DIY popravak punjenja laptopa

Prilikom kupnje laptopa ili netbooka, odnosno izračunavanja budžeta za ovu kupnju, ne uzimamo u obzir daljnje povezane troškove. Sam laptop košta, recimo, 500 dolara, ali još torba od 20 dolara, miš 10 dolara. Baterija će nakon zamjene (a jamstveni vijek joj je samo nekoliko godina) koštati 100 dolara, a isto toliko će koštati i napajanje ako pregori.

O njemu će se ovdje razgovarati. Jedan ne baš bogat prijatelj nedavno je prestao raditi s napajanjem za prijenosno računalo Acer. Za novu ćete morati izdvojiti gotovo sto dolara, pa bi bilo sasvim logično da pokušate sami popraviti. Sama PSU je tradicionalna crna plastična kutija s elektroničkim impulsnim pretvaračem unutar, koji osigurava napon od 19V pri struji od 3A. Ovo je standard za većinu prijenosnih računala i jedina razlika između njih je utikač :). Ovdje odmah dajem nekoliko dijagrama napajanja - kliknite za povećanje.

Kada je napajanje uključeno, ništa se ne događa - LED ne svijetli, a voltmetar pokazuje nulu na izlazu. Provjera strujnog kabela ohmmetrom nije dala ništa. Rastavljamo kućište. Iako je lakše reći nego učiniti: ovdje nema vijaka ili vijaka, pa ćemo to razbiti! Da biste to učinili, morate staviti nož na spojni šav i lagano ga udariti čekićem. Nemojte pretjerivati, niti rezati ploču!

Nakon što se kućište malo razdvoji, umetnemo ravni odvijač u formirani razmak i silom povlačimo po konturi spoja polovica kućišta, lagano ga razbijajući duž šava.

Nakon što smo rastavili kućište, provjeravamo da li je ploča i dijelovi crni i pougljeni.

Biranje ulaznih krugova mrežnog napona od 220 V otkrilo je kvar - ovo je samoizlječivi osigurač, koji se iz nekog razloga nije želio oporaviti od preopterećenja :)

Zamijenjujemo ga sličnim, ili jednostavnim topljivim sa strujom od 3 ampera i provjeravamo rad jedinice za napajanje. Zelena LED dioda je zasvijetlila, što ukazuje na prisutnost 19V, ali još uvijek nema ništa na konektoru. Točnije, ponekad nešto sklizne, kao da je žica savijena.

Također ćemo morati popraviti kabel napajanja prijenosnog računala. Najčešće se lom događa na mjestu gdje je umetnut u kućište ili na konektor za napajanje.

Prvo smo ga odrezali kod tijela - nema sreće. Sada blizu utikača koji je umetnut u laptop - opet nema kontakta!

Tvrdi slučaj - litica negdje u sredini. Najlakša opcija je prepoloviti gajtan i ostaviti radnu polovicu, a neradnu polovicu baciti. I tako je i učinio.

Ponovno lemimo konektore i provodimo testove. Sve je radilo - popravak je gotov.

Ostaje samo zalijepiti polovice kućišta ljepilom "trenutak" i dati napajanje kupcu. Cijeli popravak BP-a nije trajao više od sat vremena.

Počet ću s pozadinom. Jednog lijepog dana došao je električar kod mojih susjeda. I popeo se, iz jednog njemu poznatog razloga, sa svojim krivim rukama u moju centralu. Kao rezultat njegovih manipulacija, 380V je otišlo u moj stan umjesto 220. Rezultat: izgorjela sve što je bilo uključeno u utičnicu. Naime: 2 punjača (Toshiba i HP) i jedinica za napajanje iz 3G modema... Kupi novo punjače, dajući 50 dolara za svaku, bilo mi je žao, pa sam se odlučio igrati s električarom i predradnikom. Zapravo popravak punjača s prijenosnog računala a o tome će se dalje raspravljati.

Pa lokva, lemim, popravljam komp.

Samo se želim ispričati na kvaliteti nekih slika ispod - fotografirala sam ju peglom.

Popravak punjača razmotrite korištenje primjera uređaja iz HPjer drugi punjač Ja sam popravljeno prije nego što je pao u moje ruke fotoaparat željezo.

To je zapravo samo po sebi punjač iz HP-a:

Prva stvar koju treba učiniti je otvorite kutiju za punjenje... Najbolji način na koji sam se mogao sjetiti je uperiti nož u šav i oštro ga udariti drškom odvijača (možete koristiti i čekić, ali meni je žao noža).

Prednost ove metode je u tome što rubovi polovica kućišta ostaju ravnomjerni i tada se mogu pažljivo zalijepiti zajedno.

Otvaranje kućišta, izvadite fil. Pokriven je metalnim pločama. Treba ih ukloniti.

S druge strane, ploča će zalemljeni.

Lemimo i skini plocice (moje lemilo je sranje, pa sam samo odrezala mjesta škarama lem).

Sada se jasno vidi kvar punjača - eksplodirala je velika kondenzatornalazi u sredini. Kapljice koje se vide na crnoj ploči - istječu kondenzator elektrolit. Potrebno je zamijeniti kondenzator. Ja sam za novu (400V 100mF) dao oko 2 dolara. Usput, u punjač iz Toshibe greška je bila ista, ali kondenzator 420V 82mF... Ovo nisam našao pa sam i stavio 400V 100mF... Sve radi.

I tako, trebamo ispariti star kondenzator... Da biste to učinili, uklonite crnu ploču (prilikom sastavljanja važno je ne zaboraviti, jer izolira kontakte od metalnog kućišta).

Bijelo sranje kojim je cijela ploča umrljana, morate pažljivo odabrati na mjestima kondenzator za lemljenje... Ne brinite, ovo je samo brtvilo koje je držalo crnu ploču za ploču. Otkinuti i lemimo kondenzator.

Lem novi kondenzator (ne zaboravite pogledati stari kondenzator gdje su bili + i -. Za one koji ne znaju, na kondenzatoru je okomita traka na minus strani.)

Sada skupljamo sve kako je bilo, guramo u tijelo i lijepimo polovice tijela. Koristio sam "Moment" za ovo.

Punjač izgleda skoro kao nov i super radeći.

Obično napajanje prijenosnog računala vrlo je kompaktno i prilično snažno prekidačko napajanje.

U slučaju kvara, mnogi ga jednostavno bacaju i kupuju univerzalnu jedinicu napajanja za prijenosna računala za zamjenu, čija cijena počinje od 1000 rubalja. Ali u većini slučajeva takav blok možete popraviti vlastitim rukama.

Riječ je o popravku napajanja s ASUS prijenosnog računala. Također je AC/DC adapter za napajanje. Model ADP-90CD... Izlazni napon 19V, maksimalna struja opterećenja 4,74A.

Samo napajanje je radilo, što je bilo jasno po prisutnosti zelene LED indikacije. Napon na izlaznom utikaču odgovara onom naznačenom na naljepnici - 19V.

Nije bilo puknuća spojnih žica niti loma utikača. Ali kada je napajanje priključeno na prijenosno računalo, baterija se nije počela puniti, a zeleni indikator na kućištu se ugasio i zasvijetlio na pola izvorne svjetline.

Čulo se i da jedinica pišti. Postalo je jasno da se prekidačko napajanje pokušava pokrenuti, ali iz nekog razloga se aktivirala zaštita od preopterećenja ili kratkog spoja.

Nekoliko riječi o tome kako možete otvoriti kućište takvog napajanja. Nije tajna da je napravljen zapečaćen, a sam dizajn ne podrazumijeva rastavljanje. Za to nam je potrebno nekoliko alata.

Od nje uzimamo ručnu ubodnu pilu ili platno. Bolje je uzeti platno na metalu s finim zubom. Samo napajanje najbolje je stegnuti u škripcu. Ako ih nema, onda možete smisliti i bez njih.

Zatim, ručnom ubodnom pilom, zarežemo u dubinu tijela za 2-3 mm. u sredini tijela uz spojni šav. Rez se mora obaviti pažljivo. Pretjerivanje može oštetiti ploču ili elektroniku.

Zatim uzmemo ravni odvijač sa širokim rubom, umetnemo ga u rez i otkopčamo polovice kućišta. Ne treba žuriti. Prilikom odvajanja polovica kućišta trebao bi se pojaviti karakterističan klik.

Nakon što se otvori kućište napajanja, četkom ili četkom uklanjamo plastičnu prašinu, vadimo elektroničko punjenje.

Da biste pregledali elemente na tiskanoj ploči, morat ćete ukloniti aluminijsku šipku radijatora. U mom slučaju, šipka je bila pričvršćena na druge dijelove radijatora pomoću zasuna, a također je bila zalijepljena na transformator nekom vrstom silikonskog brtvila. Oštrom oštricom džepnog noža uspio sam odvojiti šipku od transformatora.

Fotografija prikazuje elektroničko punjenje našeg bloka.

Sama greška nije dugo trajala traženje. Čak i prije otvaranja kućišta, radio sam probne okrete. Nakon par spajanja na 220V mrežu, nešto je pucketalo unutar jedinice i zeleni indikator koji je ukazivao na rad se potpuno ugasio.

Prilikom pregleda kućišta pronađen je tekući elektrolit koji je iscurio u razmak između mrežnog konektora i elemenata kućišta. Postalo je jasno da je jedinica za napajanje prestala normalno funkcionirati zbog činjenice da je elektrolitički kondenzator 120 uF * 420V "zalupio" zbog prekoračenja radnog napona u električnoj mreži od 220 V. Sasvim običan i raširen kvar.

Kada je kondenzator rastavljen, njegova vanjska ljuska se raspala. Očito je zbog dugotrajnog zagrijavanja izgubio svojstva.

Sigurnosni ventil na vrhu kućišta je "natečen" - to je siguran znak neispravnog kondenzatora.

Evo još jednog primjera s neispravnim kondenzatorom. Ovo je drugačiji adapter za napajanje prijenosnog računala. Obratite pažnju na zaštitni urez na vrhu kućišta kondenzatora. Razbio se pod pritiskom kipućeg elektrolita.

U većini slučajeva, vraćanje PSU-a u život je prilično jednostavno. Prvo morate zamijeniti glavnog krivca kvara.

Tada sam imao pri ruci dva prikladna kondenzatora. Odlučio sam ne instalirati kondenzator SAMWHA 82 uF * 450V, iako je bio idealne veličine.

Činjenica je da je njegova maksimalna radna temperatura +85 0 C. Označena je na tijelu. A ako uzmete u obzir da je kućište napajanja kompaktno i nije ventilirano, temperatura unutar njega može biti vrlo visoka.

Dugotrajno zagrijavanje je vrlo loše za pouzdanost elektrolitskih kondenzatora. Stoga sam instalirao kondenzator Jamicon kapaciteta 68 μF * 450V, koji je dizajniran za radne temperature do 105 0 S.

Vrijedno je uzeti u obzir da je kapacitet prirodnog kondenzatora 120 uF, a radni napon 420V. Ali morao sam staviti kondenzator manjeg kapaciteta.

U procesu popravka napajanja laptopa susreo sam se s činjenicom da je vrlo teško pronaći zamjenu za kondenzator. A stvar uopće nije u kapacitetu ili radnom naponu, već u njegovim dimenzijama.

Pronalaženje prikladnog kondenzatora koji bi stao u skučeno kućište pokazao se zastrašujućim zadatkom. Stoga je odlučeno ugraditi proizvod prikladne veličine, iako manjeg kapaciteta. Glavna stvar je da je sam kondenzator nov, visoke kvalitete i s radnim naponom od najmanje 420

450V. Kako se ispostavilo, čak i s takvim kondenzatorima, izvori napajanja rade ispravno.

Prilikom brtvljenja novog elektrolitičkog kondenzatora morate strogo pazite na polaritet spojite igle! Tipično, PCB ima "+" ili "–“. Osim toga, minus se može označiti crnom podebljanom linijom ili oznakom u obliku mrlje.

Na negativnoj strani kućišta kondenzatora nalazi se oznaka u obliku trake sa znakom minus "–“.

Prilikom prvog uključivanja nakon popravka, držite razmak od izvora napajanja, jer ako se polaritet spoja obrne, kondenzator će ponovno "iskočiti". To može uzrokovati prodiranje elektrolita u oči. Ovo je izuzetno opasno! Nosite zaštitne naočale ako je moguće.

A sada ću vam reći o "grabljama" na koje je bolje ne gaziti.

Prije nego što bilo što promijenite, morate temeljito očistiti ploču i elemente kruga od tekućeg elektrolita. Ovo nije ugodno zanimanje.

Činjenica je da kada elektrolitički kondenzator udari, elektrolit unutar njega izbija pod velikim pritiskom u obliku prskanja i pare. On se pak trenutno kondenzira na obližnjim dijelovima, kao i na elementima aluminijskog radijatora.

Budući da je ugradnja elemenata vrlo tijesna, a samo kućište malo, elektrolit ulazi na najnepristupačnija mjesta.

Naravno, možete varati i ne očistiti sav elektrolit, ali to je ispunjeno problemima. Trik je u tome što elektrolit dobro provodi električnu struju. U to sam se uvjerio iz vlastitog iskustva. I iako sam vrlo pažljivo očistio napajanje, nisam počeo lemiti prigušnicu i čistiti površinu ispod nje, požurio sam.

Kao rezultat toga, nakon što je napajanje sastavljeno i spojeno na mrežu, ispravno je radilo. Ali nakon minutu-dvije nešto je pucketalo u kućištu, a indikator napajanja se ugasio.

Nakon otvaranja, pokazalo se da je preostali elektrolit ispod leptira za gas zatvorio krug. Osigurač je zbog toga pregorio. T3.15A 250V na ulaznom krugu 220V. Osim toga, na mjestu kratkog spoja sve je bilo prekriveno čađom, a izgorjela je žica prigušnice koja je povezivala njen ekran i zajedničku žicu na tiskanoj ploči.

Isti prigušivač. Obnovljena je izgorjela žica.

Čađa od kratkog spoja na tiskanoj pločici odmah ispod prigušnice.

Kao što vidite, iskočio je pristojno.

Prvi put sam zamijenio osigurač novim iz sličnog izvora napajanja. Ali kad je izgorio drugi put, odlučio sam ga obnoviti. Ovako izgleda osigurač na ploči.

A ovo je ono što ima unutra. Lako se može rastaviti, samo trebate stisnuti zasune na dnu kućišta i skinuti poklopac.

Da biste ga obnovili, morate ukloniti ostatke izgorjele žice i ostatke izolacijske cijevi. Uzmite tanku žicu i zalemite je umjesto svoje. Zatim sastavite osigurač.

Netko će reći da je ovo "buba". Ali ja se ne slažem. U slučaju kratkog spoja izgara najtanja žica u strujnom krugu. Ponekad će čak i bakrene staze na PCB-u izgorjeti. Dakle, u tom slučaju će naš samostalni osigurač odraditi svoj posao. Naravno, možete napraviti i kratkospojnik od tanke žice tako da ga zalemite na kontakte na ploči.

U nekim slučajevima, kako bi se očistio sav elektrolit, može biti potrebno rastaviti rashladne radijatore, a s njima i aktivne elemente poput MOSFET-a i dvostrukih dioda.

Kao što možete vidjeti, tekući elektrolit također može ostati ispod proizvoda zavojnice, kao što su prigušnice. Čak i ako se osuši, u budućnosti zbog toga može početi korozija vodova. Pred vama je ilustrativan primjer. Zbog ostataka elektrolita jedan od izvoda kondenzatora u ulaznom filteru potpuno je korodirao i otpao. Ovo je jedan od adaptera za napajanje s laptopa koji sam popravio.

Vratimo se na naše napajanje. Nakon čišćenja od ostataka elektrolita i zamjene kondenzatora, potrebno ga je provjeriti bez spajanja na prijenosno računalo. Izmjerite izlazni napon na izlaznom utikaču. Ako je sve u redu, tada sastavljamo adapter za napajanje.

Moram reći da je ovo vrlo dugotrajan posao. Prvi.

Rashladni hladnjak PSU-a sastoji se od više aluminijskih rebara. Između sebe, pričvršćeni su zasunima, a također su zalijepljeni nečim što nalikuje silikonskom brtvilu. Može se ukloniti džepnim nožem.

Gornji poklopac hladnjaka pričvršćen je na glavni dio pomoću zasuna.

Donja ploča hladnjaka pričvršćena je na PCB lemljenjem, obično na jednom ili dva mjesta. Između njega i PCB-a postavljena je plastična izolacijska ploča.

Nekoliko riječi o tome kako pričvrstiti dvije polovice tijela koje smo na samom početku pilili ubodnom pilom.

U najjednostavnijem slučaju, možete jednostavno sastaviti napajanje i omotati polovice kućišta električnom trakom. Ali ovo nije najbolja opcija.

Koristio sam ljepilo za topljenje kako bih zalijepio dvije plastične polovice. Kako nemam termo pištolj, nožem sam odrezao komadiće topivog ljepila s tube i stavio ih u utore. Nakon toga, uzeo sam stanicu za lemljenje vrućim zrakom, postavio oko 200 stupnjeva

250 0 C. Zatim je sušilom za kosu zagrijao komade vrućeg ljepila dok se ne otopi. Višak ljepila sam uklonio čačkalicom i još jednom ga ispuhao sušilom za kosu na stanici za lemljenje.

Preporučljivo je ne pregrijavati plastiku i općenito izbjegavati pretjerano zagrijavanje stranih dijelova. Kod mene je, na primjer, plastika kućišta počela svijetliti jakim zagrijavanjem.

Unatoč tome, ispalo je vrlo dobro.

Sada ću reći nekoliko riječi o drugim kvarovima.

Osim takvih jednostavnih kvarova kao što je zalupljen kondenzator ili prekid u spojnim žicama, postoje i prekidi kruga na izlazu prigušnice u krugu linijskog filtra. Evo fotografije.

Čini se da je stvar beznačajna, premotao sam zavojnicu i zapečatio je na mjestu. Ali potrebno je puno vremena da se pronađe takav kvar. Nije ga moguće odmah otkriti.

Sigurno ste već primijetili da su elementi velikih dimenzija, poput istog elektrolitičkog kondenzatora, filtarskih prigušnica i nekih drugih dijelova, zamazani nečim poput bijelog brtvila. Čini se, zašto je to potrebno? A sada je jasno da se uz njegovu pomoć fiksiraju veliki dijelovi, koji mogu otpasti od potresanja i vibracija, poput ovog prigušnice, što je prikazano na fotografiji.

Usput, u početku nije bio sigurno fiksiran. Čavrljao - čavrljao, i otpao, oduzimajući život drugom napajanju s prijenosnog računala.

Pretpostavljam da se tisuće kompaktnih i prilično moćnih izvora napajanja šalju na deponiju iz takvih banalnih kvarova!

Za radio-amatera, takvo impulsno napajanje s izlaznim naponom od 19 - 20 volti i strujom opterećenja od 3-4 ampera je samo božji dar! Ne samo da je vrlo kompaktan, već i prilično moćan. Tipično, snaga adaptera za napajanje je 40

Nažalost, u slučaju ozbiljnijih kvarova, kao što je kvar elektroničkih komponenti na tiskanoj ploči, popravak je kompliciran činjenicom da je prilično teško pronaći zamjenu za isti mikrokrug PWM kontrolera.

Nije moguće čak ni pronaći podatkovnu tablicu za određeni mikro krug. Između ostalog, popravak je kompliciran obiljem SMD komponenti, čija je oznaka ili teško čitljiva ili je nemoguće kupiti zamjenski element.

Vrijedi napomenuti da je velika većina adaptera za prijenosna računala izrađena vrlo kvalitetno. To se može vidjeti barem po prisutnosti dijelova namota i prigušnica koji su ugrađeni u krug mrežnog filtera. Suzbija elektromagnetske smetnje. U nekim nekvalitetnim izvorima napajanja iz stacionarnih računala takvi elementi mogu biti odsutni.

Često se u tehnologiji adapter za napajanje pokvari. Obično napajanje prijenosnog računala postaje neupotrebljivo zbog nepravilne uporabe ili oštrog skoka amplitude napona u napajanju. Ako ustanovite da postoji nedostatak energije u ovoj komponenti za punjenje, tada možete odmah koristiti usluge servisnog centra ili čak kupiti potpuno novi uređaj za sebe. Obje opcije vjerojatno vas neće koštati jeftino, a tko voli dodatne troškove? Možete sami pokušati vratiti prijašnji učinak napajanja. Pogledajmo danas korak po korak popravak napajanja prijenosnog računala i obratite pozornost na glavne nijanse.

Prije nego što uzmete alate i počnete raditi, trebali biste nekoliko puta procijeniti svoje sposobnosti u ovom području.

Važno! Ako nemate osnovne vještine u radu s električnim uređajima, preporučujemo da odbijete popravljati jedinicu napajanja kod kuće. Bez pravilnog razumijevanja, možete učiniti više štete komponenti, kao i svom zdravlju!

Odmah možete identificirati nekoliko najčešćih vrsta kvarova:

• Problem je u kablu. U ovom slučaju, performanse su poremećene zbog prekida ožičenja ili zbog njegovog nabora. Takvu štetu mogu uzrokovati kućni ljubimci, koji jako vole nešto žvakati.
• Problem je u konektoru. Ako odlučite premjestiti svoj uređaj iz jedne prostorije u drugu i zaboravili ste na žice, tada riskirate da se upoznate s utikačem izvučenim iz utičnice prijenosnog računala.
• Problem je u elementu napajanja. Ova oštećenja mogu biti posljedica prenapona struje, kratkih spojeva i mehaničkih oštećenja.

Ako vam je neka od točaka poznata iz prve ruke, tada se možete upoznati s popravkom napajanja prijenosnog računala vlastitim rukama korak po korak i preuzeti inicijativu u svoje ruke.

Ako ste ikada držali lemilo u rukama i znate barem malo pročitati električne dijagrame, onda možete sigurno preuzeti rad na restauraciji adaptera. Pogledajmo dva najčešća uzroka kvarova.

Učinite sami popravak napajanja prijenosnog računala provodi se na sljedeći način:

1. Kako bi se elektronički pretvarač vratio u život, potrebno je započeti otvaranjem plastičnog kućišta. Da biste to učinili, morat ćete nabaviti tanku oštricu ili ravni odvijač. Pronađite uzdužni šav na tijelu uređaja i gurnite odabrani alat u razmak između polovica. Upotrijebite malo sile i pažljivo odvojite dijelove tijela.
2. Sada možete početi vaditi "punjenje", koje je obično prekriveno metalnim pločama. Morat ćete pažljivo ukloniti ili odlemiti ove ploče.
3. Nakon ovih koraka već ćete moći procijeniti puni opseg kvara. Za sljedeći dio popravka morat ćete dobiti dijagram svoje jedinice napajanja, na kojem će biti označeni svi elementi kruga i njihovi parametri.
4. Sljedeći korak je identificirati slomljeni element i pažljivo ga demontirati lemilom. Da biste zamijenili stari, trebat će vam novi servisni dio, koji mora u potpunosti zadovoljiti karakteristike lanca. Zalemite novu komponentu u krug i vratite ploču u kućište uređaja, ne zaboravite pažljivo zalijepiti oba dijela jedinice za napajanje.
5. Ako je ljepilo suho, možete napuniti prijenosno računalo pomoću popravljene jedinice.

Važno! Ako smatrate da je ovaj postupak vrlo kompliciran, onda ne preporučamo da sami preuzimate posao. Bolje nabaviti novi adapter.

Kako popraviti napajanje prijenosnog računala ako sve komponente unutar kućišta rade ispravno? Odgovor možete pronaći u nastavku.

Kabel koji dolazi iz napajanja često trpi razne mehaničke utjecaje. Ako problem leži u ožičenju, možete pribjeći sljedećim uputama za izvođenje restauratorskih radova:

• Odrežite žicu koja ide od PSU-a.
• Skinite ožičenje.
• Uzmi novi utikač. Zatim odrežite kabel i pričvrstite utikač paralelno sa središnjom žicom.
• Za lemljenje spoja elemenata koristite posebno tehničko sušilo za kosu. Također, nitko vam ne zabranjuje korištenje električne trake ili termoskupljajuće cijevi.

Važno! Ako želite koristiti potonje, preporučujemo da ovu komponentu unaprijed stavite na svoj kabel.

• Kako biste izbjegli kratke spojeve, izolirajte spojene elemente.
• Sada uključite punjač u prijenosno računalo i uključite ga u utičnicu.

natrag na sadržaj ↑