Detaljno: DIY popravak termostata bojlera od pravog majstora za stranicu my.housecope.com.
Termostat bojlera je automatski regulator grijanja bojlera koji kontrolira granicu grijanja i minimalnu temperaturu na kojoj se voda mora ponovno zagrijati. Formalno, ovo je uvjetni osigurač koji se aktivira da se isključi kada voda dosegne maksimalnu dopuštenu temperaturu grijanja, a da se uključi kada se ohladi. Ako takvog osigurača nema, bojler je zatvorena posuda s bojlerom koji će grijati vodu sve dok ne eksplodira ili ne pokvari.
Prisutnost termostata omogućuje ne samo da kotao uvijek bude spreman za rad, već i smanjuje troškove električne energije.
Energetski intenzitet i sigurnost bilo kojeg kotla za skladištenje ovise o termostatu koji automatizira proces njegovog rada.
Temelj njegovog rada je otvaranje kontakata grijaćeg elementa kada voda dosegne zadanu temperaturu, a kada se potonja ohladi, uključuje se cijevni električni grijač. Relej također reagira na nedostatak vode.
Glavni zadatak termostata je kontrola grijanja / hlađenja. S jedne strane, sprječava predugo vrenje vode, povećavajući unutarnji tlak u spremniku proporcionalno vremenu. S druge strane, drži kotao u stalnoj pripravnosti, tako da nema potrebe čekati da se voda zagrije i možete započeti s postupcima kupanja.
Napredni termostati mogu dati dodatne signale. Na primjer, ako se grijaći element ili drugi element pokvari, uređaj se prisilno odvaja od napajanja. Isto se događa ako se grijaći element ne nosi sa svojim funkcijama zbog kamenca. U najnovijim modelima, kod pogreške je prikazan na zaslonu, pa je stoga lako utvrditi uzrok kvara.
Video (kliknite za reprodukciju).
Trenutno postoji nekoliko vrsta termostata, među kojima se mogu razlikovati 3 glavna:
Najpopularniji i najzastarjeliji na tržištu danas. Ovo je cijev minimalnog promjera, koja radi u skladu sa zakonima fizike - kada se zagrije, linearno se širi i pritišće prekidač, kada se ohladi, u skladu s tim, skuplja se, a grijaći element se uključuje.
Nedostatak ovog dizajna je netočnost rada povezana s mjestom u blizini vodoopskrbe.
Skladišni bojler je konstruiran na način da kada topla voda izađe, hladna voda odmah počinje teći u spremnik tako da je razina vode cijelo vrijeme ista. S obzirom da se termostat šipke nalazio u blizini dovoda hladne vode, nije se imao vremena ni proširiti na potrebnu veličinu. Hladna voda ga je momentalno ohladila, a kotao je tijekom korištenja radio gotovo bez prestanka.
Moderniji i stoga promišljen način termoregulacije. U podnožju je ista cijev malog promjera u kojoj se nalazila kapsula s kontrastnom tekućinom. Kada se voda zagrije na određenu temperaturu, promijenila se struktura tekućine i njezin volumen, zbog čega se relej aktivirao pri isključivanju. Kada se voda ohladila ispod unaprijed određene razine, sve se dogodilo obrnuto - tekućina se smanjila u volumenu, a relej je već bio aktiviran. Dopušteno odstupanje temperature vode je + - 3-4 stupnja.
Najprikladniji i najtočniji tip termostata koji reagira na određenu temperaturu vode. Štoviše, ovdje je osiguran zaštitni relej koji otvara strujni krug kada u spremniku nema vode.
Prema svojim tehničkim karakteristikama, termostati se dijele na:
elektronički i mehanički - u prvoj verziji aktiviraju se bimetalni elementi, u drugoj - elektronički senzor za kontrolu temperature
programabilni i mehanički - u prvoj verziji postavlja se određena temperatura, u drugoj se pokreće ili za ključanje ili se maksimalna traka postavlja ručno;
nadzemni i ugrađeni - s elektroničkim upravljanjem, koristi se prva opcija, s mehaničkim upravljanjem - druga.
Važno je napomenuti da su termostati dizajnirani ne samo za pojedinačne spremnike za grijanje vode, već i za neizravno grijanje. Nije baš prikladno, iako vrlo ekonomično.Voda se u ovom slučaju zagrijava iz određenog grijaćeg elementa, bez ometanja njegovih glavnih funkcija. Od minusa - rashladna tekućina se također zagrijava do određene razine, odnosno nikada neće biti tople vode s neizravnim grijanjem. Ako se volite tuširati hladnom vodom i želite uštedjeti, ovo će biti najbolja opcija.
Nažalost, svaka struktura ima tendenciju da se slomi, a termostat nije iznimka. U pravilu se takvi uređaji ne popravljaju, radije kupuju novi, sličan ili s povećanim otporom. Ali ako ga pravilno koristite i slijedite elementarna pravila, njegov će vijek trajanja biti mnogo duži od jamstva.
Glavni kvar je da se voda prestaje zagrijavati. U ovom slučaju postoje 2 opcije - grijaći element nije u redu (kako očistiti grijaći element i zamijeniti magnezijevu anodu naučit ćete u članku "Zašto i čemu služi magnezijeva anoda u bojleru"). Druga opcija je kvar termostata. Kako biste to provjerili, izmjerite njegov otpor. Ako nema promjena na testnom uređaju, vrijeme je da odete u trgovinu po novi termostat.
Nema smisla popravljati termostat, štoviše, to zahtijeva posebno znanje. Puno je lakše, brže i jeftinije kupiti novi i isporučiti.
kada kupujete novi, svakako pokažite prodavaču potvrdu o registraciji bojlera - odabrat ćete model koji mu odgovara;
nemojte prvo izbaciti relej, a onda ga kupiti. Svaka jedinica ima posebnu oznaku koja će vam omogućiti da odaberete, ako ne identičnu, onda točno prikladnu za određeni model;
kada sami odaberete uređaj, uzmite u obzir dimenzije, struju i otpor, funkcionalne karakteristike.
U idealnom slučaju, ako je proizvođač ponudio povoljnije uvjete suradnje, na primjer, povećao je jamstveni rok, a zatim bi postupak zamjene trebao biti povjeren profesionalcima.
Prema poznatom zakonu, kvarovi na kućanskim aparatima i elektronici u 99,99% slučajeva nastaju u trenutku isteka jamstva.
Ako vam je ponestalo jamstva i besplatni servis, možete učiniti sljedeće:
Odspojite bojler iz napajanja izvlačenjem utikača iz utičnice.
Zatvorite cijev za hladnu vodu (za to je predviđena dovodna slavina).
Ocijedite svu vodu, za što prvo otvorite vruću slavinu, zatim odvrnite dno i odvrnite i skinite zaštitni poklopac i ostavite da se ostatak isprazni.
Odvrnite matice, uklonite prirubnicu i stezni prsten grijaćeg elementa. Podsjećamo vas na potrebu za zdjelom za skupljanje vode, ona će i dalje teći.
Izvucite senzor termostata i odvojite upravljački relej.
Ugradite novi termostat na bojler, vratite pričvrsni prsten i pričvrstite poklopac križastim odvijačem. Preporučljivo je fotografirati cijeli proces kako biste izbjegli pogreške.
Uključite dovod vode i kontrolirajte kotao 2-3 sata na nepropusnost poklopca i spremnika u cjelini, a zatim ga pokrenite na uobičajeni način.
Kako zamijeniti termostat - na videu
Električni bojler je učinkovito rješenje problema opskrbe toplom vodom za privatnu kuću. Takva oprema, međutim, kao i svaka druga, povremeno se kvari.
Ako se ozbiljni kvarovi moraju otkloniti u servisnom centru, tada svaki manje-više iskusni majstor može vlastitim rukama izvesti mali popravak bojlera.
Da biste smanjili probleme s uređajem, trebali biste proučiti njegov dizajn i principe rada. Obično se u privatnim kućanstvima koriste ne protočni, već skladišni modeli koji omogućuju učinkovitije korištenje električne energije. Takav uređaj se sastoji od spremnika izmjenjivača topline, unutar kojeg je ugrađen grijaći element - grijaći element, spojen na napajanje.
Važan dio uređaja je termostat. Ovaj element vam omogućuje održavanje stalne temperature vode unutar spremnika. Voda se dovodi do izmjenjivača topline. Ako je njegova temperatura preniska (a to je obično slučaj), termostat daje signal i uključuje grijaći element.
Voda se zagrijava dok ne postigne potrebnu temperaturu. Nakon toga termostat ponovno radi i isključuje grijaći element. Topla voda se uzima iz spremnika i zamjenjuje hladnom vodom, proces zagrijavanja se ponavlja iznova i iznova. Ovo je opći dijagram uređaja i rada konvencionalnog bojlera za skladištenje.
Protočni modeli su raspoređeni nešto drugačije. Oni ne zagrijavaju statički volumen vode, već mlaz. Koriste snažnije grijaće elemente koji počinju raditi kada se voda uključi i prestaju kada se isključi. Da biste detaljnije proučili rad i strukturu određenog modela, morate se pažljivo upoznati s popratnom tehničkom dokumentacijom.
Spremnik grijača je čvrsta posuda od nehrđajućeg čelika, debljine jedan ili dva milimetra. Bez obzira koliko je ovaj materijal otporan na koroziju, ovi procesi se povremeno javljaju i razvijaju, što dovodi do protoka vode iz uređaja. Jedan od najčešćih uzroka takvih kvarova je električna korozija.
Da biste to spriječili, trebate redovito, t.j. Zamijenite interno ugrađenu magnezijevu anodu godišnje. Ovaj je element dizajniran posebno za sprječavanje električne korozije. S vremenom se istroši, a vlasnici spremnika gube iz vida zamjenu ovog važnog dijela.
Kao rezultat toga, spremnik, koji je neko vrijeme dobro služio, odjednom počinje curiti. Neispravno stanje magnezijeve anode također može utjecati na stanje grijaćeg elementa. Vanjska strana spremnika obično je zatvorena u metalno ili plastično kućište, a ima i toplinski izolacijski omotač koji sprječava gubitak topline.
Oštećenja vanjske ljuske i izolacije su rijetka, obično zbog nepažljivog rukovanja uređajem. Pukotine i strugotine na tijelu bojlera možda neće poremetiti njegov rad, ali to će dovesti do pogoršanja svojstava toplinskog izolatora i negativno će utjecati na funkcioniranje uređaja u cjelini.
Ulazne i izlazne cijevi za hladnu vodu - za toplu vodu obično ne stvaraju probleme ako je instalacija grijača obavljena ispravno. Obično je bojler opremljen s dva termostata, od kojih je jedan dizajniran za kontrolu temperature vode, a drugi prati stanje prvog uređaja.
Ponekad se koristi i treći termostat koji određuje dobro stanje grijaćeg elementa. U svakom slučaju, pokvareni termostat morat će se u potpunosti zamijeniti. Postoje kapilarni, štapni i elektronski tipovi termostata. Njihov dizajn je drugačiji, ali je princip njihovog rada isti.
Izolacijska brtva ne služi samo za brtvljenje spoja između elemenata bojlera, već je neophodna i kao električni izolator. Preporuča se redovito mijenjati ovaj element pri svakom održavanju bojlera.
Termostat pokazuje na koju se točno temperaturu zagrijava voda unutar uređaja. Ako se ovaj element pokvari, bojler će i dalje obavljati svoje funkcije, iako podaci o stupnju zagrijavanja neće biti primljeni.
Kvar grijaćih elemenata tipičan je problem i za protočne i za akumulacijske bojlere. Ovaj element radi pod velikim opterećenjem i stoga se brzo troši. Ako je napajanje priključeno, ali se voda u spremniku ne zagrijava, najvjerojatnije je problem nastao s grijaćim elementom.
Najprije trebate provjeriti je li električna energija opskrbljena grijaćim elementom i termostatom. Na mjestima gdje je kabel spojen, prisutnost napona se provjerava testerom. Ako nema napona, možda ćete morati zamijeniti sam kabel ili provjeriti nestanak struje u cijeloj kući.
Ako postoji struja i kabel radi ispravno, tada su nastali problemi s grijaćim elementom, koji će se morati zamijeniti, ili s termostatom. Da biste shvatili što se točno pokvarilo, morate ukloniti termostat i provjeriti ga testerom. Ispitivanje ispravnosti grijaćeg elementa provodi se na sljedeći način. Prvo, mjerna skala uređaja postavljena je na interval od 220-250 V. Zatim se mjeri otpor na stezaljkama koji povezuju grijaći element s mrežom.
Ako postoji napon, odspojite grijaći element iz mreže i provjerite potencijal na stezaljkama grijaćeg elementa. Nedostatak odgovora testera će ukazati na to da je uređaj neispravan. Ako postoji reakcija, morate nastaviti s dijagnozom. Najprije odspojite bojler iz napajanja. Zatim se grijaći element odvoji od termostata tako da kontakti grijaćeg elementa ne ostanu izolirani.
Na njih se primjenjuju kontakti testera i prati se reakcija. Ako jest, grijaći element radi, ako ne, potrebno ga je zamijeniti. U ovom slučaju nije važno koje brojeve tester daje, važno je samo prisutnost ili odsutnost reakcije. Ove metode rješavanja problema prikladne su i za električne grijače vode i za protočne modele.
Da biste provjerili ispravnost termostata uklonjenog iz bojlera, morate postaviti gumb za podešavanje na maksimum i mjeriti na ulazu i izlazu uređaja. Ako igla testera ostane mirna, t.j. njegov položaj se ne mijenja, što znači da je termostat neispravan i da ga treba zamijeniti.
Ako strelica odstupi, morate nastaviti s testiranjem. Sada biste trebali postaviti minimalni položaj na termostatu i pričvrstiti ispitne vodove testera na kontakte. Neće biti lako nastaviti dijagnozu sam, sonde će se morati popraviti ili zamoliti nekoga da ih neko vrijeme drži u ispravnom položaju.
Nakon toga morate uzeti upaljač i zagrijati vrh senzora temperature. Ako se aktivira toplinski relej, krug će se otvoriti, a otpor na skali testera će se naglo smanjiti, tada se toplinski relej također može smatrati ispravnim. Ako sustav ne reagira na grijanje, tada je ovaj element oštećen i treba ga potpuno zamijeniti.
Povremeno, bojler može prestati raditi zbog pregorenog toplinskog osigurača kao posljedica opasnog pregrijavanja uređaja. Dovoljno je pravilno podesiti rad uređaja kako bi on počeo raditi kao i inače.
Ako je provjera pokazala da su i grijaći element i termostat u dobrom stanju, najvjerojatnije su se pojavili problemi s upravljačkom pločom. Gotovo je nemoguće popraviti takav element kod kuće. Morat ćete ga zamijeniti novim, a morat ćete koristiti pomoć stručnjaka koji će vam pomoći u postavljanju elektroničke opreme. Najčešće se samo trebate obratiti servisnom centru, gdje će se potrebni element odabrati i ispravno instalirati.
Propuštanje spremnika je ozbiljan problem koji se ne može uvijek riješiti sami. U nekim modelima će se morati zamijeniti ili spremnik ili cijeli grijač. Ponekad se curenje može zatvoriti, ali se mora paziti da se vrati integritet vanjskog kućišta i toplinski izolacijskog sloja. Obično su takve mjere nedovoljne i kratkotrajne, a uskoro će se curenje ponovno pojaviti.
Spremnik bojlera najčešće curi ako:
došlo je do oštećenja unutarnjeg spremnika;
grijaći element se pokvario;
brtva koja curi.
Ako voda teče na mjestu gdje je grijaći element pričvršćen, možda neće biti potrebno popravljati sam spremnik. Na ovom mjestu je ugrađena posebna brtva, curenje može biti uzrokovano njegovim oštećenjem. Brtva je zamijenjena i time je problem riješen.
Do curenja spremnika bojlera obično dolazi zbog zanemarivanja ili nepravodobnog održavanja, što uključuje i zamjenu magnezijske anode. Drugi čest problem je nedostatak uzemljenja. To također može dovesti do razvoja korozivnih procesa i pojave curenja.
Ako trebate zamijeniti brtvu ili grijaći element, najbolje je prvo rastaviti neispravan element kako biste ga ponijeli sa sobom i pronašli točan analog. Nabavljanje dijelova na oko može rezultirati nepotrebnim troškovima. Ova zamjena je relativno jednostavna. Ali ako se pojave problemi s spremnikom, barem ćete se morati obratiti servisnom centru. Odmah je potrebno pronaći dokumente za bojler i razjasniti jamstvene rokove i uvjete servisa.
Bez obzira na prirodu kvara, prije početka radova na popravku najprije morate isključiti napajanje, ukloniti zaštitni poklopac, odspojiti žice, cijevi i ispustiti vodu. Zidni modeli obično se uklanjaju iz nosača. Zaštitni poklopac koji skriva mjesto za spajanje električnih žica i pričvršćivanje grijaćih elemenata može imati različit položaj ovisno o modelu.
Na uređajima vodoravnog tipa takav se element obično nalazi s lijeve strane, na vertikalnim grijačima - na dnu, a na malim modelima - ispred. Na nekim uređajima najprije morate odvrnuti glavni montažni vijak koji se nalazi u sredini. Ponekad je ovaj element skriven ispod ukrasne naljepnice.
Nakon toga morate pažljivo ukloniti termostat, a zatim ukloniti cijevi senzora temperature. S njima se mora postupati s velikom pažnjom. Ako je integritet cijevi termosenzora narušen, tekućina za punjenje će iscuriti. Kao rezultat toga, bojler će se jednostavno morati baciti i kupiti novi uređaj.
Ako se na tijelu nalaze naljepnice s naznačenim serijskim brojem, moraju se čuvati, čak i ako ometaju održavanje i popravak proizvoda. To može utjecati na ispunjavanje jamstvenih obveza proizvođača, kao i olakšati rad djelatnicima servisnog centra.
Činjenica da postoje problemi u radu uređaja može ukazivati na neke promjene u načinu njegovog rada. Na primjer:
povećanje vremena za zagrijavanje vode na unaprijed određenu temperaturu;
pojava neobičnih zvukova koji prate rad uređaja;
pojava nečistoća u vodi iz slavine, promjena njezine boje, mirisa ili okusa.
Ako se primijeti barem jedan od ovih znakova, bojler treba odmah očistiti. Da biste to učinili, morat ćete izvesti sljedeće operacije:
Odvojite uređaj od napajanja.
Skinite zaštitni poklopac.
Odvojite kontakte električnih žica.
Zatvorite dovod hladne vode.
Uklonite ostatke vode iz spremnika pomoću crijeva.
Odvrnite vijke koji drže grijaći element.
Uklonite grijaći element i uklonite kamenac.
Očistite unutrašnjost pogona od prljavštine i čestica kamenca.
Temeljito isperite uređaj.
Provjerite ispravnost magnezijeve anode.
Ako je potrebno, odmah zamijenite ovaj element.
Pričekajte dok se očišćeni spremnik potpuno ne osuši.
Ugradite grijaći element na svoje mjesto.
Ponovno sastavite uređaj.
Provjerite nepropusnost svih pričvršćivača.
Spojite bojler na napajanje.
Provjerite ima li uzemljenja.
Grijaći element treba pažljivo izvaditi iz spremnika, vijci mogu biti previše tvrdoglavi, ponekad je grijaći element teško ukloniti zbog prevelikog sloja kamenca. Grijaći element se čisti mehaničkim ili kemijskim sredstvima, kao i uklanjanje onečišćenja iz spremnika.Ako se unutar uređaja nađe velika količina kamenca, razmislite o reviziji načina rada bojlera.
Ovaj fenomen se često opaža kada uređaj radi na maksimalnoj snazi dulje vrijeme. Preporuča se postaviti maksimalnu temperaturu grijanja ne veću od 60 stupnjeva kako bi se produžio vijek trajanja uređaja i smanjio broj kvarova. Ako tijelo grijaćeg uređaja udari, moguće je da je grijaći element deformiran i puknut ili da je došlo do kvara u upravljačkom sustavu.
Detaljan video o dijagnostici stanja, održavanju i samostalnom popravku bojlera za kućanstvo možete pogledati ovdje:
