Detaljno: uradi sam popravak ventilatora vaz 2110 od pravog majstora za web-mjesto my.housecope.com.
U ovom ćemo članku razmotriti takav proces kao što je uklanjanje ventilatora hladnjaka VAZ 2110. Zašto ga ukloniti? Pa, može biti mnogo razloga - od kvara samog ventilatora, završavajući dolaskom do radijatora.
Što je potrebno za takav popravak? Samo 10 ključeva i Phillips odvijač.
Prije svega, pripremamo automobil za uklanjanje ventilatora, za ovo:
Djelomično ispuštamo antifriz tako da možete odvrnuti gornju cijev hladnjaka i rashladna tekućina ne izlijeva iz nje.
Preklopimo terminale s baterije i izvadimo je.
Otkidamo kućište filtra zraka s gumenih kopči. Radi praktičnosti, tako da uopće ne ometa, odvrnemo stezaljku spojne cijevi i odspojimo krivotvoreni nabor odozdo.
4. Odspojite priključak za napajanje ventilatora.
5. Zatim će vam dobro doći open-end ili socket ključ "za 10". Odvrnemo maticu donje montaže ventilatora.
6. Sada vrh. (U nekim modelima VAZ 2110 postoje 2 matice za pričvršćivanje ventilatora. U modelima sa 16 ventila nalazi se jedna matica na vrhu i sa strane).
7. Zatim pustite stezaljku na gornjoj cijevi radijatora i uklonite cijev.
8. Sada možete podići ventilator.
Time je završen proces uklanjanja ventilatora hladnjaka VAZ 2110.
Zatim razmotrite postupak rastavljanja ventilatora hladnjaka.
Za ovu vrstu posla, osim ključa od 10 i odvijača, trebat će vam i ključ od 13.
Pomoću tipke "10" odvijte motor ventilatora s plastičnog kućišta.
2. Izvadite kopču koja drži kabelski svežanj.
3. Zatim pomoću ključa "13" odvrnite pričvrsnu maticu rotora. Istodobno držimo impeler tako da se ne okreće.
Video (kliknite za reprodukciju).
Stoga smo uklonili ventilator hladnjaka VAZ 2110 iz automobila i rastavili ga.
Budući da ventilator sustava hlađenja motora (VSOD) na VAZ 2110 ima samo jednu brzinu rada, onda se mnogima ne sviđa naglo ponašanje strelice rashladne tekućine na kontrolnoj ploči. da i nagli start ventilatora Želim radijator kako izgladiti 🙂 Postoji rješenje za problem, a niti jedno!
Nedostaci standardnog rashladnog sustava:
Prisutnost učinka "toplinskog crpljenja" (temperatura u vrućem vremenskom razdoblju stalno varira od točke uključivanja ventilatora hladnjaka (carlson) do točke isključivanja).
Opterećenja strujnog udara (struja) na mreži na vozilu.
Razmotrimo detaljnije trenutak rada ventilatora hladnjaka:
Pozdrav svima! Moje ime je Mikhail, sada ću vam ispričati priču o tome kako sam dvijenashku uspio zamijeniti za Camry iz 2010. Sve je počelo s tim da su me divlje živcirali kvarovi njih dvoje, kao da se ništa ozbiljno nije pokvarilo, ali sitnice, dovraga, toliko stvari koje su stvarno počele bjesniti. Ovdje se rodila ideja da je vrijeme da se auto promijeni u strani automobil. Izbor je pao na tayet Camry desetinki.
Normalan rad ventilatora ima dvije značajke:
Kapacitet ventilatora je prevelik. Temperatura hladnjaka brzo opada, što rezultira čestim pokretanjem motora ventilatora.
Temperatura reakcije osjetnika rashladne tekućine je previsoka. Strelica indikatora približava se crvenoj zoni, motor je nestabilan, može "zakuhati".
Za normalan, ispravan rad rashladnog sustava, bilo bi bolje smanjiti brzinu ventilatora i pokrenuti elektromotor glatko, kroz dodatni otpor i ugraditi senzor rashladne tekućine iz "klasika" s nižom temperaturom odziva.
Toplinski način rada motora održava se termostatom i električnim ventilatorom hladnjaka.Potonji se uključuje senzorom uvrnutim u lijevi spremnik hladnjaka (na motoru s rasplinjačem VAZ 2110) ili putem releja na signal ECU-a (na motorima s ubrizgavanjem VAZ 2111, -2112).
Ako se stari radijator više ne može popraviti i odlučite ga zamijeniti, onda je dobra prilika da odaberete i kupite novi. Na primjer, radijator Luzar je prilagođen i za motore s ubrizgavanjem i za rasplinjače (moguće je ugraditi senzor temperature rashladne tekućine (DTOZH) iz rasplinjača).
Ako ugradite dodatni senzor rashladne tekućine (DTOZH) u radijator / cijev, onda će ispasti ovako: Kada temperatura rashladne tekućine dosegne razinu senzora, ventilator se uključuje na pola snage. A ako temperatura poraste i poraste na razinu rada ECU-a, tada će početi raditi punom snagom.
Dvostruki način rada ventilatora ima niz prednosti:
"Mekši" temperaturni režim motora bez jakih temperaturnih fluktuacija;
Smanjenje opterećenja sustava početnim strujama elektromotora smanjenjem njihovog broja i veličine;
Smanjena buka.
Dijagram i fotografija instaliranog uređaja:
Alternativne sheme povezivanja, ali značenje je isto:
Nakon ove revizije u vašem salonu se pojavljuje gumb (na njemu možete nacrtati karslon 🙂). Ljeti, u prometnim gužvama, pritisnete gumb i vaš se carlson glatko uključuje, što radi dok se tipka pritisne pri malim brzinama (ova brzina je dovoljna da se temperatura rashladne tekućine ne podigne iznad 90-95 stupnjeva). Ali ako iznenada poraste više, tada se uključuje standardna 2. maksimalna brzina.
Prednosti ovog sustava:
Temperatura rashladne tekućine je već stabilnija i ne skače kao prije
Nema naglih skokova struje od uključivanja ventilatora.
Za uključivanje carlsona pri malim brzinama, isporučen je dodatni relej. Budući da VSOD i ventilator grijača troše gotovo istu struju - 15,2A / 14A, tada je otpornik grijača korišten kao ograničavač struje. Strujna zaštita također je osigurana standardnim osiguračem F7.
Trebat će vam:
Relej 4-pinski
Otpor grijača VAZ 2110
Žice
Gumb (set sa pahuljom)
Terminali mama + tata (mnogo komada)
Shema je jednostavna: paralelno sa standardnim ventilatorskim relejem Pv, priključen je dodatni relej Pv2, kojim se ručno upravlja tipkom Sv2. Kada je relej Rv2 uključen, ventilator se zatvara na masu kroz otpor Rv2, što osigurava sporu rotaciju. Standardni krug radi u istom načinu rada; na signal kontrolera, ventilator se uključuje punom brzinom.
Uklanjamo terminal iz baterije. Penjemo se ispod torpeda sa suvozačeve strane kod nogu, odvrnemo poklopac i vidimo 3 releja. Trebamo ventilatorski relej.
Tražimo tanku ružičastu i crnu žicu koja dolazi od glavnog releja (pin 85 *) i debelu energetsku bijelo-crnu žicu (pin 87) i spojimo naš relej na njih. * prema knjizi, na različitim modelima VAZ 10. obitelji, ružičasto-crna žica glavnog releja može doći i na pin 86 i na 85. Fokusiramo se na boju žica. Ne diramo crno-magenta (crno-crvenu) tanku žicu koja dolazi iz kontrolera.
Zatim postavljamo otpor grijača. Trgovine prodaju različite otpornosti, po mogućnosti izolirano. (na primjer, za Nivu ili desetke), koji se, očito, može smjestiti baš tamo bez ikakvih posljedica - u kabini ispod torpeda, pored releja. To su one koje vam savjetujem da kupite ako ne želite imati dodatne poteškoće tijekom instalacije.
Savjetujem vam da uzmete otpor grijača 2110
Vraćajući se na relejnu kutiju: Otpor kontakta 1 - do terminala 30 Pin 3 - na masu automobila Dugme - na terminal 86 našeg releja. Drugi kontakt tipke - na tlu. Ugrađujemo standardne releje na svoje mjesto. Naš dodatni relej je pričvršćen za uho na nosač kontrolera.
Otpor se može fiksirati na istom mjestu pored relyuha, ne zagrijava se jako, ali kako otpor ne bi došao u kontakt s ožičenjem, nužno ga je staviti u metalno kućište.
Stavljamo terminal baterije i uključujemo paljenje. Provjeravamo izvedbu kruga.
Zašto se prigušni otpornik zagrijava? Budući da se na to dodjeljuje dosta snage. U apsolutnim brojkama to izgleda ovako: Maksimalna struja koju ventilator troši je 15,3A (izvor); recimo da je ovo početna struja, a radna struja je npr. 10A. Serijskim spajanjem na njega otpornika grijača VAZ 2110 s otporom od 0,23 Ohma (izvor), ograničavamo struju i, sukladno tome, brzinu. Ali u isto vrijeme, struja će teći kroz otpornik
8,57A, tj. otpornik će pasti 1,97 V. Prema tome, pomnožite 8,57A s 1,97V - dobivamo 16,88 W, što je puno. A ako je struja koju ventilator troši u stacionarnom stanju veća od deset ampera, tada će snaga oslobođena na dodatnom otporniku prema tome biti veća.
Reći da sam zadovoljan prvim rezultatom znači ništa ne reći. Samo tiho vucam. Ventilator pri maloj brzini radi gotovo nečujno, njegov je zvuk usporediv sa zvukom benzinske pumpe. Pri punoj brzini, sada se ili uopće ne uključuje, ili se uključuje vrlo rijetko. Uključivanje se odvija glatko, bez udarnog opterećenja na generatoru i padova napona. Na +30, temperatura rashladne tekućine plivala je u rasponu od 93-95 i nije porasla iznad 96.
Ako je temperatura motora izvan normalnog raspona, potrebno je dijagnosticirati sustav hlađenja motora.
Kako bi se riješili stalnih kazni s kamera, mnogi naši čitatelji uspješno koriste Specijalni nano film za brojeve. Legalni i 100% pouzdan način da se zaštitite od kazni. Nakon što smo se upoznali i pažljivo proučili ovu metodu, odlučili smo je ponuditi i vama.
Kako bi se riješili stalnih kazni s kamera, mnogi naši čitatelji uspješno koriste Specijalni nano film za brojeve. Legalni i 100% pouzdan način da se zaštitite od kazni. Nakon što smo se upoznali i pažljivo proučili ovu metodu, odlučili smo je ponuditi i vama.
Koji je najbolji način za promjenu pokretanja ventilatora motora?
Sljedeći korak je provjera osigurača za električni ventilator rashladnog sustava (F7 na 20A u montažnom bloku). Inače, isti je osigurač odgovoran i za zvučni signal, pa ako ne radi, onda treba zamijeniti 100% osigurača. Također provjeravamo relej ventilatora hladnjaka u dodatnoj kutiji s osiguračima.
Sada se okrećemo samom električnom ventilatoru, koji je instaliran na radijatoru. Kako provjeriti ventilator hladnjaka? Vrlo je jednostavno, trebate ga spojiti izravno na bateriju, ako se ventilator uključi, onda radi ispravno.
Također provjeravamo senzor za uključivanje ventilatora hladnjaka:
Ako je rasplinjač, tada zatvaramo kontakte na senzoru, koji se nalazi u hladnjaku. Ako se ventilator uključi, senzor je neispravan.
Ako postoji injektor, onda odbacujemo konektor sa senzora, koji se nalazi pored termostata. Jer Ventilatorom hladnjaka upravlja ECU (mozak stroja), tako da se ventilator mora uključiti u hitnom načinu rada. Ako se to dogodi, senzor nije u funkciji (vidi dijagrame SOD motora. I ugljikohidrata).
Posljednji mogući razlog zašto električni ventilator ne radi je prekid strujnog kruga. Tražimo prekid žice i provjeravamo sve kontakte pomoću krugova električnog ventilatora rashladnog sustava:
Ventilator sustava hlađenja motora kod mene nije radio s razlogom ..
Ova recenzija nije baš ono što su ljudi ovdje navikli vidjeti, ali mislim da će informacije sadržane u njoj pomoći nekome od vlasnika "desetke".
Automobili VAZ 10. obitelji vrlo su česti u Rusiji i zemljama ZND-a. Kao i svi domaći automobili, pate od čitave mase "urođenih bolesti". Evo jedne uobičajene "bolesti" - "antifriz stalno negdje ide. "I" ekspanzijski spremnik cijelo vrijeme puca."Da, čuo sam, i novi "Kalin" "antifriz negdje ide". Iskreno govoreći, bilo je teško dijagnosticirati ovu "bolest", ali je bilo poučno.
Prije svega, svaki razuman vozač (pa čak i automehaničar) smatra ekspanzijski spremnik, crijeva prikladna za to. I već na prvom pregledu postavlja dijagnozu - ekspanzijski spremnik propušta, mora se promijeniti. Doista, oko cisterne je jako mokro. Mijenjamo se. Ali problem ostaje. Loše, međutim, cisterne.
Jednom sam primijetio da "rezervoar curi" samo ako je električni ventilator hladnjaka bio uključen u vožnji. Čudan zaključak. Ali činjenica! I još čudnije - spremnik ne curi ako je štednjak uključen. Još čudnije. Odlučio sam pratiti ovaj proces. Upalio sam motor i, otvorivši haubu, ostavio ga da radi u praznom hodu, pa čak i po vrućem vremenu. Nekoliko minuta kasnije, spremnik je počeo "cureti", ali tako obilno! A onda se, otprilike tri sekunde kasnije, uključio ventilator hladnjaka. I "curenje" spremnika je prestalo.
Problem je bio u tome što je motor jednostavno proključao, a para je tjerala tekućinu u ekspanzijski spremnik, gdje se pod silinom pritiska te pare otvorio rasterećeni ventil u poklopcu spremnika. I kroz ovaj ventil, tlak je izbacio tekućinu. Zatim, kada se ventilator hladnjaka uključio, temperatura u sustavu je brzo pala i vrenje je prestalo. Rezultat - čaša antifriza je nestala.
Sve je očito - ventilator se uključuje prekasno, kada je rashladna tekućina već dosegla točku ključanja.
Naravno, imajući iskustva u radu Moskvich-2141, VAZ-21099, naivno sam mislio da senzor termoelementa na radijatoru, koji u ovim strojevima uključuje ventilator kada se tekućina u radijatoru zagrije, ne radi dobro. Ali trebalo mi je oko sat vremena da uzalud tražim ovaj senzor na radijatoru "desetke". Ispostavilo se da ovaj senzor jednostavno nije u prvih deset, a odluku o tome hoće li se ventilator hladnjaka uključiti ili ne, donosi putno računalo, uglavnom se fokusirajući na senzor mjerača temperature motora. Kao ovo!
Pa, senzor temperature mjerača temperature može biti neispravan. mijenjam ga. Opet, rezultat je potpuna "logička nula".
Budući da je auto bio hitno i hitno potreban vlasniku - mom rođaku, morao sam izgraditi privremeni krug za ručno uključivanje ventilatora. Dao upute vlasniku, - Kako će biti više od 90O na "strelici", upali! I tako krenite, a kako padne ispod 90O ugasite. Sretna vlasnica me skoro poljubila sutradan od radosti što "spremnik više ne puca" i "antifriz ne odlazi".
No praktički problem nije riješen, te se na njega trebalo vratiti kasnije. Čini se da je kriv idiotski firmware računala koji prekasno uključuje ventilator. Kao rezultat, tlak u sustavu raste i ili antifriz istječe kroz ventil na poklopcu ekspanzijskog spremnika, ili spremnik pukne. Naravno, najbolje rješenje je promijeniti firmware. Ali promjena firmvera može utjecati i na druge parametre stroja. I u svemu osim antifriza bio je red - i dobra ekonomičnost, i dovoljna agilnost automobila, lagan start zimi. Ne, odlučili su ne mijenjati firmware, nego pokušati prevariti računalo uključivanjem konstantnog otpornika paralelno s termičkim senzorom, pa je računalo "mislilo" da je temperatura 10 posto viša nego što zapravo jest. Počeo sam provoditi eksperimente sa senzorom i otkrio da je potrebno paralelno s njim uključiti otpornik od 9,1 kΩ kako bi se ventilator uključio prije nego što tekućina proključa.
I tako je i učinio. Dok je bilo vruće, sve je bilo u redu, ali u našim sjevernim geografskim širinama ljeti je + 30 ° C danju, a noću može biti mrazova do 0 ° C. U tako mraznoj ljetnoj noći automobil se nije upalio sve dok se otpornik nije isključio.
Kako kažu, morao sam se vratiti crtežima. Otpor toplinskog senzora na sobnoj temperaturi je 2,5 kOhm, ako se stavi u hladnjak na ledu, otpor raste na 9-10 kOhm. U kipućoj vodi - 0,5 kOhm.Tako ispada da paralelnim uključivanjem 9,1 kOhm snižavamo "vrući" otpor za oko 5%, ali hladni za čak 60%. Stoga, na hladnom motoru, računalo "misli" da je motor dovoljno topao i ne poduzima mjere hladnog pokretanja.
Naravno, radikalna mjera mogla bi biti zamjena radijatora VAZ-2110 radijatorom iz VAZ-2108 s ugrađenim senzorom termoelementa za uključivanje ventilatora. Ali ovo je preskupo i dugotrajno.
Općenito, morao sam ostaviti termo-soda na miru i otići drugim putem. Odspojio sam zavojnicu releja ventilatora s računala i uputio ga da radi s jednostavnim domaćim termostatom, čiji je dijagram prikazan na fotografiji.
Termistor R2 je drugi termalni senzor, koji je uzalud kupljen, misleći da je obični neispravan. Radni cilindar temperaturnog osjetnika bio je debelo prekriven pastom koja provodi toplinu i pričvršćen za metal hladnjaka automobila. Zatim sam na njega namazala pastu koja provode toplinu.
Temperaturu uključivanja kontrolira promjenjivi otpornik R3. Ovo mora biti varijabilni otpornik s više okreta. Otpornik R4 mora se odabrati prema vrijednosti potrebne histereze.
Relej K1 je standardni relej za uključivanje ventilatora, potpuno je odvojen od računala. Ili se može koristiti dodatni relej.
Umjesto op-pojačala KR140UD608, možete koristiti bilo koje op-pojačalo opće namjene.
Poslao sam detaljniju verziju ovog članka u časopis "Radiokonstruktor", obećali su da će ga objaviti u broju 7 za 2010. godinu.
Mnogi vlasnici domaće "desetke" žale se da im ne radi ventilator za hlađenje VAZ 2110. Problem je prilično čest, ali za njegovo uklanjanje uopće nije potrebno pribjeći pomoći stručnjaka, platiti puno novac majstorima autoservisa za pronalaženje i otklanjanje uzroka problema.
Sve se to može napraviti ručno. Danas ćemo vam točno reći kako se to radi.
Sustav hlađenja uključuje mnoge komponente. Među onima koji nas danas zanimaju, a koji mogu uzrokovati kvarove ventilatora hladnjaka, napominjemo:
Električni ventilator. Ova jedinica se stavlja u rad kada temperatura rashladne tekućine dosegne 100-105 stupnjeva Celzija;
Senzor za aktiviranje ventilatora. Konfiguriran je za rad unutar navedenog temperaturnog raspona. Senzor se nalazi na ulaznoj cijevi bloka cilindra (oznaka iz tvornice senzora - LS0112);
Osigurač s oznakom F7. Nalazi se u montažnom bloku;
Relejni ventilator. Ovu jedinicu ćete pronaći već u kabini, ispod desne ploče prednje konzole.
Ako ventilator hladnjaka ne radi na vašem VAZ 2110, uzrok kvara treba tražiti u gornjim elementima sustava. Iako može postojati jedna situacija u kojoj električni krug nema nikakve veze s kvarom.
Poznavajući fiziku, složit ćete se da pri normalnom atmosferskom tlaku voda koja je dio antifriza ključa na temperaturi od 100 stupnjeva Celzija.
Da biste riješili ovaj problem, trebali biste zamijenite poklopac ekspanzijskog spremnika. Novi element mora održavati tlak unutar sustava iznad atmosferskog, što će omogućiti djelovanje zakona fizike, da se temperatura vrenja povisi na 105 Celzijevih stupnjeva i time se aktiviraju oštrice jedinice.
