Heateq bojler popravak DIY

Sustavi grijanja za seoske i seoske kuće. Bojleri, plinski bojleri, bojleri - Popravak, servis, rad. Preporuke za montažu i ugradnju.

Odmah, na EVN Heateq C-50 V voda je iscurila ispod nekog plastičnog čepa na vrhu. Što se događa i što je ovo?

U tom slučaju, uređaj treba zamijeniti novim, beskorisno je nešto učiniti.

Akumulacijski bojler Heateq C-80 V. Propustio kroz brtvu na prirubnici. Nakon rastavljanja, čišćenja, sastavljanja, grijanje se ne isključuje automatski, temperatura pokazuje gotovo do granice ljestvice. Je li moguće podesiti termostat? Kako radi?

Postavite termostat na jednu trećinu grijanja (ne više ili manje). Ako se normalno isključi, onda je sve u redu, ako ne, onda je potrebno zamijeniti ovaj termostat.

Molim te reci mi što da radim? Imam ovaj bojler. Uvijek sam ga sam uključio, a ujutro sam zamolio sina da ga uključi - na kraju se očito okrenuo konac. Svjetlo je isključeno, voda se ne zagrijava. Što uraditi?

Termostat treba zamijeniti, bolje zvati servisera.

Imam grijač vode Heateq C-80. Kada je uključena, lampa ne svijetli i grijaći elementi ne rade. U uputama sam pročitao da je razlog u termalnom prekidaču - radilo je, morate pritisnuti tipku. Ali klik na njega ne klikne, ne radi, odnosno baci ga natrag, ali na ravnoj liniji sve radi. Može li se termički prekidač pokvariti?

Ovaj termalni prekidač mora se zamijeniti.

Ovaj grijač smo instalirali prije dva tjedna. Sada se ne zagrijava, lampica je uključena. Može li biti problema s grijaćim elementima u tako kratkom razdoblju?

Zatvorite slavinu hladne vode na uređaju. Pričekajte 3 sata, ako se zagrije, onda je problem u vodovodu.

EVN Heateq C-30 YV akumulativni. Novo, voda je dovedena, uređaj je napunjen njome. Prilikom prvog uključivanja načina rada I i II, EVN se ne uključuje i nema indikacije (RCD test radi normalno). U uputama postoji razlog - tipka termostata možda nije uključena. Upute kažu: u slučaju ovog kvara, isključite uređaj iz električne mreže, skinite poklopac i pritisnite gumb dok ne klikne. Pitanje je koji poklopac ukloniti? I treba li vodu ispuštati ili ne?

Nemojte ispuštati vodu. Skinite poklopac odozdo, uređaj je pričvršćen s 3 vijka. Unutra će biti toplinska zaštita koju trebate pritisnuti.

Model Heateq FEA 50 V. Voda se zagrijava, ali temperatura nije dovoljno visoka, stoga tipka za termičku zaštitu ne radi. Prije se prilikom otvaranja slavine za vodu čula zviždaljka, ali sada nije.

Prilikom ugradnje, sigurnosni ventil je bio previše zategnut, pa dobijete zviždaljku. Potrebna je njegova zamjena.

Kada se bojler napuni vodom, tlak vode teče iz sigurnosnog ventila (dva ventila su već promijenjena). Reci mi u čemu je problem?

Morate instalirati reduktor tlaka. Zamjena ventila neće riješiti problem.

Koristim bojler Heateq od 50 litara. Odlučio sam ga isprati, zatvorio vijke i počeo ispuštati vodu, ali je izlilo samo 10-ak litara. Koliko bi trebao biti?

Ako je spremnik 50 litara, onda bi trebao biti 50. Vodu možete ispustiti kroz cijev za hladnu vodu ili odvodni ventil. Potrebno je omogućiti pristup zraku cijevi za toplu vodu, inače će se stvoriti vakuum i voda neće teći.

Imam problem sa ovim uređajem, radi godinu dana. Počnite smanjiti RCD. Isključujem oba načina grijanja - RCD se svejedno isključuje. Reci mi što da radim?

Najvjerojatnije imate problem u grijaćem elementu (TEN). Moramo to provjeriti.

Imam akumulacijski bojler Heateq C-50, radio je šest mjeseci.Otprilike 2 mjeseca nakon kupnje počeo je stvarati buku, a nedavno ga je struja udarila od vode. Pretpostavljam da jedan od grijaćih elemenata nije u redu, RCD ne radi (dobro, provjereno). Kada promijenite položaj utikača u utičnici, strujni udari se dobivaju na različite načine, t.j. u jednom položaju, kada se voda zagrije, sve je u redu, ali kada se održava temperatura, grize; u drugom položaju, kada se zagrije, kuca, ali uz podršku, sve je u redu.

Potrebno je provjeriti grijaće elemente. Pregledom možete identificirati uzrok i spriječiti to u budućnosti. Morate nazvati servisera ili kontaktirati servis.

Kupili smo bojler Heateq. Vruća voda nestaje vrlo brzo (1 osoba nije dovoljna za pranje). Prije su koristili drugi uređaj od 50 litara pa je bilo dovoljno za 2 osobe na istoj temperaturi i još je bilo tople vode, lako se moglo oprati suđe. U čemu bi mogao biti problem? Vode ima dovoljno za oko 15-25 minuta (pod uvjetom da ne teče stalno), odnosno otprilike dovoljno da jedna osoba pliva. Temperatura je postavljena na 60 i 65 stupnjeva. Koliko sam shvatio, po dizajnu, u EVN-u postoje 2 tenka. Je li moguće da je jedan od spremnika neaktivan ili nešto slično. Još jednom ponavljam, s drugim uređajem takav problem nije uočen, iako je temperatura vode bila 50-60 stupnjeva. Koristim ga 8 godina i za sada je sve u redu.

Pri normalnom tlaku vode (2-4 bara) u aparatu od 50 litara voda bi trebala trajati 15 minuta dulje uz stalnu upotrebu i maksimalno zagrijavanje kada se pomiješa s hladnom. U vašem slučaju, najvjerojatnije je sve u redu. Postoje dvije stvari koje treba učiniti. Smanjite pritisak tople vode ventilom koji dovodi hladnu vodu za najmanje jednu trećinu. I povećajte grijanje na maksimum. Činjenica da se ovaj spremnik sastoji od dva ne
sprječava normalan rad.

EVN Heateq C-30. Kada se voda zagrijava, često se čuje zvižduk, zveckanje, vibracije unutar spremnika. Nakon otvaranja slavine s toplom vodom, brujanje nakratko prestaje, a zatim ponovno zvoni. Uređaj radi oko tri mjeseca. Na hladnoj vodi postoji filter. Spojen prema shemi. Zvukovi su se pojavili prije dva mjeseca. Što bi mogao biti razlog?

Morate provjeriti ili zamijeniti sigurnosni ventil. Tijekom montaže, mogli su ga proći.

Kupili smo grijač, instalirali ga, uključili, ali indikator na spremniku ne svijetli, međutim, koliko sam razumio, postoji automatski uređaj s indikatorom na dovodnoj žici. Svijetli i čini se kao da postoji potrošnja e-pošte. energije. Recite mi je li to normalno i prihvatljivo?

Ako se voda zagrije, tada morate ukloniti poklopac s dna. Najvjerojatnije je terminal žarulje upravo iskočio iz termostata. Moramo ga staviti na svoje mjesto.

Moj potpuno novi bojler Heateq C-50 V ima napuhan spremnik nakon prvog uključivanja. Što je ovdje? I je li ovo jamstveni slučaj?

Morate provjeriti je li instalacija ispravna.

Kupili smo bojler za 80 litara. Nakon ugradnje, voda je odmah počela kapati iz sigurnosnog ventila. Što treba učiniti? EVN je potpuno nov.

Potrebno je provjeriti tlak vode u sustavu.

Topla voda je isključena i odlučio sam uključiti kotao instaliran prije godinu dana, ali indikator nije zasvijetlio. RCD radi normalno, ali uređaj se ne uključuje (u njemu je voda). Nazvao sam centar, stručnjak mi je savjetovao da skinem poklopac s dna i pritisnem tipku senzora temperature (ili termostata). I tako je i učinio. Ispalo je sljedeće: kada pritisnem tipku ovog regulatora, sve radi, pusti - gasi se. Što bi moglo biti?

Ova toplinska zaštita nije uspjela, potrebno ju je zamijeniti.

Odlučio sam koristiti bojler, otvorio sam sve što mi je trebalo za vodu. Ne skuplja vodu kada je uključen i izbija utikače. Što uraditi?

Imate problem s elektrikom uređaja, mogli su se uključiti bez vode. Morate provjeriti grijaće elemente ili nazvati servisera.

Stan ima EVN od 80 litara. U radu 5 godina. Nakon jesenske operacije, u trenutku isključivanja prekidača, čuo sam pamuk i mirisao na plastiku.Sada, kada ga utaknete u utičnicu i uključite prekidač, pali se lampica, ali odmah nakon gašenja opet se ponavlja pucnjava i pojavljuje se miris. Prilikom skidanja poklopca nisam našao nikakva vidljiva oštećenja osim malo otopljenih kontakata na prekidaču. Hoće li zamjena prekidača riješiti problem? Ili je moguće da je kvar ozbiljniji?

Budući da je uređaj već star 5 godina, može biti drugačiji. Prvo pokušajte zamijeniti prekidač, a zatim slijedite rezultat.

Pritisnem tipku za termičku zaštitu, i ona se ponovno isključuje. Što bi mogao biti razlog?

U tom slučaju toplinska zaštita nije u funkciji i mora se zamijeniti.

Bojler EVN Heateq C-80 V, vertikalni. 3 godine nakon kupnje desetka je promijenjena. Koji će biti jamstveni rok za ugrađeni grijaći element?

Imat ćete garanciju za teng od prodavača kod kojeg ste ga kupili, tamo morate pojasniti.

Šest mjeseci nije bilo bojlera i odjednom sam primijetio da sam počeo održavati temperaturu do 50 stupnjeva, a kada sam ga uključio više, počeo sam izbacivati ​​stroj. U čemu je problem?

Snaga stroja može biti slaba.

Imam EVN za 80 litara. Problem je u ovome. RCD se isključio. Nije moguće odmah uključiti. Nakon sat ili dva, pokreće se - uređaj radi u svim načinima rada, zagrijava se. Zagrijavanjem do zadane temperature, RCD se ponovno aktivira. I opet se ponavlja - sat-dva se pali, radi, zagrijava na normalno i opet se gasi. Koji je razlog?

Električni dio uređaja potrebno je provjeriti testerom. Ovo je vjerojatno deset, ali to možete sa sigurnošću saznati tek nakon dijagnoze.

Bojler je u funkciji 5 godina. Prvi put nakon toliko godina rada, sada, kada je nakon zime ponovo upaljen, nakon 15 minuta, počelo je sljedeće: utikač i kabel iz utikača zagrijani su 20 cm, čudan miris i bijeli dim iz utičnice se pojavi. U ovom slučaju voda se stvarno zagrijava. Postoje dvije utičnice, obje duple. Perilica je stalno uključena u jednom duplom (ne puši), u drugom - ništa. U početku pušite
naizmjence slobodna dvostruka utičnica, a zatim druga od dvostruke (priloženi utikač perilice ne dimi). Ne mogu pronaći odgovor, pomozite.

Električni dio uređaja trebate provjeriti testerom i zamijeniti ono što je neispravno. Najvjerojatnije su to desetke.

Ne mogu sasvim shvatiti kako koristiti ovaj uređaj, odakle početi. Rekli su da morate isključiti toplu vodu. Za što i koliko često? Je li stvarno stalno kako želim oprati suđe ili oprati? I kako odrediti ima li vode u njemu?

Morate zatvoriti slavinu na usponu tople vode i otvoriti dva ventila na uređaju. To se radi jednom, kada ga počnete koristiti. Nadalje, uvijek je s vodom, nikad se ne događa prazno.

Električni bojler je učinkovito rješenje problema opskrbe toplom vodom za privatnu kuću. Takva oprema, međutim, kao i svaka druga, povremeno se kvari.

Ako se ozbiljni kvarovi moraju otkloniti u servisnom centru, tada svaki manje ili više iskusni majstor može vlastitim rukama izvesti mali popravak bojlera.

Da biste smanjili probleme s uređajem, trebali biste proučiti njegov dizajn i principe rada. Obično se u privatnim kućanstvima koriste ne protočni, već skladišni modeli koji omogućuju učinkovitije korištenje električne energije. Takav uređaj sastoji se od spremnika izmjenjivača topline, unutar kojeg je ugrađen grijaći element - grijaći element, spojen na napajanje.

Važan dio uređaja je termostat. Ovaj element vam omogućuje održavanje stalne temperature vode unutar spremnika. Voda se dovodi do izmjenjivača topline. Ako je njegova temperatura preniska (a to je obično slučaj), termostat daje signal i uključuje grijaći element.

Voda se zagrijava dok ne postigne potrebnu temperaturu. Nakon toga termostat ponovno radi i isključuje grijaći element. Topla voda se uzima iz spremnika i zamjenjuje hladnom vodom, proces zagrijavanja se ponavlja iznova i iznova.Ovo je opći dijagram uređaja i rada konvencionalnog bojlera za skladištenje.

Modeli toka raspoređeni su nešto drugačije. Oni ne zagrijavaju statički volumen vode, već mlaz. Koriste snažnije grijaće elemente koji počinju raditi kada se voda uključi i prestaju kada se isključi. Da biste detaljnije proučili rad i strukturu određenog modela, morate se pažljivo upoznati s popratnom tehničkom dokumentacijom.

Spremnik grijača je čvrsta posuda od nehrđajućeg čelika, debljine jedan ili dva milimetra. Bez obzira koliko je ovaj materijal otporan na koroziju, ovi procesi se povremeno javljaju i razvijaju, što dovodi do protoka vode iz uređaja. Jedan od najčešćih uzroka takvih kvarova je električna korozija.

Da biste to spriječili, trebate redovito, t.j. Zamijenite interno ugrađenu magnezijevu anodu godišnje. Ovaj element je posebno dizajniran za sprječavanje električne korozije. S vremenom se istroši, a vlasnici spremnika gube iz vida zamjenu ovog važnog dijela.

Kao rezultat toga, spremnik, koji je neko vrijeme dobro služio, iznenada počinje curiti. Neispravno stanje magnezijeve anode također može utjecati na stanje grijaćeg elementa. Vanjska strana spremnika obično je zatvorena u metalno ili plastično kućište, a ima i toplinski izolacijski omotač koji sprječava gubitak topline.

Oštećenja vanjske ljuske i izolacije su rijetka, obično zbog nepažljivog rukovanja uređajem. Pukotine i strugotine na tijelu bojlera možda neće poremetiti njegov rad, ali to će dovesti do pogoršanja svojstava toplinskog izolatora i negativno će utjecati na funkcioniranje uređaja u cjelini.

Ulazne i izlazne cijevi za hladnu vodu - za toplu vodu obično ne stvaraju probleme ako je instalacija grijača obavljena ispravno. Obično je bojler opremljen s dva termostata, od kojih je jedan dizajniran za kontrolu temperature vode, a drugi prati stanje prvog uređaja.

Ponekad se koristi i treći termostat koji određuje dobro stanje grijaćeg elementa. U svakom slučaju, pokvareni termostat morat će se u potpunosti zamijeniti. Postoje kapilarni, štapni i elektronski tipovi termostata. Njihov dizajn je drugačiji, ali je princip njihovog rada isti.

Izolacijska brtva ne služi samo za brtvljenje spoja između elemenata bojlera, već je neophodna i kao električni izolator. Preporuča se redovito mijenjati ovaj element pri svakom održavanju bojlera.

Termostat pokazuje na koju se točno temperaturu zagrijava voda unutar uređaja. Ako se ovaj element pokvari, bojler će i dalje obavljati svoje funkcije, iako podaci o stupnju zagrijavanja neće biti primljeni.

Kvar grijaćih elemenata tipičan je problem i za protočne i za akumulacijske bojlere. Ovaj element radi pod velikim opterećenjem i stoga se brzo troši. Ako je napajanje priključeno, ali se voda u spremniku ne zagrijava, najvjerojatnije je problem nastao s grijaćim elementom.

Najprije trebate provjeriti je li električna energija opskrbljena grijaćim elementom i termostatom. Na mjestima gdje je kabel spojen, prisutnost napona se provjerava testerom. Ako nema napona, možda ćete morati zamijeniti sam kabel ili provjeriti nestanak struje u cijeloj kući.

Ako postoji struja i kabel radi ispravno, tada su nastali problemi s grijaćim elementom, koji će se morati zamijeniti, ili s termostatom. Da biste shvatili što se točno pokvarilo, morate ukloniti termostat i provjeriti ga testerom. Ispitivanje ispravnosti grijaćeg elementa provodi se na sljedeći način. Prvo, mjerna skala uređaja postavljena je na interval od 220-250 V. Zatim se mjeri otpor na stezaljkama koji povezuju grijaći element s mrežom.

Ako postoji napon, odspojite grijaći element iz mreže i provjerite potencijal na stezaljkama grijaćeg elementa. Nedostatak odgovora testera će ukazati na to da je uređaj neispravan. Ako postoji reakcija, morate nastaviti s dijagnozom. Najprije odspojite bojler iz napajanja. Zatim se grijaći element odvoji od termostata tako da kontakti grijaćeg elementa ne ostanu izolirani.

Na njih se primjenjuju kontakti testera i prati se reakcija. Ako jest, grijaći element radi, ako ne, potrebno ga je zamijeniti. U ovom slučaju nije važno kakve brojeve tester proizvodi, važno je samo prisutnost ili odsutnost reakcije. Ove metode rješavanja problema prikladne su i za električne grijače vode i za protočne modele.

Da biste provjerili ispravnost termostata uklonjenog iz bojlera, morate postaviti gumb za podešavanje na maksimum i mjeriti na ulazu i izlazu uređaja. Ako igla testera ostane mirna, t.j. njegov položaj se ne mijenja, što znači da je termostat neispravan i da ga treba zamijeniti.

Ako strelica odstupi, morate nastaviti s testiranjem. Sada biste trebali postaviti minimalni položaj na termostatu i pričvrstiti ispitne vodove testera na kontakte. Neće biti lako nastaviti dijagnozu sam, sonde će se morati popraviti ili zamoliti nekoga da ih neko vrijeme drži u ispravnom položaju.

Nakon toga morate uzeti upaljač i zagrijati vrh senzora temperature. Ako se aktivira toplinski relej, krug će se otvoriti, a otpor na skali testera će se naglo smanjiti, tada se toplinski relej također može smatrati ispravnim. Ako sustav ne reagira na grijanje, tada je ovaj element oštećen i treba ga potpuno zamijeniti.

Povremeno bojler može prestati raditi zbog pregorenog toplinskog osigurača kao posljedica opasnog pregrijavanja uređaja. Dovoljno je pravilno podesiti rad uređaja kako bi on počeo raditi kao i inače.

Ako je provjera pokazala da su i grijaći element i termostat u dobrom stanju, najvjerojatnije su se pojavili problemi s upravljačkom pločom. Gotovo je nemoguće popraviti takav element kod kuće. Morat ćete ga zamijeniti novim, a morat ćete koristiti pomoć stručnjaka koji će vam pomoći u postavljanju elektroničke opreme. Najčešće se samo trebate obratiti servisnom centru, gdje će se traženi element odabrati i ispravno instalirati.

Propuštanje spremnika je ozbiljan problem koji se ne može uvijek riješiti sami. U nekim modelima će se morati zamijeniti ili spremnik ili cijeli grijač. Ponekad se curenje može zatvoriti, ali se mora paziti da se vrati cjelovitost vanjskog kućišta i toplinski izolacijskog sloja. Obično su takve mjere nedovoljne i kratkotrajne, a uskoro će se curenje ponoviti.

Spremnik bojlera najčešće curi ako:

• došlo je do oštećenja unutarnjeg spremnika;
• grijaći element se pokvario;
• brtva koja curi.

Ako voda teče na mjestu gdje je grijaći element pričvršćen, možda neće biti potrebno popravljati sam spremnik. Na ovom mjestu je ugrađena posebna brtva, curenje može biti uzrokovano njegovim oštećenjem. Brtva je zamijenjena i time je problem riješen.

Do curenja spremnika bojlera obično dolazi zbog zanemarivanja ili nepravodobnog održavanja, što uključuje i zamjenu magnezijske anode. Drugi čest problem je nedostatak uzemljenja. To također može dovesti do razvoja korozivnih procesa i pojave curenja.

Ako trebate zamijeniti brtvu ili grijaći element, najbolje je prvo rastaviti neispravan element kako biste ga ponijeli sa sobom i pronašli točan analog. Nabavljanje dijelova na oko može rezultirati nepotrebnim troškovima. Ova zamjena je relativno jednostavna. Ali ako se pojave problemi s spremnikom, barem ćete se morati obratiti servisnom centru.Odmah je potrebno pronaći dokumente za bojler i razjasniti jamstvene rokove i uvjete servisa.

Bez obzira na prirodu kvara, prije početka radova na popravku najprije morate isključiti napajanje, ukloniti zaštitni poklopac, odspojiti žice, cijevi i ispustiti vodu. Zidni modeli obično se uklanjaju iz nosača. Zaštitni poklopac koji skriva mjesto za spajanje električnih žica i pričvršćivanje grijaćih elemenata može imati različit položaj ovisno o modelu.

Na uređajima vodoravnog tipa takav se element obično nalazi s lijeve strane, na vertikalnim grijačima - na dnu, a na malim modelima - ispred. Na nekim uređajima najprije morate odvrnuti glavni montažni vijak koji se nalazi u sredini. Ponekad je ovaj element skriven ispod ukrasne naljepnice.

Nakon toga morate pažljivo ukloniti termostat, a zatim ukloniti cijevi senzora temperature. S njima se mora postupati s velikom pažnjom. Ako je integritet cijevi termosenzora narušen, tekućina za punjenje će iscuriti. Kao rezultat toga, bojler će se jednostavno morati baciti i kupiti novi uređaj.

Ako se na tijelu nalaze naljepnice s naznačenim serijskim brojem, moraju se čuvati, čak i ako ometaju održavanje i popravak proizvoda. To može utjecati na ispunjavanje jamstvenih obveza proizvođača, kao i olakšati rad djelatnicima servisnog centra.

Činjenica da postoje problemi u radu uređaja može ukazivati ​​na neke promjene u načinu njegovog rada. Na primjer:

• povećanje vremena za zagrijavanje vode na unaprijed određenu temperaturu;
• pojava neobičnih zvukova koji prate rad uređaja;
• pojava nečistoća u vodi iz slavine, promjena njezine boje, mirisa ili okusa.

Ako se primijeti barem jedan od ovih znakova, bojler treba odmah očistiti. Da biste to učinili, morat ćete izvesti sljedeće operacije:

1. Odvojite uređaj od napajanja.
2. Skinite zaštitni poklopac.
3. Odvojite kontakte električnih žica.
4. Zatvorite dovod hladne vode.
5. Uklonite ostatke vode iz spremnika pomoću crijeva.
6. Odvrnite vijke koji drže grijaći element.
7. Uklonite grijaći element i uklonite kamenac.
8. Očistite unutrašnjost pogona od prljavštine i čestica kamenca.
9. Temeljito isperite uređaj.
10. Provjerite ispravnost magnezijeve anode.
11. Ako je potrebno, odmah zamijenite ovaj element.
12. Pričekajte dok se očišćeni spremnik potpuno ne osuši.
13. Ugradite grijaći element na svoje mjesto.
14. Ponovno sastavite uređaj.
15. Provjerite nepropusnost svih pričvršćivača.
16. Spojite bojler na napajanje.
17. Provjerite ima li uzemljenja.

Grijaći element treba pažljivo izvaditi iz spremnika, vijci mogu biti previše tvrdoglavi, ponekad je grijaći element teško ukloniti zbog prevelikog sloja kamenca. Grijaći element se čisti mehaničkim ili kemijskim sredstvima, kao i uklanjanje onečišćenja iz spremnika. Ako se unutar uređaja nađe velika količina kamenca, razmislite o reviziji načina rada bojlera.

Ovaj fenomen se često opaža kada uređaj radi na maksimalnoj snazi ​​dulje vrijeme. Preporuča se postaviti maksimalnu temperaturu grijanja ne veću od 60 stupnjeva kako bi se produžio vijek trajanja uređaja i smanjio broj kvarova. Ako tijelo grijaćeg uređaja udari, moguće je da je grijaći element deformiran i puknut ili da je došlo do kvara u upravljačkom sustavu.

Detaljan video o dijagnostici stanja, održavanju i samostalnom popravku bojlera za kućanstvo možete pogledati ovdje:

Nije tako teško popraviti bojler kada je u pitanju zamjena nekih njegovih elemenata. U slučaju ozbiljnog kvara, bilo bi mudrije obratiti se specijaliziranom servisnom centru. Pravilna uporaba uređaja i njegovo pravovremeno održavanje uštedjet će vam mnoge probleme i troškove.

Ako se električni bojler pokvari u vašem stanu, onda uopće nije potrebno zvati majstora - sve možete shvatiti sami, s ravnim rukama i najjednostavnijim alatom. Ako nazovete majstora, njegove usluge koštat će okrugli iznos. Na kraju, akumulacijski bojleri imaju jednostavan dizajn, tako da samopopravak bojlera neće uzrokovati poteškoće.

Ovdje je popis glavnih kvarova kotla:

• Ne zagrijava vodu;
• Slabo zagrijava vodu;
• Spremnik curi;
• Spremnik nije napunjen vodom.

Zapravo, ovdje se jednostavno nema što razbiti, pogotovo ako gledate jednostavan model bez elektroničkog upravljačkog modula.

Ako vidite kapljice vode ili hrđu na grijaćem bloku vašeg kotla, onda najvjerojatnije curi.

Najčešći kvarovi su curenja. S vremenom, spremnici bojlera počinju curiti, čak i ako su opremljeni zaštitom od korozije. Spremnici od nehrđajućeg čelika također su osjetljivi na curenje, razne brtve se ovdje troše. Curenje možete popraviti kod kuće - ali prvo morate shvatiti njihove uzroke.

Popravak bojlera "uradi sam" počinje njegovim demontažom. Ali prije toga morate ispustiti vodu iz kotla na metode opisane na našoj web stranici. Nakon što se kotao isprazni, potrebno ga je demontirati, rastaviti i pregledati. Ako spremnik teče na proizvoljnom mjestu ili na zavarenim spojevima, potrebno je lemljenje pomoću posebnih tokova i lemova (za čelik za lemljenje, koji se prodaje u trgovinama hardverom). Za to se oštećeno područje čisti brusnim papirom i obriše sredstvom za odmašćivanje. I tek nakon toga možete započeti lemljenje.

Propuštanje se može očitovati izravno na prirubnicama. To znači da je vrijeme za zamjenu brtvila. Mogu se kupiti u nekim servisnim centrima ili naručiti putem internetskih trgovina. Nakon zamjene brtve možete zaboraviti na curenje. Ali čak iu ovom slučaju preporuča se potpuno ukloniti spremnik i pregledati ga na integritet - sasvim je moguće da na njemu postoje tragovi drugih oštećenja.

Mnogi čimbenici ukazuju na to da je vrijeme za promjenu grijaćeg elementa. Na primjer, bojler može prestati zagrijavati vodu ili početi boljeti od strujnog udara. Zamjena grijaćeg elementa počinje ispuštanjem vode i demontažom kotla. Zatim otvaramo pristup grijaćem elementu, testiramo ili multimetar u rukama, provjeravamo otpor grijača - trebao bi varirati od 40 do 70 Ohma, ovisno o modelu. Ako mjerni uređaj pokazuje prekid kruga, grijaći element se može sigurno mijenjati.

Postavite multimetar na način zvučnog biranja i postavite njegove kontakte na grijaći element prema dijagramu, ako postoji škripa, tada se grijaći element mora zamijeniti.

Ako se kotao bori sa strujom, morate provjeriti otpor izolacije između njegovih kontakata i tijela (jedna sonda za tijelo, druga sonda za jedan od kontakata). U načinu rada megoommetra, mjerač bi trebao pokazati beskonačno visok otpor. Ako je riječ o desecima ili stotinama oma, onda to ukazuje na kvar. Budući da se grijaći elementi ne popravljaju, samo ih je potrebno promijeniti. Da bismo to učinili, kupujemo sličan model i ugrađujemo ga u kotao.

Ako je problem povezan s nedostatkom grijanja ili divljim pregrijavanjem, onda problem može biti u termostatu. Morate ga provjeriti multimetrom i vidjeti kako reagira na zagrijavanje. Ako je u kotao ugrađen mehanički termostat s bimetalnom pločom, pritisnite kontrolnu tipku i zagrijte termostat lemilom ili upaljačem. Ako se tipka odbije nakon zagrijavanja, termostat radi. Istodobno, morate provjeriti integritet njegovih kontakata pomoću običnog multimetra.

Za čišćenje grijaćeg elementa bojlera od kamenca koristite dostupna sredstva: metalnu četku, nož itd.

Da li vaš bojler buči poput električnog kuhala za vodu? Loše grije vodu, kontinuirano troši kilovate struje? Za sve je kriv šljam koji prekriva površinu grijaćeg elementa. Ima nisku toplinsku vodljivost, tako da se toplina iz grijača praktički ne prenosi na vodu. Što se tiče buke, to je šum vode u debljini same ljestvice. Stoga se odavde mora ukloniti sav kamenac. Popravak bojlera počinjemo tako da ispustimo vodu, zatim bojler skinemo sa zida, skinemo grijač i počnemo ga čistiti.

Čišćenje grijaćeg elementa od kamenca može se obaviti na različite načine. Mehanička metoda uključuje uklanjanje glavnog sloja kamenca rukama dok je još mokar. Nakon toga uzimamo brusni papir u ruke i pažljivo uklanjamo ostatke naslaga vapna s grijaćeg elementa. Kao rezultat, trebali bismo dobiti čist i sjajan grijaći element.

Kemijska metoda uključuje korištenje posebnih reagensa koji otapaju ili omekšavaju kamenac. Mogu se kupiti u trgovinama hardvera, ali svakako prvo provjerite recenzije potrošača. Što se tiče jakih kiselina, bolje ih je ne koristiti - mogu oštetiti metal grijača.

Popravak bojlera "uradi sam" prilično je jednostavna stvar. Ali ako je vaš kotao prekriven elektronikom (odnosi se na modele s elektroničkim upravljanjem i raznim digitalnim indikatorima), a nema relevantnog znanja, morat ćete pozvati čarobnjaka. Također možemo preporučiti periodično održavanje. Oni uključuju:

• Uklanjanje kamenca s grijaćeg elementa;
• Uklanjanje kamenca iz spremnika;
• Zamjena magnezijeve anode.

Nema potrebe čekati dok kotao ne počne proizvoditi buku ili prestane zagrijavati vodu - organizirajte periodično čišćenje grijaćih elemenata, što će produžiti vijek trajanja bojlera i spriječiti njegov prerano kvar (na primjer, grijaći element može se pregrijati ).

Spremnici za grijanje vode trebaju periodično uklanjanje kamenca i otpadaka, ono što se nakuplja u njihovom donjem dijelu – sve se to uklanja kroz prirubnice. Ako se smeće ne ukloni, bakterije će se početi razmnožavati. Također utječe na vijek trajanja spremnika. Prilikom čišćenja spremnika ili grijaćeg elementa potrebno je obratiti pozornost na pregled magnezijske anode – sasvim je moguće da je dotrajala i da je treba zamijeniti.

Većina bojlera ima tipičan uređaj i mora se popraviti kod kuće vlastitim rukama, koristeći alat koji je uvijek dostupan kod kućnog majstora. Za vas smo pripremili detaljan vodič koji će vam pomoći da naučite kako održavati i popravljati bojlere

Trenutak u kojem bojler pokvari uvijek je najneprikladniji. Međutim, čak i kod kuće, većina kvarova se lako otklanja. To vrijedi i za najjednostavnije spremnike i za grijače s dvostrukim spremnicima i elektroničkim upravljanjem.

Najčešće, grijaći element ne uspije. Spremnik ne pokazuje znakove života, indikatorska lampica se ne pali i, iako termostat karakteristično klikće, dajući naredbu za uključivanje, voda ostaje hladna. U ovoj situaciji, najteže će vam biti pronaći grijaći element i komplet za popravak prikladan za kotao. Simptomi nisu uvijek jednoznačni: ponekad sama indikatorska lampica može otkazati kada grijaći element u potpunosti radi, stoga pazite na temperaturu.

Propuštanje spremnika također je čest kvar. U pravilu je to zbog neprikladnosti brtvenog prstena, koji pokriva tehnički vrat kotla. Kvar je popraćen vrlo malim cijeđenjem vode, što vlasnik često ne primijeti, a unutar tehničkog odjeljka postupno se nakuplja kora vapna i oksida. Ako nije došlo do uništenja stijenki spremnika, problem se rješava običnim čišćenjem i prepakiranjem grla uz zamjenu magnezijske anode.

Najopasniji je kvar termostata, zbog čega se bojler jednostavno odbija uključiti ili, još gore, ne isključuje se kada se postigne zadana temperatura.U nedostatku ventila za smanjenje tlaka, potonji može dovesti do vrlo, vrlo katastrofalnih posljedica.

Preporuča se slijediti jedno jednostavno pravilo: ako kotao ima najmanje znakove kvara, bolje je izvršiti potpunu demontažu i sveobuhvatnu reviziju. Da biste to učinili, morate ispustiti vodu kroz cijev za dovod hladne vode otvaranjem "vruće" slavine za usis zraka. S ispravnim hidrauličkim cjevovodom kotla ova mogućnost je uvijek osigurana. Otpakirajte spojne spojnice i otpustite matice za učvršćivanje kako biste podignuli spremnik i sa zida.

Bojleri klasičnog oblika poslužuju se s dna. Najprije morate ukloniti zaštitni poklopac upravljačke jedinice tako što ćete odvrnuti nekoliko vijaka i odvrnuti zasune. Zadatak je prilično suptilan: ne samo da se neki od vijaka za pričvršćivanje mogu sakriti ispod naljepnica, gumba regulatora ili natpisne pločice, već se i krhke kopče nalaze daleko od očitih mjesta.

Unutar bloka nalazi se električno ožičenje: uklanjamo crvenu i plavu žicu, završenu stezaljkama, s TEN-ovih kontakata, odspojimo žuto-zelenu žicu uvijanjem matice za uzemljenje na tijelo. Nakon njih, odspojimo žice termostata i regulatora temperature, uklanjamo vodič topline, koji se ponekad izrađuje u obliku obične jednožilne bakrene žice.

Nakon što smo odvojili spremnik i električni dio, uvijamo matice za pričvršćivanje tehničke prirubnice. Nakon što ih uklonite, morate povući i otkinuti prirubnicu s vrata, može se dobro zalijepiti za nju. U tom slučaju spremnik mora biti u obrnutom položaju kako preostala voda ne bi istjecala na pod.

Kada se prirubnica, zajedno s uređajima pričvršćenim na nju, ukloni, možete vizualno procijeniti kvalitetu vode iz slavine. Glavni dio prljavštine sa funkcionalnih elemenata sastrugati direktno u spremnik i ostaviti na stranu, a na grijaći element i anodu vratit ćemo se nešto kasnije.

U modernim i modernim spremnicima donji dio tijela djeluje kao zaštitno kućište. Zaslon i upravljačke ploče, ugrađeni termometar su pomoćna oprema koja nije izravno povezana s radom, u slučaju kvara se mijenjaju modularno.

Većina električnih kvarova može se dijagnosticirati čim se zaštitni poklopac otkopča. S multimetrom u načinu mjerenja napona provjeravamo prisutnost potencijala na stezaljkama grijaćeg elementa, pazeći da dijagram povezivanja radi ispravno. U spremniku nema vode, pa na grijaći element stavljamo napon ne više od 3-5 sekundi. Dakle, ako postoji napon, ali nema grijanja, grijaći element je izgorio, ako nema napona kada je termostat uključen, električni dio je neispravan. Slijedeći grijaći element do žice za napajanje, potražite željenih 230 V na ključnim točkama uključivanja i identificirajte neispravan dio kruga.

Počnimo s grijaćim elementom: u načinu mjerenja otpora sondama dodirujemo kontaktne ploče. Otpor, ovisno o snazi, trebao bi biti u rasponu od 15-60 ohma. Također imajte na umu da postoje kombinirani grijaći elementi s nekoliko zavojnica i, sukladno tome, s nekoliko parova vodova.

Ako se utvrdi da je predmet prikladan, problem je najvjerojatnije u kontrolnom termostatu. Ovaj uređaj ima tipku za prisilno uključivanje. Ako se, kada ga pritisnete, dovede napon na grijaći element ili se tipka tvrdoglavo odbija pritisnuti, kvar je ovdje. Termostat se može ukloniti, skinuti s kućišta i pokušati vratiti zaglavljeni mehanizam, čiji je princip sasvim očit. Ali ti su uređaji jeftini i lakše je uključiti novi dio u komplet za popravak.

Sva mjesta s odvojivim električnim kontaktom moraju se očistiti od tragova korozije, zategnuti priključne stezaljke kliještima i na mjestima obnoviti otopljenu izolaciju.

Popravci bojlera podrazumijevaju dobar dio prljavog posla. Punjenje i ispuštanje vode kroz vrat nekoliko puta, morate ukloniti sve velike krhotine.Zatim procijenite koliko je rezervoar loš, ima li tragova duboke korozije.

Spremnik se ne smije čistiti mehanički, pogotovo ako je prekriven staklenim emajlom. Za te namjene namijenjen je širok raspon nježne kemije, koja može imati kiselinsko jetkanje i alkalno načelo uklanjanja naslaga. Za obložene spremnike razlika nije temeljna, ali za nezaštićeni nehrđajući čelik, sredstva s visokim Ph bit će poželjnija.

Da biste ubrzali proces, možete koristiti plastičnu četku. Nakon čišćenja spremnika, vizualno procijenite stanje zavarenih spojeva, samo da biste imali predodžbu koliko dugo kotao još može izdržati. Obavezno također uklonite sve naslage i hrđu s vrata, inače će prirubnica propuštati nakon pakiranja.

Zapravo, tu popravak završava: nakon što ste identificirali neispravne dijelove, morate kupiti zamjensku i, u većini slučajeva, ugraditi novu brtvenu usnu. Odvrnite ostatak magnezijeve anode i uvijte novu. Grijaći element, ako još uvijek radi, mora se oguliti od kamenca i vratiti na svoje mjesto ili zamijeniti.

Grijaći elementi se obično pričvršćuju pod širokim peračem pod pritiskom ili kroz žicu kroz brtvenu steznu.

Manžeta se navlači preko vrata, nakon čega slijedi ugradnja prirubnice sa svim ponovno postavljenim elementima. Matice zatežemo kroz jednu ili poprečno, postižući najčvršći i ravnomjerniji pritisak sa svih strana.

Morate samo ponovno spojiti električne kontakte i provjeriti rad kotla prije nego što ga vratite na svoje mjesto. Bolje je to učiniti mjerenjem struje s kratkotrajnim uključivanjem ili sastavljanjem kruga po težini prije pakiranja prirubnice, uranjajući grijaći element u kantu vode.

Kotlovi Termeks odavno su se etablirali kao pouzdani i nepretenciozni kućanski aparati. Ali kao i svaka druga tehnika, sklone su kvaru. Neki od kvarova mogu se otkloniti vlastitim rukama, a u slučaju drugih kvarova, popravak bojlera Termeks trebao bi obaviti majstor.

Prije rastavljanja uređaja morate barem malo razumjeti njegov dizajn i princip rada.

• materijal tijela je čelični lim s antikorozivnim premazom;
• legirani čelik, izdržljiv i otporan na koroziju, koji se koristi za izradu unutarnjeg spremnika;
• elementi uređaja (grijaći element, magnezijeva anoda i termostat) ugrađeni su na metalnu prirubnicu;
• magnezijeva anoda je šipka prekrivena prekrivenom magnezijskom legurom - ovaj dio štiti spremnik od korozije;
• odvodna cijev kroz koju se ispušta topla voda (usis se odvija na vrhu spremnika, gdje je temperatura vode viša);
• prostor između vanjske ljuske i spremnika ispunjen je poliuretanskom pjenom za dobra toplinska izolacija - zbog toga tekućina u isključenoj jedinici dugo zadržava temperaturu (kao u termosici);
• grijaći element se koristi za zagrijavanje vode;
• kada se voda zagrije do određene temperature, grijanje se isključuje termostatsmješten na dnu aparata, također uključuje grijanje kada se tekućina ohladi;
• na dnu spremnika ugrađuje se cijev kroz koju teče hladna voda.

Grijač vode radi po principu konvekcije:

• kroz dovodnu cijev voda ulazi u spremnik;
• termostat uključuje grijaći element kako bi zagrijao tekućinu na temperaturu postavljenu na termostatu;
• zbog fizikalnog zakona konvekcije, topla voda počinje rasti;
• u gornjem dijelu spremnika nalazi se ulaz u cijev za unos zagrijane vode, koja se isporučuje potrošaču;
• kada se topla voda potroši i temperatura u spremniku padne, termostat će ponovno uključiti grijanje i postupak će se ponoviti.

Dizajn bojlera je prilično jednostavan i može postojati nekoliko uzroka kvarova. Postoje kvarovi u kojima je moguće popraviti Termex grijače vode vlastitim rukama:

• uređaj ne zagrijava tekućinu;
• jedinica polako zagrijava vodu;
• kotao se često isključuje ili ne uključuje;
• protok vode iz spremnika.

Kada se tekućina u uređaju ne zagrijava, mogući uzrok može biti kvar grijaćeg elementa. Znakovi njegovog kvara, osim nedostatka grijanja vode, mogu biti sljedeći: isključivanje automatike na instrumentnoj ploči, trajno isključivanje RCD-a (uređaja za preostale struje), dobivanje strujnog udara kroz vodu.

Grijaći element može izaći iz tri ako:

• jedinica je uključena bez vode i zaštita od pregrijavanja nije radila;
• Grijaći element bio je "obrastao" debelim slojem kamenca i nije u funkciji zbog pregrijavanja;
• došlo je do oštrog skoka napona u mreži;
• grijač je istekao.

Da biste provjerili oštećenje grijaćeg elementa, trebate koristite tester (posebnim mjernim uređajem). Ako uređaj, prebačen u način otpora, pokazuje beskonačnost, to znači da je zavojnica grijača izgorjela. Ako je na uređaju prikazana nula, došlo je do kratkog spoja. U oba slučaja grijač se mora zamijeniti.

Postupak zamjene grijača u kotlu Termex od 50 litara nije teško, ali zahtijeva strpljenje i pažnju.

1. Prije ispuštanja vode iz neispravnog bojlera Termeks, uređaj treba isključiti iz struje. Nakon toga ispustite vodu iz spremnika uređaja i odvrnite sva crijeva ili cijevi iz mlaznica.
2. Uklonite uređaj sa zida i okrenite ga.
   

Pažljivo, pomoću odvijača, podignite ukrasne čepove i uklonite ih.

Valja napomenuti da je ispod naljepnice skriven vijak, zbog čega majstori, kada pokušavaju rastaviti jedinicu, razbiju poklopac.

Kako ne bi zbunili položaj svih žica u budućnosti tijekom montaže, moraju se označiti građevinskom trakom (potpisivanjem) ili fotografirati.

Sada morate odvrnuti matice koje drže prirubnicu. U ovom modelu jedinice ima ih 4 na svakom grijaćem elementu.

Uklonite potpornu podlošku. Ako se zaglavi, možete koristiti odvijač.

Uklonite grijaći element. Također se često zalijepi za tijelo i potrebno je lagano izvlačenje odvijačem da bi se odvojilo.

Druga prirubnica sadrži više žica. Sve ih treba isključiti.

Nakon odspajanja žica, odvrnite sve matice, uklonite podlošku i uklonite grijač.

Sada morate potpuno odvrnuti cijeli električni dio, koji drže 4 vijka.

Ispod ploče je skriven i vijak koji se mora odvrnuti.

Nakon toga, ukrasni poklopac se lako može ukloniti.

Način zamjene grijača u kotlu Termex od 80 litara ne razlikuje se puno od gore navedenog.

Ovo je prilično čest kvar koji se pojavljuje tijekom duljeg rada uređaja bez preventivnog čišćenja. Ako, kada je kotao uključen, čujete zvukove koji dolaze iz spremnika, a voda se zagrijava dugo vremena, to znači da su grijaći elementi "obrasli" kamencem. Njegov debeli sloj ometa potpuni prijenos topline s grijača na okolnu tekućinu. To može uzrokovati pregrijavanje i izgaranje ćelije. S takvim problemom bit će lako napraviti popravke vlastitim rukama.

Gore je spomenuto kako rastaviti bojler za zamjenu grijaćih elemenata. U situaciji kada su grijaći elementi u dobrom stanju, ali imaju veliki sloj razmjera, tada se mora ukloniti iz grijača. Mehaničko čišćenje (turpijom, oštrim predmetima i brusnim papirom) se ne preporučuje zbog mogućeg oštećenja kućišta grijaćeg elementa.

Za sigurno uklanjanje kamenca možete koristiti kemikalije posebno dizajnirane za to. Možete ih kupiti u trgovini kemikalijama za kućanstvo ili servisnom centru.

Za uklanjanje kamenca pripremite posudu čija će dubina biti nešto dublja od samog grijača, na primjer, kantu.

1. Potrebno je razrijediti sredstvo za uklanjanje kamenca (koji je kiselina) u kanti, promatrajući postotak koncentracije, što je navedeno u uputama. Ako je koncentracija manja, tada će čišćenje biti neučinkovito.
2. Umočite grijaći element u otopinu kiseline i odmjerite ga. Otapanje može potrajati od nekoliko minuta do 2 ili više sati.Vrijeme čišćenja ovisi o debljini formiranog sloja i svojstvima otopine.

Važno je slijediti upute za sredstvo za uklanjanje kamenca i ne izlagati grijače kiselini. Nakon čišćenja grijaćih elemenata, dovoljno je isprati tekućom vodom.

Razlog zašto se bojler Termeks gasi a da ne postigne željenu temperaturu ili se uopće ne uključuje može biti neispravan termostat... Provjerava se testerom otpornosti. Ako nedostaje, dio treba zamijeniti. Da biste to učinili, samo uklonite donji poklopac uređaja, odspojite žice i zamijenite termostat.

Ako se otkrije curenje iz spremnika, problem se rješava zamjenom. Ovdje treba izračunati koliko će vas koštati zamjena ili popravak spremnika te kolika je cijena nove jedinice. Preporuča se ne trošiti novac na popravke, već kupiti novi kotao.

Ako se ipak odlučite za samostalan popravak spremnika kotla Termeks, tada treba uzeti u obzir sljedeće poteškoće:

• prilikom demontaže spremnika s vanjskog kućišta sigurno ćete oštetiti školjku;
• ako uređaj ima plastični spremnik, ne može se vratiti.
• ako je materijal spremnika bakar ili nehrđajući čelik, onda ga možete pokušati lemiti, ali bit će problematično to učiniti učinkovito bez posebnog alata kod kuće.

Neki modeli bojlera imaju posude obložene staklenim emajlom. Kada pokušate popraviti takav spremnik lemljenjem, neizbježno ćete oštetiti ovaj sloj, nakon čega će ga biti nemoguće popraviti.

U situaciji kada voda curi ispod prirubnice, problem može biti u gumena brtvakoji se istrošio. Da biste ga zamijenili, morate isključiti jedinicu iz struje, ispustiti vodu, rastaviti uređaj prema gornjim uputama i zamijeniti brtvu.

Neke vrste kvarova Termex bojlera može otkloniti samo majstor, te se u takvim slučajevima vrlo ne preporučuje samostalno popravljati. Problemi koje može riješiti samo stručnjak:

• neispravan rad i hitna isključenja nove opreme za koju nije istekao jamstveni servis;
• postavke na elektroničkom termostatu su resetirane;
• RCD često isključuje jedinicu;
• curenje spremnika, iako je učinkovitost takvog popravka upitna - bit će jeftinije kupiti novi uređaj.

No prije nego pozovete servis, uvjerite se da u liniji kroz koju se dovodi hladna voda, postoji pritisak... Postoje modeli jedinica koje isključuju kotao u nedostatku tlaka u dovodnom vodu.