DIY popravak mjehova

Jedinica termocilindra s mijehom je dizajnirana za zatvaranje plina do glavnog plamenika kada kotao dosegne zadanu temperaturu. Ovaj uređaj radi isključivo mehanički. Glavni mehanički smisao rada mijeha je upravo u rastezanju i kompresiji njegove “harmonike” od tlaka unutar mijeha koji raste s porastom temperature. Više o uređaju s mjehom i njegovom radu pročitajte ovdje. Ako nije sasvim jasno o čemu je ovdje riječ.

Ovako izgleda sklop mjeh-termocilindar za plinski kotao AOGV Zhukovsky.

Jasno je da postoje samo dvije mogućnosti za rad kotla: s neispravnim mijehom, ili s radnim mijehom... Tako ćete lakše objasniti i razumjeti sljedeće.

Kako radi kotao s radnim mijehom?

Pokretanje kotla. Kotao je hladan. Zatvaramo ventil (1) koji se nalazi na cjevovodu do glavnog plamenika (ako je otvoren). Samo AOGV Zhukovsky kotlovi opremljeni su takvim ventilima. To se radi tako da kada se pritisne tipka (3) elektromagnetnog ventila, plin struji samo do upaljača. Prvo, to je zato da će se upaljač, da tako kažem, sigurno zapaliti. Drugo, to je zbog moguće niskog tlaka plina, koji ponekad pada na 80-60 mbar u žestokoj zimi. I bilo bi lijepo "staviti sav plin na upaljač". Treće, pri pokretanju, kada je kotao hladan, mjehova "harmonika" je komprimirana, a donji ventil jedinice za automatizaciju Economy je uvijek otvoren. Opruga mu se istiskuje. Detalji uređaja Economy bloka - ovdje. Stoga, kada se pritisne tipka (3) elektromagnetnog ventila, plin struji, osim upaljača, i do glavnog plamenika. Zašto "podijeliti" ulazni plin na dva dijela?

Ako postoje poteškoće u razumijevanju onoga o čemu sada govorimo, pročitajte o opremi ventila.

Tako. Pritisnite tipku elektromagnetnog ventila (3). Plin je otišao do upaljača. Upalili smo upaljač, pričekali 30-45 sekundi i otpustili tipku elektromagnetnog ventila. Gumb mora ostati pritisnut. Nakon toga postupno otvaramo ventil (1) cjevovoda koji vodi od bloka do plamenika. Glavni plamenik se odmah pali i kotao počinje povećavati temperaturu. Postavite regulator temperature (2) mijeha na željenu temperaturu, recimo + 60 + 70 C. Kada kotao postavi zadanu temperaturu, smjesa unutar mjeha počinje se širiti, mjeh se širi, "harmonika" se širi, pritiska na stabljika i zatvara pristup plinu glavnom plameniku. Kada se kotao ohladi, "harmonika" se komprimira, opruga pritiska donji ventil bloka, čime se otvara pristup plinu glavnom plameniku. Plamenik se pali od gorućeg upaljača. I taj se proces nastavlja sve dok npr. vani ne postane toplije, a ne želimo mijenjati temperaturu u kotlu na nižu.

Tu nas čeka prvi kvar. Točnije, ne kvar, nego kako lako i trajno razbiti savršeno ispravan mjeh. Kada je kotao vruć, a želite smanjiti temperaturu, NEMOJTE OKRETATI GUMB REGULATORA TEMPERATURE (2) , – pustite da se kotao ohladi. Idealno bi bilo da se kotao ohladi na temperaturu koju želite postaviti. Ovako se to radi. Zatvaramo ventil cjevovoda (1) kroz koji plin teče od jedinice do glavnog plamenika. U tom slučaju, upaljač će ostati u vatri kao što je i bio, a kotao će se tiho ohladiti. Nakon toga zamotamo gumb termostata (2) u položaj koji nam je potreban. Otvaramo slavinu (1). to je sve. Počneš li zatezati ručku "vruće", zgnječiš ionako slabu "harmoniku". Kotao je vruć, harmonika je raširena u oba smjera, unutar mijeha je pritisak.I počinjemo još više stiskati i pritiskati mijeh. Prvi put vam se čak može posrećiti - mjeh neće puknuti. A ako to učinite nekoliko puta za redom, mjeh zakaže. Ova primjedba vrijedi za sve mijehove, bez iznimke, kako za ruske blokove tako i za one iz uvoza (na primjer Eurosit 630 ili Honeywell).

Simptomi kvara #1. Prilikom okretanja gumba regulatora temperature (2) odjednom je zamirisalo nešto poput kerozina. Ili nešto drugo. Pamuk prilikom zatezanja matice mjeha "vruće". Ovo su znakovi da je mjeh pokvaren.

Pa dobro. Polomljen je mjeh. Dogodilo se. Kako radi kotao?

Kako radi kotao s neispravnim mijehom?

Krećući se cijelim lancem od "hladnog" pokretanja kotla do otvaranja cjevovodnog ventila (1), nećemo primijetiti ništa posebno. Jedini trenutak. Nakon pokretanja glavnog plamenika, kotao se više nikada neće ugasiti. Nakon ove fraze i meni je već bilo pomalo žao jadnog kotla. Y-da. Koji se nikada neće ugasiti. Pa kako to funkcionira?

Simptomi kvara #2. Kotao radi "izravno". To jest, - plamen na plameniku kontrolira samo plinski ventil (1): više ili manje. Vrući kotao ne reagira na okretanje gumba regulatora temperature (2).

Ovo je slučaj. Ljudi su pokvarili mijeh i savršeno dobro vidjeli da je mijeh kotla neispravan i odlučili su za sada ne mijenjati termo mijeh. I tako je bilo. Počeli su živjeti, ali postojao je jedan veliki nedostatak. Podlegli su nagovorima modernih majstora i urezali cirkulacijsku pumpu u grijanje, čime su cirkulaciju u sustavu učinili prisilnom. Odrežite stari otvoreni spremnik, stavite moderni zatvoreni crveni.
I kakvo čudo! Odjednom su im ugasili svjetlo. Pumpa je, naravno, stala. Nema nikoga kod kuće. Uzeo je kotao i zašuštao do + 95 + 100C. Ostalo je jako malo vremena da kotao prokuha kad bi netko došao. Ugasio je kotao. I to žubori iznutra. Tada se pokazalo da će se svjetlo sada gasiti 2 puta tjedno. I, zaobilazeći sve korake kupovine i cijene, on i njegova supruga odlučili su da bi bilo puno jeftinije ugraditi novi mjeh i spasiti kotao kada se ugase svjetla, kupovinom solarnih panela, kućne elektrane, neformera, besprekidno napajanje, vjetroturbina itd.

Simptomi kvara br. 3. (dok pogodite, – nije testirano vremenom). Na naznačenoj temperaturi od +60, kotao se zagrijava do +70 i isključuje. U principu, sve je u redu. Samo postoji neko kašnjenje. Što se, usput rečeno, može povećati do + 90C, ako ništa ne dodirnete. Pustite da se kotao ohladi. Vi ga uključite. I opet, polako, s vremenom, temperatura isključenja počinje rasti.

Ovdje su odgovori sljedeći. Ako se to dogodi na AOGV-11.6 Economy kotlovima, tada imaju vijak za podešavanje na matici termostata (2) na dnu. Više detalja ovdje. Ako se ovaj fenomen promatra na kotlovima kapaciteta 17,4 i više, onda je moguće (ali još nije potvrđeno masovnim slučajevima) "Ugrize" klackalicu donjeg ventila ili klinu (vidi kompletnu pregradu i uređaj Economy plinskog bloka). U svakom slučaju, kada se zagrije, harmonika se "rasprši" i podiže polugu, zatvarajući protok plina koji ide do plamenika. Ako se plin zatvara sa zakašnjenjem, u mjehu je mikropukotina. Pritisak nije dovoljan. Ali ovo je samo nagađanje. To je uočeno i kod uvoznih blokova Honeywell i Eurosit 630.

Simptomi kvara broj 4. Odnosi se na one koji imaju kotlove u paru. Na primjer, izvan sezone jedan kotao uvijek radi, a drugi odmara. Ako su kotlovi u nizu, tada se mijeh kotla u praznom hodu mora otvoriti do kraja ... Kotao možda neće raditi, ali je vruć. Mjeh je zatvoren, puca iznutra, ali nema kud, i pukne. Stoga novi kotao možete držati u rezervi dulje vrijeme u sustavu, a nakon pokretanja možete saznati da je mijeh već pokriven.

Od danas, 24.10.2014., ovo su svi do sada poznati slučajevi povezani s kvarom termo mijeha.

Telefoni za komunikaciju:

Operater: 8 (495) 506 81 52

Majstor: 8 (903) 297 35 57

Niste prošli?

8 (909) 240 90 51

127224 Moskva

sv. Severodvinskaya 13

Popravak automatskog sustava plinskog kotla AOGV-17.4-3

Plinjenje ruskih naselja u posljednje se vrijeme odvija prilično intenzivno. Glavni element opreme koja se ugrađuje u svaku seosku kuću je plinski kotao.Autor ovog materijala dijeli svoje iskustvo u popravku automatizacije popularnog u ruralnim područjima plinskog kotla AOGV - 17.4-3 koji proizvodi Strojarska tvornica Žukovsky.

Namjena i opis glavnih jedinica AOGV - 17.3-3.

Prikazan je izgled plinskog kotla za grijanje AOGV - 17.3-3 riža. jedan , a njegovi glavni parametri dati su u tablici.

Njegovi glavni elementi prikazani su u riža. 2 ... Brojevi na slici označavaju: 1-razbijač tipa; 2- senzor potiska; 3-žica senzora vuče; 4- tipka za pokretanje; 5-vrata; 6- plinski solenoidni ventil; 7-matica za podešavanje; 8- slavina; 9-spremnik; 10-plamenik; 11-termopar; 12- upaljač; 13-termoregulator; 14-baza; 15- vodovodna cijev; 16-izmjenjivač topline; 17-turbulator; 18- sklop mijeha; 19-odvodna cijev za vodu; 20-prekidač vuče vrata; 21-termometar; 22-filtar; 23-kapa.

Kotao je izrađen u obliku cilindričnog spremnika. Na prednjoj strani nalaze se komande koje su prekrivene zaštitnim poklopcem. Plinski ventil 6 (sl. 2) sastoji se od elektromagneta i ventila. Ventil se koristi za kontrolu dovoda plina do upaljača i plamenika. U slučaju nužde, ventil automatski isključuje plin. Vučni prekidač 1 služi za automatsko održavanje vrijednosti vakuuma u kotlovskoj peći pri mjerenju propuha u dimnjaku. Za normalan rad, vrata 20 treba slobodno, bez zaglavljivanja, rotirati oko osi. Termostat 13 dizajniran za održavanje stalne temperature vode u spremniku.

Uređaj za automatizaciju je prikazan u riža. 3 ... Zaustavimo se detaljnije na značenju njegovih elemenata. Plin prolazi kroz filter za pročišćavanje 2, 9 (sl. 3) ulazi u elektromagnetni plinski ventil 1... Za ventil pomoću preklopnih matica 3, 5 spojeni su senzori vučne temperature. Paljenje se pali kada se pritisne tipka za pokretanje 4... Na tijelu termostata 6 nalazi se skala za podešavanje 9... Njegove su podjele graduirane u stupnjevima Celzijusa.

Vrijednost željene temperature vode u kotlu postavlja korisnik pomoću matice za podešavanje 10... Rotacija matice dovodi do linearnog pomicanja mjeha. 11 i dionica 7... Termostat se sastoji od sklopa mijeh-termobalon ugrađen unutar spremnika, kao i sustava poluga i ventila koji se nalazi u kućištu termostata. Kada se voda zagrije do temperature naznačene na brojčaniku, termostat se aktivira i dovod plina u plamenik prestaje, dok upaljač nastavlja raditi. Kada se voda u bojleru ohladi za 10 . 15 stupnjeva, opskrba plinom će se nastaviti. Plamenik se pali od pilotskog plamena. Tijekom rada kotla strogo je zabranjeno podešavati (smanjivati) temperaturu maticom. 10 - to bi moglo oštetiti mjehove. Temperaturu na kotačiću moguće je smanjiti tek nakon što se voda u spremniku ohladi na 30 stupnjeva. Zabranjeno je postavljanje temperature na senzor iznad 90 stupnjeva - to će pokrenuti automatski uređaj i isključiti dovod plina. Izgled termostata prikazan je u (sl. 4) .

Zapravo, postupak uključivanja uređaja je prilično jednostavan, a osim toga, opisan je u uputama za uporabu. Pa ipak, razmislite o sličnoj operaciji s nekoliko komentara:

- otvorite dovodni ventil za dovod plina (ručica ventila treba biti usmjerena duž cijevi);

- pritisnite i držite tipku za pokretanje. Na dnu kotla čut će se šištanje plina koji izlazi iz pilot mlaznice. Zatim upalite upaljač i nakon 40. 60 i otpustite tipku. Ovo vremensko odlaganje potrebno je za zagrijavanje termoelementa. Ako kotao nije korišten dulje vrijeme, upaljač treba upaliti nakon 20..30 s nakon pritiska na okidač. Tijekom tog vremena, upaljač će se napuniti plinom, istiskujući zrak.

Nakon otpuštanja tipke za pokretanje, upaljač se gasi. Sličan nedostatak povezan je s kvarom sustava automatizacije kotla. Imajte na umu da je strogo zabranjeno raditi s kotlom s isključenom automatikom (na primjer, ako nasilno zaglavite gumb za pokretanje u pritisnutom stanju). To može dovesti do tragičnih posljedica, jer s kratkotrajnim prekidom opskrbe plinom ili kada se plamen ugasi jakim strujanjem zraka, plin će početi teći u prostoriju.

Da bismo razumjeli uzroke takvog kvara, pogledajmo pobliže rad sustava automatizacije. Na sl. Slika 5 prikazuje pojednostavljeni dijagram ovog sustava.

Krug se sastoji od elektromagneta, ventila, senzora propuha i termoelementa. Da biste uključili upaljač, pritisnite gumb za pokretanje. Stabljika spojena na gumb pritišće membranu ventila i plin počinje teći do upaljača. Nakon toga, upaljač se pali.

Upravljački plamen dodiruje kućište senzora temperature (termoelement). Nakon nekog vremena (30,40 s) termoelement se zagrijava i na njegovim terminalima se pojavljuje EMF, što je dovoljno za rad elektromagneta. Potonji, zauzvrat, fiksira stabljiku u donjem (kao na slici 5) položaju. Okidač se sada može otpustiti.

Senzor potiska sastoji se od bimetalne ploče i kontakta (sl. 6). Senzor se nalazi u gornjem dijelu kotla, u blizini izlazne cijevi dimnih plinova u atmosferu. U slučaju začepljenja cijevi, njegova temperatura naglo raste. Bimetalna ploča se zagrijava i prekida dovodni krug napona do elektromagneta - elektromagnet više ne drži šipku, ventil se zatvara i dovod plina prestaje.

Raspored elemenata uređaja za automatizaciju prikazan je na slici 7. Pokazuje da je elektromagnet prekriven zaštitnim poklopcem. Žice od senzora nalaze se unutar cijevi tankih stijenki, a cijevi su pričvršćene na elektromagnet pomoću spojnih matica. Priključci tijela senzora spojeni su na elektromagnet kroz tijelo samih cijevi.

Provjera tijekom popravka plinskog kotla počinje s "najslabijom karikom" uređaja za automatizaciju - senzorom propuha. Senzor nije zaštićen kućištem, pa nakon 6,12 mjeseci rada postaje "obrastao" debelim slojem prašine. Bimetalna ploča (vidi sliku 6) brzo oksidira, što dovodi do lošeg kontakta.

Uklonite sloj prašine mekom četkom. Zatim se ploča povuče od kontakta i očisti finim brusnim papirom. Ne treba zaboraviti da se sam kontakt mora obrisati. Dobri rezultati postižu se čišćenjem ovih elemenata posebnim sprejom "Kontakt". Sadrži tvari koje aktivno uništavaju oksidni film. Nakon čišćenja, tanak sloj tekućeg maziva nanosi se na ploču i kontakt.

Sljedeći korak je provjera integriteta termoelementa. Radi u jakom toplinskom režimu, budući da je stalno u plamenu zapaljivača, naravno, njegov radni vijek je mnogo kraći od ostalih elemenata kotla.

Glavni nedostatak termoelementa je izgaranje (uništenje) njegovog tijela. U tom slučaju, prolazni otpor na mjestu zavarivanja (spoj) naglo raste. Kao rezultat toga, struja u krugu termoelementa - elektromagneta.

Bimetalna ploča bit će ispod nominalne vrijednosti, što dovodi do činjenice da elektromagnet više ne može fiksirati šipku (sl. 5) .

Niska vrijednost termo-EMF-a koju stvara termoelement može biti uzrokovana sljedećim razlozima:

- začepljenje mlaznice za paljenje (kao rezultat toga, temperatura zagrijavanja termoelementa može biti niža od nazivne). "Obradite" sličan nedostatak čišćenjem pilot rupe bilo kojom mekom žicom prikladnog promjera;

- pomicanjem položaja termoelementa (naravno, ni on se možda neće dovoljno zagrijati). Otklonite kvar na sljedeći način - otpustite vijak koji pričvršćuje košuljicu u blizini upaljača i podesite položaj termoelementa (slika 10);

- nizak tlak plina na ulazu u kotao.

Ako je EMF na stezaljkama termoelementa normalan (uz zadržavanje gore navedenih znakova kvara), tada se provjeravaju sljedeći elementi:

- integritet kontakata na spojnim točkama termoelementa i osjetnika propuha.

Oksidirani kontakti moraju se očistiti. Spojne matice se zatežu, kako kažu, "ručno". U ovom slučaju, nepoželjno je koristiti ključ, jer možete lako slomiti žice prikladne za kontakte;

- integritet namota elektromagneta i, ako je potrebno, lemiti njegove zaključke.

Rad elektromagneta može se provjeriti na sljedeći način. Odspojite vod termoelementa. Pritisnite i držite tipku za pokretanje, a zatim upalite upaljač. Od zasebnog izvora konstantnog napona do ispražnjenog kontakta elektromagneta (iz termoelementa) primjenjuje se napon od oko 1 V u odnosu na kućište (pri struji do 2 A). Da biste to učinili, možete koristiti i običnu bateriju (1,5 V), glavna stvar je da osigurava potrebnu radnu struju. Gumb se sada može otpustiti. Ako se upaljač ne ugasi, elektromagnet i senzor potiska su u dobrom stanju;

Prvo se provjerava sila pritiskanja kontakta na bimetalnu ploču (s naznačenim znakovima kvara, često je nedovoljna). Za povećanje sile stezanja otpustite maticu i pomaknite kontakt bliže ploči, a zatim zategnite maticu. U tom slučaju nisu potrebna dodatna podešavanja - sila pritiska ne utječe na temperaturu reakcije senzora. Senzor ima veliku marginu za kut otklona ploče, osiguravajući pouzdan prekid električnog kruga u slučaju nesreće.

Nije moguće zapaliti upaljač - plamen se rasplamsava i odmah se gasi.

Mogu postojati sljedeći mogući razlozi za takav nedostatak:

- zatvoren ili neispravan plinski ventil na ulazu u kotao,
- rupa u mlaznici za paljenje je začepljena, u ovom slučaju dovoljno je očistiti otvor mlaznice mekom žicom;
- pilotski plamen se ugasi zbog jakog propuha;
- nizak tlak plina na ulazu u kotao.

Dovod plina se prekida kada kotao radi:

- aktiviranje senzora propuha zbog začepljenja dimnjaka, u tom slučaju potrebno je provjeriti i očistiti dimnjak;
- elektromagnet je neispravan, u ovom slučaju se elektromagnet provjerava prema gore navedenoj metodi;
- nizak tlak plina na ulazu u kotao.

Sve dobro. Dogodi se da se hidraulični kompenzator pokvari i počne kucati, zvoniti itd. Često u takvoj situaciji ljudi jednostavno mijenjaju hidraulički podizač. Naravno, to možete učiniti, ali trošak jednog hidrauličkog kompenzatora, iako nije velik, ipak je primjetan. A ako postoji nekoliko hidrauličnih podizača za zamjenu? Svih 16? Cijena počinje otvoreno gristi.

Zapravo, u hidrauličnom podizaču tijekom rada nema ništa što bi se moglo pokvariti, svi kvarovi su povezani sa začepljenjem uljnih kanala prljavštinom, koju je jednostavno potrebno isprati.

Prvo morate razumjeti kako razlikovati neradni kompenzator od dobrog. Jezgru dobrog dilatacijskog spoja ne treba pritiskati prstom. Ako se pritisne i vrati na svoje mjesto oprugom, tada se u njemu pojavio zrak.

To se može dogoditi iz 2 razloga:

1) Hidraulični podizač je dugo vremena bio pogrešno pohranjen, a ulje je polako iscurilo iz njega (novi hidraulični podizači su uvijek prazni)
2) Uljni kanali hidrauličkog kompenzatora su začepljeni prljavštinom, gdje je potrebno ulje ne prolazi, gdje nije potrebno prolazi i tako dalje.

U prvom slučaju, možete ih jednostavno staviti na auto, a za 10 minuta će se napumpati i početi ispravno raditi. U drugom slučaju, moramo ga očistiti.

Prije svega, morate ga otvoriti. Kao što je praksa pokazala, ovo je najteži dio popravka. Za otvaranje, jezgra se jednostavno izbija iz kućišta snažnim udarcima otvorenog dijela stakla o tvrdu površinu kroz tkaninu. Staklo sam omotala u 4 sloja tkanine, zavezavši krajeve tkanine sa stražnje strane u čvor i držeći ga.

Nemojte udarati o tanke, tvrde materijale kao što je šperploča itd.previše "apsorbiraju" impuls, što znatno otežava zadatak. Najvjerojatnije ćete pobijediti svoje ruke i nećete dobiti željeni rezultat. Nokautirao sam ga na betonskom podu, kroz tanki linoleum (+ 4 sloja tkanine), neki savjetuju da se to radi na komadu drveta, ali trebao bi biti prilično masivan.

Kao rezultat toga, moramo dobiti zasebno kućište i zasebnu jezgru:

Jezgra i tijelo.
Jezgra se sastoji od cilindra, klipa i opruge. Sam klip se može lako izvaditi iz cilindra rukom.
Klip ima hidraulički ventil koji treba prvo očistiti. Da biste ga otvorili, pažljivo izvadite poklopac ventila tankim odvijačem:

Bitno je da se ispod poklopca nalaze 2 mala dijela, kuglica ventila i mala opruga (nema svojstva letenja, ali se može kotrljati). Evo stvarnog rezultata rastavljanja jezgre:

Sve se to mora pažljivo oprati tako da nema tragova prljavštine. Posebnu pozornost treba obratiti na otvor ventila:

i mala rupa na dnu kućišta (šalice), vidljiva na prvoj fotografiji. Zatim skupljamo klip. Na tijelo klipa pažljivo stavite kuglicu i oprugu:

zatim sve to prekrijemo poklopcem i tankim odvijačem gurnemo poklopac u nosač i na vrh stavimo oprugu klipa:
i također, uredno, pokriti cilindrom:
zatim okrenite i pažljivo napunite čašu uljem:

Pomoću tanke šipke guramo kuglicu ventila, gurajući klip u staklo:

ovu operaciju morat ćete učiniti nekoliko puta, polako dodavajući ulje, sve dok zrak ne prestane izlaziti ispod ventila. Nakon što ste pokušali prstom pritisnuti cilindar, morate paziti da se klip ne progura. Ako radi, onda ga za sada ostavite sa strane i zgrabite staklo (tijelo odijela). ulijte u nju malo ulja, te pažljivo umetnite u nju prethodno sastavljenu jezgru.

Ugura se tamo rukama, ali uz dobar napor. Također preporučam da otvor za dovod ulja kućišta prekrijete krpom, odatle će se prskati uljem.

Još jednom provjeravamo da jezgra nije utisnuta, obrišite je krpom i odložite (spremno za ugradnju)
PS: Hidraulični podizač čuvajte samo s otvorenim dijelom stakla prema gore, kao na posljednjoj fotografiji.

Autor; Dmitrij Grigorijev Sankt Peterburg

Ispušni sustav svakog automobila, kao i ostale komponente i mehanizmi, podložan je trošenju. Razlog mogu biti različiti vanjski čimbenici - to je trajanje rada, manifestacija korozije itd. Jedan od važnih sastavnih dijelova je valovitost ispušnog sustava automobila. Unatoč svojoj izdržljivosti i čvrstoći, također se istroši. Stoga, kako bi samostalno izrađena zamjena rebra prigušivača bila učinkovita, potrebno je imati praktično iskustvo u popravcima ove vrste.

Rebra (mijeh) je važan čvorni element modernog automobila koji povezuje motor s prigušivačem. Sprječava mehaničku deformaciju motora, čime se povećava učinkovitost ispušnog sustava.

Danas proizvođači proizvode dvije glavne vrste ovih uređaja:

• Mjehovi s vanjskim i unutarnjim pletenicama, koji se koriste samo na automobilima s benzinskim motorom. Vanjska pletenica rebra sprječava jake vibracije, a unutarnja pletenica štiti od deformacija, što može naknadno dovesti do njegovog loma;
• Mjehovi s tri pletenice, pogodni i za dizel i za benzinske motore. Uključuje dodatnu unutarnju pletenicu od izdržljive cijevi.

Mjehovi (nabor) je najranjiviji dio ispušnog sustava. U osnovi, mehanička oštećenja uređaja nastaju zbog neravnih dionica ceste, kontakta s kamenjem i drugim čvrstim predmetima. Također, začepljenje katalizatora, nepravilna demontaža prigušivača, pretjerano rastezanje itd., negativno utječe na njegov rad.Najčešće oštećena rebra savija se gdje se taloži vlaga, kao i spojni šavovi.

Nije teško zamijeniti ovaj uređaj vlastitim rukama, unatoč činjenici da je tanak i može se potrgati. Prvo ga moramo pažljivo ukloniti.

Razmotrite jednu od ispravnih opcija za uklanjanje uređaja vlastitim rukama:

• Prvo morate odvrnuti matice s razdjelnika i prednje cijevi;
• Nakon uklanjanja usisne cijevi, nastavljamo s rezanjem starog nabora pomoću brusilice. U slučaju kada je uređaj ispod razdjelnika, treba ga pažljivo odrezati kako ne bi oštetili prirubnicu i samu cijev. Preporučljivo je dlijetom ukloniti ostatke starog zavarivanja.

Tehnologija "uradi sam" za ugradnju novog nabora:

• Prvo morate promijeniti gumene trake prigušivača, a tek onda samo postaviti prednju cijev na svoje mjesto. Važno je da je u slobodnom plutanju, a ne stisnut ili zakrivljen;
• Nakon što smo učvrstili oba dijela prihvatne cijevi, prelazimo na ugradnju novog nabora. Da bismo to učinili, potreban nam je aparat za zavarivanje kako bismo ga prvo uhvatili na nekoliko mjesta, a zatim opekli na spojevima;
• U završnoj fazi postavljamo prednju cijev zajedno s prstenovima i brtvama na mjesto i stavljamo nosač.

Kao što možete vidjeti, postupak zamjene neispravnog nabora vlastitim rukama nije težak, glavna stvar je slijediti jednostavnu tehnologiju i rezultat će biti očit. Ponekad se događaju situacije da zamjena nabora prigušivača nije donijela pozitivan rezultat. Takvi slučajevi su vrlo često prisutni u praksi i obično su povezani s neispravnošću drugih mehanizama automobila - habanjem nosača motora, zbog jakih vibracija motora itd.

Da biste to učinili, bolje je koristiti usluge specijaliziranih autoservisa s visokopreciznom dijagnostičkom opremom i kvalificiranim stručnjacima. Uz pomoć dijagnostike možete pronaći skrivene nedostatke u svim komponentama i mehanizmima automobila i izvršiti popravke brzo i uz minimalne troškove proračuna.

1. Sustavi paljenja.
2. Mehanizmi opskrbe gorivom.
3. Jedinica za čišćenje ispušnih plinova.
4. Upravljačka jedinica parametara motora.

Svemu navedenom vrijedi dodati nekoliko napomena:

• oslobađanje vlage iz ispušne cijevi ne bi trebalo izazvati nikakvu zabrinutost - to je normalno za moderne automobile koji su opremljeni katalizatorom;
• tekućina se očituje zbog stvaranja kondenzacije, jer se vanjski dio sustava hladi intenzivnije od unutarnjeg, to je osobito istinito zimi.

Vrlo često se može naći situacija kada se vlaga pojavi kao posljedica loše izvedene ranije zamjene mijeha akustičnog filtra ili njegovog pokvarenog kućišta.

Čak i na svim strojevima novi Mercedes GLS 2016 godine iz cilindara se na ulaz ispušnog razvodnika dovodi mješavina plinova koja uključuje sljedeće komponente:

• ugljični dioksid;
• kisik;
• voda;
• dušikovih oksida;
• ugljični monoksid;
• neizgorjeli ugljikovodici.

Najčešće se slična slika može promatrati tijekom zagrijavanja motora s unutarnjim izgaranjem. Bit je u tome što elektronika daje naredbu za obogaćivanje zapaljive smjese. To se radi kako bi se povećala temperatura ispušnih plinova za zagrijavanje istog katalizatora, jer njegov optimalni rad počinje oko 300°C.
Kao rezultat izgaranja, smjesa, koja je daleko od stehiometrijske, doprinosi povećanju koncentracije neizgorjelih plinova i plinova ugljičnog monoksida. Upravo ta činjenica dovodi do intenzivnog stvaranja vlage. U tom smislu treba uzeti u obzir sljedeće točke:

• dugotrajna i aktivna vožnja učinkovito uklanja vodu iz akustičnog filtera, što sprječava nastanak korozije na unutarnjim komponentama sustava;
• kratka putovanja bez predgrijavanja, osobito zimi, imaju tendenciju nakupljanja velike količine vlage u uređaju za smanjenje buke, koja u interakciji s produktima izgaranja stvara kiselinu štetnu za metal.

Neki auto-entuzijasti, kada voda teče iz prigušivača automobila, preporučuju bušenje sprijeda i straga kroz rupu promjera 3-4 mm... Zimi će ova metoda spriječiti stvaranje mraza u katalizatoru.

Elastični spoj za kompenzaciju mehaničkih vibracija i temperaturnih naprezanja najčešće postaje neupotrebljiv iz sljedećih razloga:

• oštećenje zida;
• lomovi u slučaju povećanja tlaka plinova u sustavu zbog sloma katalizatora;
• uništavanje nosača motora i pričvršćivača ispušnog sustava, što dovodi do neželjenih vibracija;
• vanjski nedostaci jedinice zbog izloženosti kemikalijama koje se zimi nanose na cestu.

• bugarski;
• boja otporna na toplinu;
• poluautomatska jedinica za zavarivanje i povezane komponente.

Tehnološki proces zamjene spojnice zahtijeva sljedeće točke:

• pomoću brusilice izrežite neispravan dio na mjestima gdje su spojeni pletenica i adapterski prsten;
• odrežite prstenove koji su zavareni s vanjskim krajevima;
• eliminirati ostatke zavara;
• ugradite novi dio na izvorno mjesto i zavarite ga;
• obradite mjesta zavarivanja bojom otpornom na toplinu.

Nakon dovršetka zamjene nabora prigušivača automobila vlastitim rukama, morate provjeriti nepropusnost spojeva. Curenje plina se otkriva vizualno kada motor radi. Dodatne preporuke pomoći će da se posao obavi kvalitativno:

• Kako bi se olakšala instalacija, prije početka rada potrebno je jezgrom označiti mjesta spojeva dilatacijskog spoja s cijevima ispušnog sustava.
• Prije postavljanja rebra, prethodno zavarite krajeve dvostrukih ispušnih cijevi.
• Ako nema dovoljno mjesta za visokokvalitetne radove zavarivanja, potrebno je izvršiti popravke na demontiranoj ispušnoj jedinici.

Razlog za pojavu vlage leži u procesima kondenzacije s padom temperature. Ovaj faktor se najintenzivnije manifestira kada se motor zagrije i nestane nakon duge vožnje. Za većinu modernih automobila, simptom ukazuje na to da katalizator i motor rade ispravno.

Ako se pronađu nedostaci na spojnici za izolaciju vibracija, potrebno je utvrditi razloge koji su uzrokovali njezino oštećenje. Za izvođenje popravaka dovoljno je imati poluautomatski uređaj za zavarivanje i brusilicu. Tehnologija procesa sastoji se od rezanja neispravnog dijela i zavarivanja novog, nakon čega slijedi obrada šavova bojom otpornom na toplinu.

Mjeh je najpouzdaniji element za brtvljenje pokretnih spojeva u odnosu na vanjsku okolinu (vidi sliku 19), koji osigurava gotovo potpunu nepropusnost i eliminira propuštanje vretena.

Mjehovi se izrađuju od cijevi tankih stijenki plastičnom deformacijom metala. Mjehovi od čelika otpornog na koroziju 08X18H10T koriste se u armaturi NPP.

Jednoslojni čelični mjehovi prema GOST 17210-71 proizvode se s debljinom stijenke od 0,08 do 0,25 mm i vanjskim promjerom od 8,5 do 125 mm. Višeslojni čelični mjehovi u skladu s industrijskim standardom OST 26-07-857-73 mogu se proizvoditi s debljinom stijenke od 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 mm i s vanjskim promjerom od 22 do 200 mm. Broj slojeva višeslojnog mijeha je od 2 do 10.

Jednoslojni čelični mjehovi prema GOST 17210-71 proizvode se s debljinom stijenke od 0,08 do 0,25 mm i vanjskim promjerom od 8,5 do 125 mm. Višeslojni čelični mjehovi u skladu s industrijskim standardom OST 26-07-857-73 mogu se proizvoditi s debljinom stijenke od 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 mm i s vanjskim promjerom od 22 do 200 mm. Broj slojeva višeslojnog mijeha je od 2 do 10.

Mjeh je obično jednim (gornjim) krajem hermetički spojen s poklopcem ili stegnut između tijela i poklopca, a drugi (donji) kraj je hermetički spojen s vretenom. Tako je pomično sučelje kapa-vreteno zapečaćeno, a mjeh radi pod utjecajem vanjskog pritiska.U tom slučaju vreteno treba napraviti samo translacijski pomak, te je stoga u osovinama ventila predviđen utor ili plosnati utor koji sprječava okretanje vretena oko svoje osi. Najprikladniji način za spajanje mjehova je TIG ili zavarivanje valjkastim šavovima pomoću impulsne struje. Često se zavarivanje vrši "na brkove" (Sl. 59), u ovom slučaju se zavare dvije tanke prstenaste izbočine, čime se stvara nepropusno preklapanje koje je lakše rezati i zatim zavariti prilikom zamjene mjehova.

Ako se na brtvenoj površini sjedala nađu tragovi erozivnog trošenja, udubljenja, ogrebotine, ogrebotine i drugi nedostaci dubine do 0,5 mm, površinu treba utrljati. Kod veće dubine defekata potrebno je brtvenu površinu obnoviti navarivanjem, nakon čega slijedi strojna obrada i lepljenje (sl. 50, 51).

Kako bi se osigurala visoka kvaliteta navarivanja brtvenih površina na podlošcima, preporuča se koristiti sljedeću metodu: navarivanje na podlošku izvodi se kroz okvir (priključak) od bakra (Sl. 52), koji doprinosi formiranju tijela -oblikovana površina s minimalnim dopuštenjima obrade (do 1 mm). Nakon navarivanja, površina se brusi i preklapa.

Tablica 8.9 prikazuje primjer dijagrama procesa za popravak tijela ventila s mijehom.

Najčešće korištene metode za izradu mjehova. Za ove metode izrade dopuštene su samo bešavne ili uzdužno zavarene cijevi.

Formiranje elastomera

Cijev je umetnuta u jezgru koja sadrži gumeni cilindar. Aksijalna sila na jezgru rasteže gumeni cilindar, stvarajući izbočine u cijevi. Nakon toga, opterećenje se uklanja s gumenog cilindra, a izbočina se komprimira u aksijalnom smjeru vanjskom silom, tvoreći nabor. Nabori se formiraju jedan po jedan. Cijev se skraćuje kako se formira valovitost.

Proširenje (metoda rastezanja jezgre)

Pojedinačna nabora nastaju u cijevi rastezanjem unutarnje jezgre. Ravnina djelomično minimizira ekspanziju, cijev bi se trebala lagano okrenuti. Postupak se ponavlja sve dok se ne postigne potrebna visina rebra. Svaki nabor se kasnije dimenzionira pomoću posebnih unutarnjih i vanjskih valjaka.

Hidraulično oblikovanje

Cijev se nalazi u hidrauličnoj preši ili stroju s mijehom. Okolni vanjski stacionarni prstenovi smješteni su izvan cijevi u uzdužnom smjeru u razmacima približno jednakim duljini gotovog nabora. Cijev se puni nekom tvari, kao što je voda, a tlak raste do točke izlijevanja. Operacija oblikovanja nastavlja se uz istovremenu perifernu fluidnost i kontrolira se uzdužnim skraćivanjem cijevi dok se ne postigne željena konfiguracija. Ova metoda se može koristiti za proizvodnju jednog ili više valova odjednom. Ovisno o konfiguraciji mijeha, mogu biti potrebni neki međukoraci, kao što je toplinska obrada. Balansirani mjehovi se mogu izraditi pomoću balansnih prstenova kao dijela fiksnih ploča. Na kraju, kada se uklone nepokretne ploče, prstenovi postaju sastavni dio mijeha.

Pneumatsko oblikovanje

Ova metoda je identična elastomernom oblikovanju osim stvaranja početne izbočine stiskanjem gume "unutarnje cijevi".

Preklapanje valovitog lima

Ravni lim je mehanički valovit ili prešanjem ili valjcima kako bi se dobili ravni presjeci. Ovaj unaprijed oblikovani list smota se u cijev. Mjehovi se dobivaju uzdužnim zavarivanjem rubova lima jedan na drugi.

Oblikovanje valjcima

Cijev se nalazi u stroju s mijehom i jedna ili više nabora se formiraju pritiskom valjka. Obično se valjci nalaze s obje strane cijevi, unutar i izvana.Cijev se može rotirati u odnosu na valjke, ili može biti nepomična, a valjci svojom rotacijom tvore mijeh. Slika prikazuje prvu opciju.

Namotan prsten

Zasebna valovitost izrađena je od ravnog lima, a zatim presavijena u prsten. Rubovi prstena zavareni su preko nabora. Ako je potreban mijeh s više nabora, izrađuje se potreban broj prstenova koji se međusobno zavaruju.

Formiranje pritiskom

Ravni lim je valovit pomoću stacionarne preše. Ova metoda se prvenstveno koristi za proizvodnju pravokutnih mijehova. Ovom metodom mogu se dobiti različiti profili valovitosti. Najčešće korišteni U i V profili. Mogućnosti materijala i metode ograničavaju duljinu profila. Veće duljine mogu se dobiti zavarivanjem nekoliko profila zajedno.

Kombinirana metoda

Neke od metoda opisanih u prethodnim odlomcima mogu se kombinirati. Jedan postupak za formiranje toroidnog mijeha kombinira dvije metode. Na primjer, nabor se formira rastezanjem i visinom većom od projektirane visine. Zatim se rebra postavlja između prstenova kalupa, kao kod hidrauličkog oblikovanja. Prstenovi su komprimirani i hidraulički formirani toroid kao što je prikazano na slici.