izvora izmjeničnog napona od 50,60 Hz s amplitudom od nekoliko volti. Kao takav izvor izmjeničnog napona možete uzeti multimetar M832, koji ima način generiranja meandra. Da biste provjerili zaslon, stavite ga na ravnu površinu s zaslonom prema gore, spojite jednu sondu multimetra M832 na zajednički terminal indikatora (donji red, lijevi terminal), a drugu sondu multimetra naizmjenično primijenite na ostatak prikaza. Ako je moguće dobiti paljenje svih segmenata zaslona, ​​onda je servisiran.

Gore navedeni kvarovi mogu se pojaviti i tijekom rada. Treba napomenuti da u načinu mjerenja istosmjernog napona uređaj rijetko pokvari, jer dobro zaštićen od ulaznih preopterećenja. Glavni problemi nastaju pri mjerenju struje ili otpora.

Popravak neispravnog uređaja trebao bi započeti provjerom napona napajanja i rada ADC-a: stabilizacijski napon od 3 V i bez kvara između iglica napajanja i zajedničkog ADC izlaza.

U trenutnom načinu mjerenja pri korištenju ulaza V, Q i mA, unatoč prisutnosti osigurača, može doći do slučajeva kada osigurač pregori kasnije nego što sigurnosne diode D2 ili D3 imaju vremena za probijanje. Ako je u multimetar ugrađen osigurač koji ne ispunjava zahtjeve uputa, tada u tom slučaju otpori R5 ... R8 mogu izgorjeti, a to se možda neće vizualno pojaviti na otporima. U prvom slučaju, kada se samo dioda probije, kvar se pojavljuje samo u načinu mjerenja struje: struja teče kroz uređaj, ali zaslon pokazuje nule. U slučaju izgaranja otpornika R5 ili R6 u načinu mjerenja napona, uređaj će precijeniti očitanja ili pokazati preopterećenje. Kada su jedan ili oba otpornika potpuno izgorjela, uređaj se ne resetira u načinu mjerenja napona, ali kada su ulazi zatvoreni, prikaz se postavlja na nulu. Kada otpornici R7 ili R8 pregore na trenutnim mjernim rasponima od 20 mA i 200 mA, uređaj će pokazati preopterećenje, au rasponu od 10 A - samo nule.

U načinu mjerenja otpora, greške se obično javljaju u rasponima od 200 ohma i 2000 ohma. U tom slučaju, kada se napon dovede na ulaz, otpornici R5, R6, R10, R18, tranzistor Q1 i kondenzator C6 mogu izgorjeti. Ako je tranzistor Q1 potpuno probušen, tada će prilikom mjerenja otpora uređaj pokazati nule. U slučaju nepotpunog kvara tranzistora, multimetar s otvorenim sondama pokazat će otpor ovog tranzistora. U načinima mjerenja napona i struje, tranzistor je kratko spojen prekidačem i ne utječe na očitanja multimetra. S kvarom kondenzatora C6, multimetar neće mjeriti napon u rasponima od 20 V, 200 V i 1000 V ili značajno podcijeniti očitanja u tim rasponima.

Ako na displeju nema indikacije, kada postoji napajanje ADC-a, ili je vizualno vidljivo pregorjevanje velikog broja elemenata kruga, velika je vjerojatnost oštećenja ADC-a. Ispravnost ADC-a provjerava se praćenjem napona stabiliziranog izvora napona od 3 V. U praksi, ADC izgara samo kada se na ulaz dovede visoki napon, mnogo veći od 220 V. Vrlo često se pojavljuju pukotine u spoju ADC bez okvira, potrošnja struje mikrosklopa se povećava, što dovodi do njegovog zamjetnog zagrijavanja ...

Kada se u načinu mjerenja napona na ulaz uređaja dovede vrlo visok napon, može doći do kvara u elementima (otpornicima) i na tiskanoj ploči, u slučaju načina mjerenja napona, krug je zaštićen razdjelnik na otpore R1.R6.

Kod jeftinih modela serije DT, kablovi dugih dijelova mogu se kratko spojiti na zaslon koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja, ometajući rad kruga. Mastech nema takvih nedostataka.

Stabilizirani izvor napona od 3 V u ADC-u za jeftine kineske modele u praksi može dati napon od 2,6-3,4 V, a za neke uređaje prestaje raditi već na naponu od 8,5 V.

DT modeli koriste ADC niske kvalitete i vrlo su osjetljivi na ocjene lanca integratora C4 i R14. Visokokvalitetni ADC-i u Mastech multimetrima omogućuju korištenje elemenata bliskih denominacija.

Često, u DT multimetrima, s otvorenim sondama u načinu mjerenja otpora, uređaj se vrlo dugo približava vrijednosti preopterećenja ("1" na zaslonu) ili uopće nije postavljen. Moguće je "izliječiti" nekvalitetni ADC mikro krug smanjenjem vrijednosti otpora R14 s 300 na 100 kOhm.

Prilikom mjerenja otpora u gornjem dijelu raspona, uređaj "okreće" očitanja, na primjer, kada mjeri otpornik otpora od 19,8 kOhm, pokazuje 19,3 kOhm. On se "liječi" zamjenom kondenzatora C4 s kondenzatorom od 0,22 ... 0,27 μF.

Budući da jeftine kineske tvrtke koriste ADC otvorenog okvira niske kvalitete, česti su slučajevi slomljenih iglica, a vrlo je teško utvrditi uzrok kvara i može se manifestirati na različite načine, ovisno o slomljenom iglu. Na primjer, jedan od vodova indikatora je isključen. Budući da multimetri koriste zaslone sa statičkom indikacijom, tada je za utvrđivanje uzroka kvara potrebno provjeriti napon na odgovarajućem pinu mikrosklopa ADC, on bi trebao biti oko 0,5 V u odnosu na zajednički pin. Ako je nula, onda je ADC neispravan.

Postoje kvarovi povezani s nekvalitetnim kontaktima na prekidaču keksa, uređaj radi samo kada se keks pritisne. Tvrtke koje proizvode jeftine multimetre rijetko premazuju staze ispod prekidača mašću, zbog čega brzo oksidiraju. Često su tragovi prljavi. Popravlja se na sljedeći način: tiskana ploča se uklanja iz kućišta, a staze prekidača se brišu alkoholom. Zatim se nanosi tanak sloj tehničkog vazelina. Sve, aparat je popravljen.

Kod uređaja serije DT ponekad se dogodi da se izmjenični napon mjeri sa predznakom minus. To ukazuje na pogrešnu instalaciju D1, obično zbog netočne oznake na tijelu diode.

Događa se da proizvođači jeftinih multimetara stavljaju nekvalitetna operativna pojačala u krug generatora zvuka, a onda kada se uređaj uključi, čuje se zujanje. Ovaj se kvar otklanja lemljenjem elektrolitičkog kondenzatora od 5 μF paralelno s strujnim krugom. Ako to ne osigurava stabilan rad generatora zvuka, tada je potrebno operacijsko pojačalo zamijeniti LM358P.

Često postoji takva smetnja kao što je curenje baterije. Male kapljice elektrolita mogu se obrisati alkoholom, ali ako je ploča jako poplavljena, tada se dobri rezultati mogu postići pranjem vrućom vodom i sapunom za pranje rublja. Nakon uklanjanja indikatora i odlemljenja zujalice, pomoću četke, na primjer, četkice za zube, morate dobro sapunati ploču s obje strane i isprati je pod tekućom vodom iz slavine. Nakon ponavljanja pranja 2,3 puta, ploča se osuši i ugradi u kućište.

Posljednji proizvedeni uređaji koriste ADC-ove s DIE čipovima. Kristal je instaliran izravno na PCB i napunjen je smolom. Nažalost, to značajno smanjuje mogućnost održavanja uređaja, jer kada ADC pokvari, što je prilično često, teško ga je zamijeniti. Neupakirani ADC-i ponekad su osjetljivi na jako svjetlo. Na primjer, ako radite u blizini stolne svjetiljke, pogreška mjerenja može se povećati. Činjenica je da indikator i ploča uređaja imaju određenu prozirnost, a svjetlost, prodirući kroz njih, ulazi u kristal ADC-a, uzrokujući fotoelektrični efekt. Da biste uklonili ovaj nedostatak, morate ukloniti ploču i, nakon uklanjanja indikatora, zalijepiti mjesto ADC kristala (jasno je vidljivo kroz ploču) debelim papirom.

Prilikom kupnje DT multimetara, obratite pozornost na kvalitetu mehanike sklopke; svakako zakrenite višestruku sklopku multimetra kako biste bili sigurni da se prebacivanje odvija jasno i bez zastoja: plastični defekti se ne mogu popraviti.

Sergej Bobin. "Popravak elektroničke opreme" broj 1, 2003