DIY popravak zahrđalog luka krila

Dobrodošli na blog my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Razgovarajmo o zamjeni stražnjih lukova automobila. Stražnji lukovi na nekim modelima automobila su slaba točka, lako korodiraju. Postoje opcije kada možete "izliječiti" hrđu bez mijenjanja lukova, ali, u pravilu, vlasnici automobila vuku do posljednjeg, kada su potrebne drastične mjere. Potreba za zamjenom stražnjih lukova javlja se u pravilu zbog njihove korozije. U takvim slučajevima preostaje samo odrezati sav zahrđali metal i na njegovo mjesto zavariti novi, nehrđali segment. Kako to učiniti i koje suptilnosti morate uzeti u obzir. Pogledajmo sve detaljno.

Prvo, moramo definirati granice korodiranog područja. Da biste to učinili, morate očistiti staru boju na mjestu gdje je vidljiva hrđa. Obdukcija će, kako kažu, pokazati što je ispod boje. Potrebno ga je očistiti, s marginom koja se povlači iz zone s korozijom u zonu s normalnim metalom. Autopsija obično otkriva da ima mnogo više hrđe nego što se na prvi pogled čini.

Zatim moramo odrezati sav korodirani metal. Koristimo „mlinac“, sve izrezujemo na čisti metal. Nakon što je zahrđali segment odrezan, potrebno je provjeriti naličje preostalog netaknutog metala što je više moguće. Zašto nam ovo treba? Događa se da prednji dio dijela ne sadrži koroziju, ali na poleđini je sve mnogo tužnije. Obično morate samo malo povećati područje reza kako biste zavarili segment za popravak na dobar metal s obje strane.

Izrežite segment stražnjeg krila Luk samostalno izrađen od lima

Dalje do nas trebate negdje uzeti umetak za popravak za zavarivanje i restauraciju luka. Ovdje možete odabrati sljedeće opcije:

1. Uzmite željeni segment sa stražnjeg krila donatora.
2. Uzmite potrebni dio s nove ploče za popravak za stražnje krilo (ako postoji u prodaji za model automobila koji se popravlja).
3. Izrežite željeni segment od lima (obično od nepotrebne ploče karoserije). Sve ovisi o tome koji oblik trebate segment. Ako je izrezan veliki dio luka složenih oblika, rubova, onda je, naravno, bolje uzeti i izrezati sličan dio s krila donatora. Opet, ovisi o cijeni stražnjeg krila određenog automobila. Unatoč složenosti oblika, moguće je i saviti željeni segment od, primjerice, nepotrebne nape. Ako složeni oblik ne uspije, tada možete napraviti segment od nekoliko jednostavnijih tako da ih zavarite zajedno.
4. Druga mogućnost je uzeti željeni segment s novog ili rabljenog prednjeg krila. U većini modela automobila prednji i stražnji branici su sličnih oblika. Prednje krilo je obično jeftinije i lakše ga je pronaći od stražnjeg krila. Tako uzimamo željeni “komad” s prednjeg krila i prilagođavamo ga stražnjem.

Zavarivanje domaćeg luka Nova adaptacija arh Prednji branik je po obliku sličan luku stražnjeg blatobrana.

Kako izrezati zakrpu od lima željenog oblika?

Možete primijeniti ovu metodu. Uzmite karton, prislonite ga na izrezano područje i na njemu će biti otisnute granice područja reza.Sada možete izrezati žig od kartona duž ovih granica i upotrijebiti ovaj žig za izrezivanje potrebne zakrpe iz metala. Bolje je malo povećati granice na metalu koji se izrezuje, jer će ga trebati zavariti s preklapanjem.

Zavarivanje uloška za popravak

Sljedeći korak je zavarivanje uloška za popravak. Prilikom zavarivanja ne smijete pregrijati metal. Bolje je zavariti s točkama, počevši od jednog kraja zakrpe, zatim zavariti točkom s druge strane i u razmacima, a zatim smanjiti interval. Poanta je da metal ne vodi previše.

Nakon zavarivanja, morate očistiti šav od oksida i samljeti zavareni šav.

Zaštita zavarenih šavova

Zatim morate zaštititi šav od korozije. Jedna opcija je epoksidni antikorozivni temeljni premaz. Nakon što se tlo potpuno osuši, morate ga samljeti bez trljanja na metal, a zatim možete nanijeti kit.

Stražnji dio zavara također je važno zaštititi. Za to možete koristiti antikorozivne temeljne premaze u aerosolnim limenkama. Najvažnije je doći do stražnje strane. Ako nema pristupa, onda možete koristiti limenku s dugom cijevi i mlaznicom na njoj. Jedna od tih varijanti je "Movil". Vrlo udoban dizajn. Možete se uvući u skrivenu šupljinu umetanjem cijevi u malu rupu. Movil nije najbolja opcija za zaštitu od korozije, ali se cijev mlaznice može prilagoditi bilo kojoj drugoj zaštiti u aerosolnoj bočici.

Zatim možete pristupiti konačnom uklanjanju kita, premazivanju akrilnim temeljnim premazom, pripremi za farbanje i samom farbanju.

Ovaj materijal pomoći će vam da saznate više o tome kako popraviti automobil i sami ukloniti koroziju.

Vidimo do čega može dovesti jednostavno nanošenje boje u spreju na nepropisno pripremljenu površinu. Nakon nekog vremena, takvo će se slikanje manifestirati u svim suptilnostima. Vrsta automobila, u ovom slučaju, bit će daleko od svijetle.

Obično se korozija počinje manifestirati na mjestima dodira između dijelova. Čini se da je u našem slučaju sve bilo prekriveno zemljom, ali svejedno je korozija prodrla kroz njega. To potvrđuje da tehnologija pripreme površine nije u potpunosti poštivana. Istodobno, odmah se vidi razlika na mjestima gdje su bili prekriveni epoksidnim temeljnim premazom, ovdje nema hrđe.

Na onim mjestima gdje postoje rupe, na primjer, kao u našem slučaju, na lukovima iznad kotača, nema smisla čistiti ili pokušavati ih obnoviti. Takve dijelove samo treba zamijeniti. Ako želite nešto probaviti, onda to trebate učiniti na mjestu koje je najmanje stradalo od korozije.

Bit će zanimljivo detaljno razmotriti koroziju. Ovako izgleda lokalno mjesto njegove manifestacije na krilu. Nastao je kvar u centru, koji je postao mjesto iz kojeg je ovo iznenađenje počelo rasti za svakog vozača. Otvorili smo takvo mjesto i pokušat ćemo otkriti što je unutra. Možete vidjeti puno pijeska, soli i drugih tvari. Nevjerojatno je kako kroz tako malu rupu, nedostatak o kojem smo gore govorili, toliko prljavštine ulazi unutra.

Pokušajmo također razmotriti još jedan nedostatak u višoj rezoluciji, što je u našem slučaju ogrebotina. Vidite da je pijesak već počeo ulaziti ispod laka i ispod zemlje. Zapravo, ogrebotina izgleda mala, ali vidjeli smo da se ista korozija već počela pojavljivati ​​na njoj.

Zašto tako detaljno razmatramo uzroke nastanka i sam nedostatak u obliku korozije? Ovo je, zapravo, prilično zanimljivo pitanje, jer prije početka rada morate razumjeti što je korozija i tada će nam biti bolje razumjeti kako se nositi s njom.Glavni razlog za njegovu pojavu su sol i pijesak koji su dospjeli u ovo središte i koji zadržavaju vlagu.

Uklonili smo krilo koje će nam pomoći da objasnimo uzroke korozije. Na krilu vidimo koroziju na mjestu dodira s drugim dijelom. Često je njegovo širenje posljedica uobičajene lijenosti za uklanjanje i obradu krila. Druga opcija je da se krilo još uvijek može ukloniti, tretirati zemljom, prekriti bojom, kao da je posao obavljen.

Ali nakon mjesec-dva korozija se ponovno počinje pojavljivati. U ovom slučaju se nameće pretpostavka da su materijali ili zbrojeni, ili je posao izveden loše. Ali u stvari, razlog je drugačiji: možete vidjeti da se korozija počinje očitovati iznutra.

A sada možete zamisliti, kada bismo u povećanom prikazu pogledali jedan mali mjehur i vidjeli koliko je prljavštine u njemu, zatim na mjestu gdje se stalno pjeskari s kotača (čak se vidi koliko je pijeska bilo u krilo), koliko se prljavštine tamo može nakupiti. Stoga je prije početka obrade prednjeg dijela krila uvijek potrebno prije svega obraditi izvor korozije.

Prije rada sa aparatom za zavarivanje, morate isključiti napajanje, odnosno bateriju. Problem koji imamo je ovaj, trebamo sanirati luk prekriven korozijom.

Prije svega, sve očistimo šmirglom i izrežemo oštećeno mjesto brusilicom.

Nakon što je oštećeno mjesto izrezano, sve tretiramo kiselinom kako više nema korozije. Izrađujemo praznine, izrezujemo zakrpe. Izrađen od nehrđajućeg čelika za hranu debljine 0,8.

Oparimo iznutra i prekrijemo baksitskom zemljom. Pažljivo, čak i ispod šavova.

Ako vam nije zgodno ili vam je teško napraviti zakrpu u promjeru, za to možete koristiti karton. Nanesite i pritisnite prema dolje oko perimetra izreza. Imat ćete trag, izrezati i nanijeti na metal kako biste izrezali zakrpu prema rasporedu kartona.
Za dubinsku obradu trebat će vam i Movil, crijevo s mlaznicom za prskanje u svim smjerovima.

Nakon svih tretmana, uzmite prvi flaster i umetnite njegovu rupu na mjesto posjekotine. Da biste mogli mirno kontrolirati zakrpu, potrebno je zavariti nepotreban odvijač ili metalnu šipku.

Zbog činjenice da ga zavarite na zakrpu, to će vam dati dostojanstvo ne samo da ga regulirate, već i da ga čvrsto pritisnete na metal. I tako zavarimo sve zakrpe.

Zatim je potrebno sve očistiti kako bi ravnina bila ujednačena i tijekom bojanja sve ne strši. Očistimo mlinom, a zatim prođemo posebnom željeznom četkom za brusilicu.

Četkicom čistimo sve unutar šavova kako ne bi bilo naslaga i u budućnosti ne oksidira i ne bude prekriveno hrđom. I da budemo sigurni, opet prolazimo kroz cirkus.
Zatim morate uzeti 120 brusnog papira i riskirati. Nakon nanošenja oznaka potrebno je sve odmastiti.

Nakon što se osuši, prekrijte baksitnim temeljnim premazom. Kako se temeljni premaz dobro osuši, ponovno nanesite rizike brusnim papirom 120. Zatim nanosimo debeli sloj kita.

Nanesite kit čvrsto ispod šava i čvrsto bez zraka. Nakon brušenja matricom, tako da bude točno bez udubljenja.

Prije nanošenja univerzalnim punilom ponovno odmastiti.

Nanosimo univerzalni kit i na nanesene rizike od 120 brusnog papira i na preostale nedovršene radove, pore, poravnamo rubove.

Čekamo da se kit osuši i prelazimo na brušenje. 240 ćemo brusiti brusnim papirom. Na kraju, ako ostanu pore, ponovno ga premažemo kitom i izbrusimo.

Zatim nanosimo nekoliko slojeva temeljnog premaza, pustimo da se osuši 5 minuta između slojeva.

Kraj koji ćemo imati je slikanje, farbanje po boji i vaš luk je spreman.

Oleg, zdravo! Molim vas recite mi hoću li postupiti kako treba... Na vratima su mi se stvorile tri male rupe (ispod tvorničke vibracijske izolacije sve je potpuno zahrđalo i kao rezultat 3 rupe, auto je star 3 godine, Kalina2).Želim ih kalajisati, pokriti epoksidnim temeljnim premazom, pa zalijepiti završnim kitom, premazati običnim temeljnim premazom i premazati sve. Reci mi, hoću li sve to učiniti kako treba u fazama?

Zdravo. Možete li mi reći kako ste propustili net?

Metoda je naravno radna, ali zavarivanjem se može 100 puta brže u smislu troškova rada.

ovdje ne govorimo o troškovima rada, već o pouzdanosti i činjenici da nemaju svi zavarivanje

Tko popravlja takve stvari, oni koji to imaju)))

Epoxy ne bi bio bolji?

Ujače Oležha, sve je u redu, ali nedostatak studentskih kombinezona je upadljiv.
Momak iz Mahačkale dolazi ravno u vikend jakni u garažu

nikakvi dečki u ogrtaču ne idu na posao i s posla

Zanimljiv i koristan video, između ostalog, kao i svi ostali! Možete li koristiti ovu metodu na vratima u kutovima?

Mnogi vlasnici Premasya i drugi su upoznati s ovim problemom. Kao i svaku bolest, lakše je i jeftinije liječiti je u početnoj fazi, izbjegavajući pojavu prolaznih rupa. Inače će biti potrebna transplantacija organa donora u obliku flastera krila. Pretpostavimo da kod nas nije sve tako loše i izgleda otprilike ovako:

Istina, radi se o Corolli iz 2005. godine. - Europski, ali suština je ista. Da vidimo što se može učiniti, ako postoji želja, topla soba i kompresor s pištoljem za prskanje, ali nema novca ili je šteta))). Ako nekoga ne zanimaju tajne popravka karoserije, možete ići ravno do kraja, gdje ćete saznati kako zaštititi luk od korozije.
Dakle, uzimamo bušilicu sa žičanim diskom i čistimo natečenu boju, pažljivo gledamo da ispod boje ne ostane hrđa, inače će se ova mjesta tada podići:

Posebno zahrđala mjesta tada možete očistiti brusilicom, ali budite oprezni – metal je oslabljen i lako je napraviti rupu. Prijelaz boje u metal čistimo brusnim papirom, tako da nema oštre razlike u visini. Prijelaz je ispravno obrađen ako su slojevi temeljnog premaza i boje dosljedno vidljivi:

Da biste ubrzali proces, prvo možete uzeti grublju kožu - zrnatost 80, zatim prijeći na 120 i završiti 240, prelazeći područje sa svakim sljedećim abrazivom malo dalje od prethodnog. Istodobno, imajte na umu da se rizik koji je grublji od 220 neće zatvoriti s tlom, stoga se nemojte penjati daleko do njega. Ostatak površine matira se brusnim papirom 600. Vodom je pogodnije raditi finim brusnim papirom, kako se abraziv ne bi začepio, pa je nakon toga potrebno dobro osušiti kod prof. sušilo za kosu, posebno špilje od korozije, može se zagrijati do 60-80 g, boja se toga ne boji. Obrišimo površinu ubrusom s odmašćivačem i kitom. Glavna greška početnika kod lijepljenja je što ga namažu debelim slojem u nadi da će nakon toga brusnim papirom odrezati višak. Bit će ispravno nanijeti 3-4 sloja uzastopce, postupno se približavajući obliku površine, trebao bi izgledati otprilike ovako:

Na vrh tla nanesite tanak sloj razvijajućeg sloja bilo koje tamne boje, prikladno iz limenke za raspršivanje. Osušeno tlo se utrlja brusnim papirom od 600-800 s vodom, sloj u razvoju će pokazati ima li nedostataka. Ostatak dijela se matira vodom, brusnim papirom 1000 pa Scotchbrite-om. Rezultat je glatka mat površina:

Zalijepimo, odmastimo, obrišemo ljepljivom krpom od prašine i možemo se bojati.
Nekoliko riječi o bojama. Ne savjetujem vam da u načelu razmišljate o limenkama. I ne samo zato što boja ne odgovara, takva caklina ne štiti donje slojeve od vlage loše. Stoga je bolje uzeti boju na odabir emajla za automobile. Otkrit ću jednu od najtajnijih tajni: nijedan kolorist ne može 100% odgovarati boji. U uskim krugovima se vjeruje da 70-80% podudaranja boja ovisi o koloristu, ostalo ovisi o umjetnosti slikara. On će napraviti probnu boju, ako je potrebno, obojiti boju. Dobar slikar nikada neće oslikati dijelove od kraja do kraja, prijelaz se na staru boju, pa često umjesto jednog dijela, morate slikati dva ili čak tri. U ovom slučaju, morao sam obojiti cijelo krilo, napraviti prijelaz na vrata i branik:

Kao rezultat toga, neće doći do promjene boje čak ni pod umjetnom rasvjetom. Jeste li vjerojatno susreli automobile koji danju izgledaju normalno, a navečer pod lampom, kao da su dijelovi iz različitih automobila?

Korozija luka počinje oštećenjem ruba malim kamenčićima koji lete s kotača. Kako se nakon prve zime hrđa ne bi ponovno popela, potrebno je zaštititi ovo mjesto. Kupujemo elastične trake za zaštitu donjeg ruba vrata za VAZ-08. Odsecanje viška:

Rub krila dobro premažemo antikorozivnim sredstvom s obje strane i stavimo elastičnu traku, još jednom premažemo s unutarnje strane krila da voda ne uđe ispod gumice. Vani, uklanjamo višak benzinom, dobivate ovu ljepotu:

Koje materijale koristiti? Reći ću ovo, sada nema iskreno loših materijala, oni koji su skuplji omogućuju smanjenje vremena popravka, prikladnije je raditi s njima, a kvaliteta uglavnom ovisi o trudu i vještinama. Tipičan predstavnik proračunskih materijala je NOVOL. Pod uvjetom da se poštuje tehnologija, pruža sasvim dovoljnu kvalitetu:

Evo takvog popravka, ništa previše komplicirano, samo naprijed!

Nakon zime čekalo me jako tužno iznenađenje! Svi pragovi, lukovi i uglovi vrata u hrđi. Mazda 6 je oduvijek bila poznata po svom truljenju, pa sam bio spreman na ovo.

A sada je dugo očekivani odmor, a ja sam izašao u vrt da uklonim ove "gljive"

Kad sam krenuo skidati boju, shvatio sam da je prethodni vlasnik već napravio lukove, jer je bio sloj kita. Sve sam to uklonio odvijačem sa željeznom "četkom"

Baterije su male, tako da su bile potrebne skoro 2 pune baterije.

Zatim četkom odgonetnemo pretvarač hrđe s cinkom, nakon 30 minuta navlažimo ga vodom i ostavimo sat vremena. Metal je postao "čist" bez crvenkaste boje, a sama hrđa je potamnila

Scotchbright je matirao cijelo krilo

padala je mala kiša, spusti kišobran.

Kit s rupama od stakloplastike i teškim nepravilnostima

Sav goli metal sam prekrio običnim kitom i obrisao.

Takve se nepravilnosti moraju ponovno premazati kitom i utrljati, vrlo su uočljive ispod boje

odmastila površinu i nanijela 3 sloja temeljnog premaza. Sušenje međusloja oko 10-15 minuta

I o tome sam govorio, pojavile su se nepravilnosti

Protrljala sam ih brusnim papirom i ponovno premazala. Nije savršeno, ali će uspjeti!

Protrljala sam površinu scotchbrite-om kako bih uklonila višak temeljnog premaza i izgladila prijelaze.

Odmastili i nanijeli prvi sloj boje. Boju sam uzeo u specijalu. dućan, tamo su, prema tim putovnicama, probili broj i umiješali boju pravo u bolonchik.

Čekamo dok se ne osuši, oko 20 minuta i nanosimo 3 sloja laka u razmaku od 10-15 minuta. Spreman.

Ovo je moje prvo iskustvo u izradi karoserije, stoga ovaj post nikako nemojte uzimati kao pouku! Ispalo je puno dovratnika, lak je malo kapao i kit se mora utrljati do IDEALNOG! Bilo bi mi drago čuti savjet iskusnih! Hvala svima na gledanju! 🙂

Kvragu, pa barem jedan u branši ima razumnu ideju.

I prva misao je bila ovo. Ako imate sreće, možete pronaći dobre opcije na svim vrstama Avita. Prije dvije godine tražio sam desno krilo za stari e34, kupio ga od dečka na Avitu za 200r (!) Od tipa, iako crven, ali apsolutno netaknut. Skoro da mu nisam uzeo prastari Opel za 20k, ali nije bilo vremena petljati se s njim)

Koliko se prašine sleglo dok ste slikali, autore? nije bilo potrebno farbati u vrtu, već u zatvorenoj garaži.

ako u vašem gradu postoji takav auto na obračunima, bolje je tako. Ali postoje situacije kada dobijete hren i donesete ga odnekud jednostavno nije isplativo.

Sad već mislim da bi vjerojatno bilo lakše na istom rastavljanju odmah uzeti “dugu” haubu i brane i ne kupati se u parnoj kupelji.

Niste mogli pronaći kratko krilo za devetku? O_o, ima ga skoro svaka limarija u nasem gradu, ili se moze naruciti. Iako se to malo lakše riješi, kupiš 2 duga brana i turpiješ kutove na plastičnu "njušku", hauba je očuvana i sva pravila, moj tata je to radio 94. godine '94. 8. 87. da si bio gotovo kao moderan.

hmm. prezivjeli, za domace aute, rezervne dijelove kucaju Turci, evo svijetle buducnosti.

Post kaže da je Mazda 6 poznata po svom trulenju. Najvjerojatnije će pri rastavljanju sve biti isto zahrđalo.

krilo za 6 kosta 1730 novih SAT, lakse ga je kupiti i farbati nego ga ovako habati

da u prvom mogu ponuditi za 20, potrošio 1,5 min, našao krilo u Krasnojarsku za 1730 zauvijek drveno =)) prirodno novo

i uzeo i stavio, evo neki dan su promijenili peglu na frizi auris, skoro sve perfektno, kvaliteta je osjetno porasla u zadnje vrijeme

u sa z i u i s i t o t o t o i gdje, gdje je s podignuto!

Imam, na primjer, branik u gradskom kurac koji ćete naći na obračunima. iako takvih automobila ima mnogo u gradu. lakše mi je ozdraviti.

Branik i farovi od Irkutska do Voronježa koštali su me manje nego u Voronježu za rastavljanje.

Prvo, na primjer, na Volgi imam 24 željezna branika, a drugo, na mojoj drugoj Volgi 31105 branik je plastični, ali kako se pokazalo zimi, snježni nanos se pokazao jačim, kao rezultat minus odbojnik. Da, stvarno volim Volgu.

teški sjeverni uvjeti - čak i plastični odbojnici hrđaju!)

Zašto iz Amerike? Ima i Kina sve proizvodnje =) I sam se vozim u Dodge Stratusu 2.4 2001. godište, za moje godine su samo jedna vrata od hrđe s desne strane stražnje strane, a onda je to netko s njima utrljao dobro, a hauba je i dalje ispred (ima nekakav srebrnasti plastični umetak, usput se obrisao). I ovdje mislim napraviti tretman hrđe kao u postu, tk. Ne vidim razloga da kupujem cijela vrata.

Najskuplje su donje prednje poluge, tk. one topline su ugrađene u njih. Inače nije jako skupo ako imaš ruke i glavu.

Na primjer, moji stražnji branici trunu, ali su puno skuplji i naći ćete pakao na mom autu. proračunska verzija autora

Problematično. Ovo tijelo jako trune.

Dakle, to nije original koji možete kupiti. Vozim se s nefarbanim tajvanskim krilom dvije godine, bez raži.

Uzimajući u obzir da tajvanski košta 1,5 tisuća rubalja, općenito, ideja o restauraciji ovog krila kroz hrđu nema nikakvog smisla.

Pa da, s obzirom da će se ove rupe vrlo brzo opet pojaviti.

Dva mjeseca sve bukne, samo su pare u vodu

Pitanje kako obraditi lukove kotača automobila zvuči ne manje relevantno od, na primjer, problema odabira samog automobila. Nije tajna da su neki automobili podvrgnuti minimalnoj antikorozivnoj obradi karoserije tijekom tvorničke montaže.

Što reći o rabljenim automobilima. Uostalom, ne zna se pouzdano koliko je bivši vlasnik bio razborit? A tko želi da kupljeni auto istrune za nekoliko sezona? Stoga je potrebno izvršiti dodatnu obradu, kako cijele karoserije, a posebno lukova kotača, kao mjesta najosjetljivijeg mehaničkim deformacijama i drugim incidentima povezanim s oštećenjem premaza karoserije.

Kako obraditi lukove kotača automobila i kako to ispravno obaviti? Postoji nekoliko načina kako to možete učiniti sami. Počnimo s najvažnijim.

Svaki metalni dio prije ili kasnije može početi hrđati. Štoviše, lukovi kotača, koji tijekom vožnje preuzimaju mehanička oštećenja od sitnog kamenja i pijeska. A zimi pridonosi propadanju i kvaru premaza - mješavine koja se posipa po našim cestama u skliskim vremenima. Stoga je obrada lukova kotača automobila protiv šljunka jedan od najoptimalnijih izlaza iz situacije.

Naravno, možete se obratiti servisu za rješenje. Ali možete pokušati sami napraviti sličan postupak, štedeći određenu količinu novca. A osim toga, bit ćete maksimalno sigurni da je sve urađeno po pravilima, jer ste sami obrađivali detalje.

Uklanjanje kotača... Podižemo auto; za veću udobnost, morate ga malo više nagnuti na jednu stranu. Ako nema dizala, koristite dizalice i nosače. Ali učinite to kako bi vam bilo što prikladnije doći do mjesta obrade.

Lukovi kotača mogu biti prljavi.Stoga pod pritiskom vode isperemo izrasline i temeljito (možete četkom) očistimo slojeve.

Kada se osuše, pregledavamo unutarnje premaze na sve vrste nedostataka i hrđe. Žarišta tretiramo pretvaračem hrđe. Hrđu, ako je ima, čistimo nastavkom za metalnu četku koji se stavlja na električnu bušilicu (možete to učiniti ručno, ali će trebati puno više vremena i truda). Na kraju, ta mjesta brusimo mlaznicom s brusnim papirom pomoću iste bušilice. Pažnja! Prilikom izvođenja radova koristite zaštitne naočale kako biste zaštitili oči od prašine i komadića hrđe koji lete u različitim smjerovima.

Opet obrađujemo žarišta s pretvaračem hrđe. Pričekajte malo i isperite s puno vode. Nakon toga temeljito osušimo lukove kotača (u tu svrhu možete koristiti grijač ventilatora ili sušilo za kosu).

Zatim premazati površine nitro otapalom... A onda - ljepljivom trakom zalijepimo one površine na koje anti-šljunak ne bi trebao doći. Omotamo suspenziju polietilenom iz istih razloga.

Temeljni premaz nanosimo u nekoliko slojeva, ostavljajući da se svaki od njih osuši. Možete uzeti u bočici, a možete i iz limenke - tada radimo širokim kistom.

Nanesite mastiku na temeljne površine (također u nekoliko slojeva, ostavite da se svaki sloj osuši). Provjeravamo pokriva li pokrov protiv šljunka sve potrebne ravnine. Nakon završetka rada, dobro osušite. Skidamo plastičnu zaštitu i traku. Vratimo kotač i ponovimo postupak s druge strane auta.

Problemi s poboljšanjem izolacije buke vjerojatno postoje u mnogim automobilima. Ali ako se na ravnim površinama u te svrhe obično koristi pločasti materijal koji apsorbira zvuk, onda se ovdje, na lukovima kotača, više ne može učinkovito koristiti u potpunosti. Kako obraditi lukove kotača automobila? Preporuča se korištenje tekuće izolacije od buke ovih rezervnih dijelova.

Što to daje? Primijećeno je da dio buke s ceste prodire u automobil upravo kroz nezaštićene lukove kotača, što otežava zvučnim gurmanima slušanje visokokvalitetnih audio sustava. Stoga se preporuča korištenje tekuće izolacije kako bi se smanjila količina i kvaliteta buke.

Postoje dvije vrste: nanosi se na temeljni premaz i onaj koji se nanosi izravno na očišćenu površinu.

Vlasnici automobila često se suočavaju s problemom - pojavom hrđe na površini. Može postojati nekoliko razloga:

• automobil se zimi stavlja u negrijanu garažu;
• loše čišćenje;
• kršenje općih pravila za njegu vozila.

Obično se korozija stvara na podlozi ili u donjem dijelu automobila. Možete ga ukloniti pružanjem odgovarajuće njege automobila kontaktiranjem centra za detalje.

Više o tome kako ukloniti hrđu na karoseriji automobila možete pročitati u ovom članku. Naučit ćete kako i kako vlastitim rukama liječiti automobil od korozije.

Hrđa na blatobranu auta

Prije uklanjanja korozivnih oštećenja, vrijedno je saznati uzrok. Postoji pet vrsta hrđe:

• kozmetička hrđa formirana u područjima kontakta dijelova automobila s tijelom (svjetla, letvice i rešetka hladnjaka);
• podfilm javlja se u donjem dijelu premaza i izražen je nedostatak (boja se pretvara u mjehuriće);
• kroz tip formirana u završnoj fazi korozije - pojavljuju se rupe koje kvare metal;
• točkasto oštećenje uništava unutarnji sloj površine automobila;
• mrlja od hrđe može pokriti veći dio karoserije i krila vozila, preporuča se uklanjanje pogrešaka u fazi njihovog formiranja.

Možete ukloniti hrđu na blatobranu automobila improviziranim sredstvima ili koristiti usluge stručnjaka. Prije održavanja takvog događaja, trebali biste se pobrinuti za pripremu stroja i kupnju potrebnih alata:

• brusilica će nadoknaditi troškove i pomoći u čišćenju tijela prijevoza;
• stroj za pjeskarenje glavni je alat u borbi protiv korozije i njezinih preduvjeta. Automobil bi trebao biti smješten u zasebnom prostoru, kako bi se izbjeglo oštećenje garaže ili drugih zgrada, jer pijesak pod pritiskom aparata može letjeti u različitim smjerovima;
• situacija s ograničenim proračunom uključuje kupnju metalne četke.

Pretvarači hrđe

Kao kemikaliju, bolje je kupiti: pretvarač hrđe, odmašćivač, kit i antikorozivni temeljni premaz.

Kako bi se osigurala sigurnost pri uklanjanju nedostataka na automobilu, potrebno je koristiti posebne rukavice.

Pojava hrđe analogna je virusu - ako izostavite ovaj problem, automobil će se uskoro pokvariti. Svako vozilo ima svoju zonu rizika - područje obloga luka kotača - prvo mjesto za nastanak korozijskog defekta. Glavnim uzrokom problema na tim mjestima smatra se višak vlage i kisika. Donji dio lukova skuplja veliku količinu prašine, što sprječava isušivanje automobila. To uzrokuje brzo hrđanje automobila.

Izvođenje obnove metala je naporan proces, stoga, prije uklanjanja hrđe, morate dobro oprati automobil. Sljedeći korak je uklanjanje korozivnih oštećenja. Postoji nekoliko načina:

Uklonite hrđu pjeskaricom. Tehnika će učinkovito očistiti krilo, prodirući u sve metalne sektore. Struktura premaza automobila neće biti poremećena i zadržat će svoju veličinu u debljini. Uređaj se usmjerava na oštećeno područje, a korozija se čisti sitnim česticama pijeska.

Uklanjanje hrđe pjeskarenjem
Postupak brušenja električnim alatom. Ova se metoda može izvesti pomoću posebnog stroja. Zahvaljujući brzoj rotaciji diska, hrđa se uklanja bez nedostataka na metalu.

Uklanjanje hrđe brušenjem
Ručno mljevenje. Problemska površina automobila obrađuje se posebnom četkom ili brusnim papirom. Obrtnici mogu koristiti abrazivne diskove. Ova metoda je ekonomična, ali zahtijeva puno fizičkog napora. Uz pomoć četke, automobil se čisti u teško dostupnim sektorima.

Sredstvo za uklanjanje hrđe

Kemijska obrada transportnih dijelova. Ovaj postupak možete započeti s potrebnim kemikalijama. Najbolja opcija je pretvarač hrđe, koji se nanosi četkom ili sprejom. Nakon ovih radnji, proizvod se treba apsorbirati u površinu automobila, a zatim se jednostavno ispere vodom.

Proces uklanjanja hrđe automobila s problematičnih područja zahtijeva skrb od vlasnika. Osnovna pravila:

• brušenje treba izvesti na malim površinama pomoću običnog brusnog papira. Zahtjev će izbjeći oštećenje površine boje i laka;
• povremeno se provodi antikorozivna obrada dna i drugih najranjivijih mjesta automobila;
• možete vratiti pokrivenost automobila sredstvima koja imaju dobru reputaciju i zatražiti pomoć od provjerenih stručnjaka;

Sredstvo protiv korozije

nastali čips u području karoserije automobila odmah se prefarbaju. To će izbjeći širenje hrđe po cijelom perimetru;

dijagnostiku podvozja i teško dostupnih mjesta u automobilu treba provoditi dva puta mjesečno.

Na temelju standarda rada vozila, vlasnik može izbjeći koroziju i druge kvarove stroja.

Popravak zahrđalih lukova automobila posebnost je profesionalne mreže karoserija. Povjerite nam svoje vozilo i ono će nas ostaviti bez i najmanjih znakova korozije. Popravak zahrđalih lukova je jeftin i svidjet će vam se rezultat.

1. Uklanjanje hrđe do 5 cm (od 985 rubalja) + lokalno farbanje (od 3.595 rubalja)
2. Uklonite hrđu do 10 cm (od 1.475 rubalja) + slikanje s prijelazom (od 4.865 rubalja)
3. Popravak hrđe preko 11 cm (od 2.450 rubalja) + farbanje dijela (od 5.780 rubalja)

Popravak zahrđalih lukova blatobrana na Mazdi.Što učiniti ako su stražnji branici zahrđali? Jako je skupo mijenjati ih. Profesionalno popravljena 2 korodirana stražnja brana

Zapravo pitanje na fotografiji. Problem nije samo u neestetskom obliku, već i u tome što je stražnji branik počeo otpadati i ispadali plastični zaštitni nosači (unutar krila).
Iz nekog razloga samo su stražnji branici i pragovi stražnjih vrata (s obje strane) počeli hrđati. Na drugim mjestima, čak i tamo gdje je bilo ogrebotina i guma, hrđe nema.

Prag je zahrđao, krilo, čini se, još nije prošlo 🙂

U servisu su rekli da "možete kuhati, samo ne s njima, jer je u blizini cijev za plin".

Automobil Nissan Almera 1.6 (1999.).
Svi savjeti i sugestije bili bi zahvalni.

Mogu vam ponuditi da učinite sve što vam je na umu za 20.000 rubalja. s domaćim slikarstvom
takva je novogodišnja verzija

ali ne savjetujem vam da se bavite kiparstvom, a pogled neće biti isti, a pouzdanost nije na visini

"Novogodišnja verzija" - mislio sam da je cijena ispravnija, naravno, kupiti komplete za popravak lukova i zavariti ih
zatim slikajte profesionalno
za to apsolutno nije potrebno ukloniti spremnik, dovoljno je rastaviti vrat za punjenje
bilo bi lakše detaljnije opisati postupak uživo pregledom oštećenja

Nudim vam ovu opciju)

ako želite za vijeke, zamijenite ga komadom od demontaže.Komad praga + krilni luk (krilo) koštat će 3000-7000r.

Zamjena će nas koštati 7000r.,
prefarbavanje će nas koštati 4000r.

Pronalaženje dijela je pitanje jednog dana, spremni smo ga pronaći prema podacima automobila: godina proizvodnje, modifikacija

Pa, 5 godina - to je praktički "stoljećima" bilo koji "popier-mache" neće trajati 5 godina,

ali ako probaviš - sve će biti super kao novo

Kupite i zavarite lukove za popravak. Nisu skupi.

Cijena rada za 1 krilo = 3500 rubalja. (lim) + farbanje krila i otvora = 7 500 r.

Na 11-godišnjem 2105 napravio sam sljedeće. Osim toga, bila je takva rupa:

Prvo, potrebna vam je topla garaža (zimi). Sada o procesu.

1. Bušilicom s metalnom četkom u obliku krune potpuno uklanjamo hrđu na nešto ovako:

Inače, s druge strane auta je bilo sličnije vašem slučaju, evo rezultata čišćenja:

2. Sada uzimamo stakloplastike (neki ljudi koriste najlonske čarape, ali ja to neću preporučiti), izrežite ga tako da ponavlja konturu očišćene "rupe" s dopuštenjem od 1-2 centimetra. Površine oko "rupe" odmastite alkoholom.

3. Staklenu krpu namažemo posebnim automobilskim epoksidnim ljepilom (dvokomponentno smrdljivo smeće u limenkama), zalijepimo na mjesto rupe, zagladimo. Nema potrebe pokušavati odmah postići željeni oblik - glavna stvar je da zalijepljena tkanina nije "zakrivljena" prema van od izvornog profila tijela.

4. Nakon tri sata gledamo rezultat. Ako je tkanina jako savijena, ponovite postupak preko zalijepljenog sloja. Drugi sloj će se lako izgladiti. Prilikom lijepljenja drugog sloja pokušajte tkanini dati takav profil tako da nakon nanošenja najmanje kita.

5. Čekamo tri sata dok se ne osuši. Zatim uzmemo dvokomponentni kit i napravimo šaržu. Bez razmišljanja (inače će se stvrdnuti), nanosimo masu lopaticom preko zalijepljenog stakloplastike na način da ponovno stvorimo izvornu geometriju mjesta koje se popravlja. Uz rubove tkanine potrebno je "izići" kitom na metal kako bi se rubovi tkanine dobro vidjeli.

6. Sljedeći dan pokupimo bušilicu s mlaznicom-krugom, na koju je fiksirana nježna koža. Površinu brusimo na način da postane gotovo glatka i da prijelaz s kita na metal karoserije postane minimalno uočljiv (nemojte ga brusiti do stakloplastike - samo će se pogoršati).

7. Obrišite i odmastite površinu, nanesite temeljni premaz (pomoću spreja na udaljenosti od 30-40 cm) u dva sloja. Napravite pauzu od 20 minuta između slojeva. Nakon par sati nakon temeljnog premaza, uzimamo limenku boje i nanosimo upravo tu boju na mjesto koje treba popraviti.

motivacija nije ispravna.Nikad nisam čuo da bi se dio dijela zamijenio plastikom. Samo cijeli dio.

Ako malo razmislite, sasvim je očito da je zavareni spoj dva metalna lima nešto pouzdaniji od lijepljenja. čak i ako se radi o jako reklamiranom poksipolu. Čini mi se da će zakovice biti čak i jače od epoksidnog/poliesterskog ljepila.

Ne znam kakve posebne automobilske smole, ja ih dijelim na epoksidne i poliesterske. Čini se da su prvi jači, drugi kao da se brže stvrdnjavaju. Epoksid se obično savjetuje da se obrađuje ne prije 24 sata nakon miješanja. Poliester se "diže" za red veličine brže.

Sljedeće: "Prilikom lijepljenja drugog sloja pokušajte dati tkanini takav profil,"
Nemoj to raditi.
Činjenica je da pri lijepljenju stakloplastike smola igra ulogu samo veziva, ali ne i materijala za oblikovanje. Stoga bi trebalo biti minimalno smole, samo za impregnaciju stakloplastike (prošli put sam zalijepio branik - u nedostatku stakloplastike koristio sam farbarski zavoj, neku vrstu prozračne sintetike), ali ne i za stvaranje volumena. Smola je, općenito, sama po sebi krhka tvar, stoga u staklenim vlaknima nije toliko smola koja "radi" kao punilo.

Ima smisla savijati željenu površinu od nečega prije nanošenja prvog sloja "fiberglasa", s marginom od nekoliko slojeva. Za komad branika sam ga otrcano savio iznutra iz metalne mreže s najbliže građevinske tržnice. Mreža s kvadratom 5x5mm. A na njemu se nalazi nekoliko slojeva navedenog materijala impregniranog epoksidom. Nakon jednog dana mozes brusiti (iako je smola krhka, ali jaka, bolje je brusiti strojem, ušetao sam "u crno" diskom za čišćenje na mlinu. nepravilnosti, pa aluminij ili tako nešto.

ali slažem se s prethodnim govornicima da je takav "popravak" preporučljiv za prodaju. Za sebe je ipak bolje zavariti zakrpu. ili izrezivanjem od donatora, ili podešavanjem dijelova lima uz naknadno uklanjanje površine kita. S neiskrivljenim rukama bit će pouzdaniji i izdržljiviji od epoksidnih zakrpa.

Usput, postoji još jedna "domaća opcija": izrežite oštećene dijelove, ali ne zavarite zakrpe, već ih lemite.

i nekoliko fotografija:
o obrascu za lijepljenje: (vijci se naknadno odvrću, tragovi su ožbukani)

o zakrpama: lijevo u procesu (ono što je gotovo izostalo, vidljivi su tragovi šavova), desno rezultat (ne obraćajte pažnju na balans bijele boje, boja je crna. 🙂

prošlo je godinu i pol dok (ugh * 3) nema rupa.

shl. pragovi i kutije potpuno su amputirani. 🙂

p.s. o rezervoaru za plin. jednostavno nisu htjeli ići u službu. Na Volgi su mi napravili stražnji blatobran i oblogu luka kotača, rezervoar za plin je banalno uklonjen za vrijeme zavarivanja, a cijevi su odvedene na stranu.

Potražite manje brz servis koji će ukloniti spremnik za plin i pronaći donatora za rastavljanje.

Pa, prihvatit ću to, jer Jednom sam to radio samo "za sebe" bez iskustva i znanja.

Od tada, inače, auto prolazi drugu zimu (sada s novim vlasnikom) i ova mjesta se ne daju.