Striver pw325 DIY popravak

Prijatelj mi je donio tvornički punjač Orion PW325, nije davao znakove života. Ne zna se njegova pretpovijest, jednostavno ne radi i to je to. Rastavio sam ga i vidio crne pruge na ploči između radijatora, pregorio je osigurač. Pa sve je odmah bilo jasno, kratki spoj.

Orion PW325

Prije svega, otišao sam na Internet u potrazi za shemom, iznenađujuće, shema je prilično popularna, kao i broj popravaka.

Ispostavilo se da je ovo standardni krug na Tl494 s izolacijskim transformatorom, podešavanje ide kroz komparatore na op-amp LM324, trenutni shunt je jednostavan bakreni kratkospojnik. Krug ima zaštitu od promjene polariteta

Pa, zalemio sam tranzistore i Schottky ispravljačku diodu, nakon što sam otvorio uši radijatora s dna ploče. Zalemim tranzistore za zaštitu od preokretanja polariteta i počinjem testiranje.
Ispostavilo se da su ključevi mrtvi, jedno tijelo razbijeno. Schottkyjeva dioda je bila netaknuta, netaknuti su bili i terenski radnici iz repoa.
Što je bio razlog kvara nije jasno. Pretpostavio sam da se kondenzator u strujnim krugovima negdje osušio pa sam sve odjednom zamijenio. Stavio sam novi 13007 na radijatore preko termo paste, 13007 i kondenzatore narucen iz Kine ovdje je link na tranzistore, a evo link na kondendere. Sve je jeftino

Vrijeme je za testiranje, na starinski način trčim kroz lampu. Lampica je naglo bljesnula i ugasila se, što znači da nema problema u napajanju. Uklonio sam lampu i direktno je upalio, napajanje je počelo raditi na izlaznom naponu od 14,2V.

Stavio sam sve dijelove na svoje mjesto, sastavio tijelo i dao prijatelju na testiranje.. Sve radi kako treba, osoba je zadovoljna.
Moje mišljenje o ovom punjaču nije baš dobro, sklop je dobar i krivo je sastavljen. Pa, nekoliko fotografija za uspomenu

Striver PW325 (Domaći) Tražim sklop punjača

Ne mogu pronaći sklop punjača - Striver PW325. U mnogim pretragama daju se samo statistički podaci. A bit je ovo - napon na izlazu uređaja nestaje. Kvar izgleda kao da je otpornik za podešavanje (sp3-4am) "pukao", zamijenio sam ga. Sastav sadrži LM324N, i što je najvažnije, nije jasno kakav smeđi sklop vrijedi - 10 pinova? (vidi fotografiju)

Vityaz 54 CTV 6643-4 bijeli sjaj

Marka televizora: Vityaz 54 stv 6643-4, šasija msh-93s
Problem se očituje u sljedećem: pri pokretanju iz stanja pripravnosti u radni način nakon 2-3 sekunde, pojavljuje se klik, otvara se ekran kineskopa, vidljive su obrnute linije na crnoj pozadini, klik nestaje na nekoliko sekundi i kineskop svijetli jarko bijelo

nema podešavanja svjetline. gdje, što gledati? sve se to dogodilo nakon zamjene TDKS-a (ret-22-22v). škljocaji se, koliko sam razumio, javljaju u cijevi, možda i cijevi.

da ne proizvodimo slične teme..

Donijeli su Orion PW 325 memorijsku jedinicu na popravak .. nedavnog izdanja .. nema ništa popunjeno .. krug nije sličan BP AT ili ATX .. ​​kao dio TL494 a s druge strane u smd verzija postoji još jedna mikruha .. ime na kućištu je izbrisano ..
Budući da je instalacija obavljena na SMD komponentama, malo je teško odmah uroniti u sve suptilnosti ove memorije..
Možda netko već ima materijala o ovom sjećanju.

a ako postoji i dijagram nekog konkretnog uredjaja, onda bih bio skroz sretan.. Iako je sklop vrlo sličan napajanju računala, ipak postoji mala razlika.. pogotovo u OS-u.

Lada 2107 Marine ›Logbook› Završetak uređaja za automatsko punjenje i pretpokretanje Orion PW 325

Punjenje kalcijevih baterija do punog kapaciteta zahtijeva povećan napon u završnoj fazi u odnosu na one od antimona. U mom punjaču "Orion PW 325" granični napon, izmjeren multimetrom, = 14,8 V. To nije dovoljno za potpuno punjenje baterije tipa Ca-Ca (ka-ka, aha).

Nakon što sam pročitao temu o punjenju baterije MUTLU na forumu ORION SPB, postavio sam granični napon od 15,5 V za način punjenja pri konstantnom naponu (na dijagramu istaknuto crvenom točkastom linijom).

Za to se memorija mora rastaviti ...

Odvrćemo duge vijke koji prolaze kroz noge:

Uklanjanje gornjeg dijela kućišta:

Odvrnemo 4 samorezna vijka za pričvršćivanje ploče i okrenemo je:

Evo ga - otpornik za obrezivanje za postavljanje graničnog napona (u vanjskom kutu ploče):

Postavljamo napon 15,5-16,0 V kada je punjač priključen na mrežu u stanju mirovanja, t.j. kada su "krokodili" otvoreni i nisu spojeni ni na što drugo osim na multimetar u načinu mjerenja napona. Ograničio sam se na 15,5 V.

Za budućnost, kako bih mogao podesiti napon bez rastavljanja kućišta, izbušio sam rupu od 7 mm u donjem dijelu nasuprot rezistora:

Ventilator sam također zamijenio onim manje bučnim (rodni jako zuji) i većim - 60 mm na vanjskim stranama.

Poslat ću vam ovaj popis, linkovi sadrže slične teme

Vaš visokonaponski dio ne radi.
Pokreće ga dinistor (oznaka je nečitljiva), koji se nalazi u bazi VT2. Počnite tako što ćete ga provjeriti.

P.s. Shema sadrži gomilu grešaka. Konkretno, ovaj dinistor bi trebao biti katoda za VT2 bazu.

A gdje je (shema) pronaći nešto normalno?
Biljka skriva sheme, smatrajući ih intelektualnim vlasništvom. Nešto curi u mrežu, ali nitko ne može jamčiti njihovu isporuku. Na tvorničkom forumu praktički nema informacija o popravku.
Možda se onda ne bi trebao toliko zahuktati i glupo kupiti novi?

Sumnjam da je nakon "oranje", pa čak i uz takvu shemu krivulje, dodana hrpa dodatnih kvarova.

Ali ako je to stvar principa, sada je potrebno razumjeti prema podatkovnoj tablici na TL494 zašto nema generacije na njegovom izlazu. Puno je obrana, očito, neki od startnih uvjeta nisu ispunjeni.

Ili se prijavite pomoću ovih usluga

• 
• 
• 

• 

Vašu objavu mora potvrditi moderator

Na primjeru punjača "Orion", modela "PW 260", razmatraju se njegova struktura, načini rada glavnih elemenata kruga, otklanjanje specifičnog kvara i provjera performansi.

Uređaj primljen na popravak se uključuje, zeleni indikator na prednjoj ploči je uključen, punjenje nije u tijeku.

Na stezaljkama nema napona.

Orion punjač otvoren, pregledan, osigurač i kabeli provjereni, bez vidljivih oštećenja. Fotografija ispod prikazuje glavne elemente i detalje. Ispod SMD ploče je ugradnja operativnih pojačala i ostali detalji. Pored terenskog radnika na velikom okruglom okviru, induktivitet izlaznog filtera.

Na internetu postoji slična shema za punjač "Orion PW 325"... Razlika je u tome što se kod PW 325 koristi pokazivač pokazivača, a kod PW 260 linearni LED indikator. Pa, budući da je izlazna struja kod "PW 325" veća, do 18 A, na izlazu su paralelno dva prijemnika polja, a u "PW 260" jedan. Još uvijek mogu postojati razlike, ali su beznačajne i općenito je shema popravka prikladna.

Popravak započinjemo provjerom napona napajanja. Mrežni ispravljač proizvodi 306 V, to je norma. Mjereno na elektrolitu nakon diodnog mosta.

Napajanje na pin 12 TL494 je 18,99 V. To je također unutar normalnog raspona.

Provjeravamo impulse na izlazu TL494 (pinovi 8 i 11) i na ulazu podudarnog transformatora. Posvuda ima impulsa.

Zatim provjeravamo impulse nakon izlaznih dioda. Oni su prisutni i njihovo trajanje se mijenja kada se promijeni struja u opterećenju.

Štoviše, postoji konstantan napon nakon izlaznog LC filtera i na izlazu tranzistora s efektom polja. Pomnim pregledom instalacije otkriveno je nekvalitetno lemljenje izlazne žice na "+" terminal. Ona je bila uzrok kvara.

Još jedan nedostatak - klizanje gumba za podešavanje izlazne struje otklonjeno je komadom gume umetnutim u gumb za podešavanje.

Pokazalo se da je kvar jednostavan, ali obavljeni posao nije bio uzaludan. Sada postoje informacije o načinima rada elemenata kruga, koji mogu pružiti značajnu pomoć u naknadnim popravcima takvih uređaja.

Materijal članka je dupliciran na video:

Hvala na izvrsno prezentiranom materijalu. Kao netko VI ste najbolji. Recite mi odakle se napaja mikrometar TL494 od 12 stopa u punjaču Orion 320.Puno hvala.

Najvjerojatnije, poput Oriona 325, nakon izlaznih snažnih dioda, prije prigušnice postoji odvod na razdjelnik i kondenzator, 47 uF, a zatim na pin 12 TL494. U trenutku uključivanja nakon izlaznih dioda, prije prigušnice dolazi do skoka napona koji napaja mikrosklop. Generator počinje raditi u njemu, na izlazu se pojavljuje napon napajanja, koji dodatno hrani mikrosklop.

Pozdrav, ako LED diode trepere i utihnu kada je Orion 325 uključen, na koju stranu gledati? još uvijek zbunjen činjenicom da ako je VT2 otlemljen db3, tada napon iz emitera VT1 dolazi jednak 55-56 volti, a kada stavim db3 na mjesto, pada na 30V i dinistor doseže 29,8 V, što ne dopušta da se otvori na bazi vt2 odnosno 0

Provjerite denister db3, ali bolje ga zamijenite i provjerite otpornik ispred njega na 2 ohma ili 2,2 oma, ne sjećam se točno

Provjerite napon napajanja mikrosklopa na 12. kraku u odnosu na 9. i 10. krak. Provjerite napajanje pojačala, napaja se iz mrežnog mosta i ima svoju zajedničku žicu, koja nije spojena s ostatkom kruga. Taj se napon može izmjeriti na elektrolitu nakon diodnog mosta. Trebao bi biti oko 310 V.
Neki punjači ove vrste, ali bez izlaznih tranzistora s efektom polja, ne počinju bez spajanja punjive baterije. Njihov napon baterije pokreće generator.

Objasni rad ovog punjača, stavio sam Akum na punjenje uklj. Stroj je priključio multimetar, napon pada, struja drži 6 ampera, stajao je oko jedan dan, napon je pao na 13 volti kako bi se trebao puniti

Postoje dva načina za punjenje automobilskih baterija:
1.stalni napon
2. konstantna struja.
U automobilu se baterija puni konstantnim naponom. Regulator releja održava napon u automobilskoj mreži konstantnim, obično jednakim 14V. U tom slučaju struja punjenja baterije je različita, ovisno o stupnju pražnjenja baterije. Može biti više od 10A. Kako se puni, struja će pasti. Kada je baterija potpuno napunjena, njena struja punjenja je praktički nula.
Vanjski punjači obično pune bateriju stalnom strujom. Za to punjači imaju stabilizator struje, koji postavlja struju punjenja (obično 1/10 kapaciteta baterije) i automatski se održava konstantnom. U tom slučaju, napon na bateriji će se mijenjati kako se puni. Kada se dosegne granica napona, punjenje se zaustavlja. To je učinjeno kako se baterija ne bi iskuhala tijekom punjenja i da se ploče ne bi srušile.

Nakon punjenja sve je radilo dobro (ORION PW160), namjestite na maksimalno 6A. Nakon nekog vremena otišao sam do uređaja, dioda 3/t0C je uključena i ventilator zuji, isključio sam bateriju s istekom vremena, ništa se ne mijenja, odmah upalite temperaturnu diodu, ventilator se uključuje. Provjerio sam izvedbu kako je navedeno u uputama, lampa ne svijetli. Reci mi gdje da tražim. Iz kompleksa je dostupan samo tester. Šteta je izbaciti 1750 novaca na drugo punjenje.

Ovaj uređaj isključuje punjenje kada se postigne određeni napon, kako isključiti kontrolu napona? Pitaj zašto? Činjenica je da, prema Ca + i CaCa tehnologiji, baterije imaju tendenciju da dobiju napon prije nego što se potpuno napune, kao rezultat toga, uređaj se isključuje bez stvarnog punjenja baterije!

Nije potrebno potpuno isključiti kontrolu napona. Potrebno je povećati napon za 1,2 -1,5 V. Kako to učiniti detaljno je opisano ovdje
Značajke naboja Ca + i CaCA možete pronaći ovdje
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2532/skolko-dolzhen-sluzhit-avtomobilnyj-akkumulyator/

Pa ipak, na dijagramu koji je dat u ovom članku, otpornik s kojim možete promijeniti izlazni napon zalemljen je na TL494 na pin 16 (10 kOhm), na dijagramu je otpornik crvene boje.

Zdravo. A ipak mi reci kako isključiti kontrolu napona. Povećao sam, kako pišete, napon na 16,1 V i nema koristi. Stavio sam bateriju (12 volti) za punjenje, struja je 5 ampera. Nakon nekoliko minuta, struja pada na 1 amper. Mjerim napon - 16 volti. Držao sam ga napunjenog 8 sati. Rezultat je 0. bio je 12v postao je 12.3 Super punjač.Šteta ga baciti (ne ovo smeće, nego pare), ako znaš, reci mi kako od ovog g ...napravit jednostavan regulirani izvor napona ... isključivanjem kontrole napona.

Baterija je najvjerojatnije istrošena i izgubila je kapacitet. Također možete podići napon istim otpornikom. Povećanje napona bit će ograničeno brojem zavoja sekundarnog namota i krugova napajanja mikro krugova. S jakim povećanjem mogu propasti. Ali možete ga povećati za 1-2 volta.
I dalje. Provjerite napon na akumulatoru, kada je ugrađen na automobil, s upaljenim motorom, okretaji nisu niži od 1000. Ako su baterija i relejni regulator ispravni i servisni, to će biti norma napona za punjenje baterija vašeg tipa.
Ako je baterija istrošena i njen kapacitet je nizak, neće se puniti. Recimo da na punjaču povećate napon na 18 volti i napunite ga još malo. Na automobilu, nakon prve aktivacije startera, izgubit će sve, a relejni regulator koji održava napon mreže na vozilu do 15 V neće mu dopustiti da se napuni.

Dobar dan! Molim vas recite mi - priključim Orion 260 na bateriju, a LED je isključen. Što to znači? Sam uređaj nije priključen. Prema uputama, indikator bi trebao svijetliti ...

Sudeći po dostupnim krugovima ovog uređaja, LED je spojen na svom izlazu kroz otpornik za ograničavanje struje između terminala.
Ako ne svijetli iz spojene baterije, onda nema toliko razloga:
1. Polaritet terminala baterije je obrnut.
2. Prekinuta žica, nekontakt terminala.
3. Baterija je loše ispražnjena.
4. Neispravan LED, otpornik ili ožičenje (ako je uključen kada je spojen na mrežu, onda to nestaje).
Pa, to je u biti sve. Sretno.

Pozdrav svima. Na web stranici proizvođača ovog Z.U. postoji forum gdje ljudi pitaju, a zaposlenici proizvođača pojašnjavaju razna pitanja. A pomažu i pri popravcima. Ovdje je poveznica.

Zdravo! Problem sa Orionom 325. Izgorjeli su, po treći put sam promijenio terminalno pojačalo. Dvaput uspješno. Ali ovaj put je tišina. Ispravljač daje 300V. I nedostaje prehrana 494 na 12. nozi. Spojim krajeve na bateriju - zeleno svijetli, na pinu 12 je 8,35V. Zatvaram noge 14 i 3 - uzbuđenje se pojavljuje na 8 i 11, t.j. micra je u dobrom stanju. Prati se lanac opskrbe od Schottkyja do 12 stopa. Uključujem mrežu preko žarulje, kratko će treptati i tišina. Na radijatorima tranzistora, nakon isključivanja iz mreže, zaostala konstanta od 250V (slučajno se popela prstima). Schottky je ispao i zamijenio ga, iako je bio netaknut. Ne znam što dalje. nadam se tebi.

Zamijenite denistra db3 i provjerite otpornik ispred 2 ili 2,2 ohma

Ako su tranzistori već otkazali, prvo morate provjeriti, a moguće je odmah zamijeniti elektrolite u krugovima za oblikovanje impulsa (u bazama) izlaznih tranzistora (4,7 mikrofarada na 50v). Isti kondenzator u emiterima predzavršnog stupnja.
Provjerite napon na pin 14. Trebao bi biti 5 V.
Provjerite elemente povratne informacije. Otpornik za podešavanje struje na 3 ms pin 494.
Ako ne pomogne.
Zalemite terminalne tranzistore. Uključite napajanje u mikro krug. Ostvariti pojavu impulsa na izlazima (8 i 11) i provjeriti njihov prolaz do ulaza terminalnih tranzistora. Kaskada terminala ima svoje zemljište, spojeno na mrežu!
Nakon toga ostaje završni stupanj, njegov transformator i izlazni ispravljač.

Tamo su otpornici smd 102 1kom 2 komada i 2 ohmski otpornici također 2 komada. denistr db3 sedmodimenzionalni sve to u vezivanju tranzistora vt1 i vt2

Da, slažem se. Najprije treba provjeriti najmanje pouzdane dijelove za koje postoje podaci o njihovoj niskoj pouzdanosti. Pa, ako se ne potvrdi, onda nemojte djelovati poentirano, nego idite redom. Hvala na komentaru.

Upravo sam imao istu situaciju nakon zamjene tranzistora i ponovnog uključivanja, opet su zapalili, ajmo skužiti, izgorjeli su ovi denistorski otpornici, zamijenio sam ih nakon uključivanja nema samopokretanja na denistoru 29, tj. ne otvara se iz baterije, također je odbio, nakon analize ispostavilo se da sam bio na 2 ohm mjestu otpornika postavljen 2kom prema dijagramima na internetu. Onda sam ga zamijenio svojim rođacima. Orion je oživio.

Smiješili su se natpisi na slici "kontrolirani oscilator", "pojačalo" i "izlazni transformator". Sjetio sam se scene iz filma "Prugati let", gdje su pričali o građi tigra.Čini se da se autor i prije bavio pojačalima. Zapravo, tamo je bilo potrebno napisati "PWM kontroler", "push-pull converter" i "transformator impulsa snage".

Budući da su kanal i stranica također namijenjeni onima koji tek svladavaju osnove popravka, pokušavam koristiti poznatije i pristupačnije pojmove. Isti PWM, jedna od opcija za kontrolirani generator. Recite početniku kontrolirani oscilator i PWM kontroler. Što mu je jasnije? Za pripremljenu osobu ono što ja kažem i vaše ne mijenja bit.

Phonit varijabla na kućištu. Što zamijeniti

Nije sasvim jasno koji slučaj. Tijelo punjača je plastično. U električnom krugu punjača postoje dva slučaja. Jedan u izlaznom stupnju, spojen na mrežu, drugi u niskonaponskom dijelu, spojen na izlazne stezaljke. Ili mislite na izlazni negativni terminal?

Da, radijatori kućišta kondenzatora i indikator minus jedan pokazuju promjenu

Može li biti od Schottky dioda

I u primarnom i sekundarnom sve

Zapravo, situacija je, naravno, zanimljiva. Ne mogu konkretno imenovati dio koji treba zamijeniti, jer može biti više razloga, od neispravnog dijela do mokre prašine na ploči. Potrebno je tražiti kvar. Pokušat ću vam reći, ali me zanimaju odgovori na pitanja:
1. Zašto ste punjač počeli provjeravati indikatorskim odvijačem, jer je prestao raditi ili osjetio strujni udar?
2. Koji indikatorski odvijač provjeravate, najjednostavniji s neonskom lampom ili odvijač s baterijom?
3. Jeste li prije testirali s ovim indikatorskim odvijačem i sve je bilo u redu?
4. Puni li punjač sada baterije ili ne?

Da, puni se, šokira kad dodirneš stezaljke rukama, provjerio sam indikatorom sa neonskom lampom, ne mogu shvatiti u čemu je stvar, sve je metalno pod izmjeničnom strujom, ne 220, ali je pristojno

Da, također provjerite gdje strujni kabel prolazi kroz stražnji hladnjak. Ima li oštećenja na izolaciji kabela za napajanje. I tamo je moguće curenje na radijator.

Pozdrav draga! Pomozite mi popraviti ovaj uređaj.

Osigurač je pregorio. Tijekom detaljne provjere ustanovljeno je da su tri od četiri diode mosta 1N4007 bile u kvaru, jedan od tranzistora C2335-O je pokvaren, drugi je također čudno zvonio. Izgorjeli SMD otpornik s krajnje noge tranzistora snage C2335-O do središnjeg. Provjerio sam termistor, njegov otpor se mijenja kada se zagrijani vrh lemilice približi.

Zamijenjena dva C2335-O s parom 13009, u dobrom čvrstom kućištu. Zamijenjene sve diode na mostu. SMD otpornik je navodno zamijenjen istim jer stoje uz oznaku 102. Umjesto osigurača spojio sam žarulju od 75 W, uključio tišinu. Kada je spojen na mrežu, lampica se nije upalila. Pokušao sam pozvati tranzistore, zazvoni kratko, stvarno sam uspio. Ništa nije izgorjelo.

Ako netko ima iskustva s popravkom ovog uređaja neka pomogne. Dijagram više liči na onaj koji nije skiciran rukom.

Na drugom forumu jedna osoba je pokušala popraviti ovaj uređaj i evo što je napisao “Susjed je tražio popravak predmeta. Nakon što sam pročitao postove, došao sam do zaključka da su stezaljke pomiješane kada je baterija spojena. Od pokojnika: termistor, osigurač, 2 diode u mostu, otpornik od 2 oma u bazi C2335, izgorio je put od kondera od 4,7 uF do malog transa. Našao sam i pokvareni tranzistor sa bazom na C2 tl494 (11 krak), tranzistor oznake G1, npn. Reci mi kako se zove u cijelosti. Pa, može li 494 umrijeti, i općenito, što se u takvim slučajevima kvari?"

Nadam se da moja poruka neće biti pročitana za koju godinu.

Originalni Orion PW325 punjač je pokvaren.
Izgrađen je na mikrosklopu većine računalnih izvora napajanja TL494CN.

Baterija se punila, a onda se aparat ugasio (izbio utikače). Pokušao sam uključiti uređaj serijski sa lampom od 40W - lampica je upaljena, uređaj ne radi (nema izlaznog napona koji bi trebao biti 15V).Kada je uređaj spojen na bateriju, svijetli zeleni indikator "mrežnog napajanja".
Nisam se usudio uključiti samo jedno od toga u mrežu, i ne vidim smisao, stoga sam ga rastavio, pronašao shemu: / p>

Odmah ću rezervirati da nemam iskustva u popravku memorijskih uređaja.

Vizualnim pregledom utvrđeno je sljedeće:
Ipak, više liči na mehaničko oštećenje, ali mogao sam biti u krivu (pažljivo sam otvorio). Zalemljen na mjestu.

Općenito, čak i nakon lemljenja na mjestu, uređaj odbija raditi (osigurač je netaknut). Molim vas recite mi na koji način kopati, što i kako provjeriti (kao što sam gore napisao, zelena LED lampica svijetli kada su krokodili spojeni na bateriju).

40 vata nije dovoljno, treba vam barem sto.

Pomogao sam ti i želiš se zahvaliti? BitCoin adresa: 15eE9G1eECrrRcFxtcGu57pg48nwjHzNmC

Ja sam trol, lažov i djevica, a imam i 20 godina.

Pri ruci je samo tester. Pozvao sam diode u mostu: iz nekog razloga, multimetar 600 pokazuje u oba smjera. Ne možete provjeriti tranzistore bez opterećenja?

ne mogu tako SVE pokazati u mostu - jedan ili dva su zaljubljeni izbušeni. Tranzistori se također provjeravaju na kvar multimetrom, preporučljivo je odlemiti (inače možete mjeriti kroz otpornike i transformator.)

Vratio sam se na uređaj. Provjeravam tranzistore bez lemljenja (nekako se nije moglo zalemiti tranzistor s jednim lemilom od 25W). 2 tranzistora (zaokružena crvenom bojom) na svim nogama u načinu testiranja dioda pokazuju pad napona 0, multimetar "pišta". Pokazuje još 1 glupost: 1400 na 2 šape, na jednom paru također škripi (zaokruženo narančastom bojom).

Postavlja se pitanje: ili su sva 3 umrla (zbog toga imam kratki spoj) ili ih je jednostavno nemoguće provjeriti bez lemljenja?
Na ploči se nalaze elementi (diode, kako mi se čini) 2 kom - s natpisom FSIM - u testnom načinu rada škripe u oba smjera (zaokruženo crvenom bojom). Što su i kako bi trebali raditi?

Otpornost još nisam testirao.

p.s. Još 3 tranzistora na ploči su živa.

pitanje: zašto se truditi pokušavati popraviti, ako čak ni minimalno potreban alat nije dostupan? Dakle nešto, ali multimetar i lemilica za 40-60W (bolje od 60) bi trebali biti.

Nisam vidio multimetre koji pokazuju 0 s diodnim biranjem - obično barem neku brojku. Za one koji su kratki, izmjerite ih u načinu rada “do 200 Ohma”, a brojevi su ovdje. Ako je tranzistor posvuda kratak, zalemite ga, a zatim provjerite. I pogledaj uz lanac, što je još izgorjelo (sigurno ima).

Postoji isto sjećanje. Donijeli su ga, rekli su da je neispravan, pa sam ga htio sam restaurirati. Otvorio, oglasio sve diode, tranzistori, diodne mostove i sklopove s multimetrom. Kao rezultat toga, pokazalo se da je sklop diode, koji stoji na radijatoru u blizini 3 terenska radnika, pokvaren. Zamijenjeno. Kada su spojeni na mrežu, LED “Network” i “T *, C” počinju svijetliti pulsirajući (frekvencijom od oko sekunde), a sve to je popraćeno visokofrekventnim zviždukom transformatora, kao da krug se želi pokrenuti, ali ne može (ili dolazi u kratki spoj i aktivira se zaštita, ili nema punog pokretanja). Kada je vanjski 12V izvor spojen na terminale baterije, ništa se ne događa, LED ne svijetli. Što bi mogao biti razlog, možda je netko naišao?!

Punjač STRIVER PW265 vraćen je na popravak s greškom "ne pali". Tijekom pregleda i testiranja otkriven je pregorio osigurač, izgorjeli tragovi tiskane ploče u blizini CMD otpornika oznake 514 (510 kOhm), pregorjeli 2SC2335 i pregorjele CMD diode za napajanje S1 M (analog 1n4007).

Punjač "STRIVER PW265"

Svi elementi kruga su obnovljeni:

• osigurač 3,15 A;
• tranzistor je zamijenjen analogom ST 13007;
• diode S1 M zamijenjene analozima 1n4007;
• otpornik zamijenjen - 510 kOhm (prema sličnoj shemi, vjerojatno 1 megohm).

Na ploči, pored preostalog čipa, nalaze se kontaktne pločice još jednog elementa. U nedostatku sheme, bilo je nejasno je li stvarno instalirana ili ne.

Krug striver pw265 vrlo je sličan krugu striver pw260 koji se nalazi na internetu s nekim razlikama. Na primjer, umjesto pokazivača pokazivača kao u pw265, koristi se LED.

Probni prekidač je proveden kroz žarulju od 100 W, jer je postojala opasnost od kvara PWM, ali sve je uspjelo, PWM kontroler nije izgorio.

Uređaj je dizajniran za punjenje punjivih baterija od 12 V kapaciteta do 65 Ah u automatskom načinu rada (smanjenje struje punjenja na kraju).Ima strujni regulator u rasponu od 0,6-6A sa prikazom na streličkom pokazivaču struje, elektronički sklop za zaštitu od pregrijavanja i kratkog spoja u opterećenju. Može se koristiti kao izvor napajanja za električne uređaje s naponom napajanja od najviše 15 volti pri maksimalno postavljenoj struji, bilo koje potrošače s ukupnom strujom potrošnje ne većom od 6,5 ampera.

Broj artikla uređaja je 12226. Preuzmite uputu "STRIVER PW265".

Lada 2107 Marine ›Logbook› Završetak uređaja za automatsko punjenje i pretpokretanje Orion PW 325

Punjenje kalcijevih baterija do punog kapaciteta zahtijeva povećan napon u završnoj fazi u odnosu na one od antimona. U mom punjaču "Orion PW 325" granični napon, izmjeren multimetrom, = 14,8 V. To nije dovoljno za potpuno punjenje baterije tipa Ca-Ca (ka-ka, aha).

Nakon što sam pročitao temu o punjenju baterije MUTLU na forumu ORION SPB, postavio sam granični napon od 15,5 V za način punjenja pri konstantnom naponu (na dijagramu istaknuto crvenom točkastom linijom).

Za to se memorija mora rastaviti ...

Odvrćemo duge vijke koji prolaze kroz noge:

Uklanjanje gornjeg dijela kućišta:

Odvrnemo 4 samorezna vijka za pričvršćivanje ploče i okrenemo je:

Evo ga - otpornik za obrezivanje za postavljanje graničnog napona (u vanjskom kutu ploče):

Postavljamo napon 15,5-16,0 V kada je punjač priključen na mrežu u stanju mirovanja, t.j. kada su "krokodili" otvoreni i nisu spojeni ni na što drugo osim na multimetar u načinu mjerenja napona. Ograničio sam se na 15,5 V.

Za budućnost, kako bih mogao podesiti napon bez rastavljanja kućišta, izbušio sam rupu od 7 mm u donjem dijelu nasuprot rezistora:

Ventilator sam također zamijenio onim manje bučnim (rodni jako zuji) i većim - 60 mm na vanjskim stranama.

solarni paneli novosibirsk uradi sam, recenzije solarnih regulatora, pregled solarnih panela, ispitivanje, električni transport, LED diode, motorni kotač, uradi sam, solarni paneli

Odlučio sam govoriti o onim zaglavcima koje sam napravio tijekom popravka, te ukazati na pogreške u označavanju, važan detalj, zbog kojeg je tranzistor često bio pokvaren na ulazu. Neću puno slikati, pošto je video kratak i nadam se da će biti jasan onima koji traže odgovor na svoje pitanje.

Reći ću jedno o traženju strujnog kruga za Orion, puno ljudi ga traži, a iz nekog razloga svi su u stuporu kada kontaktiraju ovaj punjač.

A odgovor je jednostavan, ovaj uređaj je najjednostavniji, a oni koji su barem jednom popravili impulsne izvore energije lako će se nositi s popravkom ovog uređaja, osim ako sklop s firmwareom i MK ne izgori. Tamo je, inače, ugrađeno puno dioda niske kvalitete, koje bi zauzvrat trebale izgorjeti prije napajanja MK-a. I time zaštititi ploču.

Na ulazu su mi gorjeli tranzistori 13009 zbog činjenice da sam stavio diodu od 30A 40V u krug gdje napon prelazi 100 volti, ako ne i svih 200. I trebala bi biti dioda 20 200 - 20A 200 volti, i samo što mi je ovo bio cijeli problem...

13009 - izgorio pri struji iznad 10 A, ili pri punjenju baterije kada struju treba ograničiti krugom. Pretpostavit ću da se u ovom trenutku napon na njemu jako povećava, što dovodi do izlaza od 13009.

Naravno, mogu pogriješiti i mogu me ispraviti, ali ja vidim dijagram ovako.

Ostalo je pričekati 20m200 i petomjesečni popravak punjača će biti završen u potpunosti, nadam se da će vlasnici ovog uređaja, slijedeći njihov savjet, uspjeti popraviti deset puta brže!

Također sam u videu ispričao kako na jednostavan način možete postići da se temperatura ispravno izračuna, termo otpornik koji je ugrađen u punjač i ne radi baš.

Pa i sam video: