DIY popravak perforirajuće korozije

Zapravo pitanje na fotografiji. Problem nije samo u neestetskom obliku, već i u tome što je stražnji branik počeo otpadati i ispadali plastični zaštitni nosači (unutar krila).
Iz nekog razloga samo su stražnji branici i pragovi stražnjih vrata (s obje strane) počeli hrđati. Na drugim mjestima, čak i tamo gdje je bilo ogrebotina i guma, hrđe nema.

Prag je zahrđao, krilo, čini se, još nije prošlo 🙂

U servisu su rekli da "možete kuhati, samo ne s njima, jer je u blizini cijev za plin".

Automobil Nissan Almera 1.6 (1999.).
Svi savjeti i sugestije bili bi zahvalni.

Mogu vam ponuditi da učinite sve što vam je na umu za 20.000 rubalja. s domaćim slikarstvom
takva je novogodišnja verzija

ali ne savjetujem vam da se bavite kiparstvom, a pogled neće biti isti, a pouzdanost nije na visini

"Novogodišnja verzija" - mislio sam da je cijena ispravnija, naravno, kupiti komplete za popravak lukova i zavariti ih
zatim slikajte profesionalno
za to apsolutno nije potrebno ukloniti spremnik, dovoljno je rastaviti vrat za punjenje
bilo bi lakše detaljnije opisati postupak uživo pregledom oštećenja

Nudim vam ovu opciju)

ako želite za vijeke, zamijenite ga komadom od demontaže.Komad praga + krilni luk (krilo) koštat će 3000-7000r.

Zamjena će nas koštati 7000r.,
prefarbavanje će nas koštati 4000r.

Pronalaženje dijela je pitanje jednog dana, spremni smo ga pronaći prema podacima automobila: godina proizvodnje, modifikacija

Pa, 5 godina - to je praktički "stoljećima" bilo koji "popier-mache" neće trajati 5 godina,

ali ako probaviš - sve će biti super kao novo

Kupite i zavarite lukove za popravak. Nisu skupi.

Cijena rada za 1 krilo = 3500 rubalja. (lim) + farbanje krila i otvora = 7 500 r.

Na 11-godišnjem 2105 napravio sam sljedeće. Osim toga, bila je takva rupa:

Prvo, potrebna vam je topla garaža (zimi). Sada o procesu.

1. Bušilicom s metalnom četkom u obliku krune potpuno uklanjamo hrđu na nešto ovako:

Inače, s druge strane auta je bilo sličnije vašem slučaju, evo rezultata čišćenja:

2. Sada uzimamo stakloplastike (neki ljudi koriste najlonske čarape, ali ja to neću preporučiti), izrežite ga tako da ponavlja konturu očišćene "rupe" s dopuštenjem od 1-2 centimetra. Površine oko "rupe" odmastite alkoholom.

3. Staklenu krpu namažemo posebnim automobilskim epoksidnim ljepilom (dvokomponentno smrdljivo smeće u limenkama), zalijepimo na mjesto rupe, zagladimo. Nema potrebe pokušavati odmah postići željeni oblik - glavna stvar je da zalijepljena tkanina nije "zakrivljena" prema van od izvornog profila tijela.

4. Nakon tri sata gledamo rezultat. Ako je tkanina jako savijena, ponovite postupak preko zalijepljenog sloja. Drugi sloj će se lako izgladiti. Prilikom lijepljenja drugog sloja pokušajte tkanini dati takav profil tako da nakon nanošenja najmanje kita.

5. Čekamo tri sata dok se ne osuši. Zatim uzmemo dvokomponentni kit i napravimo šaržu. Bez razmišljanja (inače će se stvrdnuti), nanesite masu lopaticom preko zalijepljenog stakloplastike na način da ponovno stvorite izvornu geometriju mjesta koje se popravlja. Uz rubove tkanine potrebno je "izići" kitom na metal kako bi se rubovi tkanine dobro vidjeli.

6. Sljedeći dan pokupimo bušilicu s mlaznicom-krugom, na koju je fiksirana nježna koža. Površinu brusimo na način da postane gotovo glatka i da prijelaz s kita na metal karoserije bude minimalno uočljiv (nemojte ga brusiti do stakloplastike - samo će se pogoršati).

7. Obrišite i odmastite površinu, nanesite temeljni premaz (pomoću spreja na udaljenosti od 30-40 cm) u dva sloja. Napravite pauzu od 20 minuta između slojeva. Nakon par sati nakon temeljnog premaza, uzimamo limenku boje i nanosimo upravo tu boju na mjesto koje se popravlja.

motivacija nije ispravna. Nikad nisam čuo da bi se dio dijela zamijenio plastikom.Samo cijeli dio.

Ako malo razmislite, sasvim je očito da je zavareni spoj dva metalna lima nešto pouzdaniji od lijepljenja. čak i ako se radi o jako reklamiranom poksipolu. Čini mi se da će zakovice biti čak i jače od epoksidnog/poliesterskog ljepila.

Ne znam kakve posebne automobilske smole, ja ih dijelim na epoksidne i poliesterske. Čini se da su prvi jači, drugi kao da se brže stvrdnjavaju. Epoksid se obično savjetuje da se obrađuje ne prije 24 sata nakon miješanja. Poliester se "diže" za red veličine brže.

Sljedeće: "Prilikom lijepljenja drugog sloja pokušajte dati tkanini takav profil,"
Nemoj to raditi.
Činjenica je da pri lijepljenju stakloplastike smola igra ulogu samo veziva, ali ne i materijala za oblikovanje. Stoga bi trebalo biti minimalno smole, samo za impregnaciju stakloplastike (prošli put sam zalijepio branik - u nedostatku stakloplastike koristio sam farbarski zavoj, neku vrstu prozračne sintetike), ali ne i za stvaranje volumena. Smola je, općenito, sama po sebi krhka tvar, stoga u staklenim vlaknima nije toliko smola koja "radi" kao punilo.

Ima smisla savijati željenu površinu od nečega prije nanošenja prvog sloja "fiberglasa", s marginom od nekoliko slojeva. Za komad branika sam ga otrcano savio iznutra iz metalne mreže s najbliže građevinske tržnice. Mreža s kvadratom 5x5mm. A na njemu se nalazi nekoliko slojeva navedenog materijala impregniranog epoksidom. Nakon jednog dana mozes brusiti (iako je smola krhka, ali jaka, bolje je brusiti strojem, ušetao sam "u crno" diskom za čišćenje na mlinu. nepravilnosti, pa aluminij ili tako nešto.

ali slažem se s prethodnim govornicima da je takav "popravak" preporučljiv za prodaju. Za sebe je ipak bolje zavariti zakrpu. ili izrezivanjem od donatora, ili podešavanjem dijelova lima uz naknadno uklanjanje površine kita. S neiskrivljenim rukama bit će pouzdaniji i izdržljiviji od epoksidnih zakrpa.

Usput, postoji još jedna "domaća opcija": izrežite oštećene dijelove, ali ne zavarite zakrpe, već ih lemite.

i nekoliko fotografija:
o obrascu za lijepljenje: (vijci su naknadno odvrnuti, tragovi su ožbukani)

o zakrpama: lijevo u procesu (ono što je gotovo izostalo, vidljivi su tragovi šavova), desno rezultat (ne obraćajte pažnju na balans bijele boje, boja je crna. 🙂

prošlo je godinu i pol dok (ugh * 3) nema rupa.

shl. pragovi i kutije potpuno su amputirani. 🙂

p.s. o rezervoaru za plin. jednostavno nisu htjeli ići u službu. Na Volgi su mi napravili stražnji blatobran i oblogu luka kotača, rezervoar za plin je banalno uklonjen za vrijeme zavarivanja, a cijevi su odvedene na stranu.

Potražite manje brz servis, koji će ukloniti spremnik za plin i pronaći donatora za rastavljanje.

Pa, prihvatit ću to, jer Jednom sam to radio samo "za sebe" bez iskustva i znanja.

Od tada, inače, auto prolazi drugu zimu (sada s novim vlasnikom) i ova mjesta se ne daju.

Kako se riješiti hrđe na karoseriji automobila pitanje je koje zabrinjava većinu vlasnika rabljenih automobila. Nema puno opcija, idite u servis ili sami riješite problem. Mnogi ne znaju kako se nositi s hrđom na karoseriji automobila, pa je često jednostavno prekriju bojom, ali ova metoda ne štedi dugo, međutim, hrđa nije smrtonosna, pa ćemo razmotriti načine da se riješimo toga.

PAŽNJA! Pronašli smo potpuno jednostavan način za smanjenje potrošnje goriva! Ne vjerujete mi? Automehaničar s 15 godina iskustva također nije vjerovao dok nije probao. A sada štedi 35.000 rubalja godišnje na benzinu! Čitaj više"

Naravno, najispravnije i najkardinalnije rješenje u borbi protiv korozije bit će zamijeniti cijeli dio u cjelini, međutim:

• Događa se da se takav dio ne može dobiti ili njegov trošak prelazi razumne granice, ali uvijek želite uštedjeti novac;
• Stoga ćemo sada shvatiti kako vlastitim rukama eliminirati hrđu na tijelu automobila;
• Postoji nekoliko načina, i svi su prilično naporni;
• Moderni automobili imaju pocinčane karoserije, barem većina;
• To sprječava razvoj korozije, međutim, s dubokim ogrebotinama, naborima i strugotinama, zaštitni sloj cinka je oštećen;
• Kako osigurati da je karoserija vašeg automobila pocinčana?
• Dovoljno je proučiti podatke o putovnici vašeg automobila;
• Ili, vrlo pažljivo ostružite boju s neupadljivog dijela tijela, ne zaboravljajući da je zatim obojite;
• Za automobil se ne proizvodi karoserija od nehrđajućeg čelika, najvjerojatnije je stvar u cijeni proizvodnje, tako da problem hrđe ostaje relevantan;
• Potrebno je poštivati ​​sigurnosne mjere, koristiti zaštitne naočale i gumene rukavice, kada radite karoseriju, kako biste izbjegli kontakt s tijelom kemikalija.

Ako je karoserija oštećena hrđom na nekoliko mjesta, potrebno je prije početka rada ta mjesta temeljito oprati auto-šamponom, a zatim:

• Nakon što se tijelo osuši, sva problematična područja moraju se obraditi grubim brusnim papirom ili koristiti metalnu četku;
• Ne preporučuje se korištenje brusilice, jer diskovi za mljevenje uklanjaju metalni sloj;
• Za ovaj postupak prikladni su samo diskovi s plastičnim potplatom;
• Koristite abrazivni kotač montiran na bušilicu za prolazak kroz problematična područja.

Ako je korozija duboka, pa su se čak i pojavile male rupe, one djeluju na sljedeći način:

• Uz pomoć konusne četke (preporučuje se čvršća) koja se stavlja na bušilicu, hrđa se uklanja s karoserije automobila

Pažnja: Upotreba abrazivnih kotača i brusilice nije dopuštena - jednostavno ćete progorjeti metal, nakon takvog čišćenja vrlo brzo će istrunuti.

• Nakon čišćenja možete pouzdano procijeniti koliko je duboko prodrla korozija.Očišćeno mjesto se puše zrakom iz kompresora, zatim trebate staviti reflektor ili svjetiljku iza dijela;
• Ako se dio tijela ne može ukloniti, onda morate pokušati zalijepiti izvor svjetlosti odostraga;
• Na mjestima gdje su se pojavile rupe, svjetleće točke će biti vidljive kada je ambijentalno svjetlo isključeno;

Upute o tome kako zaustaviti koroziju karoserije automobila su sljedeće:

• Najjednostavniji način je brtvljenje rupa običnim kositrenim lemom;
• Da biste to učinili, potreban vam je čekić za lemljenje, kiselina za lemljenje (kolofonija ovdje nije prikladna), lem za POS-61, građevinski sušilo za kosu i dalje može biti korisno za zagrijavanje mjesta za popravak kada snaga lemilice nije dovoljna dovoljno;
• Nabavite pretvarač hrđe, ne možete bez njega.

Pažnja: Prije početka rada s novim lemilom, trebali biste ozračiti vrh (njegovu radnu površinu).

• Prije početka rada, mjesto popravka s prolaznom korozijom treba očistiti od ostataka hrđe;
• Budući da se lem neće lijepiti za zahrđalu površinu;
• Najvažnije je ne biti lijen kada ste previše lijeni za petljanje, a zatim se vratiti na početak, gdje se preporučuje kupnja novog dijela;
• Da biste uklonili ostatke raži, potrebna vam je turpija s oštrim vrhom, ili komad oštrice pile, ili nož s oštrim oštricom i abrazivna krpa;
• Krupnim brusnim papirom (zrnatost P60-80) prolaze kroz središte hrđe (ako nisu brušene), pa se površinski sloj uklanja;
• Zatim biste trebali odabrati hrđu iz metala, koja je već pojela;
• Da bi mjesta bila jasno vidljiva, morate nanijeti pretvarač hrđe četkom i pričekati nekoliko minuta;
• Rđa će potamniti i postati jasno vidljiva na čistom metalu
  u ovoj fazi, oštri predmeti će dobro doći za izdvajanje trulog metala;
• Proces je najmukotrpniji i dugotrajniji;
• Pretvarač hrđe treba stalno nanositi na ta mjesta četkom;
• Na taj način isperete hrđu koju ste već pokupili i vidite gdje se trebate dodatno potruditi;
• Nakon što se mjesto očisti, možete ga početi posluživati;

Pažnja: Kada promjer prolaznih rupa prijeđe 2-3 milimetra, više ih neće biti moguće napuniti lemom; ova metoda je prikladna kada se stvara korozija u obliku fine mreže.

• Nanesite kiselinu za lemljenje na površinu dok se ne osuši, potrebno je nanijeti kositreni lem sa zagrijanim lemilom preko cijele očišćene površine, gdje već postoje rupe od korozije i mogu se pojaviti
• Da biste poboljšali prianjanje kositrenog lema, stalno podmazujte kiselinu koja isparava
• Kada je metal kućišta debeo i snaga lemilice čekića nije dovoljna za zagrijavanje kositra, tada upotrijebite industrijsko sušilo za kosu ili drugo lemilo

Savjet: Lemljenje treba obavljati na otvorenom ili u prozračenoj prostoriji (ili u prostoriji s prisilnim propuhom), budući da je isparena kiselina vrlo štetna za dišne ​​putove, a njen miris nije ugodan.

• Popravak korozivnih oštećenja na tijelu ne podnosi hackwork, cijenu neopreznog rada - tijelo će ponovno zahrđati i vrlo brzo;
• Nakon završetka rada, ponovno provjerite svjetlom ima li još rupa;
• Nakon što je mjesto popravka kalajisano i žarišta korozije zalemljena, tretirane površine treba očistiti od kiseline i pretvarača koji bi mogli ostati;
• U pravilu se peru vodom ili mješavinom benzina i alkohola;
• Kako bi se produžio vijek trajanja popravljenog dijela karoserije, važno je pravilno ga zaštititi od kontakta s atmosferom;
• Na konzervirano mjesto ovog dijela tijela nanesite kiseli temeljni premaz pomoću raspršivača, zatim na njega akrilni temeljni premaz, tek tada se površina može kitovati;

Važno: Kit se ne smije stavljati na kiseli temeljni premaz, stoga stavite akrilni temeljni premaz.

• Ako odjednom, prilikom brušenja kita, imate maramice do metala - nema ništa loše u tome, samo ga ponovno ispuhnite kiselom zemljom i premažite izložena mjesta akrilom;
• Kada dovršavate restauraciju zahrđale karoserije automobila, svakako zaštitite stražnju stranu tog mjesta za popravak;
• Obavezno stanje! Inače će sav obavljeni posao propasti;
• Postoji mnogo načina zaštite od korozije, glavna stvar je blokirati pristup vlage i zraka u zaštićeno područje;
• Prva opcija je premazivanje obrnute strane kiselim i akrilnim temeljnim premazima;
• Druga opcija je nanijeti sloj dobrog brtvila, mastike ili ga napuniti Movilom;
• Izbor opcije ovisit će o jednostavnosti pristupa obrađenoj površini;
• Ako ne možete puzati raspršivačem, pokušajte nanijeti temeljni premaz četkom, a zatim pokriti Movilom, radi pouzdanosti, ili sličnim sredstvom;
• Sada vam je jasno kako obnoviti karoseriju automobila od hrđe s malim rupama;

Kada se u tijelu već stvorila rupa, kit ili lemljenje nisu dovoljni:

• Najlakši način je napraviti i instalirati zakrpu;
• Naravno, ova metoda je prikladna za rupe promjera ne više od 5-7 centimetara, kada je rupa veća, svakako je potrebna zamjena elementa tijela ili zavarivanje;
• Kako se riješiti hrđe na karoseriji automobila ako su se već pojavile rupe?
• Prvo, mjesto oštećenja treba temeljito oprati, zatim očistiti kako bi se uklonila hrđa, kao što je gore opisano;
• Nakon toga se izrezuje zakrpa s veličinom nešto većom od rupe, izrađena od tankog metala, prikladna je limena limenka;

• Sada vam je potreban isti čekić lemilo, uz njegovu pomoć morate kalajisati površine s vanjske strane rupe i ruba gotovog zakrpa;
• Kao fluks koristi se kiselina za lemljenje ili njezin analog;
• Na kraju će biti potrebno zalemiti zakrpu kontinuiranim šavom, a zatim se zakrpa mora uznemiriti čekićem;
• Očistite izbočene rubove grubim brusnim papirom;
• Nakon toga pokrijte neispravno mjesto kitom, premažite i obojite;
• Popravak karoserije nakon hrđe može se obaviti zavarivanjem;

• Flaster je ugljični dioksid zavaren na tijelo, ali za to vam je potreban aparat za zavarivanje (ili zavarivač sa strojem), plus vještine zavarivača;
• Daljnja obrada kao i kod prethodnog zakrpa, čišćenje, grundiranje, punjenje, brušenje punila i bojanje;
• Ne zaboravite na obradu stražnje strane.

Želimo vam uspjeh u izradi karoserije!

Zaboravite na kazne iz kamera! Apsolutno legalna novost - NANOFLENKA, koja skriva vaše brojeve od IR kamera (koje su u svim gradovima). Više o tome pročitajte na poveznici.

• Apsolutno legalno (članak 12.2.4).
• Skriva se od snimanja fotografija i videa.
• Instalira se samostalno za 2 minute.
• Nije vidljiv ljudskom oku, ne propada zbog vremenskih prilika.
• 2 godine garancije,

Karoserija automobila je njegov najskuplji dio. No, moderna autoindustrija nudi karoserije automobila takve kvalitete da se već u prve dvije godine rada mogu susresti "prvi znakovi" propadanja.

Jedan od najjednostavnijih načina rješavanja problema, odnosno usporavanja njegovog razvoja, je kontaktiranje specijaliziranog autoservisa. Tamo će izvesti skup ciklus uklanjanja hrđe, od zavarivanja do bojanja.

Je li moguće popraviti tijelo vlastitim rukama, hrđu koja je "pojela" rupu? Raznolikost alata i materijala koji se nude u autosaloni omogućuje vam nekoliko načina da se riješite perforirane hrđe s tijela. Oni će koštati manje od profesionalnih popravaka i zahtijevati relativno malo vremena.

Provlačenje korozije tijela potpuno se eliminira na samo jedan način - potpunom zamjenom zahvaćenog dijela. Ali ova je metoda prikladna samo u slučajevima kada je veličina zahvaćenog područja veća od 10 cm u promjeru. Iskusni majstori karoserije vjeruju da se pravilnim pristupom i upotrebom posebnih materijala popravljaju rupe veličine do 8-10 cm.

Za obavljanje takvog posla neće vam trebati posebni skupi alati, ali minimalne vještine rada s vašim rukama neće ometati. Svakog brižnog vlasnika automobila zanima kako popraviti perforirajuću koroziju automobila bez zamjene dijelova karoserije.

Postoji nekoliko načina za rješavanje ovog problema, i to:

• Zavarivanje je lokalni pristup u borbi protiv prodiranja hrđe, što podrazumijeva prisutnost posebne opreme za zavarivanje i iskustvo s njom;
• Zakrpa - ili "lem" - lemljenje odgovarajućeg komada metala lemilom za lemljenje i kositrenim lemom;
• Mreža - izgradnja nedostajućeg dijela dijela pomoću posebne mreže. Djeluje u kombinaciji sa staklenim vlaknima i epoksidnom smolom.
• Stakloplastika - potreban vam je poseban kit od stakloplastike i poseban materijal za stvaranje višeslojne krute površine.
• Kit - Ovo je učinkovito samo kada koristite podlogu i automobilski kit s dugim vlaknima.
• Zakivanje je zastarjela metoda i zahtijeva poseban alat (zakivac), odnosno čekić i zakovice.

Kao glavni materijal koristi se posebna aluminijska mreža za zakrpe ili se odabire slična neprofesionalna mreža s malim presjekom. Danas se možete snaći s uobičajenom plastičnom, metalnom ili tkaninom za kućanstvo.

Pripremljeno je nekoliko prikladnih komada. Istezanjem jednog od njih s unutarnje strane dijela i davanjem potrebnog oblika dijelu koji nedostaje, mreža se pričvršćuje pomoću ljepljive trake. Epoksid se nanosi na mrežu sloj po sloj.

Svaki sloj treba dobro osušiti.To treba ponoviti sa sljedećim komadom mreže. I tako ga zatvaramo dok se ne dobije tvrda površina.

Od ovog materijala možete napraviti ne samo ulomak, već i cijeli dio. Redoslijed radnji je isti kao i kod mreže (rupa za hrđu je zapečaćena na karoseriji automobila), ali pomoću stakloplastike. Zapravo se stvara kostur elementa koji nedostaje.

Korozija tijela može se ukloniti samo slijedeći određeni slijed radnji u ovom procesu. Unatoč raznim metodama za popravak korozije vlastitim rukama, vozač bi trebao znati što učiniti s korozijom karoserije na početku rada. Složenost samog posla ovisit će o općem stanju karoserije automobila.

Prvo morate očistiti korodiranu površinu tako da postoji čist komad metala bez tragova korozije. Ako to nije moguće učiniti pažljivo, tada se oštećeni ulomak izrezuje.

U svakoj verziji popravka korozije, sva očišćena mjesta su prekrivena kiselim ili epoksidnim temeljnim premazom.

Od prikladnog komada metala (za popravak karoserije od korozije potreban je metal debljine 0,8 mm) izrađuje se zakrpa 2-3 mm veća od prolazne rupe. Ako je moguće, flaster se nanosi sa stražnje strane dijela tijela, a zavarivanjem se zavari točkama po konturi s prednje strane.

Ni u kojem slučaju ne smijete kuhati s kontinuiranim šavom, kako ne biste vodili i zategli metal.

Mjesta zavarivanja se čiste u ravnini s područjem popravka. Ispada depresija, koja se zatim izravnava automobilskim kitovima.

Princip rada je isti kao i za zavarivanje, ali umjesto metala 0,8 koristi se kositar (na primjer, izrezan ispod limenke). Zakrpa je izrezana nešto više od mjesta popravka. Pomoću snažnog lemila za lemljenje i kositrenog lemljenja, flaster je zalemljen kontinuiranim šavom.

Izbočeno zapečaćeno područje na automobilu može se malo utopiti čekićem, ali to će komplicirati daljnji rad s kitom, stoga je potrebno biti oprezan i točan.

Za takve popravke koristi se samo poseban automobilski kit od stakloplastike. Počevši od velike (početne) i završavajući s malom (završnom) frakcijom. Da biste to učinili, svakako će vam trebati podloga (na primjer, komad abrazivne tkanine).

Radne površine moraju se odmastiti i premazati kiselim ili epoksidnim temeljnim premazom i ostaviti da se osuše. Nakon temeljnog premaza, punilo se nanosi u slojevima. Za prianjanje materijala, rizik nanesite abrazivnom krpom (H 120-150). Površina se ponovno odmašćuje i kit se nanosi u tankom sloju.

Svaki sloj se temeljito suši od 30 minuta do nekoliko sati, ovisno o debljini i temperaturi zraka. Osušeni kit se utrlja abrazivom, zaglađujući granice rezultirajućeg aureola.

Rezultat je ravna površina za nanošenje temeljnog premaza i boje.

Debljina sloja automobilskog kita ne smije biti veća od 2 mm. Deblji slojevi će dovesti do pucanja materijala.

Koja god metoda popravka korozije tijela da se provodi, za njegovo dovršenje bit će potrebni radovi kozmetičkog lakiranja. To uključuje višeslojno izravnavanje površine za popravak s nekoliko vrsta automobilskih punila.

Svaki sloj se osuši i utrlja abrazivnim sredstvima. Nakon toga se površina premazuje epoksidnim temeljnim premazom, a zatim izravnava. Nakon toga se nanosi boja i lak.

Farbanje automobila ili njegovih dijelova zahtijeva posebne vještine, pa ga je najbolje povjeriti profesionalcima.

Prolazna korozija je kritičan nedostatak. Stanje tijela utječe ne samo na izgled i pouzdanost automobila, već i na sigurnost njegovog vlasnika.Stoga je poželjno redovito pregledavati karoseriju i provoditi preventivne antikorozivne tretmane.

Naravno, najispravnije i najradikalnije rješenje za uklanjanje korozije na dijelu karoserije bila bi zamjena zahrđalog dijela novim. Ali postoje opcije da jednostavno nije moguće dobiti takav dio ili njegov trošak prelazi sve razumne granice, a sam centar korozije nije jako velik.
Ako imate baš takav slučaj, čitajte dalje.

Postoji mnogo načina za borbu protiv korozije tijela, ali suština je otprilike ista i svi su prilično naporni. Opisat ću vam jedan od njih, pokušat ću dovoljno detaljno, ako nešto nije jasno, napišite pitanja ispod u komentarima.

Uklanjamo koroziju karoserije i zatim ga štitimo u nekoliko faza.

Prva faza je grubo čišćenje korozivnog mjesta

Uz pomoć četke, po mogućnosti onog najkrućeg koji se nosi na bušilici ili vinilnom kotaču, uklanja se sloj boje, zemlje i hrđavog kamenca.

Pažnja! Nemojte koristiti abraziv kao što je brusilica - ona izgara metal i tada će na ovom mjestu vrlo brzo istrunuti.

Sada možete procijeniti problematično područje, koliko je duboka korozija i postoji li korozija dijela. Da biste to učinili, ispuhnite očišćeno područje zrakom iz kompresora i postavite fenjer ili reflektor iza dijelova. Ako se radi o dijelu koji se ne može ukloniti, pokušajte zalijepiti izvor svjetlosti odostraga.
Glavni trik ovdje je vidjeti svjetlo kao točkice na mjestima gdje bi mogle biti rupe. Ugasite vanjsko svjetlo ako je potrebno. Nema perforirane korozije - super, postoji - morat ćete to popraviti.

Druga faza - uklanjanje kroz koroziju

Najlakši način je lemiti rupe od korozije kositrenim lemom. Da biste to učinili, trebat će vam:

• snažno lemilo (postoji jedno u obliku sjekire ili željeza),
• kositreni olovni lem (obično POS-61),
• fluks (kiselina za lemljenje - također je prikladan pretvarač hrđe, obično na bazi fosforne kiseline),
• i eventualno građevinski fen za vanjsko grijanje mjesta popravka ako snaga lemilice nije dovoljna.

Pažnja! Prije rada s novim lemilom, trebali biste ozračiti njegov vrh (radnu površinu).

Prije nego što počnete lemiti mjesto za popravak kroz koroziju, trebali biste ukloniti svu preostalu hrđu, jer se lem neće lijepiti za hrđu. I ovdje je najvažnije ne biti lijen – ako ste lijeni, onda se vraćamo na početak članka, gdje sam vam savjetovao da kupite novi dio.

Da biste uklonili ostatke raži, trebat će vam niz jednostavnih oštrih uređaja i abrazivna krpa. Jednostavni uređaji su turpija s oštrim vrhom ili komad tkanine za metal ili nož s oštrim vrhom.

Hodanjem grubom abrazivnom krpom, na primjer P60-80, preko središta hrđe, uklonit ćete površinski sloj raži. Sada je potrebno ukloniti ili točnije izdvojiti hrđu s metala u koji je već nagrizla. Kako bi ova mjesta bila jasno vidljiva, nanesite četkom pretvarač hrđe i pričekajte nekoliko minuta. Tvrdoglava hrđa će pocrniti i biti jasno vidljiva na bijelom metalu.

Ovdje će vam trebati sve vrste šiljastih predmeta kako biste odabrali truli metal. Pokažite svoju maštu!

Ovaj proces je najmukotrpniji i dugotrajniji. Redovito ispirite ta područja četkom i sredstvom za uklanjanje hrđe. Na ovaj način isperete hrđu koju ste ubrali i vidite gdje se treba više potruditi.

Dakle, mjesto je očišćeno, prelazimo na održavanje mjesta za popravak.

Pažnja! Ako promjer prolaznih rupa prelazi 2-3 mm, najvjerojatnije ih nećete moći napuniti lemljenjem. Stoga je ova metoda prihvatljiva kada se popravlja prodorna korozija u obliku fine mreže. Inače, komad metala treba biti zavaren.

Na površinu nanosimo fluks, u našem slučaju to će biti pretvarač hrđe na bazi ortofosforne kiseline, a dok nije suh, nanesite sloj kositrenog lema po cijeloj površini zagrijanim lemilom, gdje mogu biti rupe od korozije.
Za bolje prianjanje kositrenog lema stalno podmazujemo kiselinom koja isparava (fluks). Ako je metal dovoljno debeo ili velika površina zone popravka, a snaga jednog lemilice nije dovoljna za zagrijavanje, tada koristimo sušilo za kosu ili drugo lemilo za pomoć.

Lemljenje je najbolje raditi na otvorenom ili u prozračenom prostoru, jer kiselina, koja je vrlo štetna za dišne ​​puteve, isparava, a miris nije ugodan.
Ova faza je prilično mukotrpna i ne tolerira hakerski rad.
Na kraju svjetlom provjerite ima li prolaznih rupa.

Mjesto popravka je kalajisano i sva središta perforirajuće korozije su zalemljena. Površine tretirane pretvaračem hrđe moraju se očistiti od ostataka kiseline. To treba učiniti prema uputama na naljepnici za vaš pretvarač hrđe. To je obično ispiranje vodom ili mješavinom alkohola i benzina.

Treća faza - štitimo mjesto popravka

Kako bi se tako popravljeni dio karoserije produljio vijek trajanja, on mora biti pravilno zaštićen od štetnih atmosferskih utjecaja.
Da biste to učinili, raspršivačem boje nanosi se kiseli temeljni premaz na goli metal i kalajisano mjesto dijela tijela, a zatim akrilni temeljni premaz.
Sada možete kitovati.

Zapamtiti! Kit se ne smije stavljati na kiselo tlo!

Ako u procesu brušenja kita postoje male maramice na metalu - u redu je, neposredno prije posljednjeg temeljnog premaza akrilom, ponovno "puhnite" ta mjesta kiselom zemljom.

Pa, kao zaključak cijelog procesa uklanjanja korozije s karoserije automobila, neophodno je zaštititi stražnju stranu mjesta popravka. Ovo je preduvjet! Inače će cijeli ovaj proces koji ste napravili vašim rukama otići u vodu.

Metal možete zaštititi od korozije na različite načine, glavna stvar je osigurati da nema pristupa vlazi. Da biste to učinili, možete premazati kiselinom i akrilnim temeljnim premazom, nanijeti brtvilo, mastiku ili ispuniti Movilom ili sličnim materijalom.

Način zaštite nesumnjivo ovisi o praktičnosti pristupa mjestu popravka. U idealnom slučaju, naravno, treba biti temeljen.
Ako do ovog mjesta ne dopuzite raspršivačem, pokušajte nanijeti temeljni premaz četkom. Treba imati na umu da je nanošenje temeljnih premaza četkom u smislu kvalitete zaštite niže nego s pištoljem za prskanje. Stoga je nakon takvog temeljnog premaza preporučljivo nanijeti zaštitni sastav poput Movil-a ili njegovih analoga.

Napad đumbira pod nazivom Rust muči mnoge ljubitelje automobila. Što je tijelo automobila gore zaštićeno od učinaka korozije u tvornici (pocinčano), vlasnici će se češće morati truditi da uklone crvene mrlje. Štoviše, nepoželjno je oklijevati s likvidacijom, jer se s vremenom šteta na metalu samo povećava. Kao rezultat toga, za šest mjeseci morat ćete potrošiti mnogo više vremena i novca nego danas. Dakle, što je potrebno za uklanjanje hrđe i gljiva vlastitim rukama i kako ih ukloniti bez štete po tijelo.

Rđa je oksidacija metala koja nastaje kada je izložena zraku, vodi i statičkom elektricitetu. Stoga je glavni razlog za njegovu pojavu oštećenje laka karoserije automobila. Mikropukotine i fizička oštećenja omogućuju da zrak i vlaga dođu do željeza. Stopa destruktivnog utjecaja ovisit će o stupnju zaštite samog tijela i agresivnosti okoliša. To se posebno odnosi na zimsko razdoblje, kada se na našim cestama pojavljuju brojne kemikalije.

Navedeni čimbenici izravno utječu na oblik, boju i dubinu korozije. Ljudi ih različito zovu: "gljive", "bube" ili jednostavno "zahrđale mrlje", ali imaju istu bit (različit je samo stupanj zapuštenosti). Jedno mjesto hrđe lakše je nositi se s puno malih mrlja od đumbira. Potonje obično ukazuje na lošu kvalitetu metala ili neuspješne popravke karoserije. Ukupna površina obrade bit će veća. Štoviše, te se točke često šire u dubinu, a ne u širinu. Napuhnuta boja također signalizira potrebu za uklanjanjem korozije koja se počela razvijati ispod boje.

Rđa dobro napreduje na mjestima povećane izloženosti stranim predmetima: pijesak, prljavština, kamenje.Hauba pati od kamenčića ispod guma drugih automobila, lukovi kotača od vlastitih "emisija" (usput, široke nestandardne gume ili naplatke doprinose velikoj šteti). Pragovi automobila također su jedni od prvih koji trunu zbog neposredne blizine "agresivnog okruženja", plus neuspješni izlasci s rubnjaka pogoršavaju situaciju.

Upoznali smo se s razlozima i mjestima, prijeđimo na načine ispravne eliminacije. Postoje dvije metode koje se razlikuju po načinu uklanjanja hrđe:

1. Mehanički - čišćenje, grundiranje, kitovanje, farbanje.
2. Kemijski - pretvarači hrđe ili kompleti od pocinčanog metala.

Prva metoda je neophodna ako se hrđa jako ugrize u metal. Zatim je potrebno potpuno ukloniti tragove korozije dok ne ostane čisto željezo (idealno sjajno). To može zahtijevati dodatne alate i alate, koje ćemo razmotriti u nastavku u uputama korak po korak.
Druga je opcija prikladna za teško dostupna mjesta. To mogu biti krivulje u podvozju vozila ili unutrašnjosti lukova koje je teško mehanički obrađivati. Ovisno o proizvodu, hrđa se nakon kemijske obrade može pretvoriti u pjenu (potrebno je isprati vodom i osušiti površinu) ili se stvrdnuti i prekriti zaštitnim slojem prikladnim za bojanje. Prije kupnje svakako pročitajte upute i preporuke za korištenje kemikalija.
Prije početka rada pokušajte procijeniti opseg oštećenja na tijelu i vidjeti možete li štetu ukiseliti samo kemijom. Za pozitivan rezultat potrebno je da nakon početnog pročišćavanja ostane "živo" željezo. Ako postoje prolazne rupe ili je konačna debljina metala nakon obrade premala, tada će biti potreban ozbiljniji popravak karoserije, odnosno sva ta područja trebat će u početku popraviti zavarivanjem ili kitom od stakloplastike.

Idealna opcija je fosforna kiselina. Nanesite tanki sloj na kapu s mlijekom od šafrana, pričekajte 10-30 sekundi, obrišite suhom vatom. Rđa jede, stvara fosfatni film, koji se ne boji vode i inertan je.

Maksim Leonov

S ortofosforom sam već probao - ovo je još uvijek starinska metoda, obradio sam ono što sam očistio. (Koliko znam, svi ti inhibitori i pretvarači - i eto ga, samo u raznobojnim bočicama). Doista, gotovo očišćene površine, ovo smeće uklanja ostatke hrđe. Ali netaknuti, takoreći, frotirni šikari korozije ne reagiraju osobito na to. Dakle, malo će škripiti, potamniti, poblijediti i ostati na mjestu.

Danas, za čaroliju pretvaranja hrđe u čisti i bijeli metal, više ne gore na lomači, međutim, također se ne događa čudesna transformacija. A revni popravljači nastavljaju gurati, kiseliti, kitovati, obraditi filom... I to je sve zašto - jer ne možete ga bez poteškoća izvući. Pa vidio, Šura, vidio...

Ako se pridržavate uputa i ne žurite, hrđu na automobilu možete zaboraviti na 1-2 godine (barem na tretiranim područjima). Rad se izvodi u fazama:

1. priprema svega što vam treba;
2. primarno čišćenje oštećenog dijela tijela;
3. odmašćivanje i premazivanje;
4. farbanje i lakiranje.

Za rad će vam trebati:

• alat za brušenje i brusni papir,
• pretvarač hrđe,
• otapalo,
• antikorozivni temeljni premaz,
• boja koja odgovara boji karoserije i bezbojni lak (u limenkama),
• ako je potrebno, dvokomponentni automobilski kit (s učvršćivačem).

1. Protiv hrđe se možete boriti strojem za pjeskarenje, brusilom s brusnim kotačem, bušilicom s posebnom mlaznicom ili je to banalno, ali uvijek dostupno - rukama i brusnim papirom.

   

   Rad se može obaviti ručno ili pomoću posebnih strojeva

   Glavna stvar je raditi pažljivo i polako. Ne smije biti dubokih ogrebotina ili grubih prijelaza. Pokušajte dobiti brušenu površinu s glatkim gradijentima.

   

   Brusilica je često u arsenalu auto-entuzijasta

   

   Oštećeni lak se uklanja sloj po sloj i naknadno se obrađuju zone oštećenja

   

   Trajnost rezultata ovisi o temeljitosti rada.

   

   Univerzalne vrste kitova, začudo, još uvijek nisu prikladne za sve vrste karoserija automobila.

   Nanosi se u nekoliko slojeva i svaki se brusi do glatkog stanja. Vaš cilj je zapečatiti sve utore i postići savršeno ravnu površinu nakon završetka rada.

   

   Za rad vam je potrebno nekoliko vrsta šmirgla

   

   Nemojte štedjeti zaštitnu opremu, pogotovo ako radite prvi put

   Film, novine i ljepljiva traka savršeni su za to. Ako radite na otvorenom, pazite na smjer vjetra.

   

   Držite prašinu i druge abrazivne čestice dalje od tretirane površine

   

   Slikarski radovi zahtijevaju minimalne vještine!

   

   Rezultat nije uvijek isti kao na fotografiji, često je potrebno doraditi i otkloniti nedostatke