DIY popravak plm breeze 12

Fishbein E.I. Vanbrodski motori "Veterok". Uređaj, rad i popravak: Priručnik. L., izdavačka kuća "Brodogradnja", 1989. - 184 str .: ilustr.

Navedeni su podaci o uređaju vanbrodskih motora "Veterok", daju se preporuke za njihov rad i popravak. Razmatraju se najtipičniji kvarovi motora, metode njihovog otkrivanja i otklanjanja. Sažeto je iskustvo brojnih amatera na samodemontaži, montaži i poboljšanju motornih jedinica, prikazani su crteži i dijagrami posebnih uređaja i uređaja koji se koriste za rastavljanje i sastavljanje motora. Za servisere su potrebne referentne informacije.

Za ljubitelje vode, vlasnike motora obitelji Veterok, mogu ga koristiti i radnici servisa.

U našoj zemlji, koja ima ogroman broj akumulacija i plovnih putova, koji se naširoko koriste za nacionalno gospodarstvo, razvoj vodenog turizma, rekreacije i sporta, postalo je široko rasprostranjeno takvo univerzalno vozilo kao što je motorni čamac s vanbrodskim motorom. Koristi se za prijevoz ljudi i robe, ribolov, vodoprivredu, plutanje drva, za izvođenje hidrauličnih radova i akcija spašavanja na vodi, za rekreaciju stanovništva i sport.

Za razliku od stacionarnih elektrana, vanbrodski motor je prikladniji za rad, ne zauzima prostor u čamcu, lagan je, jednostavan za održavanje i popravak, što ga je učinilo popularnim među tisućama vlasnika motornih čamaca. Jedan od najčešće korištenih domaćih vanbrodskih motora su vanbrodski motori obitelji Veterok snage 5,9 i 8,8 kW (8 i 12 KS), koji proizvodi Uljanovska motorna tvornica Proizvodne udruge AvtoUAZ. Motori "Veterok-8" se proizvode od 1965., "Veterok-12" - od 1967. Godine 1969.-1971. Tvornica je ovladala proizvodnjom i proizvodila male serije modifikacija motora s izduženim mrtvim drvetom (Veterok-8U, Veterok-12U) iu teretnoj verziji (Veterok-8M, Veterok-12M). Godine 1978. poduzeće je prešlo na proizvodnju modela s elektroničkim beskontaktnim sustavom paljenja (Veterok-8E, Veterok-12E).

Pouzdan rad motora tijekom dugog vremenskog razdoblja uvelike ovisi o vještom radu, kvalificiranom održavanju i pravodobnim popravcima. Neadekvatnost postojeće mreže radionica za popravak i održavanje vanbrodskih motora, s jedne strane, te želja da se umiješa u njihov motor, s druge, dovode do toga da većina vlasnika Veterok motora obavlja održavanje. i preventivno održavanje motora samostalno, obično bez dovoljno informacija o konstrukcijskim značajkama, uvjetima za rastavljanje, montažu i podešavanje jedinica, načinima poboljšanja pouzdanosti i performansi.

Svrha ove knjige je pomoći vlasnicima Veteroka da pravilno upravljaju, popravljaju i održavaju motore.

Pitanjima teorije rada dvotaktnih motora, široko obrađenim u posebnoj literaturi, u knjizi se posvećuje minimalna pozornost, ona samo daje opću predodžbu o principima rada motornih jedinica.

Dizajn motora se stalno unapređuje, stoga do trenutka objavljivanja knjige može doći do nekih dizajnerskih promjena u jedinicama i dijelovima, u cilju povećanja pouzdanosti i trajnosti te poboljšanja performansi.

Tijekom dvije navigacije išao sam na Kazanku pod dva motora Veterok-12.Želim vam reći o nedostacima motora identificiranim tijekom tog vremena, kao io načinima njihovog otklanjanja.

Glavni nedostatak je nedovršen dizajn ulaznih ventila mješavine goriva. Na jednom motoru nakon 10 sati rada pokvario se jedan ventil, a nakon 17 - još tri. Ubrzo su "letjeli" i ventili na drugom motoru. Nakon zamjene svih ventila motor je radio samo jedan sat. Tri ventila su se odjednom pokvarila, a fragmenti su udarili u cilindar i "podigli" njegovo zrcalo i klip, što je dovelo do zahvatanja prstenova u utorima klipa.

Kao što su zapažanja pokazala, sve počinje iskopavanjem dijela ventila uz rub graničnika, što odmah pogoršava početak motora. Nadalje, pukotina se produbljuje i na kraju se dio ventila odlomi. Motor se zaustavlja i više se ne pokreće zbog kršenja vremena.

Ugradio sam usisne ventile u dizajnu koji eliminira udar savijanja na kraju ventila. Sličan dizajn koristi se, na primjer, na motoru "Moskva".

Prebacivanje spojke u praznom hodu postavljeno je na okomitu osovinu, što je pojednostavilo dizajn mjenjača i ne uzrokuje nikakve pritužbe pri radu motora u toplom vremenu. Ali u rano proljeće i kasnu jesen, kada se motor zagrijava u praznom hodu, mazivo u mjenjaču se ne miješa zbog niske temperature, što ga čini previše viskoznim kada se motor uključi. Kao rezultat toga, kada se uključi pri malim brzinama, motor se zaustavlja. Ako ga uključite na nešto većoj brzini, tada se sigurnosni ključ na propeleru neminovno odsiječe. Dinamičko opterećenje ključa moglo bi se smanjiti korištenjem fleksibilnijeg prigušivača propelera. Preliminarno ubrzanje čamca na veslima pomaže da se motor uključi u "rad" na niskim temperaturama.

Ležajevi osovine propelera nisu dovoljno pouzdani. Već nakon 70 sati rada dolazi do zazora radijalnog vratila zbog istrošenosti ležaja, a voda ulazi u mjenjač, ​​unatoč činjenici da uspješan dizajn uljnih brtvi uz korištenje opruge narukvice osigurava nepropusnost mjenjača mnogo dulje razdoblju nego, recimo, u staroj "Moskvi".

Pumpa za hlađenje vode motora instalirana na brodu nalazi se ispod razine vode, što povećava pouzdanost njezina rada (u usporedbi s motorom Moskva).

Ali kućište pumpe od aluminijske legure potrebno je preraditi, jer se njegov donji kraj brzo istroši od trenja o impeler. Na jednom motoru je iz tog razloga nakon 40 sati rada pumpa prestala crpiti vodu. Treba napomenuti da se gornji čelični poklopac i susjedni kraj impelera tijekom tog vremena nisu istrošili. Stoga zaključak: preporučljivo je ojačati dno kućišta čeličnom pločom.

Gornji sklop startera je dizajniran tako da pogonski svornjak probuši zupčanik zamašnjaka i udubi kućište zupčanika. To se može izbjeći ako se starter rastavlja jednom ili dva puta u sezoni, očiste udubljenja u utoru zupčanika, rupe gornjeg graničnika i drška remenice za pogonski klin, te se gornji sklop dovrši prema predloženoj skici . Prilikom sastavljanja, dijelove startera treba podmazati mašću. Također morate očistiti uvodnicu zupčanika i zupce zamašnjaka.

Donje rame gumba mjenjača spojke u praznom hodu mora se skratiti za 3 mm, inače, pri energičnom uključivanju ili isključivanju hoda, ručka klizi iza opruge i ne možete je pomaknuti natrag bez pomoći odvijača.

Glave vijaka za pričvršćivanje odstojnika na međutijelo kada se čamac kreće nalaze se na samoj površini vode i doprinose zadržavanju algi na odstojniku.

Na staroj "Moskvi", umjesto vijaka, na ovom mjestu su ugrađeni vijci s polukružnom glavom, a ta se pojava ne opaža. Vijke možete staviti na "Veterok", ako napravite obrezivanje u ramenu za podloške.

Konačno, ručku za nošenje motora potrebno je redizajnirati tako da se može sigurno odložiti na mol.

Želja za povećanjem snage njihovog motora često se pojavljuje među amaterskim vodenim čamcima.Međutim, povećanje snage serijskog motora možda nije opravdano u svim slučajevima. Zapravo, postoji samo jedan takav slučaj: ako, uz tipično, najčešće korišteno punjenje čamca za blanjanje, 10-20% snage nije dovoljno za ulazak u blanjanje, sve ostale mjere (kao što je ugradnja krmenih ploča, prskanje kaljuže štitnici, odabir i poliranje propelera) su se iscrpili. Na deplasmanskom brodu lagano povećanje snage motora praktički neće donijeti povećanje brzine, ali će povećati potrošnju benzina, u ovom slučaju, kako bi se povećala vuča, bolje je ugraditi prstenastu profiliranu mlaznicu na propeler. Ako je snaga motora dovoljna za ulazak u blanjanje lakog čamca bez ikakvih preinaka, malo povećanje snage će dati vrlo mali porast brzine. Osim toga, uvijek biste trebali imati na umu da je svako povećanje snage serijskog motora povezano sa smanjenjem njegova vijeka trajanja.

Ne preporučuje se povećanje snage starih "Veterkov-12", koji imaju slabe brončane čahure gornjih glava klipnjače, koje brzo propadaju bez ikakvog prisiljavanja. Nova "Veterka-12" ima pouzdanije igličaste ležajeve na gornjim krajevima klipnjača, što osigurava pouzdan rad serijskih motora, međutim, budući da je veličina ležajeva ista kao i kod "Veterke-8", postoji ne jamči njihov rad nakon pojačanja motora.

Stoga se cijeli niz opisanog posla može bez straha obaviti samo s novom "Veterkom-8M" uopće.

U svakom slučaju, modificiranim motorom treba pažljivo upravljati: nakon blanjanja, spustite gas na srednji, ne dopuštajući motoru da radi dulje vrijeme s preopterećenjem.

Snaga motora vanbrodskog motora može se povećati poboljšanjem njegovih toplinskih procesa (punjenje kartera, puhanje, ispuh itd.) i smanjenjem mehaničkih gubitaka trenja. Razmotrimo detaljnije načine povećanja snage motora Veterka-8 i Veterka-12.

Počnimo s karburatorom. Da bi se poboljšalo punjenje kućišta radilice svježom smjesom, na Veterka-8 treba ugraditi rasplinjač K-33V iz Veterke-12, a na Veterka-12 ovaj rasplinjač treba izbušiti povećanjem promjera difuzora. Prije bušenja iz rasplinjača, uklonite mlaznicu za raspršivanje, cijev za mlaz zraka, ventil za gas s osovinom, zračnu zaklopku, poklopac plivajuće komore i odvrnite vijke za podešavanje. Napomena: Da biste uklonili raspršivač, morat ćete izbušiti mjedeni čep iznad njega. Cijevi raspršivača i mlaz zraka uklanjaju se uskim kliještima, ali prvo se u cijevi mora umetnuti žica promjera 2 mm.

Tijelo karburatora je brizgano. S obzirom na to da su njegove stijenke debljine 1,5-2,5 mm, probušili su zračni kanal više nego što je prikazano na sl. 1 ne slijedi. Novi prigušni ventil je strojno obrađen pomoću kosog provrtnog trna.

Riža. 1. Probušiti rasplinjač i napraviti novi ventil za gas: 1 - KZZV rasplinjač; 2 - ventil za gas; 3 - trn.

Nakon bušenja, pištolj za prskanje i mlazna cijev se (čvrsto) postavljaju na svoje mjesto. Rupa iznad raspršivača zatvara se čepom od M6 vijka sa protumaticom. Ulazni priključak nije potrebno mijenjati, osim što se promjer ulaza mora povećati na 22 mm. Pregrada ventila se finalizira prema sl. 2. Ako na rubu usisnih prozora ima tragove lomljenja, zamijenite ga novim ili izbrusite. Novu pregradu možete sami izraditi od tekstolita ili legure aluminija D1AT debljine 4-5 mm. U ovom slučaju, vizir se izrađuje zasebno i pričvršćuje sa stražnje strane pregrade s dva upuštena vijka M4.

Aluminijska pregrada je izdržljivija od plastične; ako se istodobno koriste ventili poboljšanog oblika zadebljani na 0,25 mm, to će značajno povećati vijek trajanja i pouzdanost mehanizma ventila (takvi ventili su ugrađeni na motore Veterok od sredine 1970.).

Preporučljivo je savijati graničnike podizanja ventila tako da kraj graničnika ima otklon od 8,0-8,5 mm. Nakon zatezanja pričvrsnog vijka, ulazni ventil ne smije biti snažno pritisnut na pregradu, bolje je da se njegov nezgnječeni kraj podigne za 0,5-1,0 mm.

Sada možete početi raditi na poboljšanju ispuhivanja. Budući da se kanali za pročišćavanje nalaze u različitim dijelovima kućišta radilice i bloka cilindra, a između njih postoji brtva, njihove se konture možda neće podudarati, što povećava otpor kanala i usporava protok zapaljive smjese. Podudarnost kontura možete provjeriti pomoću džepnog zrcala širine 40-50 mm, umetnutog u kanal sa strane bloka. Možete pronaći takav položaj zrcala u kojem će biti vidljive izbočine nastale neravninama bloka, brtve ili kućišta radilice. Ako je neravnina 3-4 mm, potrebno je rastaviti motor za obradu kanala za pročišćavanje.

Količina rastavljanja ovisi o tome koji dio zahtijeva preinake. Ako su izbočine i nepravilnosti samo u provrtima bloka cilindra, potrebno je ukloniti samo blok. Još gore, ako, nakon pregleda kanala za pročišćavanje u bloku i kućištu radilice i njihovih otisaka na paronitnoj brtvi, ustanovite da je potrebno obraditi i kućište radilice: tada ćete ga morati potpuno rastaviti. Prikladno je istisnuti radilicu iz kućišta radilice pomoću izvlakača prikazanog na sl. 3. Pričvrstite izvlakač na donju prirubnicu tako da drška vijka naliježe na rupu s prorezom na radilici. Nije potrebno rastavljati gornji i srednji ležaj glavnog vratila.

Riža. 2. Pregrada ventila (materijal - getinax, textolit, aluminij).

Na sl. 4 i 5 prikazuju konture kanala Veterka-12 i Veterka-8. Koristeći ih, napravite predložak od kartona ili debelog papira, uzimajući rupe za igle za centriranje kao bazu. Položite predložak na površinu kućišta radilice, provjeravajući položaj klinova i ocrtajte konturu kanala pomoću pera. Koristeći isti predložak, kontura kanala prenosi se na prirubnicu bloka cilindra; u tom slučaju, za orijentaciju predloška, ​​igle se moraju ukloniti iz kućišta radilice i umetnuti svojim tankim krajevima u rupe bloka.

Riža. 3. Izvlakač za istiskivanje radilice.

Kanali se mogu obraditi pneumatskom bušilicom, bušilicom i bilo kojim drugim sredstvom kojim se može rotirati turpija, razvrtač ili drugi sličan instrument. Nakon preliminarne grube obrade, površinu kanala potrebno je izbrusiti brusnim papirom. Konačna završna obrada površine mora biti najmanje šestog stupnja. Treba napomenuti da je bolje postići potpunu podudarnost kontura kanala u konektoru nego polirati njihove površine do zrcalne završne obrade.

Riža. 4. Predložak za obradu odvodnih kanala u Veterki-12.
Riža. 5. Predložak za obradu odvodnih kanala u Veterki-8.

Kvaliteta obrade kontrolira se okruglom šipkom promjera 10 mm, koja mora slobodno proći kroz cijeli kanal u bloku; u kanalu od ulaza do kućišta radilice do otvora za pročišćavanje u cilindru ne smije biti izbočina ili neravnina većih od 0,5 mm. Posebnu pozornost treba obratiti na kraj kanala - skretanje prema otvorima za pročišćavanje (vidi sliku 6, koja prikazuje presjek cilindra i kanala). Između stijenke cilindra i umetka može se formirati "vreća" (zasjenjena na slici), stvarajući dodatni otpor protoku smjese za pročišćavanje. Površina bloka ispod umetka treba biti mljevena do dubine od 1-1,5 mm, zatim će se umetak pomaknuti bliže cilindru i "vreća" će se ukloniti.

Riža. 6. Dionica duž puhačkog kanala Veterka-12.

Za smanjenje mehaničkih gubitaka u motoru, donji klipni prstenovi moraju biti zabrtvljeni u utorima.Da biste to učinili, prstenove treba skratiti za 3,5 mm sa strane na kojoj nema izreza za čep, a utor na klipovima treba učiniti 0,4-0,6 mm dubljim nego što je potrebno da se u njemu utopi prsten. Valjanje se izvodi laganim udarcima čekićem po rubovima utora s udubljenim prstenom, počevši od čepa.

Od velike je važnosti ispravan odabir zazora između gornjeg dijela klipa (presjek njegove bočne površine između gornjeg prstena i dna) i zrcala cilindra u radnom stanju. Odsutnost razmaka ovdje dovodi do povećanja mehaničkih gubitaka, a preveliki razmak krši brtvu radnog prostora. Općenito je prihvaćeno da je najbolji zazor takav da na gornjoj površini nema tragova kontakta s zrcalom cilindra, a da se pritom ne talože naslage ugljika. Pojas bi trebao biti sive boje. Mjesta s nastalim metalnim sjajem nakon rada motora pri punom gasu 20-30 minuta brusimo finim brusnim papirom.

Također je moguće smanjiti trenje i, posljedično, gubitke snage ugradnjom čahure s utorom za odvodnjavanje u donjem ležaju umjesto donje uljne brtve (slika 7). Gornju brtvu u nosaču treba zadržati i ugraditi s oprugom prema gore. Prije sastavljanja motora provjerite jesu li uljne brtve zategnute. Da biste to učinili, morate ukloniti uljne brtve sa sjedišta kućišta radilice, a zatim ih staviti jednu po jednu na donju osovinu radilice, ulivajući kerozin u šupljinu s oprugom. Uljna brtva je dobra ako kerozin ne prodire u osovinu ispod nje. Na motor su ugrađene najbolje provjerene uljne brtve.

Riža. 7. Rukav za destilaciju vode.

Sve kuglične ležajeve radilice treba provjeriti radi li se o lakoći rotacije i zaglavljivanju. Srednji glavni ležaj trebao bi se slobodno okretati i kretati aksijalno od jednog obraza do drugog.

Upozorenje: uključiti (../../ commercial.php) [function.include]: nije uspjelo otvoriti stream: nema takve datoteke ili direktorija u /home/motovelo/public_html/catalogs/veterok/direction/16.php na liniji 190

Upozorenje: include () [function.include]: Neuspješno otvaranje ‘../../commercial.php’ za uključivanje (include_path = ’.: / usr / lib / php’) u /home/motovelo/public_html/catalogs/veterok/direction/16.php na liniji 190

Rotacija klina u gornjoj glavi klipnjače treba biti lagana. Razmak u paru čahura-pin trebao bi biti unutar 0,015-0,025 mm.

Tijekom montaže motora za izvođenje najteže operacije - pritiskanje radilice s nosačima, preporučljivo je napraviti konusni trn (slika 8). Trn umetnut u donju uljnu brtvu zaštitit će njegov radni rub od savijanja u trenutku kada kraj radilice prođe.

Riža. 8. Sjenica za zaštitu usne žlijezde.

U jednu od četiri rupe na gornjoj prirubnici kućišta radilice mora se uvrnuti klin duljine 40-50 mm: služit će kao vodilica prilikom pritiskanja gornjeg poklopca kućišta radilice. Ako poklopac nije stigao do kraja bloka za najmanje 0,3 mm, nemojte ga zategnuti vijcima, već ponovite postupak pritiskanja od samog početka (u tom slučaju preporučljivo je ne istisnuti radilicu odmah, ali nakon što se dijelovi ohlade). Položaj ispravno pritisnute radilice prikazan je na sl. 9.

Riža. 9. Ispravan položaj utisnute radilice: 1 - upravljačka ploča.

Određena poteškoća u ugradnji bloka cilindra je kompresija klipnih prstenova. Da biste pojednostavili rad, napravite preklop (slika 10), stavite klip s prstenovima na vrh i zgužvajte ih zahvaljujući dubokom skošenju. Prilikom postavljanja bloka, prstenovi će ući u cilindar, a nabor će se spustiti duž klipa i može se ukloniti prolaskom klipnjače kroz utor.

Riža. 10. Stezanje klipnih prstenova za "Veterku-12".

Drugi način povećanja snage motora Veterka je povećanje omjera kompresije, ali ga je nemoguće povećati iznad određene granice (na primjer 7,5-8,0), jer to dovodi do pregrijavanja svjećica i drugih dijelova motora. Morate započeti provjerom stvarnog omjera kompresije. Da biste to učinili, s klipom u TDC-u, izmjerite volumen komore za izgaranje punjenjem uljem za vreteno mjereno biretom ili čašom s točnošću od najmanje 0,5 cm3. Za to se motor ugrađuje s otvorima za čepove prema gore i kroz njih se ulje ulijeva u komoru za izgaranje do trećeg ili četvrtog navoja odozdo. Nazivni volumen komore za izgaranje za Veterku-8 je 12,5-13,0 cm3, a za Veterka-12 je 18,0-18,5 cm3. Stvarni omjer kompresije za ove volumene je oko 6,0.

Da biste povećali omjer kompresije, morate podrezati glavu bloka. Za smanjenje volumena komore za izgaranje za 1 cm3, potrebno je odrezati 0,5 mm od kraja glave na "Veterka-8" i 0,35 mm na "Veterka-12". Uz omjer kompresije od oko 7,5, volumen komore za izgaranje trebao bi biti približno 10 cm3 na Veterki-8, a 15 cm3 na Veterki-12. Obrezivanje se najbolje izvodi na tokarskom stroju, držeći glavu za bočnu površinu u steznoj stezi s tri čeljusti. Ako su izmjereni volumeni u oba cilindra bili isti, trebali biste pažljivo poravnati ravninu glave u odnosu na bočni dovod čeljusti. Za nejednake količine, stranu glave s većom komorom treba postaviti bliže rezaču. Kako bi se poboljšala završna obrada površine, dovod čeljusti pri posljednjem prolazu trebao bi biti minimalan.

Iz ovog ili onog razloga moguća su odstupanja u udaljenosti otvora za čišćenje i ispuh od vrha cilindra. Stoga je prije svega potrebno provjeriti istovremeno otvaranje svih ispusnih ili izlaznih otvora svakog cilindra. Prije provjere iz motora se uklanjaju umetci prozora za pročišćavanje, poklopac ispušnih plinova i glava; rad će se olakšati ako se s klipova skinu i prstenovi. Nakon toga, klip se pomiče u BDC dok se ne pojavi praznina u jednom od otvora za pročišćavanje ili izlaz. Prozori koji se otvore kasnije od tog trenutka obrađuju se - pipaju se okruglom turpijom sve dok se prozori u oba cilindra ne otvore potpuno istovremeno. Prilikom podnošenja, bolje je ukloniti blok cilindra; Prije svake provjere treba ga isprati i pričvrstiti na kućište radilice s dva središnja vijka.

Poželjno je malo povećati vrijeme ventila - pročišćavanje i ispuh u odnosu na nominalni (tablica 1). Povećanje faze pročišćavanja postiže se ugradnjom dodatne brtve debljine 0,5-0,8 mm u konektor između kućišta radilice i bloka, a ispuh - dodatnim turpijanjem gornjeg dijela ispušnih prozora. Nakon ugradnje brtve, morate ponovno provjeriti volumene komora za izgaranje i, ako je potrebno, podrezati glavu bloka.

Svakih 25 sati rada motora:

1. pregledati elektrode svijeća, očistiti ih od naslaga ugljika, isprati i postaviti potreban razmak između elektroda (0,85-1,00)
2. provjerite zategnutost vanjskih vijaka, vijaka i matica, po potrebi ih zategnite. Provjerite pričvršćenost kontrolne ploče na ovjes i ispravno zatezanje osnovnog vijka magdino. (slika 12). Bilješka. Matica zamašnjaka može se zategnuti puhanjem čekića na ručku ključa.
3. provjerite prisutnost ulja u mjenjaču kroz otvor za punjenje (inspekciju) i odsutnost vode kroz odvodni otvor. Prije toga, motor se mora držati u uspravnom položaju najmanje 10 sati.

Svakih 50 sati rada motora:

1) podmažite s nekoliko kapi ulja ili masti vanjske tarne površine (zupčanici i osovine kormila, navoji steznih vijaka ovjesa, ležajevi i opruge okidača itd.) bez rastavljanja jedinica
2) uklonite korito i cjedilo pumpe za gorivo i isperite ih. Isperite plovkastu komoru rasplinjača;
3) promijenite ulje u mjenjaču, ali barem jednom mjesečno kada motor radi, isperite uređivač benzinom. Ulijte ulje do razine čepa za punjenje, oko 250 cc. Da biste ubrzali punjenje mjenjača, preporuča se zagrijati ulje na 50-70 ° C.

Provjerite razinu ulja nakon što držite motor u okomitom položaju najmanje 15 minuta. (sa vrućim uljem).

Svakih 100 sati rada motora:

1) skinite zamašnjak, postolje magdina i podmažite sjedište postolja na poklopcu kućišta radilice konstantinom ili drugom vatrostalnom mašću.
Podmažite gornji kraj radilice, cipele i čahure zamašnjaka tankim slojem ulja.
2) očistite cilindre, glavu bloka, klipove, klipne prstenove od naslaga ugljika. Da biste to učinili, uklonite motor, a zatim i blok cilindra.

Klipni prstenovi, ako su uklonjeni radi čišćenja, moraju se ugraditi istim redoslijedom kojim su radili;
3) nakon skidanja motora podmažite urezani spoj radilice s okomitom osovinom vatrostalnom mašću.

Preporuča se sljedeća metoda čišćenja naslaga ugljika bez rastavljanja motora. Ugradite zagrijani motor s otvorima za svjećice gore, stavite klipove tako da su izlazni prozori oba cilindra zatvoreni; kroz otvore za svjećice u svakom cilindru ulijte smjesu koja se sastoji od dva dijela acetona, jednog dijela kerozina, jednog dijela motornog ulja. Kada prestane pjenjenje smjese, zavijte svijeće i ostavite motor u tom položaju 8-10 sati, zatim ocijedite smjesu, upalite motor i pustite da radi nekoliko minuta.

Nakon 500 sati rada motora:

Rastavite motor radi pregleda i čišćenja dijelova. Zamijenite dijelove s povećanim trošenjem.

Prilikom rastavljanja i montaže slijedite upute u odjeljku "Rastavljanje i montaža motora".

Nakon popravka sa zamjenom glavnih dijelova, motor se mora uhodati prema načinu uhodavanja novog motora.

Za popravke koristite samo visokokvalitetne dijelove motora Veterok od provjerenih prodavača.

Za prepoznavanje glavnih kvarova potrebno je ohmmetrom izmjeriti vrijednost otpora između terminala H1 (sl. 4 i 5) i "mase" (minus uređaja spojen je na "uzemljenje").

Mogući su sljedeći slučajevi:

• otpor je 0-100 Ohm - ili tiristor 6, ili dioda 4, ili kondenzator 8 nije u redu, krajnji terminali namota za pohranu su kratko spojeni.
• otpor je jednak 350-450 Ohm - dva susjedna terminala namota za pohranu su kratko spojena;
• otpor je jednak beskonačnosti - prekid žice za namotavanje skladištenja.

Provjera ostalih elemenata sustava paljenja može se provesti samo uz korištenje odgovarajućih uređaja u radionicama kućanskih aparata.

Tablica vrijednosti otpora u različitim točkama kruga (slika 5).

* Vrijednosti otpora kada se mjere ohmmetrom s ulaznim otporom od najmanje 20 kOhm.

Rukovanje čamcem i pravila

Promjena brzine čamca vrši se promjenom načina rada motora. Za povećanje brzine čamca, ručka kormila mora biti okrenuta prema punom gasu (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu), a za smanjenje brzine prema praznom hodu: Promjena smjera kretanja čamca vrši se glatkim okretanjem motora oko okomite osi iza kormila.

Oštri zavoji se moraju izvoditi pri malim brzinama motora.

Rad motora dopušten je na čamcima u skladu s "Pravilima za unutarnju plovidbu" i s pravilima za plovidbu vodnim tijelima na tom području.

U čamcu uvijek trebate imati svijeće i alate za daskanje. Čamac mora biti opremljen veslima, drenažom i opremom za spašavanje života. Prilikom noćnog izlaska potrebno je imati svjetlo upozorenja u skladu s pravilima plovidbe.

DEMONTAŽA I MONTAŽA VJETROMOTORA

Ako je potrebno, preporuča se rastavljanje motora i njegovih sklopova sljedećim redoslijedom. Prilikom rastavljanja zapamtite položaj dijelova prije rastavljanja. Motor treba rastavljati samo u mjeri koja je određena svrhom rastavljanja.

Rastavljanje na jedinice

1. Skinite gornji poklopac motora.
2. Odvojite i uklonite crijevo s pumpe za gorivo, rasplinjača, poklopca otvora za pročišćavanje.
3. Odvrnite matice i skinite rasplinjač.
4. Odvijte žice od svijeća i odvrnite svijeće.
5. Odvrnite vijke koji pričvršćuju pumpu za gorivo i uklonite pumpu.
6. Odvrnite vijke koji pričvršćuju ulaznu cijev i uklonite je zajedno s okidačem.
7. Uklonite pregradu ventila.
8. Odvijte pričvrsnu maticu zamašnjaka i uklonite je izvlakačem.
9. Odvrnite maticu koja pričvršćuje nosač transformatora, olabavite pričvrsni vijak Magdino postolja i uklonite postolje zajedno s transformatorima.
10. Uklonite vijke koji pričvršćuju međukućište na motor i odvojite motor.
jedanaest.Odvrnite vijke koji pričvršćuju stezaljku donjih opruga ovjesa, odvojite srednje kućište od ovjesa i uklonite opruge.
12. Odvojite šipku mjenjača od poluge.
13. Odvrnite pričvrsne vijke i odvojite mjenjač od međukućišta.

1. Odvrnite vijke i skinite ispušni poklopac i pregradu.
2. Odvrnite vijke koji pričvršćuju umetke prozora za ispuhivanje i uklonite umetke.
3. Odvijte matice koje pričvršćuju glavu bloka, uklonite glavu i brtvu.
4. Odvijte vijke koji pričvršćuju kućište radilice s blokom. Uklonite blok.
5. Skinite vijke poklopca klipnjače, uklonite poklopce i valjke. Nemojte miješati valjke dviju klipnjača tijekom skladištenja i montaže.
6. Spojite poklopce klipnjače na klipnjače. Označite na klipovima njihov položaj u bloku (gornji ili donji).
7. Odvijte vijke koji pričvršćuju poklopac kućišta radilice. Pritisnite radilicu iz kućišta radilice nakon što odvrnete vijak za pričvršćivanje središnjeg nosača.

Rastavljanje okidača

1. Držite graničnik 8 odvijačem (slika 9), izvucite klin 9, a zatim glatko spustite oprugu.
2. Odvrnite gornje vijke ležaja, uklonite ležaj i remenicu.
3. Uklonite oprugu mehanizma sa graničnicima.

Demontaža ovjesa

1. Odvrnite vijke i skinite bravu 59 (Sl. 3), izvucite cijev 65 iz nosača, uklonite ležajeve čahure.
2. Odvrnite vijke spojne ploče i vijak nosača, rastavite ovjes.

Demontaža podvodnog dijela

1. Odvrnite četiri vijka i uklonite kućište crpke zajedno s čašom ležaja, okomitom osovinom, šipkom, vilicom i pogonskom spojkom.
2. Izbijte klin koji povezuje pogonsku spojku s osovinom, uklonite spojku i okomitu osovinu.
3. Odvrnite dvije matice koje pričvršćuju odstojnik s kućištem mjenjača, odvojite kućište.
4. Pritisnite zupčanik iz odstojnika.
5. Skinite poklopac propelera, izvucite klin i uklonite propeler.
6. Skinite pričvrsni prsten i, udarivši drvenim čekićem po kućištu mjenjača, skinite vodoravno vratilo s gonjenim zupčanikom i ležajem, čašicu kutije za punjenje.
7. Uklonite uljnu brtvu i gumeni prsten.
8. Pritisnite ležaj sa zupčanika, izvucite klin i uklonite zupčanik.

Sastavljanje motora Veterok

Sastavite motor obrnutim redoslijedom od rastavljanja. Prije sastavljanja motora, očistite sve uklonjene dijelove ispiranjem u čistom benzinu i osušite. Prilikom sastavljanja podmažite trljajuće površine dijelova uljem.

Prilikom pritiskanja radilice provjerite da se utor srednjeg nosača i pričvrsni vijak na kućištu radilice podudaraju. Da biste to učinili, između gornjeg kraja srednjeg nosača i obraza radilice postavite čelične odstojnike debljine 1,8 mm, koji ih nakon pritiskanja u osovinu uklanjaju. Poklopac kućišta radilice 7 (slika 3) mora biti postavljen tako da se njegov bočni otvor za dovod maziva na gornji oslonac radilice podudara s rupom u kućištu radilice. Zagrijte kućište radilice na 70-80 ° C.

Prilikom sastavljanja klipnjača, stavite vijke za kapice na bakelitni lak ili BF-2 ljepilo, namažite navoje s njim. Navoje u klipnjačama i na vijcima najprije je potrebno temeljito očistiti od ulja pranjem u čistom benzinu.Moment pritezanja vijaka klipnjače mora biti 13 - 14 N m (1,3 - 1,4 kgf: m).

Prilikom sastavljanja klipnjača i srednjeg ležaja radilice pazite na poravnatost polovica donje glave klipnjače i polovica kućišta duž linije loma i njihovu čistoću.

Radi lakše montaže, valjci se prvo moraju postaviti u klipnjače i kopče, podmazati ih mašću. Klip se mora postaviti tako da držač klipnog prstena bude okrenut prema gore.

Prije ugradnje baze Magdina, podmažite sjedište poklopca kućišta radilice UT mašću (konstantinska mast), GOST 1957-73. Zategnite vijak (sl. 12) tako da se postolje okreće s određenim trenjem (vidi odjeljak "Sustav paljenja").

Zategnite matice za pričvršćivanje glave bloka redoslijedom prikazanim na dijagramu (Sl. 13), postupno (najmanje u dva koraka).

Prilikom pričvršćivanja transformatora nemojte previše zategnuti pričvrsne vijke kako biste izbjegli oštećenje kućišta i poklopaca.

Prilikom sastavljanja podvodnog dijela potrebno je osigurati slobodnu rotaciju pogonskog zupčanika i osovine propelera, pravilno zupčanje zupčanika i bočni razmak između zuba unutar 0,16-0,35 mm, kao i pouzdanost brtvljenja šupljine podvodnog dijela.

Zupčanik se podešava pomoću odstojnika između kućišta mjenjača i odstojnika, kao i odabirom debljine podloške između ramena kućišta i ležaja 205.

Kako bi se olakšalo podešavanje, ukupna debljina brtvi je odabrana tako da je razmak između odstojnika s brtvama i potisnog kraja pogonskog zupčanika 7,1-7,5 mm.

Provjerite ispravnost spoja zupčanika na sljedeći način: uklonite pogonski zupčanik zajedno s horizontalnom osovinom, podmažite zube pogonskog zupčanika tankim slojem boje i ponovno sastavite.

Okrenite pogonski zupčanik 3-4 puta i rastavite ga. Na temelju tragova dodira zuba odrediti vrijednost njihovog zahvata po dužini. Nepodudarnost krajeva zuba na vanjskom promjeru zupčanika ne smije biti veća od 0,5 mm.

Na sastavljenom mjenjaču, pri brzom okretanju pogonskog zupčanika, ne bi trebalo biti oštre buke.

Ugradite propeler pumpe za vodu tako da njegove lopatice budu usmjerene suprotno od kazaljke na satu (sl. 14).

Prilikom ugradnje nove crpke, predopterećenje rotora u kućištu duž visine glavčine treba biti unutar 0,3-0,6 mm.

Prije ugradnje motora, podesite položaj mjenjača na sljedeći način:

• stavite ručicu mjenjača u položaj "hod", uključite kvačilo, povlačeći šipku prema gore i okrećući okomitu osovinu za 0,5 - 1 okret; zatim, zavrtanjem ili odvrtanjem šipke, poravnajte njen savijeni kraj s rupom na poluzi i sastavite.

Prilikom ugradnje kormila potrebno je valjak poluge gasa rasplinjača poravnati sa strelicom utisnutom na Magdino baznom grebenu, a strelicu "start" na rudi s bijelom oznakom na ručki rude. Prilikom okretanja ručke kormila prema punom gasu p, oko zaustavljanja, ventil za gas karburatora mora biti potpuno otvoren.

Položaj gasa se podešava okretanjem poluge aktuatora u odnosu na gas.

Prilikom sastavljanja okidača nemojte nakriviti ležajeve mehanizma, što može uzrokovati zaglavljivanje remenice.

Zatezanjem ili odvrtanjem vijka 1 (slika 15) postavite zupčanik 4 tako da postoji razmak između krajeva zubaca zupčanika i zamašnjaka unutar 3-7 mm. a gornji kraj zupčanika bio je na istoj razini ili više do 1,5 mm u odnosu na gornji rub jedne od rupa remenice 3. Zategnite vijak 1 maticom 6. Zatim čvrsto namotajte uže oko remenice i, kako se remenica ne okreće, zategnite (odvijačem na graničniku) unutrašnju oprugu 5-6 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u otvor remenice (kroz utor za zaustavljanje) iglu 2.

Bočni razmak između zubaca ne smije biti veći od 0,4 mm (podešava se pomicanjem ležajeva okidača pomoću metalnih odstojnika 5).

Kako poboljšati performanse motora Veterok-8 - dvije opcije modernizacija i revizija domaćeg vanbrodskog motora "Veterok"

U dizajnu ovog, općenito, izvrsnog motora, postoje manji nedostaci koje je lako popraviti sami.

Unatoč činjenici da vanbrodski motor Veterok ima poseban vijak u plovnoj komori rasplinjača, odatle nije tako lako ispustiti benzin - za to morate ukloniti rasplinjač.

Probušio sam rupu u koritu poklopca motora Veterok nasuprot navedenom vijku i u njega ugradio mjedeni vijak. Isušivanje mulja postalo je mnogo praktičnije.

Iako je glavni vijak za podešavanje mlaza nazubljen na glavi, podešavanje je moguće samo odvijačem. Dok motor radi, to nije baš zgodno, pogotovo jer se vijak nalazi u dubini palete. Također, nije poznato koliko je otvoren mlaz.

Zalemio sam nastavak s glavom ručnog kotačića koji možete prstima okretati na mlaz mlaza.Ručni kotač je označen rizicima, zahvaljujući kojima je moguće kontrolirati stupanj otvaranja mlaza.

Podešavanje plina i vremena paljenja nije tako glatko kao, na primjer, u "Moskvi". Potrebno je puno truda da poluga počne otvarati gas pa je teško zadržati srednju brzinu – bilo pri maloj brzini ili pri punoj brzini. Nakon što sam malo smanjio grbu poluge, postigao sam glatkiju prilagodbu.

Značajan nedostatak motornog rasplinjača Veterok-8 je nepostojanje rešetke plamena na usisnom otvoru, što može uzrokovati požar na brodu. Stavila sam prsten-nastavak s mrežicom.

Glavni nedostatak dizajna je loše pričvršćen propeler na osovini. Smična igla obično ostavlja neravninu koja se lagano savija, a ponekad je iznimno teško ukloniti vijak ili ga jednostavno okrenuti. Jednom sam svjedočio kako je vlasnik "Veteroka" izgubio slobodan dan samo zato što nije mogao izvaditi vijak sa srezanim klinom (prisutnost uzdužnih žljebova u glavčini vijka ne pomaže, jer nije uvijek moguće zavrnuti vijak na valjku).

Jednostavan izvlakač prikazan na skici uvelike pojednostavljuje ovu operaciju. Preporučam odrezati sve plime i oseke na propeleru nastale tijekom procesa lijevanja i uzrokovati štetne vrtloge u strujanju, a ujedno i polirati propeler i cijeli podvodni dio mrtvog drveta. To mi je omogućilo povećanje brzine čamca za 2 km/h. Nije jasno zašto proizvođač nije uključen u elementarno fino podešavanje propelera.

Prilikom paljenja hladnog motora zatvaranje zračne zaklopke ne pomaže puno pa sam napravio poseban vrh na crijevo za ubrizgavanje goriva u difuzor rasplinjača.

Držeći crijevo za benzin u lijevoj ruci i pritišćući vrh koji je nalijegao na kuglicu u spojnici crijeva, istovremeno pritiskam žarulju za pumpanje; istodobno se iz vrha pojavljuje tanak jak mlaz koji duboko prodire u rasplinjač.

Ako izvanbrodski motor "Veterok-8" radi na mikromotornim čamcima, tada možete ugraditi preuređeni propeler iz "Veterok-12". Krajeve oštrice treba piliti na promjer od 190 mm, širinu oštrice smanjiti za 8-10 mm, debljinu i oblik oštrice na krajevima i uz rubove dovesti do profila standardni propeler Veterka-8. Uklonjene su sve ušice, površina vijka, posebno potporna, očišćena i polirana.

Kao rezultat korištenja takvog propelera, čamac duljine 2,9 m s jednim vozačem pokazuje gotovo istu brzinu kao pod desetojačom "Moskovom" - 30-31 km / h.

Općenito, poželjno je da tvornica u Uljanovsku svakom motoru osigura dva standardna propelera - teretni i brzi. Tvornica Rzhevsky proizvodi propelere s dvije i tri lopatice s različitim karakteristikama za "Moskva".

V.G. Rodnikov, (Moskva), "Čamci i jahte", 1971

Motor Veterok-8 ugrađen na moj domaći čamac („morske sanjke“) težine 85 kg i ukupne zapremine od oko 260 kg, s potpuno otvorenim gasom, razvijao je samo 4100 o/min u pokretu i 3780 o/min na užetu za vez. Kako bih povećao kompresiju smjese goriva u kućištu radilice, smanjio sam debljinu pregrade ventila na mjestima dodira s kućištem radilice i utonuo je u kućište radilice za 1,2 mm. Istovremeno sam pilao i brusio rubove prozora ispod ventila.

Izmjerio je efektivni omjer kompresije prema metodi opisanoj u br. 16 "Čamci i jahte" za 1968. godinu, u cilindrima i utvrdio da je 5,9. Kako bi ga povećao, zategnuo je vijke glave cilindra i time smanjio debljinu brtve glave cilindra za 0,45 mm. Povećana je propusnost difuzora rasplinjača, promjera promjera za 0,4 mm. Kao rezultat toga, broj okretaja motora porastao je na 4600.

Kada je motor remontiran nakon tri mjeseca rada, pokazalo se da se izlazni otvori preklapaju za 2 mm ili više kada je klip u donjoj mrtvoj točki, odnosno da se dijelovi prozora ne koriste u potpunosti. Kako ne bih pokvario blok cilindra, odlučio sam zakošiti 1,5x45 ° s glave klipa sa strane i ispušnih i prozračnih otvora.Prepilio je oštre rubove prozora i u bloku cilindara, posebno ispušne prozore u zoni spoja s međukućištem, gdje ima mnogo izbočina i nepravilnosti, uklonio nakupine i zakošene na spoju bloka cilindra i kućišta radilice u prozorima puta za pročišćavanje.

Za povećanje vakuuma u međukućištu i bolje usisavanje ispušnih plinova izoštrio je rubove podvodnog ispušnog kanala.

Prilikom podešavanja ispušnog sustava polazio sam od činjenice da se stvaranje tlačnog vala u ispušnom traktu događa kada je klip blizu donje mrtve točke. Ovaj val trebao bi se približiti izlaznim prozorima 15-20 ° prije nego što se zatvore. Uz fazu ispuha od 140 °, tlačni val mora prolaziti naprijed-nazad kroz ispušni trakt tijekom vremena tijekom kojeg se radilica rotira za kut γ jednak: γ = 140 ° - (kut rotacije do donje mrtve točke + 20 °) = 140 ° - 90 ° = 50 °.

Brzina širenja tlačnog vala u plinskom mediju (W₁) iznosi 500 m/s (bez hlađenja ispušnih plinova). Uzimajući u obzir prisutnost hlađenja i malog prijemnika (izlazne kutije), prosječna brzina širenja tlačnog vala (W₂) Uzeo sam jednaku 400 m / s.

Pri nazivnoj brzini motora (4800 o/min), vrijeme rotacije radilice za 50° (τ) je:

τ = 50 • 60/4800 • 360 = 0,0017 sek.

Budući da je to vrijeme jednako vremenu potrebnom da se tlačni val putuje naprijed-natrag, potrebna duljina grane cijevi određena je formulom:

2L = W₂• τ = 400 • 0,0017 = 0,68 m, odakle je L = 0,68 / 2 + 0,34 m.

Ali nisam mogao staviti cijev takve veličine u srednje kućište. Morao sam ukloniti pregradu postavljenu u ovom slučaju i staviti drugu, dugu 255 mm od lima δ = 1,5 mm. Napravio sam reflektirajuću podlošku u obliku trapeza sa stranicama 15x15x10 mm i debljine 1,5 mm, stavio je na tri milimetarsku šipku, koja ju je dovela u gornji zid izlazne kutije, i učvrstila je maticom .

Nakon ove dorade, motor dovodi brod s dva putnika na planiranje.

V. S. Mukhorotov (Volgograd), "Čamci i jahte", 1971.

Podijelite ovu stranicu na društvenim mrežama. mreže ili dodaj u oznake: