DIY popravak akumulatora za automobile bez održavanja

Vijek trajanja baterije automobila je ograničen. Kad ne uspije, mnogi jednostavno kupe novi. I gotovo svaka baterija može se obnoviti kako bi dulje trajala.

U zatvorenoj plastičnoj posudi nalaze se pozitivne i negativne ploče. Unutra se ulijeva otopina klorovodične kiseline, koja se naziva elektrolit, koja tvori galvanski par s olovnim pločama. Terminali se napajaju strujom iz punjača ili generatora. Kada se nakupi dovoljno, akumulator automobila postaje izvor električne energije. Troši se na pokretanje motora, upravljanje instrumentima i rasvjetu.

Generator nadopunjuje gubitke energije, ali s vremenom, iz raznih razloga, akumulirana rezerva nije dovoljna za normalno pokretanje motora. Uz pravilan rad, djeluje vremenski faktor: ploče stare. Pod određenim uvjetima možete vratiti bateriju, udahnuti joj novi život. Postoji nekoliko metoda reanimacije. Da bismo odabrali najprikladniji, prvo utvrđujemo razlog neoperabilnosti.

Najčešći uzrok smrti je sulfatizacija olovnih elektroda. Iscjedak je popraćen stvaranjem plaka na pločama. Ako se izbjegnu kritična pražnjenja, kristali će se otopiti tijekom punjenja. Ali uzroci sulfacije nisu samo duboka pražnjenja. Uzrokuju ga i druge okolnosti: stalno nedovoljno punjenje, dugo skladištenje u ispražnjenom stanju.

Sulfaciju je prilično lako vizualno prepoznati. Odvrnemo čepove i pregledamo ploče. Lagani bijelo-smeđi cvat ukazuje na prisutnost procesa. Ostali znakovi, uključujući kiselinske baterije bez održavanja:

Video (kliknite za reprodukciju).

• pri punjenju počinje vrlo brzo ključati;
• potpuno napunjena baterija ne okreće motor, sjedne za nekoliko minuta od obične žarulje;
• bijeli cvijet na tijelu.

Drugi uobičajeni kvar su uništene ploče, njihovo raspadanje. Lako se prepoznaje po crnoj boji akumulatorske kiseline. Ako su se mnoge rešetke srušile, malo je vjerojatno da će biti moguće oživjeti takav izvor napetosti.

Susjedne ploče mogu se kratko spojiti. To se događa kao posljedica njihove deformacije ili osipanja i stvaranja mulja na dnu. Zatvaranje se u pravilu događa u jednom od odjeljaka. Jasan znak kratkog spoja je da elektrolit ne zakuha pri punjenju u toj banci ili zakuha kasnije, a indikator napona ne raste ili raste vrlo slabo.

Konačno, kiseli elektrolit se može smrznuti. To se događa kod pohranjivanja jako ispražnjene baterije na hladnom vremenu. Sposobnost oporavka ovisi o stupnju oštećenja od mraza. Ako je formirani led razbio plastično kućište, tada su se ploče vjerojatno iskrivile i zatvorile, nakon odmrzavanja će se početi raspadati. Ako je kućište netaknuto, odleđujemo ga na toplom mjestu, a možete ga pokušati vratiti.

Sve popravke počinjemo čišćenjem. Uklanjamo prljavštinu s površine, isperemo otopinom sode kako bismo neutralizirali elektrolit, koji je gotovo uvijek prisutan na poklopcu. Očistimo terminale od plaka brusnim papirom srednje veličine. Usput, pokušajte kako radi automobilski akumulator s čistim terminalima. Često njihova oksidirana površina ne dopušta normalno punjenje i oslobađanje električne energije.

Ako je baterija sulfatirana, a ploče se nisu raspale (elektrolit je čist), tada se može vratiti jednostavnim punjačem.Moramo razbiti ploču na pločama. U ozbiljnoj literaturi preporučuje se pulsno punjenje, naizmjenično s pražnjenjem, te strogo pridržavanje načina rada. Prilično je teško to učiniti ručno, a posebni punjači su skupi.

U praksi se sve može učiniti puno lakše. Koristimo najjednostavniju memoriju s malom izmjenom. Izbacujemo filtere za izravnavanje na izlazu transformatora za smanjenje. Umjesto toga ugrađujemo diodni ispravljač. Svaka od četiri diode ima snagu od 10 A.

Za praćenje gustoće elektrolita potreban je hidrometar. Provjeravamo u svim bankama, bilježimo indikatore. Ako postoje 1.20 i niže, vrijeme je za djelovanje. Gledamo razinu: ako je nedostatna, dodajte elektrolit standardne gustoće tako da pokrije ploče za 1 cm. Spojite punjač, ​​postavite struju na 10% kapaciteta. Ako imamo bateriju od 60 Ah, onda 6 A, možda i manje: 3-5 A.

Na jednostavnoj memoriji bez fiksiranja parametara, ampermetar će prvo pokazati blagi porast struje, zatim će se smanjiti, a strelica će se zamrznuti u određenom položaju. S vremena na vrijeme promatramo proces kako ne bismo propustili početak vrenja. Nakon toga se struja smanjuje na 2 A, nastavljamo puniti dok ponovno ne počne ključati, a nakon toga još 2 sata.

Nakon završetka mjerimo gustoću: ne raste puno. Bateriju ostavljamo odspojenu od punjača isto vrijeme kada se punila. Ponovno mjerimo - opažamo blagi porast gustoće. Ako se još nije vratilo u normalu, ponavljamo ciklus. Traje jedan dan, obično oporavak nastupa nakon 3-4, ponekad morate ponoviti 5-6 puta.

Nikada nemojte dodavati kiselinu u sulfatnu bateriju: to će samo ubrzati proces i može dovesti do smrti jedinice.

U prodaji su automatski punjači tipa "Cedar" i slično. Tijekom procesa punjenja oni se sami isključuju u pravo vrijeme. Prethodno vršimo punu naplatu do maksimalno moguće razine. Zatim ga uključujemo u režimu treninga 3-5 dana. Paralelno s punjačem, hvatamo žarulju iz svjetiljke za okretanje, pritisnite odgovarajući gumb. Proces ide ovako: punjenje traje oko minutu, a zatim se prazni 10 sekundi. Nakon treninga punimo ga u potpunosti.

Razvijeno je nekoliko shema kućnih uređaja koji, kao i tvornički, daju kratku impulsnu struju punjenja i provode mali pražnjenje u prazninama. Na slici je prikazan dijagram prema kojem nije teško izraditi takav uređaj ako imate znanje o radiotehnici.

Spojimo ga na terminale i promatramo LED diode. Zeleno svjetlo označava spremnost za rad, dok žuto i crveno svjetlo ukazuje na potrebu za odsumporavanjem. Izvodimo ga ovako:

• spajamo uređaj neko vrijeme dok se potpuno ne isprazni (LED D1 se gasi);
• spojite punjač i napunite;
• ponovite desulfaciju dok diode D7, D8 ne zasvijetle zeleno.

Proces punjenja-pražnjenja možda će se morati ponoviti mnogo puta. U posebno naprednim slučajevima potrebno je tjedan dana ili više. Posebnost uređaja je da troši samo 20 mA, može se spojiti na mrežu na vozilu. Stalno će održavati željeno stanje baterije bez utjecaja na rad generatora.

Ako nema impulsne memorije, ali to ne možemo učiniti sami, pokušavamo koristiti ručni način rada. Uzmimo jednostavan punjač s fiksnim postavkama. Postavljamo na 14 V i 0,8 A i ostavimo 8-10 sati. Voltmetar će pokazati povećane parametre. Obavezno ga ostavite da se slegne jedan dan i ponovno napunite, ali strujom od 2 A. Napon s gustoćom će se malo povećati.

Započinjemo proces desulfacije. Spajamo žarulju dugog svjetla. 6-8 sati promatramo pad napona na 9 V, više to ne dopuštamo - to je ono što nam treba. Morat ćemo to kontrolirati voltmetrom. Ponavljamo cikluse:

• noć - punimo strujom od 0,8 A;
• dan vrijedi;
• opet noć - punjenje strujom od 2 A.

Ovisno o stupnju zapuštenosti, proces traje do dva tjedna. Potpuno ispražnjen akumulator obnavlja se za 80%, što je dovoljno za pokretanje motora.

Ako je tekućina u limenkama dobila neshvatljivu boju: mutna, crna, morat će se zamijeniti. To se događa u vrlo starim, dugo neiskorištenim baterijama iu slučaju kratkog spoja. Općenito, ako je do kratkog spoja došlo zbog savijanja rešetki, tada se može reanimirati samo fizičkom intervencijom.

Sa starim baterijama to se radilo jednostavno: svaka je limenka bila odvojena. Otvorena je kratkospojena i postavljene nove ploče. Sada su svi pojedinačni elementi zatvoreni u zajedničko tijelo, a takav zahvat je težak, ali moguć. Reći ćemo vam kako to učiniti dalje, a sada kako promijeniti elektrolit.

Kratki spoj je određen crnom bojom, kao što je već spomenuto, i punjenjem. Sve banke počinju emitirati plin, ali to se ne događa u kratkom spoju. Zatim ispuštamo elektrolit izvlačeći ga kruškom. Moguće je iz jedne posude, ali bolje iz svih - punjenje svježim elektrolitom neće škoditi. Zatim napunite destiliranu vodu, lagano protresite kućište i pažljivo ocijedite. Nemojte ga okretati kako se mulj ne bi zaglavio između ploča. Ponavljajte dok voda ne postane bistra.

U banci s kratkim spojem pribjegavamo radikalnijoj metodi. Na dnu kućišta izbušimo malu rupu od 4-5 mm, ispustimo elektrolit i isperemo destiliranom vodom. Sav mulj nestaje, ništa ne ostaje. Rupa je zapečaćena plastikom pomoću lemilice. Ako ploče nisu iskrivljene, tada će biti dovoljno promijeniti elektrolit.

Daljnji proces je sljedeći:

1. Napunite elektrolitom gustoće 1,28. U njemu je moguće prethodno otopiti poseban aditiv za odsumporavanje za dva dana. Ostavite da odstoji jedan dan da izađe zrak.
2. Punimo strujom od 0,1 A dok se gustoća potpuno ne obnovi, pazeći da ne dođe do nasilnog ključanja i jakog zagrijavanja kućišta. Ako je potrebno, isključite ga, ostavite da se ohladi. Punimo do 14-15 V.
3. Gledamo očitanja hidrometra, smanjujemo struju i ostavljamo 2 sata. Ako se tijekom tog vremena gustoća nije promijenila, prestanite s punjenjem.
4. Praznimo strujom od 0,5 A do 10 volti. Ako je indikator pao na ovu oznaku prije 8 sati, ciklus se ponavlja. Ako ne, samo napunite do nominalnih vrijednosti.

A sada o zamjeni ploča u bateriji koja se ne može odvojiti vlastitim rukama. Izrežite plastiku oko njega odozgo. Na bilo koji način odspojimo skakače koji idu u susjedne banke: odlemimo ili režemo. Vrećicu izvadimo i dobro isperemo u vodi da isperemo ostatke kiseline. Sada tražimo gdje se zatvara. Ispitujemo ploče i dielektrik. Cilj: pronaći česticu koja spaja dvije ploče.

Pronađeno - dobro, uklanjamo. Prvo biste trebali isprati, ukloniti sve ostatke, postaviti vrećicu na mjesto. Obnavljamo skakače, lijepimo poklopac ljepilom, epoksidnom smolom ili ga rastapamo lemilom. Napunite elektrolitom i napunite. Ako su ploče iskrivljene, možete ih koristiti s druge stare baterije odabirom najmanje oštećenog pakiranja.

Sve radove treba izvoditi u rukavicama iu prostoriji s odgovarajućom ventilacijom, a po mogućnosti na zraku: sumporna kiselina i plinovi mogu biti štetni za zdravlje.

Dođe li do snažnog pada napona u jednom od šest spremnika, stupovi mijenjaju svoju vrijednost tijekom punjenja. Izaziva se lančana reakcija, što dovodi do istih posljedica u susjednim bankama. Razlozi za ovu situaciju su:

• prekomjerna sulfatizacija, koja nije podložna oporavku;
• neispravan spoj baterije na punjenje, koji nema zaštitu od promjene polariteta;
• prljavština na kućištu, što uzrokuje stalno samopražnjenje;
• iscjedak nije kontroliran, jak iscjedak se ponavljao;
• greške u radu generatora i drugih uređaja za napajanje i potrošnju.

Tehnika preokretanja polariteta smatra se barbarskom, ali je reanimacija na druge načine nemoguća. Ako ne uspije, nema razloga za žaljenje, svejedno, baterija je imala jedan način - zbrinjavanje.

Za početak odabiremo elektrolit iz svih limenki s hidrometrom i gledamo indikatore. Identificiramo potpuno radnike, bolesne i mrtve. Mrtvih je u pravilu malo: jedan ili dva. Za vraćanje kapaciteta, uglavnom, treba biti samo s njima. No, čvrsto tijelo ne dopušta rastavljanje. Možete koristiti gore opisanu tehniku ​​da biste došli do neispravne staklenke.

Reći ćemo vam kako promijeniti polaritet svih spremnika kod kuće bez pribjegavanja rastavljanju:

1. Prvo, ispraznimo staru bateriju na nulu spajanjem neke vrste opterećenja, na primjer, žarulje u automobilu. Mjerimo napon: ako nešto ostane, zatvaramo terminale.
2. U razmak negativnog terminala punjača uključujemo otpor balasta. 50K otpornik će biti dovoljan. Zaštitit će ploče od kratkog spoja.
3. Spojimo žice s punjača obrnutim polaritetom. Pozitivno - na "minus" baterije, negativno - na "plus".
4. Punimo strujom koja je jednaka 10% kapaciteta. Punjenje se dovoljno brzo nakuplja, ali kućište postaje jako vruće.
5. Snižavamo struju na 2 A i nastavljamo s punjenjem. Pustite da kuha na laganoj struji 2 sata i ugasite.

Provjeravamo gustoću: u normalnim posudama ona se smanjuje, u mrtvim posudama raste. Zatim provodimo snažno pražnjenje zatvaranjem terminala. Spojimo se na punjač, ​​poštujući ispravan polaritet. Naplaćujemo prema gornjoj shemi. Za oporavak, preporuča se dva puta obrnuti polaritet.