Popravak LED svjetiljke DIY popravak

Kinezi su naučili izrađivati ​​robu široke potrošnje, a posebno svjetiljke. Toliko obilja oblika, veličina, boja, možda, nema ni u jednoj drugoj skupini proizvoda. Kod kuće ih ima najmanje pet, ali ja sam kupila još jednu. I to nimalo iz radoznalosti, pogledao sam ga i mašta mi je nacrtala sliku kako u mraku okrećem bočnu ploču, krajnjim dijelom je pričvrstim magnetom na metalna garažna vrata i otvaram brave u svjetlo, s mojim rukama nije zauzet. Usluga - "pet zvjezdica"! Ali predložena je kupnja lampiona u neradnom stanju.

• 6 LED dioda (3 u reflektoru + 3 u bočnoj ploči)
• 2 načina rada
• ugrađena memorija
• magnet za pričvršćivanje
• dimenzije: 11x5x5 cm

Izvana, apsolutno uslužan i atraktivan proizvod nije stvorio svjetlosni tok. Pa, je li moguće da je tako divna stvar bila apsolutno beskorisna za bilo što? Ovaj model je bio u jednom primjerku, ali zaljubljenik u elektroniku u meni "emitirao" je da je sve premostivo.

Žica je otpala kad se kućište otvorilo, ali plastika je već bila spržena i dalo je naslutiti da su elektroničke komponente kruga punjača izgorjele, a baterija bi mogla biti sasvim ispravna.

I počeo sam provjeravati s tim. Voltmetar je pokazao napon na stezaljkama jednak jednom voltu. Nakon što je već imao iskustva s takvim baterijama, počeo je tako što je otvorio gornju sigurnosnu šipku na njoj, skinuo gumene čepove, dopunio svaku "teglu" jednom kockom destilirane vode i stavio je na punjenje. Napon punjenja 12 V, struja 50 mA.

Punjenje u visokonaponskom načinu rada (umjesto standardnih 4,7 V) trajalo je dva sata, bilo je dostupno više od 4 volta.

Budući da je baterija ispravna, onda joj je potreban punjač sastavljen po pristojnijoj shemi i na pouzdanijim elektroničkim komponentama nego od kineskog proizvođača, u kojem je "izgorio" ulazni otpornik, jedna od dvije diode 1N4007 ispravljača je bila polomljen i zadimljen kada je uključen Punjač je otpornik za LED. Prije svega, potreban vam je pouzdan kondenzator od najmanje 400 volti, diodni most i prikladna zener dioda na izlazu.

Sastavljeni krug pokazao je svoje performanse, kondenzator kapaciteta 1 μF i 400 V pronašao je MBGO (mnogo pouzdaniji i dobro se uklapa u predviđeno kućište), diodni most je sastavljen od 4 komada dioda 1N4007, zener dioda je preuzela prvi uvezen za testiranje (stabilizacijski napon je određen prefiksom za multimetar, ali se njegovo ime nije moglo pročitati).

Nadalje, sklop je sastavljen lemljenjem i korišten za proizvodnju normalnog ciklusa punjenja prethodno ispražnjene baterije (miliampermetar sa šantom, tako da u stvarnosti dolazi do potpunog otklona strelice pri struji od 50 mA). Zener dioda se već koristi sa stabilizacijskim naponom od 5 V.

Tiskana ploča za završnu montažu punjača s dimenzijama za kućište za punjenje mobitela. Ovdje nema boljeg slučaja.

Pogled na stvarno sastavljenu, radnu ploču. Tijelo kondenzatora je zalijepljeno na ploču "master" ljepilom. Ali bila sam previše lijena za trovanje rupčića, krivim, slučajno sam se našla pri ruci rabljenog praktički prave veličine i ta je okolnost sve odlučila.

Ali nisam bio previše lijen zamijeniti informacijsku naljepnicu na kućištu za punjenje. S potpuno napunjenom baterijom, u mraku, bočna ploča sasvim pristojno osvjetljava prostoriju od 10 četvornih metara. metara, a svjetlost iz reflektora prednjih svjetala čini objekte jasno vidljivim na udaljenosti do 10 metara.

U budućnosti predlažem odabir pouzdanije i snažnije baterije za svjetiljku. Objavio Babay iz Barnaule.

Nakon što sam radio otprilike godinu dana, moja LED prednja svjetla XM-L T6 počela su se paliti svaki drugi put, ili se čak potpuno gasiti bez naredbe. Ubrzo se potpuno prestao uključivati.

Prvo što sam pomislio je baterija u pretincu za baterije.

Sama kutija je dizajnirana za 18650 litij-ionskih baterija sa zaštitnom pločom. A ja sam koristio baterije bez zaštite i punio ih univerzalnim punjačem Turnigy Accucell 6 (analog IMAX B6).

Stoga sam morao izgraditi kontakte s kapljicom lema. Kao što znate, legura za lemljenje je mekana i s vremenom bi se lemljenje na kontaktu moglo istrošiti, a veza s baterijom bi mogla biti prekinuta.

No, nakon provjere, pokazalo se da uzrok kvara uopće nije u lošem kontaktu, već u elektroničkom punjenju svjetiljke.

Svaki popravak počinje dijagnostikom i demontažom. Lanterna se lako rastavlja. Litijsku bateriju izvadimo iz pretinca za baterije. Zatim odvrnite četiri vijka.

Ispod ležišta baterije nalazi se mala tiskana ploča.

Na pečatu je samo deset elemenata. Upravljačku funkciju obavlja minijaturni mikro krug u paketu SOT-23-6 s oznakom 819L 24 (U1). Kako se ispostavilo, ovo je mikro krug FM2819 - specijalizirani kontroler (ne upravljački program!) Za LED diode. Nazvati ovaj mikro krug vozačem nekako se ne ispostavlja jezikom.

Ovaj mikrosklop podržava četiri načina upravljanja LED-om, uključujući i stroboskop, kojeg se svi žele riješiti. Načini se mijenjaju ciklički naredbom taktnog gumba bez zabravljivanja.

Da mi se svjetiljka nije pokvarila, onda ne bih ni znao za četvrti SOS način rada koji se aktivira dugim pritiskom na tipku (oko 3 sekunde). Kada sam kupio, na stranici prodaje su bila spomenuta samo tri načina.

Kada sam počeo proučavati podatkovnu tablicu FM2819, pokazalo se da ovaj mikro krug podržava četiri načina rada.

O mikrosklopu FM2819 govorit ću malo kasnije, ali za sada shvatimo za što su odgovorni ostali elementi kruga.

Žuti keramički kondenzator je zalemljen umjesto izvornog, koji je otpao kada sam rastavljao pretinac za baterije. Sudeći prema fotografijama sličnih svjetiljki, kapacitet kondenzatora, koji je instaliran između terminala KEY i minus "-" napajanja, može biti u prilično velikim granicama. Moj je imao čip kondenzator od 10pF (100), au drugim svjetiljkama mogu se zalemiti na 10nF (103) i 100nF (104), ili čak i izostati.

Funkciju prekidača za napajanje, koji opskrbljuje naponom napajanja iz litijeve baterije na LED diodu velike snage, obavlja P-kanalni MOSFET FDS9435A u paketu SO-8. Fotografija pokazuje da se na njegovom tijelu nalazi skraćena oznaka. 9435A.

Plus napajanja iz odvoda tranzistora FDS9435A napaja se snažnom LED-u ne izravno, već kroz tri otpornika za ograničavanje struje (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Povezani su paralelno. Njihov ukupni otpor manji je od najmanjeg otpora u krugu (tj. manji od 0,2 ohma). Ako računate, onda je to jednako 0,13 oma.

Ovdje sam govorio o tome kako spojiti otpornike i izračunati njihov ukupni otpor.

Za osvjetljavanje stražnjeg LED HEADLIGHT indikatora koristi se konvencionalna crvena SMD LED dioda. Na ploči je označen kao LED. Osvjetljava bijelu plastičnu ploču.

Budući da se pretinac za baterije nalazi na stražnjoj strani glave, takav je indikator jasno vidljiv noću.

Očito neće ometati vožnju biciklom i hodanje po cestama.

Kroz otpornik od 100 Ohma, pozitivni vod crvene SMD LED diode spojen je na odvod FDS9435A MOSFET-a. Dakle, kada je svjetiljka uključena, napon se dovodi na glavni Cree XM-L T6 XLamp LED i na crvenu SMD LED diodu male snage.

Shvatili smo glavne detalje. Sad ću ti reći što je puklo.

Kada sam pritisnuo tipku za uključivanje svjetiljke, mogao sam vidjeti da crvena SMD LED lampica počinje svijetliti, ali je jako prigušena. Rad LED-a odgovarao je standardnim načinima rada svjetiljke (maksimalna svjetlina, niska svjetlina i strob). Postalo je jasno da kontrolni mikro krug U1 (FM2819) najvjerojatnije radi ispravno.

Budući da redovito reagira na pritisak na tipku, onda, možda, problem leži u samom opterećenju - snažnom bijelom LED-u.Nakon što sam odlemio žice koje idu do Cree XM-L T6 LED i spojio ga na domaće napajanje, uvjerio sam se da radi ispravno.

Tada sam odlučio izmjeriti napon na samoj ploči kako bih otkrio gdje su se izgubili dragocjeni volti iz baterije.

Prilikom mjerenja pokazalo se da je u načinu maksimalnog osvjetljenja odvod tranzistora FDS9435A samo 1,2V. Naravno, ovaj napon nije bio dovoljan za napajanje moćne LED diode Cree XM-L T6, ali je crvena SMD LED bila dovoljna da njegov kristal svijetli prigušeno.

Postalo je jasno da je tranzistor FDS9435A, koji se koristi u krugu kao elektronički ključ, neispravan.

Nisam pokupio ništa da zamijenim tranzistor, ali sam kupio originalni P-kanalni PowerTrench MOSFET FDS9435A od Fairchilda. Ovdje je njegov izgled.

Kao što možete vidjeti, ovaj tranzistor ima pune oznake i karakterističnu oznaku Fairchild (F) koji je proizveo ovaj tranzistor.

Uspoređujući originalni tranzistor s onim ugrađenim na ploču, u glavu mi se uvukla misao da je u lanternu ugrađen lažni ili manje moćni tranzistor. Možda čak i brak. Ipak, lampa nije imala vremena služiti ni godinu dana, a element snage je već "odbacio kopita".

Pinout tranzistora FDS9435A je kako slijedi.

Kao što vidite, unutar kućišta SO-8 nalazi se samo jedan tranzistor. Zaključci 5, 6, 7, 8 su kombinirani i izlaz su iz odvoda (Dkiša). Pinovi 1, 2, 3 također su spojeni zajedno i izvor su (Snaše). 4. pin je kapija (Gjeo). Njemu signal dolazi iz upravljačkog mikrokruga FM2819 (U1).

Kao zamjenu za tranzistor FDS9435A, možete koristiti APM9435, AO9435, SI9435. Sve su to analozi.

Tranzistor možete ispariti uobičajenim metodama i egzotičnijim metodama, na primjer legurom Rose. Također možete koristiti metodu grube sile - izrežite izvode nožem, demontirajte kućište, a zatim odlemite preostale vodove na ploči.

Nakon zamjene tranzistora FDS9435A, prednje svjetlo počelo je ispravno raditi.

Time je priča o popravku završena. Ali da nisam bio radoznali radiomehaničar, ostavio bih sve kako jest. Radi i u redu. Ali proganjali su me neki trenuci.

Budući da u početku nisam znao da je mikro krug s oznakom 819L (24) FM2819, naoružan osciloskopom, odlučio sam vidjeti koji signal mikrosklop šalje na vrata tranzistora u različitim načinima rada. Zanimljivo je.

Kada je prvi način uključen, -3,4 se primjenjuje na kapiju tranzistora FDS9435A iz mikrosklopa FM2819. 3.8V, što praktički odgovara naponu na bateriji (3.75.3.8V). Naravno, negativni napon se primjenjuje na vrata tranzistora, budući da je to P-kanal.

U ovom slučaju, tranzistor se potpuno otvara i napon na Cree XM-L T6 LED doseže 3,4. 3,5 V.

U načinu minimalne luminiscencije (1/4 svjetline), oko 0,97V dolazi na tranzistor FDS9435A iz mikrokruga U1. To je ako mjerite običnim multimetrom bez zvona i zviždaljki.

Zapravo, u ovom načinu rada, PWM signal (impulsna širinska modulacija) dolazi do tranzistora. Nakon što sam spojio sonde osciloskopa između "+" napajanja i terminala vrata tranzistora FDS9435A, vidio sam ovu sliku.

Slika PWM signala na ekranu osciloskopa (vrijeme/podjela - 0,5; V/podjela - 0,5). Vrijeme sweep-a - mS (milisekunde).

Budući da se na kapiju primjenjuje negativan napon, "slika" na ekranu osciloskopa je invertirana. Odnosno, sada fotografija u sredini ekrana ne pokazuje impuls, već stanku između njih!

Sama pauza traje oko 2,25 milisekundi (mS) (4,5 podjela od 0,5 mS). U ovom trenutku, tranzistor je zatvoren.

Tranzistor se tada uključuje 0,75 mS. Ovo primjenjuje napon na XM-L T6 LED. Amplituda svakog impulsa je 3V. I, kao što se sjećamo, multimetrom sam izmjerio samo 0,97 V. To nije iznenađujuće, budući da sam multimetrom mjerio konstantan napon.

Ovaj trenutak je na ekranu osciloskopa. Prekidač za vrijeme/podjelu postavljen je na 0,1 radi boljeg određivanja širine impulsa. Tranzistor je otvoren. Ne zaboravite da na zatvaraču dolazi minus „-“. Impuls je obrnut.

Sada možete izračunati radni ciklus (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Gdje je,

S - radni ciklus (bezdimenzionalna vrijednost);

Τ - razdoblje ponavljanja (milisekunde, mS). U našem slučaju, razdoblje je jednako zbroju uključivanja (0,75 mS) i stanke (2,25 mS);

τ - trajanje impulsa (milisekunde, mS). Imamo 0,75 mS.

Također možete definirati faktor punjenja (D), koji se u okruženju engleskog govornog područja naziva Duty Cycle (često se nalazi u svim vrstama podatkovnih tablica za elektroničke komponente). Obično se navodi kao postotak%.

D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). Dakle, u prigušenom načinu rada LED svijetli samo jednu četvrtinu razdoblja.

Kad sam prvi put izvršio izračune, moj faktor punjenja je bio 75%. Ali onda, kada sam u podatkovnoj tablici na FM2819 vidio crtu oko 1/4 svjetline, shvatio sam da sam negdje zeznuo. Samo sam mjestimice pobrkao pauzu i širinu pulsa, jer sam iz navike uzeo minus “-” na zatvaraču za plus “+”. Stoga se pokazalo suprotno.

U načinu rada “STROBE” nisam mogao vidjeti PWM signal, jer je osciloskop analogni i prilično star. Nisam uspio sinkronizirati signal na ekranu i dobiti jasnu sliku impulsa, iako je bilo očito da ga ima.

Tipični sklopni krug i pin-out mikrosklopa FM2819. Možda će nekome dobro doći.

Neki trenuci povezani s radom LED-a nisu mi dali odmora. Prije se nekako nisam bavio LED svjetlima, ali onda sam to htio shvatiti.

Kada sam pregledao datasheet za Cree XM-L T6 LED, koji je ugrađen u svjetiljku, shvatio sam da je vrijednost otpornika za ograničavanje struje premala (0,13 Ohma). Da, i na ploči je jedno mjesto za otpornik bilo slobodno.

Kada sam surfao internetom u potrazi za informacijama o mikrosklopu FM2819, vidio sam fotografiju nekoliko tiskanih ploča sličnih svjetiljki. Neki su imali zalemljena četiri otpornika od 1 Ohma, a neki su imali SMD otpornik s oznakom "0" (jumper), što je, po mom mišljenju, općenito zločin.

LED je nelinearni element, pa stoga otpornik za ograničavanje struje mora biti povezan s njim serijski.

Ako pogledate podatkovnu tablicu za LED diode Cree XLamp XM-L serije, vidjet ćete da je njihov maksimalni napon napajanja 3,5 V, a nominalni 2,9 V. U tom slučaju struja kroz LED može doseći 3A. Ovdje je grafikon iz podatkovne tablice.

Nazivna struja za takve LED diode smatra se 700 mA na 2,9 V.

Točnije, u mojoj svjetiljci, struja kroz LED je bila 1,2 A s naponom na njoj od 3,4. 3,5V, što je očito malo previše.

Kako bih smanjio struju naprijed kroz LED, zalemio sam četiri nova otpornika od 2,4 Ohma (veličina okvira 1206) umjesto starih otpornika. Dobio je ukupni otpor od 0,6 ohma (rasipanje snage 0,125W * 4 = 0,5W).

Nakon zamjene otpornika, struja naprijed kroz LED je bila 800 mA pri naponu od 3,15V. Na ovaj način LED će raditi u blažem termičkom načinu rada, i nadamo se da će trajati dugo.

Budući da su otpornici veličine 1206 dizajnirani za rasipanje snage od 1 / 8W (0,125 W), a u načinu maksimalnog osvjetljenja, oko 0,5 W se raspršuje na četiri otpornika za ograničavanje struje, preporučljivo je ukloniti višak topline iz njih.

Da bih to učinio, očistio sam bakreni poligon pored otpornika od zelenog laka i zalemio kap lema na njega. Ova se tehnika često koristi na tiskanim pločama opreme potrošačke elektronike.

Nakon dovršetka elektroničkog punjenja svjetiljke, tiskanu ploču sam prekrio PLASTIK-71 lakom (elektroizolacijski akrilni lak) kako bi je zaštitio od kondenzacije i vlage.

Prilikom izračunavanja otpornika za ograničavanje struje naišao sam na neke suptilnosti. Napon na odvodu MOSFET-a tranzistora treba uzeti kao napon napajanja LED-a. Činjenica je da se na otvorenom kanalu MOSFET tranzistora dio napona gubi zbog otpora kanala (R_{(ds) uključeno}).

Što je struja veća, to se više napona "taloži" duž staze izvor-odvod tranzistora. Kod mene je pri struji od 1,2A bila 0,33V, a na 0,8A - 0,08V. Također, dio napona pada na spojnim žicama koje idu od terminala baterije do ploče (0,04V). Čini se takva sitnica, ali ukupno ima 0,12 V. Budući da je pod opterećenjem, napon na Li-ion bateriji pada na 3,67. 3,75V, tada je odvod MOSFET-a već 3,55. 3,63 V.

Još 0,5. 0,52V gasi krug od četiri paralelna otpornika. Kao rezultat, napon u području od 3 s malim voltom dolazi na LED.

U vrijeme pisanja ovog teksta, ažurirana verzija recenziranog prednjeg svjetla je u prodaji.Već ima ugrađenu kontrolnu ploču punjenja/pražnjenja za Li-ion bateriju, kao i optički senzor koji vam omogućuje da upalite svjetiljku kretnjom dlana.

Električna svjetiljka se, takoreći, odnosi na dodatni pomoćni alat za obavljanje bilo kakvih radova u prisutnosti lošeg osvjetljenja ili ga uopće nema. Svatko od nas odabire vrstu svjetiljke po vlastitom nahođenju:

• Glava baklja;
• džepna svjetiljka;
• ručna svjetiljka

itd.

Električni dijagram jednostavne svjetiljke na slici 1 sastoji se od:

• baterije;
• žarulje;
• prekidač s ključem.

Shema u svom izvođenju je jednostavna i ne zahtijeva objašnjenja u tom pogledu. Razlozi kvara svjetiljke s ovom shemom mogu biti:

• oksidacija kontaktnih veza s baterijama;
• oksidacija kontakata držača žarulje;
• oksidacija kontakata same žarulje;
• neispravnost ključa prekidača svjetla;
• kvar same žarulje, žarulja je izgorjela;
• nedostatak kontaktne veze sa žicom;
• nedostatak snage baterije.

Drugi razlozi kvara mogu biti bilo kakva mehanička oštećenja tijela svjetiljke.

glavna svjetiljka sa LED BL - 050 - 7C

Svjetiljka BL - 050 - 7C dolazi u prodaju s ugrađenim punjačem; kada je takva svjetiljka spojena na vanjski izvor izmjeničnog napona, baterija se puni.

Punjive baterije, odnosno elektrokemijski akumulatori, - princip punjenja takvih ćelija temelji se na korištenju reverzibilnih elektrokemijskih sustava. Tvari nastale tijekom pražnjenja baterije pod utjecajem električne struje mogu vratiti svoje izvorno stanje. Odnosno, napunili smo svjetiljku i možemo je nastaviti koristiti. Takve elektrokemijske baterije ili pojedinačne ćelije mogu se sastojati od određene količine, ovisno o potrošenom naponu:

• broj žarulja;
• vrsta žarulja.

Broj, skup takvih pojedinačnih elemenata svjetiljke, je baterija.

Električni krug svjetiljke na slici 2 može se smatrati i sastoji se od jednostavne žarulje sa žarnom niti i određenog broja LED žarulja. Što je točno važno za bilo koji krug svjetiljke? - Važno je da energija koju troše žarulje u električnom krugu - odgovara izlaznom naponu izvora napajanja baterije, koji se sastoji od pojedinačnih ćelija.

Otpornik R1 otpora od 510 kΩ i nazivne snage od 0,25 W u električnom krugu spojen je paralelno, zbog ovog velikog otpora, napon u daljnjem dijelu električnog kruga se značajno gubi, odnosno dio električna energija se pretvara u toplinsku energiju.

Uz otpornik R2 s otporom od 300 ohma i nazivnom snagom od 1 W, struja teče na VD2 LED. Ova LED lampica služi kao indikatorska lampica koja označava priključak punjača svjetiljke na vanjski izvor izmjeničnog napona.

Struja se dovodi na anodu diode VD1 iz kondenzatora C1. Kondenzator u električnom krugu je filter za izravnavanje, dio električne energije se gubi s pozitivnim poluciklom sinusoidnog napona, budući da se tijekom tog poluciklusa kondenzator puni.

S negativnim poluciklusom kondenzator se prazni i struja teče na anodu katode VD1. Vanjski pad napona za zadani električni krug nastaje kada se u električnom krugu nalaze dva otpornika i žarulja. Također, može se uzeti u obzir da kada struja prelazi s anode na katodu - u diodi VD1 - postoji i vlastita potencijalna barijera. To jest, također je uobičajeno da se dioda do neke mjere zagrijava, pri čemu dolazi do vanjskog pada napona.

Na bateriju GB1, koja se sastoji od tri ćelije, struja od dva potencijala + - napaja se iz punjača kada je svjetiljka spojena na vanjski izvor izmjeničnog napona. U bateriji se elektrokemijski sastav baterije vraća u prvobitno stanje.

Sljedeći dijagram na slici 3, koji se nalazi u LED svjetiljkama, sastoji se od sljedećih elektroničkih elemenata:

• dva otpornika R1; R2;
• diodni most koji se sastoji od četiri diode;
• kondenzator;
• dioda;
• LED;
• ključ;
• baterije;
• žarulje.

Za zadani krug vanjski pad napona nastaje zbog svih sastavnih elemenata elektronike - spojenih u ovaj krug. Jedna dijagonala diodnog mosta mosnog kruga spojena je na vanjski izvor izmjeničnog napona, druga dijagonala diodnog mosta spojena je na opterećenje – koje se sastoji od određenog broja dioda koje emitiraju svjetlost.

Sve detaljne opise zamjene elektroničkih elemenata prilikom popravka svjetiljke, kao i dijagnosticiranja ovih elemenata - možete pronaći na ovoj stranici koja sadrži slične teme u kojima se vidi popravak kućanskih aparata.

Za svoj posao ponekad moram koristiti čeono svjetlo. Otprilike šest mjeseci nakon kupnje, punjiva baterija svjetiljke prestala se puniti nakon što je uključena za punjenje putem kabela za napajanje.

Prilikom utvrđivanja uzroka kvara glavnog svjetla, popravak je popraćen fotografijama kako bi se ova tema prikazala na ilustrativnom primjeru.

Uzrok kvara na početku nije bio jasan, budući da se prilikom uključivanja svjetiljke radi dopunjavanja upalila signalna lampica, a sama svjetiljka, kada je pritisnuta tipka prekidača, emitirala je slabo svjetlo. Dakle, što bi mogao biti razlog za takav kvar? Je li baterija neispravna ili neki drugi razlog?

Bilo je potrebno otvoriti tijelo svjetiljke da se pregleda. Na fotografijama fotografije br. 1 vrh odvijača označava mjesta na kojima je spoj tijela pričvršćen.

Ako se tijelo svjetiljke ne može otvoriti, morate pažljivo pregledati jesu li uklonjeni svi vijci.

Fotografija br. 2 prikazuje pretvarač napona i struje.

Ne biste trebali tražiti uzrok kvara u krugu, jer kada je spojen na vanjski izvor, signalno svjetlo je uključeno, fotografija # 2 je crveno LED svjetlo. Provjeravamo daljnje veze.

Ispred nas na fotografiji #3 prikazan je prekidač svjetla LED svjetiljke. Kontakti gumba prekidača su dvostruki prekidač svjetla, gdje, na primjer, svijetli:

• šest LED lampi,
• dvanaest LED žarulja

svjetiljka. Dva kontakta sklopke, kao što vidimo, su kratko spojena i na te kontakte je zalemljena zajednička žica. Dvije žice su zalemljene na sljedeća dva kontakta prekidača - zasebno, iz kojih struja teče do rasvjete:

Prilikom prebacivanja, dovoljno je provjeriti kontakte prekidača svjetla sondom kao što je prikazano na fotografiji # 4. Zajednički kontakt s dva kratkospojena kontakta dodirujemo prstom i naizmjenično sondom dodirujemo druga dva kontakta.

Ako je prekidač u dobrom stanju, LED lampica sonde svijetli na fotografiji #4. Prekidač svjetla ispravan, vršimo daljnju dijagnostiku.

Ovdje se također može provjeriti kabel za napajanje pomoću sonde na fotografiji #5. Da biste to učinili, prstom trebate kratko spojiti igle utikača i naizmjenično spojiti sondu na prvi i drugi kontakt konektora kabela. Ako se žaruljica sonde upali, kabel za napajanje nije prekinut.

Kabel za punjenje baterije radi ispravno, vršimo daljnju dijagnostiku. Također biste trebali provjeriti bateriju svjetiljke.

Na uvećanoj slici akumulatorske baterije, fotografija br. 6, može se vidjeti da se za njeno punjenje dovodi konstantni napon od 4 volta.Jačina struje ovog napona je - 0,9 amper sata. Provjeravamo bateriju.

Multimetar u ovom primjeru postavljen je na mjerni raspon istosmjernog napona od 2 do 20 volti tako da izmjereni napon odgovara navedenom rasponu.

Kao što vidimo, zaslon uređaja prikazuje konstantan napon baterije - 4,3 Volta. Zapravo, ovaj bi pokazatelj trebao poprimiti veću vrijednost - to jest, nema dovoljno napona za napajanje LED svjetiljki. LED svjetiljke uzimaju u obzir potencijalnu barijeru za svaku takvu svjetiljku, kao što znamo iz elektrotehnike. Posljedično, baterija ne dobiva potreban napon prilikom ponovnog punjenja.

I ovdje je cijeli razlog neispravnosti fotografije broj 8. Ovaj uzrok kvara nije odmah utvrđen - u prekidu kontaktne veze žice s baterijom.

Žice u ovoj shemi su nepouzdane za lemljenje, jer tanak dio žice ne dopušta da se sigurno pričvrste na mjestu lemljenja.

Ali čak se i ovaj razlog kvara može ukloniti, ožičenje je zamijenjeno pouzdanijim dijelom, a LED svjetiljka trenutno radi, radi besprijekorno.

Smatram da je predstavljena tema nedovršena, oni će vam biti dati u primjerima - popravci drugih vrsta svjetiljki.

Ja bih to nazvao "Bilješke usranog električara"! Autor jednostavno ne razumije kako sklop radi, njegove elemente, brka pojmove. Koristeći primjer rada kruga na sl. 2: R1 služi za pražnjenje kondenzatora C1 nakon isključivanja svjetiljke iz mreže iz sigurnosnih razloga. Nema "gubljenja" napona "u daljnjem dijelu", neka Autor spoji voltmetar i pogledaj ga da se u to uvjeri. Otpornik R2 služi kao ograničavač struje. VD2 LED služi ne samo kao indikator, već i daje pozitivan potencijal + bateriji.
Kondenzator C1 u ovom krugu je gašenje (a ne filter za izglađivanje), a na njemu se gasi višak izmjeničnog napona.
O potencijalnoj barijeri, također, nagomilajte - smiješno je čitati. A trenutna "struja dvaju potencijala"?! Prema klasičnoj fizici, struja teče iz pozitivnog u negativan potencijal, a elektroni se kreću obrnuto.
Je li autor išao u školu?
A ovo ima posvuda. Tužno. Ali netko njegova "otkrića" uzima zdravo za gotovo.

Pozdrav povaga! Prestao sam puniti svjetiljku "Oblic 2077" na jednoj LED diodi. Ne mogu pronaći sheme, ali je nešto kao na slici 3. Razlika: nema kondenzatora C2, dioda VD5, dva otpornika i tropinska ploča su zalemljeni na prekidač SA1. Izmjerio sam napon nakon mosta - 2 volta, baterija je 4 volta, kako se može puniti? Molimo pomozite s radnim dijagramom i električnim krugom. Hvala unaprijed, pozdrav Doldin.

Pozdrav Mikhail. Odnosno, izmjerili ste napon na izlazu mosnog kruga i vaš mjerni uređaj pokazuje 2 volta - to naravno nije dovoljno za punjenje baterije. Morate provjeriti otpornike (otpor) i ostalu elektroniku koja se nalazi na ploči, ili je možete dati u radionicu na provjeru - sklopnu ploču i otpornike i tamo dobiti savjet (o zamjeni jednog ili drugog dio).
Pobjednik.

Pozdrav Victore! 2 volta nakon mosta kada je opterećenje potpuno isključeno, spojen je samo indikator uključenja HL1. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, provjerio sam otpornik - cijeli i kapaciteta oko 1 μF. Kako povećati napon nakon mosta? Postoji li električni krug "Oblique 2077", ili mi recite gdje ga pronaći? Srdačan pozdrav, Doldin.

Poštovani, imam dobro baterijsku lampu "Era", a pozadi na zalijepljenoj etiketi piše FA 18 E, 182W - 1500614, problem je što sam nehotice koristio pogrešan punjač umjesto 6 volti, nisam napunio, Rastavio sam na dijagramu, otpornik je ugljenisan ili inače otpor, ako znaš onda mi reci koliki je otpor na ovoj svjetiljci

Pozdrav Nikolay.Ako je otpornik pougljen, morate provjeriti ostatak elektronike, kao što su kondenzator i diode. Postoje dvije diode, ako se ne varam. Također bi mogli izgubiti svoja trenutna svojstva vodljivosti. Bolje da ovaj mali krug odnesete na popravak da popravite kvar. Ako je priložen električni dijagram s nazivnim vrijednostima elektroničkih elemenata u "Priručniku za rad svjetiljke", tada ne bi bilo problema s otklanjanjem kvara.
Pobjednik.

Pozdrav, pomozite mi sastaviti svjetiljku kao na fotografiji br. 2, moj brat je popravio gumb i otkinuo ožičenje, ne možemo sastaviti strujni krug ako možete dati slike u detalje što zalemiti.

Pozdrav Valery. Čim budem imao slobodnog vremena, odmah ću odgovoriti na vaše pitanje (o spojevima žica u krugu svjetiljke). Tema će imati naslov: „Kako sastaviti svjetiljku. Fotografija i opis".
Pobjednik.

Pozdrav Valery. Rekao sam ti naziv teme, tema će biti objavljena danas.
Pobjednik.

Kako spojiti ožičenje pobjegle svjetiljke kao na fotografiji # 2, treba vam dijagram, molim.

Ispaljena dva otpora R1 R2 u lampi ERA FA35M. Molim vas recite mi njihove podatke da zamijenim.

Zdravo. Na internetu nisam našao podatke o otporu dva otpornika za vašu svjetiljku. Pokušajte otići u trgovinu koja prodaje elektroničke dijelove prodavaču. Vjerujem da će prodavač moći odabrati otpornike prema otporu.

Kineska traka za glavu oytventyre bez vijaka, recite mi kako se otvara

Zdravo. Vjerujem da je nemoguće otvoriti svjetiljku s utisnutim dizajnom.

Često nema kontakta na uvlačivom utikaču za punjenje svjetiljke. Potrebno je rastaviti i saviti kontakte.

Dobar dan. Ubacio sam pogrešne baterije, svjetiljka je trepnula i to je to, ima li šanse za popravak?

Zdravo. Naravno, postoji prilika za popravak svjetiljke. Morate nazvati krug i utvrditi uzrok kvara.

• DIY popravak LED lampe
• Značajke popravka LED svjetala
• Koji su kvarovi LED svjetala
• Što trebate za popravak LED svjetala

Svaki vlasnik automobila pokušava na neki način podesiti svoj automobil. Posebno se to odnosi na farove, pozadinska svjetla, odnosno sve što je vezano uz svjetlo u automobilu. Najčešća opcija je ugradnja LED dioda. Ali ove svjetiljke imaju svoje karakteristike, uključujući one povezane s radom i popravkom.

LED diode su donekle univerzalne - kombinacija kvalitete i funkcionalnosti. S praktične točke gledišta, suparnici su LED i ksenonska prednja svjetla. Netko daje prednost prvoj opciji, a netko drugoj. Ne može se poreći da je LED optika jača zbog činjenice da se svjetlost razilazi u snopu, ali izvana ova opcija izgleda elegantnije, a osim toga, nadolazeći vozač neće biti zaslijepljen takvim svjetlom. Treba spomenuti i nedostatke ove metode rasvjete. LED svjetiljke opremljene su prilično sofisticiranim sustavom hlađenja.

Iako se LED svjetiljke pozicioniraju kao vrlo izdržljive, mnogi se vozači žale na prekide u radu. Na primjer, nakon 2 - 3 mjeseca nakon ugradnje LED dioda u automobil, lampice mogu početi treptati. Što učiniti u ovom slučaju? Prvo morate razumjeti kako LED žarulje rade. Ovim žaruljama treba dati struju onoliko koliko je odredio proizvođač. Manje, ali ne više.

Stoga je uz svjetlosne trake potrebno ugraditi uređaj koji stabilizira struju. To jest, kada rasvjeta ne uspije, ovaj uređaj će se morati provjeriti. Također, da biste popravili LED svjetiljke, morate razumjeti kako su instalirane. To je struja, s njom treba biti oprezan.

Sada se posebno pozabavimo razlozima zašto LED svjetiljke prestaju gorjeti.Razloga može biti nekoliko. Ako žarulja samo pregori, često se jednostavno zamijeni novom. Mnogi vlasnici automobila koji su umjesto žarulja sa žarnom niti ugradili LED diode, nakon nekog vremena nakon početka rada, počinju primjećivati ​​da svjetla s vremena na vrijeme bljeskaju. Prva pomisao pri pogledu na takvu "radnju" je pogrešna ugradnja LED svjetiljki. Ali to je važno samo ako ste sami izvršili instalaciju.

Kako biste provjerili ispravnu ugradnju dioda, uzmite one standardne svjetiljke koje su prethodno bile ugrađene, postavite ih na mjesto i provjerite reakciju. Ako standardne svjetiljke gore normalno bez treperenja, onda je sve u redu s ožičenjem. Već je rečeno da je uz LED diode ugrađen i strujni stabilizator.

Često otpornik djeluje kao stabilizator. Tako da može biti problema s njim. Kako biste provjerili njegov rad, rastavite rasvjetni uređaj. Različite diode imaju različite otpornike, često s otporom od 390 - 560 ohma... Kako stvari stoje, deklarirana snaga neće biti dovoljna za normalno osvjetljenje. Ali napon u mreži automobila često skače, tako da nije uvijek moguće tamo instalirati 12V. Kako biste spriječili oštećenje LED dioda zbog ovih nedosljednosti, trebate poduzeti nekoliko jednostavnih koraka koji bi trebali eliminirati treperenje svjetiljki.

Rastavite diodu. Morat ćete koristiti njegovu bazu. Pripremite jači otpornik (860 - 1000 Ohm) i umetnite u bazu. Spojite lampu na sustav. Trebao bi raditi glatko. Ako ste umetnuli žarulju, a ona još uvijek nije zasvijetlila, onda je vrijedno provjeriti osigurače. Problem može biti u lemljenju na postolju. Ako je manji nego na običnoj žarulji koja je prije bila upaljena, LED će se upaliti samo ako je pritisnete.

Ako pustite lampu, ona će iskočiti prema gore, što će prekinuti vezu. Također, LED trake mogu prestati raditi zbog termičke degradacije. To se događa ako toplina iz svjetiljki nije potpuno uklonjena.

Također, ne zaboravite na samo ožičenje. Pod utjecajem iste topline ili zbog jednostavnog mehaničkog oštećenja, neke male žice možda neće provoditi struju, odnosno svjetiljke neće gorjeti. Možete brzopleto otrčati u trgovinu po nove trake, ali nakon što ih instalirate i dalje ćete vidjeti da nema reakcije od lampi. Zatim je vrijedno pažljivo ispitati ožičenje - iznenada je negdje izolacija slomljena ili je žica stegnuta. Na temelju razloga, trebali biste odabrati način popravka LED rasvjete.

Za popravak automobilskih LED dioda trebat će vam poseban set alata i materijala koji se koriste za popravak ožičenja automobila:

- skup žica s poprečnim presjekom odgovarajućeg promjera

- žice do terminala za provjeru iskre na svijećama

- indikator za provjeru ožičenja za prekid

Sve će to morati biti opskrbljeno jer će vam inače biti teže utvrditi uzrok kvara. LED diode su jedinstven izum, ali zahtijevaju pažnju. Stoga ne ostavljajte popravke rasvjete u automobilu za kasnije.

Kako sami popraviti svoju LED kinesku džepnu svjetiljku. Upute za popravak LED svjetala DIY s vizualnim fotografijama i video zapisima

Danas ćemo razgovarati o tome kako sami popraviti LED kinesku džepnu svjetiljku. Također ćemo razmotriti upute za popravak LED svjetala vlastitim rukama s vizualnim fotografijama i videozapisima

Kao što vidite, shema je jednostavna. Glavni elementi: kondenzator za ograničavanje struje, ispravljački diodni most na četiri diode, baterija, prekidač, super svijetle LED diode, LED indikator punjenja baterije svjetiljke.

Pa, sada, redom, o namjeni svih elemenata u svjetiljci.

Kondenzator za ograničavanje struje. Dizajniran je da ograniči struju punjenja baterije. Njegov kapacitet može varirati za svaku vrstu svjetiljke.Koristi se nepolarni kondenzator liskuna. Radni napon mora biti najmanje 250 volti. U strujnom krugu, mora se ranzirati, kao što je prikazano, s otpornikom. Služi za pražnjenje kondenzatora nakon što odspojite svjetiljku iz punjača. U suprotnom, možete dobiti strujni udar ako slučajno dodirnete mrežne priključke svjetiljke od 220 V. Otpor ovog otpornika mora biti najmanje 500 kOhm.

Ispravljački most sastavljen je na silikonskim diodama s reverznim naponom od najmanje 300 volti.

Jednostavna crvena ili zelena LED dioda koristi se za označavanje da se baterija svjetiljke puni. Paralelno je spojen s jednom od dioda ispravljačkog mosta. Istina, na dijagramu sam zaboravio navesti otpornik spojen u seriju s ovom LED diodom.

O ostalim elementima nema smisla govoriti, pa bi ionako sve trebalo biti jasno.

Želio bih vam skrenuti pozornost na glavne točke popravka LED svjetiljke. Razmotrite glavne kvarove i kako ih popraviti.

1. Svjetiljka je prestala sjati. Ovdje nema toliko opcija. Razlog može biti kvar super-svijetlih LED dioda. To se može dogoditi, na primjer, u sljedećem slučaju. Stavili ste svjetiljku na punjenje i slučajno uključili prekidač. U tom slučaju će doći do oštrog skoka struje i može se probiti jedna ili više dioda ispravljačkog mosta. A iza njih, kondenzator to možda neće moći izdržati i zatvorit će se. Napon baterije će naglo porasti i LED diode će otkazati. Dakle, u svakom slučaju nemojte paliti svjetiljku prilikom punjenja, ako je ne želite baciti.

2. Svjetiljka se ne uključuje. Pa, ovdje morate provjeriti prekidač.

3. Svjetiljka se vrlo brzo isprazni. Ako je vaša svjetiljka "iskusna", najvjerojatnije je baterija odradila svoj vijek trajanja. Ako aktivno koristite svjetiljku, tada nakon godinu dana rada baterija više ne drži.

Problem 1. LED svjetiljka se ne uključuje ili treperi tijekom rada

To je obično razlog lošeg kontakta. Najlakši tretman je čvrsto zategnuti sve niti.
Ako svjetiljka uopće ne radi, počnite s provjerom baterije. Možda je ispražnjen ili neispravan.

Odvrnite stražnji poklopac svjetiljke i pomoću odvijača zatvorite kućište s negativnim kontaktom baterije. Ako svjetiljka svijetli, onda je problem u modulu s tipkom.

90% tipki svih LED svjetala izrađeno je prema istoj shemi:
Tijelo gumba je izrađeno od aluminija s navojem, tu je umetnuta gumena kapica, zatim sam modul gumba i tlačni prsten za kontakt s tijelom.

Problem se najčešće rješava u labavo stegnutom tlačnom prstenu.
Da biste otklonili ovaj kvar, dovoljno je pronaći okrugla kliješta s tankim ubodima ili tanke škare koje je potrebno umetnuti u rupe, kao na fotografiji, i okrenuti u smjeru kazaljke na satu.

Ako se prsten pomakne, onda je problem riješen. Ako je prsten na mjestu, onda je problem u kontaktu modula gumba s tijelom. Odvrnite pričvrsni prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i povucite modul gumba prema van.
Često dolazi do lošeg kontakta zbog oksidacije aluminijske površine prstena ili ruba na tiskanoj pločici. Označeno strelicama)

Dovoljno je samo prebrisati ove površine alkoholom i funkcionalnost će se vratiti.

Moduli gumba su različiti. Neki u kojima kontakt ide kroz tiskanu ploču, drugi, u kojima kontakt ide kroz bočne režnjeve do tijela lampiona.
Samo savijte takvu laticu u stranu tako da kontakt bude čvršći.
Alternativno, možete lemiti kositar kako bi površina bila deblja i bolje pritisnuti kontakt.
Sva LED svjetla su u osnovi ista.

Plus ide kroz pozitivni terminal baterije do središta LED modula.
Minus prolazi kroz tijelo i zatvara se gumbom.

Neće biti suvišno provjeriti nepropusnost LED modula unutar kućišta. Ovo je također čest problem kod LED svjetala.

Pomoću okruglih kliješta ili kliješta zakrenite modul u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Budite oprezni, u ovom trenutku lako je oštetiti LED.

Ove bi radnje trebale biti dovoljne za vraćanje funkcionalnosti LED svjetiljke.

Još je gore kada svjetiljka radi i mijenjaju se načini rada, ali je snop jako prigušen, ili svjetiljka uopće ne radi i unutra se osjeća miris paljevine.

Problem 2. Svjetiljka radi dobro, ali slabo, ili uopće ne radi, a unutra se osjeća miris paljevine

Najvjerojatnije je vozač u kvaru.
Pokretač je tranzistorizirani elektronički sklop koji kontrolira načine rada svjetiljke i također je odgovoran za konstantnu razinu napona, bez obzira na pražnjenje baterije.

Morate odlemiti izgorjeli drajver i zalemiti novi drajver ili spojiti LED izravno na bateriju. U tom slučaju gubite sve načine rada i ostajete samo s maksimumom.

Ponekad (mnogo rjeđe) LED ne uspije.
To se vrlo jednostavno može provjeriti. dovedite napon 4,2 V / na kontaktne jastučiće LED-a. Glavna stvar je ne miješati polaritet. Ako LED svijetli jako, onda upravljački program nije u redu, ako naprotiv, onda morate naručiti novi LED.

Odvijte LED modul iz kućišta.
Moduli su različiti, ali obično su izrađeni od bakra ili mesinga i

Najslabija točka takvih svjetala je tipka. Njegovi kontakti su oksidirani, zbog čega svjetiljka počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati.
Prvi znak je da svjetiljka s normalnom baterijom slabo svijetli, ali ako pritisnete gumb nekoliko puta, svjetlina se povećava.

Najlakši način da takav lanter zasja je sljedeće:

1. Uzmite tanku nasukanu žicu, odrežite jednu venu.
2. Navijamo ožičenje na oprugu.
3. Savijte žicu tako da je baterija ne pukne. Žica bi trebala lagano stršiti
preko vrtlog dijela svjetiljke.
4. Čvrsto zategnite. Odvojite višak žice (otkinite).
Kao rezultat toga, žica osigurava dobar kontakt s negativnim dijelom baterije i svjetiljkom.
će zasjati odgovarajućom svjetlinom. Naravno, gumb s takvim popravkom nije puno, dakle
uključiti - isključiti svjetiljku okretanjem dijela glave.
Moj Kinez je ovako radio par mjeseci. Ako trebate promijeniti bateriju, stražnja strana svjetiljke
ne smije se dirati. Okrećemo glavu.

VRAČANJE PERFORMANSE GUMB.

Danas sam odlučio vratiti gumb u život. Gumb je u plastičnoj kutiji koja
jednostavno utisnut u stražnji dio lampiona. U principu se može povući, ali ja sam to učinio malo drugačije:

1. Napravite par rupa svrdlom od 2 mm do dubine od 2-3 mm.
2. Sada možete odvrnuti kućište s gumbom s pincetom.
3. Izvlačimo gumb.
4. Gumb je sastavljen bez ljepila i zasuna, pa ga je lako rastaviti nožem za papir.
Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okruglo sranje u sredini, kao gumb).
Možete ga očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovno spojiti gumb, ali ja sam odlučio dodatno ozračiti ovaj dio i fiksne kontakte.

1. Čistimo finim brusnim papirom.
2. Poslužujemo tankim slojem mjesta označena crvenom bojom. Brišemo fluks alkoholom,
prikupljanje gumba.
3. Kako bih povećao pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt gumba.
4. Vraćanje svega.
Nakon renoviranja tipka radi dobro. Naravno, kositar također oksidira, ali kako je kositar prilično mekan metal, nadam se da će oksidni film biti
lako razbiti. Nije uzalud središnji kontakt na žaruljama od kositra.

Što je "hotspot", moj Kinez je bio vrlo neodređen, pa sam ga odlučio prosvijetliti.
Odvijamo dio glave.

1. Ploča ima malu rupu (strelicu). Uz pomoć šila odvrnemo punjenje,
istovremeno lagano pritisnite prstom staklo s vanjske strane. To olakšava izlazak.
2. Uklonite reflektor.
3. Uzmite običan uredski papir, probušite 6-8 rupa uredskim bušilicom.
Promjer rupe bušilice savršeno odgovara promjeru LED diode.
Izrežite 6-8 papirnih podložaka.
4. Postavite podloške na LED i pritisnite reflektorom prema dolje.
Ovdje morate eksperimentirati s brojem pakova. Na taj način sam poboljšao fokusiranje jednog para svjetiljki, broj podloški je bio u rasponu od 4-6. Trebalo ih je 6 na trenutnom pacijentu.

POVEĆAJTE SVJETLOST (za one koji malo znaju o elektronici).

Kinezi štede na svemu. Nekoliko nepotrebnih detalja - povećanje cijene koštanja, pa ga ne stavljaju.

Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti različit. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikrosklopu (imam krug od dva dijela:
prigušnica i mikrosklop s 3 noge, sličan tranzistoru). Ali na dijelu označenom crvenom - štede. Dodao sam kondenzator i par dioda 1n4148 paralelno (nisam našao Schottkyja). Svjetlina LED-a se povećala za 10-15 posto.

1. Ovako LED izgleda na sličnom kineskom. Sa strane se vidi da su unutra debele i tanke noge. Tanka noga je plus. Morate se kretati na temelju toga, jer boje žica mogu biti potpuno nepredvidive.
2. Ovako izgleda ploča na koju je zalemljena LED dioda (sa stražnje strane). Folija je označena zelenom bojom. Žice od vozača su zalemljene na LED noge.
3. Odrežite foliju na plus strani LED-a oštrim nožem ili trokutastom turpijom.
Brusimo cijelu ploču kako bismo uklonili lak.
4. Lemne diode i kondenzator. Diode sam uzeo iz pokvarenog napajanja računala, tantalski kondenzator je ispao iz nekog izgorjelog tvrdog diska.
Pozitivnu žicu sada treba zalemiti na jastučić s diodama.

Kao rezultat toga, svjetiljka daje (na oko) 10-12 lumena (vidi fotografije s žarišnim točkama),
sudeći po feniksu koji proizvodi 9 lumena u minimalnom modu.